Как снять рычаг кпп тойота

Обновлено: 06.05.2024

Снятие и установка коробки передач

Снятие и установка коробки передач. 1 - рукоятка рычага переключения передач, 2 - рукоятка рычага переключения раздаточной коробки, 3 - чехол, 4 - рычаг переключения передач, 5 - рычаг переключения раздаточной коробки, 6 - защитный кожух раздаточной коробки, 7 - прокладка, 8 - передняя труба системы выпуска отработавших газов, 9 - передний карданный вал, 10 - стартер, 11 - коробка передач в сборе, 12 - рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, 13 - возвратная пружина, 14 - задний карданный вал, 15 - нижний кожух №1 защиты двигателя, 16 - поперечная балка, 17 - опора №1 силового агрегата.

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

- После установки прокачайте гидропривод сцепления (см. раздел "Прокачка гидропривода сцепления).

8. Слейте масло из картера коробки передач (см. главу "Техническое обслуживание").

9. Снимите передний и задний карданные валы (см. главу "Карданный вал").

10. Снимите переднюю трубу системы выпуска отработавших газов.

11. Отсоедините разъемы и жгут проводов от коробки передач.

12. Отверните два болта и снимите рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Момент затяжки. 12 Н м

13. Снимите стартер (см. главу "Двигатель - механическая часть").

14. Снимите поперечную балку №3.

а) Установите трансмиссионный домкрат под заднюю часть коробки передач.

б) Отверните четыре болта (В) крепления поперечной балки к опоре №1 двигателя.

Момент затяжки. 27 Н м

в) Отверните четыре болта (А) крепления поперечной балки к кузову и снимите балку.

Момент затяжки. 50 Н м

17. Отверните четыре болта и снимите усилитель.

Момент затяжки. 72 Н м

Примечание: перед снятием коробкой передач убедитесь, что от нее отсоединены все разъемы, трубки и другие элементы. В противном случае эти элементы могут повредиться при снятии.

Механическая коробка передач.

1 - вилка выключения сцепления,

2 - выключатель фонарей заднего хода,

3 - седло пружины,

5 - картер коробки передач,

6 - сливная пробка,

9 - заливная пробка,

10 - стопорное кольцо,

12 - держатель подшипника,

13 - картер сцепления,

14 - рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления,

16 - выжимной подшипник,

17 - стопорное кольцо,

18 - опора вилки выключения сцепления.

Примечание: поверхности, указанные стрелками, должны быть предварительно окрашены.

Механическая коробка передач (продолжение).

1 - держатель рычага переключения передач,

2 - держатель рычага переключения раздаточной коробки,

4 - возвратная пружина,

5 - ограничительный штифт,

6 - кронштейн жгута проводов,

7 - ограничительный штифт передачи заднего хода,

10 - сальник выходного вала,

11 - пробка ограничительного штифта передачи заднего хода,

Видео по теме "Toyota Hilux. Снятие и установка коробки передач"

Снятие КПП+РК Land Cruiser-62 Замена диска сцепления ТАЙОТА ХАЙЛЮКС 2014 года 1-я часть Toyota: Сцепление и МКПП.avi

Как снять рычаг кпп тойота

Всем добрый день, дорогие друзья. Проблемы, которе я обсуждал с вами в соседних темах вынудили меня снимать МКПП. О том, как проходил процесс я расскажу ниже, возможно это кому-то пригодится.

Начну с того, что коробку я снимал без ямы и без подъемника, что немного усложнило задачу, но я справился успешно.

Описано все для моей комплектации, и вообще возможны варианты для разных коробок и движков, но принцип однотипный.

И так, что нам необходимо:

яма/подъемник/нечто, на чем будет висеть машина. Понятное дело, что авто нужно не просто поддомкратить, а вывесить морду.
помощник. На этапе непосредственного съема/установки коробки.
набор ключей. Сразу скажу, что неплохо иметь длинную головку на 19 или хороший накидной ключ.
плоская отвертка.
емкость для старой трансмиссионки.
прочные полиэтиленовые пакеты. В них мы аккуратно завернем ШРУСы, что бы не пачкались.
WD-40

Поехали.

I этап. Снимаем подрамник.

1. Вывешиваем авто. Описывать процесс не буду, тут уж кто на что горазд. У меня вышло вот так.

2. Снимаем колеса.
3. Откручиваем шаровые опоры в месте посадки на рычаг.

4. Снимаем пластины, которыми подрамник крепится к кузову.

5. Откручмваем рулевую рейку. Держится на шпильках, сверху болт нужно придерживать ключом на 14.
6. Откручиваем подрамник от задней подушки.
8. Разбираемся с тягами от рычага КПП. Нужно разъединить соединение (болт со сшплинтом х2 шт.) и снять их крепление с корпуса КПП.
7. Теперь снимаем пыльник ШРУСа (широкую сторону) и сдергиваем его. Аккуратно вынимаем ШРУС и сразу натягиваем на него пакет, чтобы внутрь не попали пыль и грязь. Тоже самое с другой стороны.

8. Теперь нужно разобраться со стабилизатором. Можно выдернуть его стойки, можно открутить от подрамника в месте втулок. Я со стойками не справился, больно хитро там устроено все, не оказалось WD, чтобы раскрутить SHAPE * MERGEFORMAT Так что откинул от втулок и готово.

9. Осталось 2 шпильки на которых висит подрамник. Тут и пригодится длинная головка на 19. Поддомкрачиваем подрамник. Сворачиваем гайки (у меня получилось только 2-х метровым усилителем их вывернуть SHAPE * MERGEFORMAT ). Зовем помощника, аккуратно снимаем подрамник. Готово.

10. Снимаем продольную балку.

II этап. Навесное оборудование.

1. Снимаем АКБ
2. Снимаем воздушный фильтр (корпус)
3. Снимаем крепления магистрали (трубок) сцепления. Штуцер от возвратного цинилдра откручивать не нужно, иначе придется прокачивать сцепление (я по ошибке его снял, как прокачать на всякий случай напишу ниже), просто откручиваем цилиндр от коробки, и все.
4. Снимаем массовый провод.
5. Снимаем фишку датчика заднего хода.
6. Открчиваем патрубки турбины.

III этап. КПП.

1. Сливаем трансмиссионное масло.
2. Выкручиваем болты, которые держат КПП на движке. В этот момент КПП ещё не откручена от верхней подушки. Болты, которые держат стартер, тоже выкручиваем. Далее аккуратно балонником отодвигаем КПП от движка (чуть-чуть, чтобы убедиться что она пошла)
3. Откручиваем КПП от подушки. После этого, товарищ уже должен на всякий случай вас страховать и держать коробку.
4. Снимаем коробку. Она стоит на направляющих. Так что снимается довольно легко. Вал из дифференциала (на правое колесо который идет) тоже на шлицах. Я поддвевал балонником чуть снизу, чуть сверху, равномерно короче.
5. Ловим КПП, аккуратно, чтобы не раздавило SHAPE * MERGEFORMAT Весит довольно прилично, около 40 кг, я думаю.
Готово.

Далее производим необходимый ремнот. Попутно можно лекго заменить шаровые, рулевые тяги и наконечники и многое другое.

Снятие и замена рычага переключения передач

Замена рычага переключения передач требуется относительно редко. Не удивительно, что многие автовладельцы, которые сталкиваются с необходимостью проведения этой процедуры, испытывают определенные затруднения. При этом ничего сложного в подобной операции нет. Далее мы поговорим о том, как снять рычаг КПП, а также какие тонкости и нюансы нужно учитывать.

Разница между рычагом КПП и кулисой

Рычаг переключения передач – это единственная деталь КПП, с которой непосредственно контактирует водитель и которую можно увидеть, не разбирая саму коробку. При этом некоторые автолюбители ошибочно отождествляют рычаг с кулисой. На самом деле кулиса – это отдельная конструкция, соединяющая рычаг с коробкой.

Особой опасности такие неполадки не несут, но комфорт теряется, так как весь рычаг во время езды сильно вибрирует. Это и есть основной признак, когда требуется замена рычага. Появление вибраций происходит из-за износа пластиковой втулки, посредством которой соединяется указанная деталь с другими частями коробки передач.

Кроме того, иногда водитель проводит замену рычага КПП по собственному усмотрению (рычаг КПП меняется на более длинный или короткий, требуется снять элемент для замены на новый, планируется обшивка рукоятки рычага КПП кожей и т.д.).

Как снять рычаг КПП

Для снятия рычага потребуется не сильно широкая плоская отвертка, а в некоторых случаях и гаечные ключи на 13 и на 10, крестовидная отвертка (например, когда требуется снять рычаг КПП ВАЗ 2110). Порядок действий практически одинаков для большинства автомобилей. Первые два пункта выполняются в любом случае:

Установить рычаг КПП в нейтральное положение.
Отвинтить/снять декоративную рукоятку (набалдашник) с рычага, если это возможно.
Снять декоративный пыльник или просто завернуть его наверх, затем снять резиновый пыльник, прикрывающий кулису.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие бывают виды и типы селекторов АКПП. Из этой статьи вы узнаете о разновидностях селекторов коробки автомат, а также о частых неисправностях указанного элемента.

Далее возможны варианты, в зависимости от марки и модели машины. На примере ВАЗ 2110, придется сделать следующее:

Соответствующими ключами нужно открутить гайки, крепящие рычаг к кулисе. Затем при помощи крестовидной отвертки выкрутить винт, соединяющий рычаг КПП и направляющую.
Прижать рычаг до упора вправо, чтобы можно было извлечь болт и направляющую.
Снять стопорное кольцо с шаровой опоры и вытянуть рычаг. При этом его можно немного проворачивать, чтобы было легче тянуть.

Что в итоге

Как видно, нет ничего сложного в том, чтобы снять рычаг переключения передач и установить вместо него новый. При этом нужно учитывать, что в некоторых случаях потребуется также заменить пластиковые втулки и кольца. Указанные детали в виде ремкомплектов рычага КПП продаются в автомагазинах.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач на автомобиле (АКПП и МКПП). Из этой статьи вы узнаете об основных операциях и шагах при снятии КПП, а также что нужно учитывать во время демонтажа коробки передач.

В результате такого комплексного подхода водитель получает четкое включение передач, а также отсутствие вибраций, люфтов и других дефектов, которые оказывают влияние на качество работы КПП и снижают комфорт во время эксплуатации автомобиля.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.

Почему необходимо проверять и регулировать тросик АКПП при появлении рывков во время переключения передач коробки автомат. Регулировка троса АКПП.

Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.

Как заменить рычаг АКПП?

Рычаг АКПП (или селектор) отвечает за переключение режимов коробки передач. В классическом исполнении представляет собой обычный рычаг, но зачастую оснащается дополнительными кнопками для более простого и удобного использования.

Разновидности селекторов

По месторасположению различают три вида селекторов коробки передач:

Напольный. Таким оснащаются в основном автомобили европейского производства и некоторые японские, которые выпускаются специально для европейских рынков. Самопроизвольное переключение режимов у напольных рычагов блокируется специальной кнопкой.
Селектор на приборной панели. Такое расположение характерно для некоторых американских моделей автомобилей. А также для японских, производство которых ориентировано на местный или американский рынок.
Селектор на колонке руля. Этот тип установки широко распространён в автомобилях американского производства, выпускавшихся в 90-х годах. Такой рычаг КПП не только удобен в использовании, но и значительно экономит пространство в передней части автомобиля, позволяя, например, устанавливать три сидения. Алгоритм перемещения рычага защищает КП от самопроизвольного переключения.

Причины и признаки поломки рычага

Распространённой причиной выхода из строя автоматической коробки передач и ее рычажной части является несоблюдение правил эксплуатации. Такая проблема часто возникает у водителей, «пересевших» с механической на автоматическую КПП, так как использование этих двух систем имеет существенные отличия.

Замена рычага АКПП или расходников требуется в нескольких случаях:

появляются вибрации;
рычаг начинает прокручиваться;
изнашивается ручка;
датчик отображает информацию некорректно.

перегрев КП вследствие агрессивной езды;
неправильное переключение режимов, особенно в зимний период;
включение заднего хода до полной остановки транспортного средства; переключение в режим Park до полной остановки;
при попадании автомобиля в воду заливает датчик селектора, что приводит к сбоям в показаниях и некорректной работе рычага и системы в целом;
естественный эксплуатационный износ элементов рычага или износ, возникший в результате вышеописанных ошибок.

Неисправности, как правило, устраняются путём ремонта или полной замены всей системы, но иногда можно обойтись установкой нового рычага или расходников.

Снятие рычага переключения АКПП

Процедуры снятия и монтажа рычага

Особенности разборки и установки рычага зависят от марки и модели конкретного автомобиля. Процесс несложный - если знать, что именно нужно делать.

Вот как снять рычаг коробки передач и установить новый на примере автомобиля Land Cruiser:

Рычаг переводится в режим «нейтраль».
Демонтируется панель с подстаканником. Для этого ее нужно аккуратно потянуть. Фиксация осуществляется с помощью клипс, поэтому снять панель легко.
Отсоединяется клемма кнопки start / power.
Откручиваются саморезы, фиксирующие ручку КП со стороны лобового стекла.
Теперь рычаг снимается, но не до конца, так как его продолжают удерживать два провода. Их необходимо перекусить в такой точке, где будет удобнее наживлять провода от нового рычага.
Установка детали проводится в обратной последовательности. Важно не перепутать провода в процессе подсоединения. В противном случае придется разбирать все по новой и правильно состыковывать проводку.

Большая часть рычагов (так называемая классика) демонтируется / монтируется по следующим алгоритмам:

Демонтируется консоль, рычаг переводится в режим «нейтраль».
Декоративный чехол рычага убирается в верхнее положение, но не снимается.
Точно так же сдвигается в верхнюю точку и основной чехол (так называемый пыльник).
Затем необходимо сдвинуть рычаг вниз и при помощи отвертки заклинить запорную втулку.
После этого запорная втулка отводится от рычага, стержень рычага снимается.
Втулку следует внимательно осмотреть. Если на ней имеются повреждения, деталь деформирована или утратила эластичность, то ее придется заменить на новую. Степень вибрации КПП напрямую зависит от состояния запорной втулки. Извлечь старую деталь можно, воспользовавшись проволочным крючком или подцепив отверткой.
То же касается дистанционной и упругой втулки. При наличии вибраций или прокручивания достаточно поменять расходники на новые.

Упругая втулка рычага переключения АКПП

Как поставить рычаг КПП

Все работы производятся в обратном порядке. В зависимости от модели некоторые нюансы могут меняться. Например, у «Пассатов» часто возникает проблема с установкой рычага на место. Причина кроется в том, что кнопка блокировки, которую необходимо зафиксировать, возвращается в исходное положение. Приходится отщёлкивать фиксатор изнутри ручки, чтобы установить ее на место.

Замена рычага АКПП неквалифицированным мастером чревата неправильной установкой, которая приводит к некорректной работе системы и сбоям показаний датчика. Обращение в специализированный сервис избавит от подобных последствий и исключит риск повторного ремонта.

Замена Ручки Кпп Toyota Corolla

Марка Toyota Corolla надежна и долговечна; он редко требует серьезного ремонта, особенно если вы ответственный водитель, своевременно реагируете на изменения в работе автомобиля и предпочитаете диагностировать, а не устранять последствия.

Но независимо от того, насколько добросовестны вы, водители, естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля является естественным, поэтому вы не сможете полностью избежать ремонта.

Признаки отказа сцепления

Что касается адгезии Toyota Corolla, такое восстановление потребуется примерно раз в 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны вас насторожить:

Нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
Хрустящие звуки;
Повышенный шум
Скольжение хорошо ощущается;
Появление погремушки при переключении скоростей;
Сильная вибрация при переключении передач;
Рывки с активным приводом;
Опускание и опускание педали.

Наличие нескольких из этих функций является точным показателем того, что сцепление необходимо заменить в автомобиле. Сцепление может заменить техник автосервиса, но это не так сложно сделать самостоятельно.

Что наиболее подвержено поломкам

У вас могут возникнуть проблемы с системой сцепления Corolla:

Подшипник;
Цилиндр;
Вилки;
Корзины;

Нежное вождение может значительно продлить срок службы этих деталей.

Замена устройства

При длительном использовании происходит механический износ некоторых элементов системы. Чаще всего это приводит к перегреву, происходят серьезные нарушения в работе системы, угрожающие непредсказуемым последствиям. Обычно это проявление проскальзывания, которое может догнать как резкий старт, так и при движении на большой скорости. Ваши опасения могут быть подтверждены диагностической ошибкой P0810.

Есть только один способ решить эту проблему: вам нужно заменить весь комплект сцепления, то есть подшипник, корзину и диск.

Сначала снимите шарик с рычага, выньте его из коробки передач, открутите колеса, разберите их.
С помощью крепежа снимите коробку, чтобы открыть доступ к маховику.

Теперь разберите саму кладку, там вы найдете проблему проскальзывания, которая представляет собой изношенный и изношенный диск.

Замените старый диск новым, а затем, используя тот же алгоритм, только в обратном порядке, соберите все и поместите его на место.

Роботизированная коробка

Возможна поломка системы передачи энергии, а также механическая неисправность.

Повреждение электрической части может быть вызвано несколькими причинами:

Произошла ошибка в настройках Toyota Corolla;
Нарушение произошло во время инициализации перевода.

Эта ошибка проявляется в виде сильного удара по Toyota Corolla на старте. Такие манипуляции происходят при входе в нейтральную позицию. На табло отображается код ошибки, который помогает точно проверить правильность диагностики путем сравнения кодов и симптомов.

Через некоторое время система начинает работать правильно. Если ошибка управления (она под кодом P0810), то вполне возможен сбой, как электронный, так и механический.

В Toyota Corolla «робот» вы можете заменить сцепление самостоятельно, если будете следовать этому плану:

Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника сцепления.
Отсоедините датчик потока воздуха, отсоедините, открутите зажимы воздуховода и защелку фильтра продувки воздухом, а затем снимите нижнюю часть фильтра.

Выверните винт, которым крепится коробка передач, и ослабьте разъемы, но не выкручивайте болт полностью.

Откручиваем болты сверху.

Слейте коробку передач Toyota Corolla, открутив гайки ступицы и вынув шаровой шарнир. Далее снимаем валы.

Встаньте за переднюю подушку под коробкой передач, затем снимите приводные валы с коробки передач.

Установив упоры на двигатель и коробку передач, вы можете снять ранее отвинченный болт с коробки передач.

Позаботьтесь о креплении болтов коробки, выкрутите их только по кругу, затем с помощью крепления вытащите коробку передач из двигателя. Таким образом, коробка может быть демонтирована.

Снимите поврежденную часть с маховика, проверьте правильность работы маховика (является ли поверхность полностью гладкой и без осколков).

Начните устанавливать муфту в нужное место, отцентрируйте диск.

Замените подшипник и установите коробку в соответствии с тем же алгоритмом, но в обратном порядке.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Toyota Corolla зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации заменяемого механизма. Прежде чем вы решите выполнить эту манипуляцию самостоятельно, адекватно оценить свои возможности, процесс довольно сложный, и в случае его сбоя вам придется доставить автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

Видео: Замена Ручки Кпп Toyota Corolla

1 Зачем и когда менять
2 Материалы для полной замены жидкости
3 Начало работы
4. Вывод

Почему и когда менять

Жидкие сменные материалы

Новый масляный фильтр
О-образное кольцо
Новое 10-литровое трансмиссионное масло

Принимайтесь за работу

Выходные данные

Список вышеперечисленных процедур на самом деле не предполагает комплексной замены масла. В этом случае некоторое количество технической жидкости может остаться внутри коробки передач, но это не критично. Главное, что коробка передач очищена и может обслуживать владельца более десятков тысяч километров.

Следующий перечень ламп для Toyota Corolla 150 указан в инструкции по эксплуатации:

Дальний свет: лампы накаливания с цоколем HB-3 (12 В / 61 Вт);
Среда: HB-4 (12 В / 52 Вт);
Размеры: W5W (12 В / 5 Вт);
Реверс: P21W (12 В / 10 Вт);
Фонарь освещения номерного знака: W5W (12 В / 5 Вт);
Стоп-сигнал и габариты: цоколь T20, двойная спиральная лампа (21/5 Вт);
Передние, задние поворотники: цокольный тип S25, одноламповый 21 Вт / 12 В.

При установке мощных ламп светоотдача требует предварительной консультации со специалистами. Нередки случаи, когда размеры основания одинаковы, но сечение разводки невелико. В результате кабель нагревается, выгорает, а слой изоляции плавится.

Замена ближнего, ближнего света, противотуманных фар и габаритов на Toyota Corolla 150

Требования к лампам при выборе обычных аналогов:

Длительная эксплуатация;
Ксеноновый эффект;
Повышенная яркость света;
LED (для ПТФ).

Для справки

Белый свет лампы (более 5000 К) имеет скорее эстетическое, чем практическое значение. В туманных условиях повышенная влажность, видимость останется ограниченной, эффективность такого освещения минимальна. Учитывайте этот фактор при покупке.

Ксеноновые лампы официально запрещены для установки на Toyota Corolla 150, а также на другие модификации. Вместо этого они активно устанавливают светодиодные аналоги. Конечно, они не сопоставимы с галогенными, но в ближнем луче они хорошо освещают дорогу.

Последовательность действий при замене элементов освещения на Toyota Corolla 150

Он должен быть доступен каждому водителю, потому что с его помощью они проводят комплексное профилактическое обслуживание энергосистемы, устраняют проблемы. Если нет, обратитесь в сервисный центр за помощью.

Установите Toyota Corolla 150 на плоскую поверхность, поверните рулевое колесо в направлении, противоположном перегоревшей фаре. Используйте крестовую отвертку, чтобы открутить пластиковый брызговик. Снимите две защелки, опустите брызговик вниз. Поверните крышку ПТФ против часовой стрелки, снимите ее, замените на новую. Не прикасайтесь к колбе руками.

Замена длинного / короткого луча

Аккуратно снимите пластиковую защиту; он прикреплен к трем зажимам. При необходимости слегка нажмите на центр пальца для легкой разборки. Выкрутите неисправную лампу, замените ее новой. Проверьте целостность изоляционного слоя, разъемов. В случае повреждения замените на новые. Если блок управления предварительно установлен в конструкции, его также следует проверить на целостность и качество блокировки.

Внутреннее освещение

Мы осуществляем замену самостоятельно, процесс прост, интуитивно понятен. В случае затруднений мы привлекаем специалистов из мастерской.

Осуществляем устранение неисправностей чехла, проверяем герметичность сиденья, фиксацию.

Фонарь освещения номерного знака

Чтобы заменить подсветку номерного знака, вам нужно будет установить автомобиль на ровную платформу, нажать на стояночный тормоз, открыть багажник.

Снятие и установка МКПП на Тойота Королла (Toyota Corolla)

Куда люди так торопятся в час пик? Постоять в пробке?

Всем добрый день, дорогие друзья. Проблемы вынудили меня снимать МКПП. О том, как проходил процесс я расскажу ниже, возможно это кому-то пригодится.

И так, что нам необходимо:

яма/подъемник/нечто, на чем будет висеть машина. Понятное дело, что авто нужно не просто поддомкратить, а вывесить морду.
помощник. На этапе непосредственного съема/установки коробки.
набор ключей. Сразу скажу, что неплохо иметь длинную головку на 19 или хороший накидной ключ.
плоская отвертка.
емкость для старой трансмиссионки.
прочные полиэтиленовые пакеты. В них мы аккуратно завернем ШРУСы, что бы не пачкались.
WD-40

Поехали.

I этап. Снимаем подрамник.

1. Вывешиваем авто. Описывать процесс не буду, тут уж кто на что горазд. У меня вышло вот так.

2. Снимаем колеса.
3. Откручиваем шаровые опоры в месте посадки на рычаг.

4. Снимаем пластины, которыми подрамник крепится к кузову.

5. Откручиваем рулевую рейку. Держится на шпильках, сверху болт нужно придерживать ключом на 14.
6. Откручиваем подрамник от задней подушки.
8. Разбираемся с тягами от рычага КПП. Нужно разъединить соединение (болт со шплинтом х2 шт.) и снять их крепление с корпуса КПП.
7. Теперь снимаем пыльник ШРУСа (широкую сторону) и сдергиваем его. Аккуратно вынимаем ШРУС и сразу натягиваем на него пакет, чтобы внутрь не попали пыль и грязь. Тоже самое с другой стороны.

8. Теперь нужно разобраться со стабилизатором. Можно выдернуть его стойки, можно открутить от подрамника в месте втулок. Я со стойками не справился, больно хитро там устроено все, не оказалось WD, чтобы раскрутить. Так что откинул от втулок и готово.

9. Осталось 2 шпильки на которых висит подрамник. Тут и пригодится длинная головка на 19. Поддомкрачиваем подрамник. Сворачиваем гайки (у меня получилось только 2-х метровым усилителем их вывернуть). Зовем помощника, аккуратно снимаем подрамник. Готово.

10. Снимаем продольную балку.

II этап. Навесное оборудование.

1. Снимаем АКБ
2. Снимаем воздушный фильтр (корпус)
3. Снимаем крепления магистрали (трубок) сцепления. Штуцер от возвратного цилиндра откручивать не нужно, иначе придется прокачивать сцепление (я по ошибке его снял, как прокачать на всякий случай напишу ниже), просто откручиваем цилиндр от коробки, и все.
4. Снимаем массовый провод.
5. Снимаем фишку датчика заднего хода.
6. Откручиваем патрубки турбины.

III этап. КПП.

1. Сливаем трансмиссионное масло.
2. Выкручиваем болты, которые держат КПП на движке. В этот момент КПП ещё не откручена от верхней подушки. Болты, которые держат стартер, тоже выкручиваем. Далее аккуратно балонником отодвигаем КПП от движка (чуть-чуть, чтобы убедиться что она пошла)
3. Откручиваем КПП от подушки. После этого, товарищ уже должен на всякий случай вас страховать и держать коробку.
4. Снимаем коробку. Она стоит на направляющих. Так что снимается довольно легко. Вал из дифференциала (на правое колесо который идет) тоже на шлицах. Я поддевал балонником чуть снизу, чуть сверху, равномерно короче.
5. Ловим КПП, аккуратно, чтобы не раздавило. Весит довольно прилично, около 40 кг, я думаю.
Готово.

Далее производим необходимый ремонт. Попутно можно легко заменить шаровые, рулевые тяги и наконечники и многое другое.

Ремонт механической КПП Toyota Corona своими руками: пошаговая инструкция

Рад приветствовать моих читателей! Хочу поделиться с вами бесценным, на мой взгляд, опытом самостоятельного ремонта МКПП Toyota Corona. А также предостеречь вас от использования различных «восстанавливающих» присадок типа Suprotec и им подобных — стоят они недёшево, но при критическом износе толку от них полный ноль.

Но о главном: большинство автовладельцев уверены, что агрегатный ремонт японских иномарок — процесс настолько сложный, что выполняется исключительно в условиях профессионального автосервиса с использованием огромного количества спец-ключей. Но это далеко не так. На практике же, ремонт подержанных Toyota 1990–2001 года выпуска оказывается гораздо проще ремонта ВАЗов аналогичных годов, не говоря уже про новые модели.

Речь пойдет про старенькую, но очень бодрую Тойоту.
А если по существу, то ремонт механической коробки передач на Тойоте занял у меня 2 дня. Причём делал я всё неспешно. Предлагаю вам ознакомиться с подробной инструкцией по ремонту с фотографиями процесса.

Зачем я взялся за ремонт МКПП своей Тойоты?

Сразу скажу, за почти 10 лет нещадной эксплуатации машины это моя третья установленная коробка. И первая отремонтированная, причём своими руками. Началось всё с того, что в январе 2019 года мне посчастливилось «поймать» тщательно замаскированную под сугроб кочку. Удар пришёлся как раз на нижнюю часть коробки. После данного инцидента я некоторое время ездил, а потом вылез сюрприз.

Сюрприз выглядел вот так

Понятно, что даже синяя изолента здесь уже не поможет! В итоге пришлось срочно искать новую коробку. Нашёл на авторазборе за 150 км от дома КПП S54-03A от Toyota Carina E — она полностью идентичная моей, за исключением установленного в ней датчика скорости.

Привёз коробку и сразу же её поставил, залил масло. Запускаю мотор и ясно слышу гул, как от идущего на взлёт самолёта. Поначалу даже не понял, в чём причина, думал, может маховик за защиту цепляется. Всё тщательно осмотрел под капотом — всё в норме.

Додумался нажать на сцепление — гул сразу пропал. Отжал педаль — появился. Понятно, что гудит один из подшипников на валах. Повезло, блин, купить «убитую» КПП. Успокаивая себя, что коробка просто долго лежала в поисках покупателя, и что всё «само пройдёт», решил выехать и проверить её работоспособность. Как ни странно, за исключением гула, КПП работала идеально.

Снова поломка: теперь уже точно никаких покупок

До последних чисел апреля я передвигался на машине, имитируя доносящимся из-под капота звуком низколетящий истребитель. С целью снижения уровня шума я, начитавшись хвалебных отзывов на форумах, залил в коробку Супротек — присадку, якобы восстанавливающую поверхность узлов трения. После заливки мне показалось, что звук стал потише. Но, вероятнее всего, это было просто самовнушение.

Аккурат под майские праздники, при преодолении затяжного пригорка у меня заглох двигатель. Поставил на ручник, выжал сцепление в надежде выключить передачу, а она не выключается. Всё, и эта коробка «клинанула».

Притащил машину на верёвке в гараж и пошёл думать, что же мне делать. Покупать очередную контрактную КПП что-то желания совсем не возникало.

На следующий день обзвонил все работающие неподалёку СТО — минимальная сумма, которую мне предложили за ремонт механической коробки, составляла 7 тысяч рублей, а по срокам как-то расплывчато все сказали. Не совсем выгодные условия, учитывая, что коробку я купил за 6 тысяч. В итоге решил сделать её своими руками.

Правда, делать всё пришлось путём эксперимента. Поскольку в официальном руководстве по эксплуатации машины в разделе «Ремонт КПП» было написано, что «для ремонта или регулировки коробки передач обратитесь в специализированный сервис».

Снятие коробки с машины

Снятие КПП — наиболее простая задача, занявшая у меня от силы 2–3 часа. Процедура выполняется следующим образом:

Поддомкрачиваем переднюю часть машины и устанавливаем на опоры. Я использовал берёзовые чурочки.
Сливаем масло с КПП. В этой модели коробки 2 пробки — расположенная сбоку пробка используется для заливки масла. Для слива необходимо открутить пробку, находящуюся ниже отверстия для установки правого привода.
Затем нужно отключить и убрать аккумулятор — в дальнейшем он будет мешать процессу.
Снимается стартер (он прикреплён 2 болтами на 14), рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12), снимаются обе тяги, идущие на рычаг переключения передач.
Затем нужно залезть под машину и на обоих колёсах открутить нижние крепления шаровых опор. Затем с помощью монтажки приподнять ступицу колеса и вывести её вместе с опорой за рычаг подвески. Это даст нам необходимое для удаления приводов из КПП расстояние. Многие предпочитают откручивать ступичную гайку и полностью снимать приводы — но, как по мне, это бесполезная трата времени и сил.
Далее нужно открутить заднюю и переднюю подушку крепления КПП. Везде используются болты на 14.
Под двигатель (допускается прямо под поддон, но тогда лучше дополнительно подложить мягкую ткань во избежание его повреждения) подкладывается подпорка. Ведь после снятия коробки передач мотор останется висеть на одной подушке, что не очень-то хорошо.
Далее коробку нужно открутить от двигателя. Два болта на 17 находятся прямо под головкой цилиндров, один болт на 17 расположен в месте установки (уже снятого цилиндра сцепления, ещё один болт (на 14) находится с обратной нижней стороны КПП — примерно в месте крепления задней подушки.
На последнем этапе нужно открутить правую подушку КПП. Чтобы она не мешала, её приходится разбирать полностью. То есть сначала нужно выкрутить длинный центральный болт, соединяющий подушку с лапой, затем открутить основную часть подушки, прикреплённую к лонжерону на 4 болта, и уже на последнем этапе открутить лапу подушки, прикреплённую к самой КПП.

Немного о приводах: если левые приводы практически на всех комплектациях Toyota Corona одинаковые, то правые существенно отличаются друг от друга. К примеру, на двигателях небольшого объёма (4A или 7A) используются длинные «свободные» правые валы с балансирами. На моторах серии 3S используются приводы, состоящие из двух частей — длинная часть в них дополнительно крепится к двигателю через подвесной подшипник.

Привод Caldina/Corona/Carina с подвесным подшипником

Чтобы вытащить такой привод из коробки, нужно сначала открутить подшипник в сборе от двигателя — он крепится двумя болтами на 14.

Остаётся скинуть коробку — для страховки нужно продеть ремень или трос под неё (я использовал буксировочную ленту), затем снять её двигателя. У меня коробка сидела на моторе довольно плотно, поэтому мне пришлось сначала отстучать её молотком через деревянный брусок, затем уже руками стянуть с двигателя.

Разборка и ремонт КПП

Теперь переходим к самому ответственному этапу — ремонту механической коробки. Нужно запастись следующими материалами:

сальник первичного вала. Я установил Febest 95GBY30420707R;
сальники приводных валов — Febest 95HAY35550915C;
новые подшипники валов. Их я решил поставить со старой сломанной КПП, так как они находились в идеальном состоянии;
герметик. Я использовал красный герметик Abro 11ABCH32R.

Процесс разборки коробки выглядит следующим образом:

Сначала снимается крышка задней и 5 передачи. Сразу очищается от герметика и тщательно промывается.
Откручивается гайка вторичного вала. Внимание! Гайка с обратной резьбой!
Откручивается и снимается вилка выбора передач.
Далее нужно снять механизм 5 передачи. Для этого нужно демонтировать стопор, после съёмником поднять шестерню вверх.
Далее вытаскиваем шплинт из нижней шестерни первичного вала и также снимаем его.
Затем снимается шестерня со вторичного вала.
Потом нужно открутить 8 болтов, прикрепляющих металлическую планку, закрывающую посадочные гнёзда подшипников. Снять 2 стопорных кольца, удерживающих подшипники.

У меня в коробке было полно стружки от подшипника!

Остаётся только «располовинить» коробку. Перед этим процессом нужно выкрутить болт, удерживающий крепление штифта шестерни задней передачи. С ним вы коробку разобрать не сможете!

Полная разборка КПП производится в следующей последовательности:

Откручиваются болты со стороны колокола — их там 3 штуки.
Откручиваются все болты по периметру КПП, скрепляющие 2 её половины.
Демонтируется механизм выбора передач. Нужная снять резиновый пыльник под ним будет спрятана здоровенная гайка. У меня не было подходящего по размеру ключа, поэтому я воспользовался газовым.
Затем КПП укладывается «лицом вниз» (на колокол), после чего верхняя половина снимается через верх.

Открывается свободный доступ к подшипникам на обоих валах. Но, чтобы снять их, мне пришлось греть их газовой горелкой — видимо, так сильно они прикипели. Хотя с коробки-донора они были демонтированы без каких-либо проблем.

Затем я тщательно отмыл все валы с шестерёнками и корпус коробки, после чего приступил к сборке. Сборка выполняется в обратной последовательности. Все места соединений тщательно промазал герметиком.

Установка коробки и проверка

Итак, коробка была собрана — попытался даже руками покрутить первичный вал — никаких посторонних звуков обнаружено не было. Спокойно руками переключал передачи: никаких подклиниваний и неисправностей не обнаружилось. Пора ставить отремонтированную КПП на место!

Но перед установкой я заменил все сальники. Старые я удалял, вкручивая в них саморезы и потом вытягивая за них сальники. Новые просто подставлял и через старый сальник лёгкими ударами молотка по кругу загонял в посадочное гнездо.

Затем приступил к установке коробки:

Поднял её вверх на ремнях и накинул на двигатель. Затем прикрепил её к мотору на верхние болты.
Установил заднюю подушку КПП. Вначале нужно прикрепить лапу подушки к самой коробке, затем прикрутить подушку к подрамнику.
Прикрутил к коробке лапу правой подушки, затем прикрутил саму подушку к лонжерону и полностью её собрал.
Убрал подпорку с двигателя и установил переднюю подушку КПП.
Поставил на место оба привода, закрепил подвесной подшипник.
Установил на место шаровые опоры ступиц. Еще раз протянул все болты крепления мотора и КПП
Установил тросы рычага переключения передач, рабочий цилиндр сцепления и стартер.

На завершающем этапе ремонта я залил масло в КПП (в неё входит 2,6-2,8 литра масла GL-4 вязкостью 75–90) и прокачал сцепление, установил аккумулятор.

Первый раз после ремонта я заводил машину, не опуская «морды». На запущенном моторе попытался переключить передачи — всё работает, всё крутится, а главное — тихо. Никакого гула или скрежета нет и в помине!

Уже затем я опустил машину с опор и сделал тестовый заезд — всё работает великолепно!

Вывод

Как видно, ремонт механической коробки передач на старенькой Toyota не отличается сложностью. Главное, не бояться экспериментировать. Ну а, чтобы избежать подобной ситуации в дальнейшем, планирую поставить полноценную металлическую защиту картера ДВС и КПП. И обязательно составлю для вас подробный отчёт об установке с фотографиями.

Как поменять чехол на рычаге коробки передач

Заглянув в салон автомобиля, его возраст и пробег сразу же выдает состояние обшивки руля и чехла рычага коробки передач. На механической коробке передач чехол изнашивается из-за физического контакта с рукой значительно быстрее, чем на АКПП. Чтобы поменять чехол на рычаге коробки передач – рекомендую изучить данную статью, ведь из таких мелочей складывается общая картина состояния салона.

Почему нужно менять чехол КПП?

Причина кроется не только в эстетической составляющей. Дело в том, что через рваный чехол попадает пыль и грязь на детали кулисы рычага КПП, что со временем приводит к расшатыванию привода переключения передач. Мы получаем скрипы, люфты и поломку пластиковых деталей кулисы из-за одной проблемы с изношенным пыльником ручки КПП.

Как поменять чехол на ручке коробки передач

Отметим тот факт, что в качестве чехла КПП используется заменитель кожи даже на автомобилях среднего класса. А это значит, что к 40 000 километрам чехол уже потеряет эстетический вид, а еще через 20 000 начнет рваться.

Сама ручка, зачастую, выполнена из прорезиненного пластика, что дает в свою очередь не потерять товарный вид первые 50 000 км.

Кстати, в некоторых случаях, при снятии ручки КПП требуется нагреть руку в воде, после этого рукоятка открутится без особых усилий.

Имейте в виду то, что после снятия и замены ручки коробки передач, она не будет уже сидеть так плотно, поэтому нужно заранее позаботиться о надежной фиксации таковой. По этой причине используется прочный клей или другие приспособления.

Чаще всего чехлы рычага коробки передач продаются уже готовыми, остается лишь заменить их и все. Материалы, которые применяются в производстве чехлов, это заменитель кожи, замша, натуральная кожа и т.п. Помните, что от качества зависит износостойкость, а также эстетический вид.

Итак, чтобы поменять чехол на рычаге коробки передач, возьмем в качестве примера автомобиль Opel Astra Classic.

Перед тем как установить новый чехол, нужно зафиксировать положение стяжки. Сразу кажется, что стяжка располагается неверно. Нельзя допускать перекручивание стяжки, стараться поставить ее в правильное положение. Когда чехол вывернется наизнанку для фиксации стяжки, то она будет в правильном положении.
Для демонтажа старого чехла нужно пользоваться специальной пластиковой лопаткой для снятия пластиковых элементов салона. Надавив на любую сторону пластиковой рамки, поддеваем лопаткой рамку со всех сторон, и она освобождается от фиксаторов.
Основание чехла тянем вперед и приподнимаем его вверх. Для поиска замка в виде пластиковой стяжки проворачиваем чехол вокруг оси кулисы КПП. Замок нужно разъединить кусачками, после чего чехол снимается.
При помощи отвертки разгибаем скобы крепления чехла КПП к рамке.
Новый чехол нужно примерять к пластиковой рамке. Как правило, передняя и задняя часть отличаются по размеру прорези для скобы.
При помощи подпорки прижимаем чехол КПП к рамке, степлером закрепляем чехол. Желательно, чтобы скобы устанавливались на прежние места, так как они могут загибаться.
Выворачиваем чехол наизнанку так, что бы стяжка оставалось вывернутой. Придерживайте стяжку пальцами, чтобы она осталась на месте.
Чехол надеваем на ручку, спуская до канавки. Стяжка должна быть совмещена с канавкой. Стяжка затягивается, параллельно разравнивается верхняя часть под самой ручкой КПП.
После установки стяжки, лишнее нужно откусить. Чехол проворачивается для проверки совмещения фиксаторов.
Чехол опускается вниз, после чего фиксируется сначала передняя, а после задняя часть. При защелкивании рамки расправьте чехол.

Как видите, поменять чехол на рычаге коробки передач – не проблема. На это понадобится 30 минут времени и минимум инструментов. Благодаря установке нового чехла салон вашего автомобиля несколько преобразится, а детали кулисы коробки передач теперь не повредятся от пыли и грязи.

Читайте также: