Как снять ручку кпп лада х рей

Обновлено: 07.05.2024

Как снять ручку кпп лада х рей

Lada Xray. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - СНЯТИЕ

Lada Xray. Коробка передач JH3 с двигателем H4M Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Рисунок 3-1 - Аккумуляторная батарея:

1 - аккумуляторная батарея;

3 - клемма провода "массы";

7 - планка прижимная

Открыть капот, отвернуть гайки 2 и 5, рисунок 3-1, крепления и отсоединить клемму 3 провода "массы" и клемму 4 провода "+" от АКБ (ключ гаечный 10).

Отвернуть болт 6 крепления и снять прижимную планку 7 и аккумулятор 1 (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-2 - Воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха и шлангом впускной трубы в сборе:

1 - патрубок подачи воздуха;

2 - верхний шланг вентиляции картера;

3 - хомут крепления верхнего шланга вентиляции картера;

4 - дроссельный патрубок;

5 - хомут крепления шланга впускной трубы;

6 - шланг вакуумного усилителя тормоза;

7 - шланг впускной трубы;

8 - воздушный фильтр;

9 - болт крепления воздушного фильтра

Разжать хомут 3, рисунок 3-2, крепления и отсоединить верхний шланг 2 вентиляции картера от патрубка крышки головки блока цилиндров (плоскогубцы).

Ослабить хомут 5 крепления и отсоединить шланг 7 впускной трубы от дроссельного патрубка 4 (отвертка плоская).

Извлечь шланг 6 вакуумного усилителя тормоза из зажимов на шланге 7 впускной тру-
бы.
Отвернуть болт 9 крепления воздушного фильтра (головка сменная 10, вороток).

Рисунок 3-3 - Отсоединение патрубка подачи воздуха от воздухозаборника:

1 - поперечина рамки радиатора верхняя;

3 - патрубок подачи воздуха

Отсоединить патрубок 3, рисунок 3-3, подачи воздуха от воздухозаборника 2 и снять воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха и шлангом впускной трубы в сборе.

Рисунок 3-4 - Кронштейн жгута проводов двигателя:

1 - кронштейн жгута проводов двигателя;

3 - кронштейн крепления воздушного фильтра
Отвернуть гайку 2, рисунок 3-4, крепления кронштейна 1 жгута проводов двигателя к кронштейну 3 крепления воздушного фильтра и убрать жгут проводов из зоны выполнения работ (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-5 - Кронштейн крепления воздушного фильтра:

2 — кронштейн крепления воздушного фильтра
Отвернуть три гайки 1, рисунок 3-5, и снять кронштейн 2 крепления воздушного фильтра (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-6 — Тросы переключения передач:

1 — рычаги механизма переключения передач;

2 — наконечник троса переключения передач;

3 — наконечник троса выбора передач;

4 — кронштейн крепления тросов переключения передач;

5 — усики фиксатора
Отсоединить наконечники 2 и 3, рисунок 3-6, тросов переключения и выбора передач от шаровых головок рычагов 1 механизма переключения передач (клин 67.7812-9707-000, молоток).

Сжать усики 5 фиксатора, извлечь тросы переключения передач из пазов кронштейна 4 крепления и убрать тросы из зоны выполнения работ.

Рисунок 3-7 — Трубопровод гидропривода сцепления:

1 — цилиндр рабочий сцепления;

2 — колпачок защитный штуцера удаления воздуха;

5 — трубка гидропривода сцепления с демпфером в сборе;

6 — кронштейн левой опоры двигателя

7 — скоба крепления трубки гидропривода сцепления;

А, Б — ребро, ограничитель хода фиксатора

Поднять фиксатор 3, рисунок 3-7, вверх до упора усиков фиксатора в ребра "А", извлечь трубку 5 гидропривода сцепления из рабочего цилиндра 1 и установить на трубку и в отверстие рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки. При выполнении данной операции фиксатор 4 должен остаться в утопленном положении, фиксатор 4 применяется при выполнении процедуры "удаление воздуха" (заглушки технологические).

Извлечь трубку 5 гидропривода сцепления из скобы 7 крепления и убрать трубку из зоны проведения работ.

Снять передние колеса в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Снять брызговик двигателя, снять подрамник передней подвески с рычагами передней подвески, стабилизатором поперечной устойчивости, рулевой рейкой и электронасосом ГУР в сборе в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Рисунок 3-8 - Пробки для замены масла в КП:

1 - пробка для заливки масла;
2 - пробка для слива масла

Отвернуть пробку 2, рисунок 3-8, и слить масло из коробки передач (ключ для пробок с квадратом 5/16" (8 мм), установка типа 24164 ф. "ALFA" (Италия) для сбора отработанного масла).

Завернуть пробку 2 в отверстие для слива масла в картере сцепления. Момент затяжки пробки 1,9. 25 Н.м (1,9. 2,5 кгс.м) (головка с квадратом 5/16" (8 мм), вороток, ключ момент-ный).

Рисунок 3-9 - Отсоединение жгута проводов двигателя от кронштейна крепления тросов:

1 - кронштейн крепления тросов переключения передач;

2 - скоба крепления;

3 - жгут проводов двигателя

Отсоединить скобу 2, рисунок 3-9, крепления жгута 3 проводов двигателя от кронштейна 1 крепления тросов привода управления КП.

Рисунок 3-10 - Отсоединение жгутов проводов от КП:

1 - клемма провода "массы";

3 - крышка пятой передачи;

4 - скоба крепления;

5 - колодка жгута проводов двигателя к выключателю света заднего хода;

6 - выключатель света заднего хода
Отсоединить колодку 5, рисунок 3-10, жгута проводов двигателя от выключателя 6 света заднего хода, отсоединить скобу 4 крепления жгута проводов от крышки 3 пятой передачи и убрать жгут из зоны проведения работ.

Отвернуть болт 2 крепления клеммы 1 провода "массы" к коробке передач и убрать провод "массы" из зоны выполнения работ (головка сменная 13, вороток).

Рисунок 3-11 - Снятие стартера:

2 - болты крепления
Отвернуть три болта 2, рисунок 3-11, крепления и подвесить стартер 1 на технологический крючок (крючок технологический, головка сменная 13, вороток).

Рисунок 3-12 - Отсоединение приводов передних колес от КП:

1 - внутренний шарнир привода левого колеса;

2 - коробка передач;

3 - внутренний шарнир привода правого колеса

Выбить и вывести внутренние шарниры 1 и 3, рисунок 3-12 приводов передних колес из шестерней полуосей дифференциала и установить на их место транспортные заглушки (заглушка транспортная — 2 шт., лопатка монтажная).

Рисунок 3-13 — Снятие кронштейна опоры задней подвески двигателя:

1 — штанга опоры задней подвески;

2 — болт крепления штанги;

3 — болты крепления кронштейна;

4 — кронштейн опоры задней подвески
Отвернуть два болта 3, рисунок 3-13, и снять кронштейн 4 опоры задней подвески двигателя со штангой 1 в сборе (головка сменная 18, вороток).

Рисунок 3-14 — Снятие кронштейна крепления жгута проводов:
1 — клипса;

2 — кронштейн крепления жгута проводов;

3 — болт
Отвернуть клипсу 1, рисунок 3-14, и болт 3, извлечь из паза кронштейна 2 трубку сапуна и убрать кронштейн в сборе со жгутом проводов из зоны выполнения работ (отвертка Torx Т15, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Рисунок 3-15 — Отсоединение сапуна:

2 — клапан трубки сапуна;

3 — трубка сапуна

Извлечь клапан 2, рисунок 3-15, трубки сапуна из скобы крепления 1.

Установить на моторный отсек траверсу для вывешивания двигателя, завести за поддон двигателя текстильный петлевой строп, зацепить крюк траверсы за петли стропа и вывесить двигатель (траверса для вывешивания двигателя, строп текстильный петлевой грузоподъемностью 500 кг, длина стропа 2,0 метра).

Рисунок 3-16 - Снятие кронштейна опоры левой подвески двигателя:

1 - кронштейн левой опоры подвески двигателя;

2 - левая опора подвески двигателя;

3 - гайки крепления кронштейна к опоре;

4 - болты крепления левой опоры к КП
Отвернуть две гайки 3, рисунок 3-16, крепления кронштейна 1 к левой опоре 2 подвески двигателя (головка сменная 18, удлинитель, вороток).

Отвернуть и извлечь три болта 4 крепления кронштейна 1 левой опоры подвески двигателя к КП и снять кронштейн (головка сменная 16, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-17 - Отсоединение КП от двигателя:

1 - гайка крепления КП к двигателю;

2 - болты крепления КП к двигателю
Отвернуть гайку 1, рисунок 3-17, и болт 3, рисунок 3-18, крепления коробки передач к двигателю (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Опустить силовой агрегат на траверсе для вывешивания двигателя так, чтобы задняя крышка КП опустилась немного ниже лонжерона (траверса для вывешивания двигателя).

Подвести опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки до упора к коробке передач (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

Рисунок 3-18 - Отсоединение КП от двигателя:
3, 4, 6, 7 - болты крепления КП к двигателю;
5 - гайка крепления КП к двигателю
Отвернуть два болта 2, рисунок 3-17, болты 4, 6, 7 и гайку 5, рисунок 3-18, крепления КП к двигателю (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Вывести первичный вал КП из шлиц ведомого диска сцепления, опустить гидравлическую стойку с КП вниз и вывести ее из-под автомобиля (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

Внимание: При выполнении операции снятие/установка КП не допускается опирать первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления для предотвращения их повреждения.

Рисунок 3-19 - Снятие муфты выключения сцепления:

1 - болты крепления;

2 - муфта выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления
Установить КП на верстак, отвернуть два болта 1, рисунок 3-19, и снять муфту 2 выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Как снять ручку кпп лада х рей

На 1-й и 2-й передаче, когда ползешь медленно, слышно негромкое подвывание коробки. Кто-то замечал такое?

Есть такое. Сегодня мастер сказал это не рено-логан коробка а гибрид с Лада, у Рено немного другой выход привода и он у (Рено) геморнее, и сам корпус другой

Есть такое. Сегодня мастер сказал это не рено-логан коробка а гибрид с Лада.

Мастер знаток однако. Это не гибрид, а оригинальная коробка под Х-рей на основе реношной JR5. Картер сцепления и привод проектировались специально.

На 1-й и 2-й передаче, когда ползешь медленно, слышно негромкое подвывание коробки. Кто-то замечал такое?
Тоже слышен этот вой. Такой же как при езде задним ходом.
Обратились к персональному менеджеру, пригласил на диагностику. Посмотрим что скажут.

Есть такое, но уже привык.

Имхо, не стоит к этому привыкать. За такие деньги впаривают неликвид с болезнями от классики.
Надо их бомбардировать претензиями и требованиями устранения недостатков. А иначе так и будут на потребителя вешать свои недоработки.

Согласен, надо делать движняки в их сторону, тебе же надо!

ИМХО это бесполезно - там в гарантии написано "не считаются неисправность нормальные уровни шумов и вибраций". Вот так то.
Звук это не неисправность, вот если/когда передачи включаться не будут, тогда будьте любезны на ремонт. Только сдается мне, что будет это после 100 тыс пробега.

На следующей неделе поеду на ТО-0. Может быть имеет смысл поменять масло в КПП? Не верю я что-то в басню о "несменяемом в течение всего срока эксплуатации автомобиля" масле в КПП. Тем более после обкатки, по-моему залить свежее масло - хуже не будет. Какие есть соображения?

Если в пробке мееедленно ползешь на первой передаче в гору (т.е. сцепление под нагрузкой) и выжимаешь педаль сцепления (чтобы остановиться перед впереди останавливающейся машиной) - откуда-то снизу отчетливо слышится металлический стук. Четкое впечатление, что когда нагруженные диски сцепления разъединяются, что-то там в районе коробки стукает. При езде в таком же режиме по горизонтали или вниз или когда едешь, хоть и вверх, но не внвтяг - такого эффекта обычно нет. У кого-нибудь есть такое?

Стучит первичный вал "особенности конструкции", так в90% реношных коробок

А как зимой в морозу ведет себя КПП, пока масло не разогрето (имею ввиду серьезные морозы от 20 гр и значительно ниже)? Возможно у кого то есть опыт? Наверно это один из основных параметров масла

На Калине была минералка 80W-90. У кого была Калина, знают, что сильно шумит коробка (особенно после стояния в пробке, когда масло хорошо разогревается). Заправка минералкой эту проблему почти сняла. Но зимой лучше заводиться с выжатой педалькой сцепления. Ну и пока прогреваешь двигатель, масло в КПП тоже приходит в рабочее состояние. Иногда плохо подтыкалась 1-я, поэтому перед выездом с парковки раза два включал все передачи (при выжатом сцеплении). Потом все нормально. У кого есть сигналка с автозапуском, настройте на запуск по температуре (ее можно выставить) - и не будете знать проблем вообще, с любым маслом.

Если масло в коробке замерзает, то его надо менять не раздумывая. У нас холода и за минус 40 бывают, нет никакого смысла рвать и сцепление и двигатель. Но по отзывам, масло в коробке не самое плохое

Если масло в коробке замерзает

Ну, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним - может быть, согласен. А у нас в Ростовской области так, загустевает только. Кстати, заводить двигатель с выжатым сцеплением советует сама инструкция.

При включении задней скорости (примерно 1 из 5 раз),рычаг фиксируется как на включенной, скорость не включается. Раз было только с 4 раза воткнул. Есть такое у кого? Никак всё не доеду до салона.

У меня на х-реи было такое пару раз,и вот на 28.000 тыс сцепление или коробка полностью накрылось,скорости вообще на заведенную не включаются,вчера отвез на эвакуаторе дилерам,посмотрим что скажут,отпишусь)

"При включении задней скорости (примерно 1 из 5 раз),рычаг фиксируется как на включенной, скорость не включается. Раз было только с 4 раза воткнул. Есть такое у кого? Никак всё не доеду до салона."-где-то на форумах реноводов читал что для них это практически норма,ну неприятно, но сделать мол ничего нельзя.

Иногда такое бывает, только сцепление второй раз отожмешь и включаешь передачу. По моему, эта проблема, еще с Логана осталась, там тоже эта беда была (но не 5 раз подряд)

это по фэн шую называется защита от дурака. чтобы после 5 скорости не включили Rакету. просто отсутствует синхронизатор . Если не воткнулась то через 3 скорость повторяете и норм.

Советы по мелкому ремонту лада х Рей

В погоне за современным тенденциями автомобилестроения, Автоваз создает новые концепции, воплощение которых в последнее время действительно удивляет. Можно смело сказать, что появление “X” серии стало началом новой эпохи, которую, на данный момент, представляют две разноплановые машины. Сегодня речь будет о той, которая претендует на гордое звание кроссовера, и имя её – Lada Xray. Она, также как и все автомобили, периодически требует мелкий ремонт, который также может устранить некоторые заводские недостатки.

Автомобиль увидел свет в 2015 году, и сразу был подвержен нападкам публики (впрочем, каждое творение Автоваза встречается с одинаковой степенью скептицизма). Ситуацию усугубляли громкие заявления производителя, относительно того, что машина относится к классу «кроссовер», что сразу же и принялись проверять многочисленные заинтересованные лица.

Слабые места х рей

Сегодня, когда с момента «рождения» авто прошло достаточно времени, можно делать вывод, относительно ожидания и реальности. Первую волну тест драйвов подхватили журналисты автомобильной тематики, которым, впоследствии стали вторить заявления от владельцев, ставших счастливыми обладателями серийный машин. Итак, к основным недостаткам, которые были выявлены опытным путем, относятся:

Отсутствие каких-либо пластиковых накладок на крылья и пороги. Эта, на первый взгляд незначительная деталь, может сразу отмести от автомобиля претензии на звание кроссовер, так как все потенциально опасные для бездорожья места просто покрашены. Это говорит о том, что встреча данного авто с плохими дорожными условиями будет грозить быстрой потерей первозданного вида, от которого машину не защищает ничто.
Автомобиль не является маневренным. Возможности его поперечной устойчивости, как бы намекают, что машина для этого попросту не предназначена. При попытке зайти в поворот на высокой скорости, будьте готовы почувствовать сопротивление машины, в виде большого крена.
Отсутствует регулировка руля по вылету. С одной стороны, мы говорим о бюджетном авто, которому данное упущение простительно, однако это можно смело записать в минусы, так как данный факт влияет на удобство вождения.
Сзади установлены барабанные тормоза. Их установка легко объясняется бюджетной концепций машины, однако автолюбители уверяют, что готовы были бы доплатить, во имя исправления этого недоразумения. По факту, барабаны в состоянии обеспечить необходимое торможение, что было доказано различными тестами, но мнение автолюбителей непреклонно.
Спорный АБС. По заверениям производителей, его настройка в точности отвечает бездорожью российских просторов, однако данная концепция срабатывает не всегда. Отмечается, что режим его работы больше подходит для езды по сопкам (в таком случае удивляет, что не добавили дизельный вариант).
Нет газовой подпорки в капоте. Мелочь, а неприятно, особенно учитывая тот факт, что на 14 моделях Лады он есть.
Кузов – страшный сон жестянщика. Да, красиво, благородно. Местами, даже отдает «Кайеном», но это все – до первого ДТП. При получении вмятин, которые каким-либо образом касаются фирменного икса, владельца ожидает только один исход – покупка новой детали кузова. О выпрямлении не может быть и речи, так как даже именитые мастера уверяют, что полное восстановление геометрии жестянки им неподвластно.

Также необходимо добавить пару слов о салоне. В нем смущают следующие детали:

Отсутствие подлокотника. Для некоторых водителей данная особенность, отнюдь, не является критической, но есть и те, кто не мыслит своего вождения без этой функциональной оставляющей внутреннего убранства автомобиля. Кроме того, подлокотник отождествляет дополнительное функциональное пространство, которое никогда не бывает лишним в автомобиле.
Дубовый пластик салона. Это, скорее норма, так как не стоит забывать о бюджетности авто в целом. Его «зернистый» рисунок не прибавляет привлекательности, но и не становится причиной повышенного скопления грязи и пыли.

Кроме вышеприведенных нюансов, существуют те, изменить которые вполне реально и под силу каждому автолюбителю.[divider]

Какие шины на х рей

Изначально, Автовазом было решено оснастить машину 15 дюймовыми дисками (производитель Pirelli, Continental). С точки зрения реализации функционала, производители объяснили свой выбор тем, что он позволяет реализовать максимальный ход колеса. Владельцы первых версий были слегка недовольны тем, что внешне данный радиус смотрелся крайне нелепо, создавая желание заполнения пустующего пространства. Производитель прислушался, и снабдил машину 16 радиусом – так сказать, составил определенный компромисс.

Для любителей тюнинга, возможности данного автомобиля представляют широкий разбег выбора радиуса дисков, которые, в комбинации с правильно подобранной резиной, могут составить выгодную партию авто, без снижения его практичности, в рамках российских дорог[divider]

Какое масло лить в х рей

Каждый из двигателей, которые предложены на выбор, по природе своей в процессе эксплуатации предъявляют одинаковые требования. Однако есть и одна сложность. В зависимости от условий эксплуатации, машина будет требовать определенное масло. Говоря об универсальном выборе, предпочтение желательно отдавать синтетике, но движок приемлет и другие варианты. Выбор следует производить следующим образом: высокая нагрузка – синтетика, средний уровень нагрузки – полусинтетика, редкие поездки – подойдет даже минеральное.
К слову, если речь идет о северных регионах, предпочтение, все же, следует отдать полусинтетике – она лучше проявляет себя при пониженных температурах.[divider]

Какие дворники на Лада х рей

Среди Ладаводов отмечаются некоторые жалобы на стандартные щетки. Есть и те, кто утверждает, что уровень их захвата недостаточен для обеспечения нужного уровня видимости. Проблема заключается в недостаточно длинной щетке пассажирской стороны, которая составляет 360 мм. При её замене на 380 мм, проблема полностью устраняется (водительскую щетку при этом можно не менять).

Замена дворников на х рей

Этот процесс может показаться сложным для автолюбителей, которые ранее не сталкивались с подобной конструкцией. Для того чтобы быстро и без лишних проблем заменить щетки, следует выполнить данные действия:

Прошивка мультимедиа Лада х рей

Штатная комплектация каждой машины обеспечена определенным набором функций, которые предусматривает встроенная мультимедиа, однако их перечень можно значительно расширить. Прошивка возможна двумя способами:

Самостоятельно она выполняется путем распаковки через флешку определенных файлов. Последовательность самостоятельной прошивки мультимедиа х рей выглядит так:

Находим чистую флешку объемом не менее 4 Гб и отформатированную в FAT 32
Требуется компьютер с ОС Windows 7,8,10
Вставить флешку в MMC для того чтобы она записала нужную для обновления информацию
Далее регистрируемся на сайте Рено
Находим и устанавливаем там программу Renault Media Nav Toolbox
Воткнуть флешку в компьютер, по этому пути ФЛЕШКА:\NaviSync\CONTENT находим и открываем файл brand.txt, меняем в нем слово avtovaz на renault
Запускаем программу Renault Media Nav Toolbox которая распознает флешку и запросит логин с паролем указанный при регистрации
После успешной регистрации зайти на вкладку обновление и нажать Установить
Затем обратно находим файл brand.txt и меняем обратно renault на avtovaz
Потом заходим в меню Навигация-Мои обновления-Карты-Опции-Обновить. Обновление займет не более 5 минут.[divider]

Замена воздушного фильтра х рей

Сама процедура занимает не больше 15 минут времени и не требует каких-либо инструментов. Доступ к фильтру происходит через открытый капот. Ничего выкручивать, отвинчивать не нужно. Находится он сразу за аккумулятором, и достается при применении небольшой силы после отщелкивания левой и правой защелки. Замена происходит также легко – старый фильтр достается без особых усилий, на его место устанавливается новый, корпус с фильтром устанавливается обратно.[divider]

Проблемы с охладителем бардачка х рей

По сути своей, бардачок охлаждается, благодаря выводу в его пространство одного из дефлекторов. Если у вас отсутствует охлаждение, первым делом проверьте, открыта ли заслонка. Если проблема не устранилась, необходим разбор панели и поиск повреждения отвода. Рекомендуется обращение к профессионалам.[divider]

Шумоизоляция пола х рей

Самую большую проблему составляют подкрылки, благодаря которым каждый маленький камешек отскакивает с шумом, заглушить который не в состоянии даже песни Стаса Михайлова. Для решения проблемы, владельцы производят шумоизоляцию. Стоит отметить, что частично проблема может быть устранена, благодаря замене подкрылков. Стоит начать с этого шага, так как шумоизоляция пола – действо, требующее полного разбора салона, а как следствие – больших финансовых и временных затрат.
Расписывать все виды шумоизоляции нет смысла – каждый волен выбирать на свой вкус, но данное мероприятие, даже без замены подкрылков, способно подарить относительную тишину в салоне.

Как снять ручку КПП на автомобилях LADA (МКПП, АМТ или робот, АКПП)

_x000D_

АвтоВАЗ комплектует свои автомобили тремя типами трансмиссий: МКПП (механическая коробка передач), АМТ или «робот» (автоматизированная трансмиссия) и АКПП (автоматическая коробка передач). Расскажем, как заменить ручку КПП на LADA в деталях.

1. Старая МКПП. На автомобилях ВАЗ «десятого семейства», а затем и на Лада Приора с «механикой» ручка снималась очень сложно. Сначала поднимаем чехол (выводим фиксаторы из зацепления с тоннелем при помощи отвертки). Ручка на металлическом рычаге сидит очень плотно, т.к. внутри нее есть паз.

Как снять ручку МКПП на Приора и ВАЗ 2110

Чтобы снять ручку нужно потянуть ее с усилием вверх, при необходимости нагреваем деталь феном.

Аналогично снимаем ручку КПП на Лада Ларгус:

Снятие стержня рычага переключения передач на автомобиле LADA 4×4 (Нива 2121 и 2131). Приподнимаем ручку немного вверх и плоской отверткой отщелкиваем лепестки пластикового фиксатора, выводя их из кольцевой канавки рычага.

2. Новая МКПП. В последующем Приоры (после рестайлинга), а также автомобили Лада Гранта, Калина, Веста получили модифицированные трансмиссии и ручки КПП соответственно. Теперь снять ручки КПП на механической коробке стало существенно проще: откручиваем ее против часовой стрелки.

Чтобы снять ручку МКПП на Lada XRAY требуется с усилием потянуть ее вверх.

3. АКПП Jatco. В августе 2012 года начались продажи автомобилей LADA с АКПП Jatco. Чтобы снять ручку нужно сначала поднять кожух вверх и вывернуть два винта крепления крепления на штоке. Затем с правой стороны внизу отсоединить белый провод, который идет к кнопке О/D. Кстати, ручку АКПП можно укоротить.

Как снять ручку АКПП на Лада Гранта и Калина 2

4. АМТ или «робот». В марте 2015 года АвтоВАЗ начал выпускать машины с роботизированной трансмиссией. Тут схема действий, как на старой «механике» — тянем сильно ручку вверх. Кстати, в книгах также не пишут, как снять облицовку тоннеля около рычага АМТ.

Как снять ручку АМТ или робот на Лада Гранта, Калина 2, Приора, Веста или XRAY

Напомним, в последнее время многие автолюбители LADA устанавливают на свои Гранты, Калины и Приоры ручку КПП от Весты.

Снятие и разборка механизма управления коробкой передач

Снимаем и разбираем механизм управления коробкой передач для замены пластмассовых шайб оси рычага переключения передач и шаровой опоры. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем средний грязезащитный щиток (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»). В салоне автомобиля…

…преодолевая сопротивление фиксаторов, вынимаем рамку крепления чехла рычага переключения передач из отверстия в туннеле пола.

Сдвигаем чехол вместе с рамкой по рычагу переключения передач.

Вывернув чехол наизнанку, разматываем или разрезаем изоляционную ленту, охватывающую чехол рычага (при последуюущей сборке изоляционную ленту можно заменить на пластмассовый хомут).

Стягиваем чехол вместе с рамкой с рычага переключения передач и с рукоятки рычага. Снизу автомобиля…

. маркером помечаем положения хвостовика шарнира штока переключателя передач относительно тяги управления (это поможет при последующей сборке деталей).

Накидным ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута крепления тяги управления к хвостовику, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Шлицевой отверткой разжимаем хомут и сдвигаем его по тяге.

Снимаем тягу управления с хвостовика шарнира штока переключателя передач. Для снятия реактивной тяги…

…накидным ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута крепления реактивной тяги к наконечнику… …и снимаем тягу с наконечника.

Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления основания рычага переключения передач (в передней части основания имеется установочный болт, показанный стрелкой).

Снимаем механизм управления коробкой передач вниз.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления оси рычага переключения передач (являющейся одновременно упором блокировки включения передачи заднего хода).

Вынимаем ось рычага переключения передач.

Выдвигаем рычаг переключения передач из тяги управления.

Снимаем две внутренние пластмассовые и две наружные металлические шайбы, а также металлическую дистанционную втулку.

Детали рычага переключения передач:

1 – ось рычага переключений передач; 2 – металлическая шайба; 3 – пластмассовая шайба; 4 – дистанционная втулка; 5 – пружинная шайба; 6 – гайка. Каждая из пластмассовых шайб имеет по одному выступу, которые входят в соответствующие пазы рычага.

Поддеваем шлицевой отверткой стопорное кольцо пластмассового вкладыша рычага переключения передач…

…и вынимаем рычаг переключения передач вместе с вкладышем из обоймы шаровой опоры.

Вынимаем из обоймы пружину.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна крепления шаровой опоры рычага переключения передач…

Отделяем основание механизма управления коробкой передач от чехла и обоймы рычага.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления реактивной тяги к основанию шаровой опоры, удерживая гайки от проворачивания накидным ключом того же размера…

…и снимаем реактивную тягу.

Взявшись рукой за вилку тяги управления, вытягиваем ее через чехол основания рычага переключения передач… …и снимаем ее.

Снимаем чехол с обоймы рычага переключения передач.

Детали обоймы шарнира рычага переключения передач

: 1 – рычаг переключения передач в сборе с вкладышем; 2 – стопорное кольцо; 3 – пружина; 4 – обойма шаровой опоры. Если требуется заменить пластмассовые втулки и демпфер наконечника реактивной тяги…

…накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника реактивной тяги к кронштейну коробки передач и снимаем наконечник.

Вынимаем из наконечника реактивной тяги две пластмассовые втулки…

…и резиновый демпфер. Собираем и устанавливаем привод управления коробкой передач в обратной последовательности. Во вкладыш рычага переключения передач перед сборкой закладываем смазку ЛСЦ‑15. Устанавливаем тягу управления на хвостовик шарнира штока переключателя передач по ранее нанесенным меткам. Проверяем правильность установки привода – ничто не должно мешать перемещению рычага, передачи должны включаться легко без заеданий. В противном случае необходимо отрегулировать привод. Для регулировки привода потребуется помощник. Ослабив затяжку хомута, снимаем тягу с хвостовика шарнира штока переключателя передач. Убеждаемся, что шток переключателя в коробке находится в нейтральном положении. Устанавливаем шток переключателя в положение включенной передачи заднего хода. Для этого поворачиваем пассатижами за хвостовик шарнира шток переключателя против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая усилие пружины, и перемещаем шток внутрь коробки передач до его фиксации. Надеваем на хвостовик шарнира тягу управления коробкой передач (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода. При этом упор оси рычага должен оказаться в крайнем переднем положении паза накладки кронштейна блокировки передачи заднего хода. После этого затягиваем хомут на тяге управления.

Проверка регулировки механизма управления

: 1 – упор оси рычага; 2 – накладка кронштейна блокировки передачи заднего хода. Для проверки правильности установки тяги управления коробкой передач устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение при этом упор 1 оси рычага не должен доходить до ступени в пазу накладки на 2–3 мм. Если передачи включаются и выключаются нечетко, то повторяем регулировку.

Сцепление, КПП, трансмиссия Лада Веста

Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:

Выбор материала

Вся работа начинается с подбора материала. Никто не запрещает вам взять какую-то резину, ткань или любой другой вариант. Но тут следует учитывать вопрос практичности и эксплуатационной устойчивости.

Оптимально выбрать один из следующих материалов.

Кожа. Если брать практичность, качество, эстетику и соотношение цены с качеством, то кожаные чехлы объективно лучшие. Только кожу следует покупать именно для автомобилей, а не для галантереи или мебели. Это совершенно разные по качеству и характеристикам материалы. У автомобильной кожи есть полимерное покрытие, дополнительно защищающее от механических повреждений, ультрафиолета, химии, масла, бензина и пр. Еще стоит при подборе параметров брать перфорированную кожу без крупных пор;
Экокожа. Модный и востребованный материал на основе полиуретана. Не путайте с кожзамом, где используется ПВХ. Последний не дышит и обладает худшими эксплуатационными характеристиками, нежели экокожа. Практично, недорого и удобно в применении. Хотя коже все же немного уступает;
Алькантара. Сравнительно новый материал, который очень приятный на ощупь, не выгорает, не перемерзает, в отличие от кожи, и не покрывается трещинами. Не пугайтесь того, что алькантара тонкая. На деле она прочная, устойчивая к износу. Может стоить несколько дороже натуральной кожи. Плюс с алькантарой проще работать, она лучше поддается обработке.

Читать дальше: Регламент проведения экзаменов на право управления тс

Вне зависимости от того, что именно вы выберите, каждый материал отлично подходит для выполнения поставленной задачи.

При этом не имеет значения, на какой именно машине вы собираетесь сшить кожаный, экокожаный или чехол из алькантары.

Подобные варианты легкого тюнинга часто можно встретить среди владельцев таких автомобилей:

ВАЗ 2114;
Рено Логан;
Лада Гранта;
Лада Приора;
Киа Рио;
Шевроле Круз;
Лада Калина;
Форд Фокус;
Део Ланос;
ВАЗ 2110 и пр.

У кого-то рычаг износился за время эксплуатации, другим просто не нравится внешний вид заводского чехла. Вот и решили автовладельцы купить кусочек материала, сделать чехол или установить новую готовую насадку. С дисплеем или классику, решать им. Замена обычно выполняется очень просто. А вот обшить старую ручку сложнее.

Lada Xray. АКТУАТОР МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Внимание: При выполнении операций снятие/установка актуатора механизма переключения передач не допускается:
- разборка актуатора, за исключением случаев, когда невозможно снять актуатор с коробки передач без разборки;
- падение актуатора, в случае падения актуатор заменить на новый;
- подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие вне коробки передач;
- вращать актуатор вручную за вал 2, рисунок 6-1, или рычаг 4 переключения передач;
- держать актуатор за хвостовик вала 2 переключения передач или блокировочную пластину 3;
- касаться контактов разъемов актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).

Рисунок 6-1 - Снятие актуатора механизма переключения передач:
1 - актуатор механизма переключения передач;
2 - вал рычага переключения передач;
3 - блокировочная пластина;
4 - рычаг переключения передач

Внимание: Актуатор не ремонтопригоден. При обнаружении какого либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.
Внимание: Положение рычага переключения передач актуатора при установке на коробку передач (в состоянии поставки) выбор - линия 3/4 передачи, переключение - нейтраль.
Снятие
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).
Снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и с патрубком подачи воздуха в сборе в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей ТИ.
Установить актуатор механизма переключения передач в нейтральное положение одним из следующих способов:
1 - с помощью диагностического прибора;
2 - включить зажигание, нажать на педаль тормоза и перевести рычаг управления механизмом переключения передач в нейтральное положение, выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления - 1 мин.

Если актуатор не удается установить в нейтральное положение, необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъемам на актуаторе, на контроллере управления и на приводе управления. Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения. Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание. Провести диагностику роботизированной коробки передач в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.12055.
Отсоединить клемму провода "массы" от АКБ (ключ гаечный 10).
Отсоединить колодки жгута проводов КП от разъемов актуатора механизма переключения передач.

Рисунок 6-2 - Снятие актуатора механизма переключения передач:
1 - болты крепления актуатора;
2 - актуатор механизма переключения передач;
3 - коробка передач
Если актуатор механизма переключения передач установлен в нейтральное положение, отвернуть три болта 1, рисунок 6-2, крепления и снять актуатор 2 с коробки передач 3 (ключ кольцевой 13).
Осмотреть рабочие части актуатора (вал и рычаг переключения передач, блокировочную пластину) и убедится в отсутствии повреждений.

Рисунок 6-3 - Снятие неисправного актуатора механизма переключения передач:
1 - крышка актуатора;
2 - винт крепления актуатора;
3 - хомут крепления электродвигателя;
4 - электродвигатель актуатора верхний;
5 - винт крепления электродвигателя

Если в результате диагностики установлена неисправность актуатора и рычаг переключения актуатора находится в положении отличном от положения "нейтраль", снятие актуатора производить в следующей последовательности:
- отвернуть два винта 5, рисунок 6-3, крепления верхнего электродвигателя к крышке актуатора и снять электродвигатель 4 в сборе с хомутом 3 крепления (насадка сменная Torx Т30, вороток);
- отвернуть семь винтов 2 крепления верхней крышки актуатора и снять крышку 1 (насадка сменная Torx Т30, вороток);
- попытаться вручную передвинуть зубчатый сектор 1, рисунок 6-4, в нейтральное положение (например в случае, когда имеет место отказ верхнего электродвигателя);
- отвернуть три болта крепления и попытаться снять актуатор с коробки передач (ключ кольцевой 13).

Рисунок 6-4 - Снятие неисправного актуатора механизма переключения передач:
1 - зубчатый сектор вала рычага переключения передач;
2 - гайка крепления зубчатого сектора; А - ориентация зубчатого сектора соответствует положению "нейтраль"
Если актуатор не удается снять с коробки передач, необходимо дополнительно выполнить следующие операции:
- отвернуть гайку 2 крепления зубчатого сектора (головка сменная 13, вороток);
- снять актуатор с коробки передач (вал переключения передач при этом остается в коробке передач, поэтому для снятия актуатора необходимо приложить значительное усилие);
- извлечь из коробки вал переключения передач.
Снять с актуатора колпачок сапуна.
Очистить от старого герметика привалочные поверхности на коробке передач и актуаторе (скребок пластмассовый, кисть, уайт-спирит).
Очистить резьбовую часть двух болтов М8х25 крепления актуатора и соответствующие отверстия в картере КП и обезжирить (кисть, уайт-спирит, норма расхода 5 г).

Установка
Перед установкой актуатора механизма переключения передач выполнить следующие операции:
- в коробке передач проверить положение штоков вилок переключения передач и при необходимости установить штоки в положение "нейтраль";

- на привалочную поверхность коробки передач под актуатор непрерывным валиком диаметром 2 мм нанести жидкую прокладку ПС-1 согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018, норма расхода 5 г;
- нанести на два болта М8х25 крепления актуатора герметик пояском шириной 3 мм в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6-5 (герметик Локтайт 5061 согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018, норма расхода 2 г).

Рисунок 6-5 - Схема нанесения герметика на болты крепления актуатора:
А - зона нанесения герметика
Установить актуатор механизма переключения передач на место и закрепить его тремя болтами. Момент затяжки болтов 16.25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м) (ключ кольцевой 13, насадка сменная 13, ключ моментный).
Установить на место колпачок сапуна.
Присоединить колодки жгута проводов КП к разъемам актуатора механизма переключения передач.
Установить воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и с патрубком подачи воздуха в сборе в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей ТИ.
Присоединить клемму провода "массы" к АКБ и затянуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 4.6 Н.м (0,4.0,6 кгс.м) (головка сменная 10, ключ моментный).
Выполнить процедуру обучения АМТ в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.12055.
Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934 пп. 1.19.8, 1.19.15, 1.19.16, 1.19.17, 1.19.21.3.

Читайте также: