Как снять сцепление на заз
Обновлено: 16.05.2024
Выясняем все про сцепление в ЗАЗ-968М
Для того чтобы зажимное устройство и движитель автомобиля функционировали должным образом, необходимо обеспечивать вольное движение внешнего окончания отмычки отключения сцепления в предписываемых границах.
Внешнее окончание отмычки отключения сцепления детерминирует люфт между графитовой подушкой и пятой отжимных рукояток. Длина подобного зазора равна приблизительно трем миллиметрам. Если длина люфта оказывается небольшой или, в некоторых ситуациях, если его вообще нет, лобовая поверхность графитовой подушки будет соприкасаться с пятой. Это сделает неосуществимым прижатие нажимного диска к ведомому.
В результате возникает проскальзывание зажимного устройства, что приводит к быстрой амортизации подпятника. Однако зазор может быть и достаточно больших размеров, следствием чего станет неполное выключение сцепления. Данный аспект создаст некоторые трудности в процессе переключения передач, вызовет неисправность зубьев шестерен и достаточную амортизацию блокирующих колец сельсина коробки скоростей.
Фрикционные накладки и их изнашивание
Степень амортизации подобных фрикционных изделий сцепления сигнализирует об уменьшении толщины ведомого диска. Нажимной диск близиться к маховику в это самое время, а вольное движение внешнего окончания отмычки отключения сцепления уменьшается.
Повреждения сцепления и способы их решения в ЗАЗ-968М
Проскальзывание сцепления. Причинами подобного инцидента могут быть самые разнообразные аспекты, например отсутствие вольного движения панели выключения зажимного устройства. В результате возникновения подобной проблемы необходимо стабилизировать вольное движение наружного окончания отмычки выключения сцепления. Еще одной причиной может быть уменьшение напряжения нажимных пружин по причине повышенного нагревания. Данная проблема устраняется разбором конструкции сцепления и удалением выступа из соприкасающихся деталей и заменой устарелых элементов.
Скрежет в конструкции при выключении сцепления. Причиной может стать амортизация элементов гасителя крутильных частот. Устраняется эта трудность заменой ведомого диска в сборе. Искривление и стук ведомого диска может быть исправлено снятием зажимного устройства и извлечением ведомого диска для его восстановления либо замены.
Повышенное вибрирование педали в начальное время выключения. Увеличенное стуканье пяты отжимных рукояток устраняется снятием устройства сцепления и корректировкой местонахождения пяты отжимных рычагов.
ЗАЗ-968М: структура сцепления«Запорожца»
Ведущее и ведомое отделение. Структура зажимного устройства слагается из двух отделений: ведущего и ведомого. Первое отделение складывается из футляра, нажимного диска, оболочки, нажимных пружин, рукояток, пальцев и пяты. Эта часть зажимного устройства зафиксирована на маховике мотора. Ведомый диск учрежден на ведущей оси коробки скорости. Части привода расположены на кожухе сцепления и фаэтоне.
Зажимное устройство в компоновке с вентилем, коленчатой осью и обшивкой центробежного фильтра подчиняется подвижной балансировке. После чего происходит совмещение меток нажимного диска и маховика.
Передача выключения сцепления. Подобный элемент является гидромеханическим, состоящим из подвесного компонента, основного вала, питательного бака, контактного коллектора и эксплуатационного цилиндра со стимулирующим штоком, действующим на рукоятку отмычки выключения фрикциона.
Основной цилиндр. В структуру передового цилиндра входит обшивка, распорная спираль, внутренний обшлаг, поршень, наружный обшлаг, ударная шайба и стопорные лимбы. Обшивка, спираль, распорный грибок, поршень и стопорная шайба являются элементами рабочего цилиндра.
Как снять сцепление на заз
Автоматическое сцепление на "Запорожце"
После Великой Отечественной войны в стране осталось много безногих инвалидов. Всем им полагался бесплатный "Запорожец". И если для людей, потерявших одну ногу, можно было без особого труда выпустить модификацию с дублированием газа и тормоза ручным управлением, то в случае ампутации обеих ног (а также одной руки и одной ноги) так просто решить проблему было нельзя. Поэтому с середины 60-х до конца 70-х часть тридцатисильных двигателей для "горбатых", а затем "ушастых" "Запорожцев" оснащалась автоматическим электромагнитным сцеплением. Принцип его действия заключается в слипании частичек специально ферромагнитного порошка под воздействием тока, протекающего через электрическую обмотку. В зависимости от силы тока в ней сцепление могло быть выключено (тока нет), включено полностью или работать с пробуксовкой. Для обеспечения плавного трогания с места и переключения передач была применена достаточно хитрая электромеханическая система управления сцеплением, включающая весьма сложное реле, два микропереключателя (в приводе газа и в механизме переключения передач на полу кузова), три тумблера и амперметр. Кроме того, по частоте переменного напряжения, вырабатываемого генератором, определялись обороты двигателя. На этой страничке выложены сканы наиболее любопытных страничек из вкладыша к инструкции для ЗАЗ-968 в инвалидном исполнении. К сожалению, вкладыш находится в изрядно потрёпанном виде, и качество получилось не очень. Но желающие всегда смогут прочитать эти абсолютно бесполезные в наше время сведения ;) .
Казалось, инвалидам оставалось только радоваться. Как бы не так! Во-первых, ферромагнитный порошок редко служил, как полагается, 25-30 тысяч километров, обычно его приходилось менять чаще. А для этого надо снимать силовой агрегат и отстыковывать коробку передач. Во-вторых, сам порошок был большим дефицитом. В-третьих, все, ездившие на ЗАЗиках, знают, насколько "чётко" работают там привод газа и управление коробкой. Обеспечить нормальную работу микропереключателей в этих системах было делом очень сложным, особенно на старых машинах. Некоторые даже заменяли микропереключатель в механизме переключения передач кнопкой в набалдашнике рычага. На неё нажимали вручную пальцем. Наконец, регулировку системы, согласно данному документу, должен был производить опытный электрик, имеющий, помимо прочего, тахометр - в те времена большую редкость.
Всё это привело к тому, что с появлением новой модели ЗАЗ-968М от электромагнитного автоматического сцепления перешли к более простому электровакуумному. Точнее, к автоматическому электровакуумному приводу обычного механического сцепления. У него были свои недостатки, но это уже другая история.
Последнее обновление 17.11.2009 . Другие страницы могут быть новее.
Для начала выключаем выключатель массы аккумуляторной батареи.
Начинаем со снятия защиты поддона двигателя. Так как патрубка подогрева поддона у меня нет (в Германии он не нужен, по этому я его не ставлю), защита снимается в сборе. При наличии патрубка подогрева поддона приходится сначала снимать правый щиток защиты отдельно, что бы добраться до винта крепления патрубка: 
Далее снимаем бампер и отцепляем жгут электропроводки от креплений с внутренней стороны панели передка и отсоединяем его от приборов освещения: 
Панель передка снимается в сборе с капотом, предварительно следует отсоединить трос управления жалюзи, отвести его свободный конец в сторону и закрепить его, что бы не мешал: 
После этого отсоединяем проводку от датчиков давления и температуры масла. На машинах ранних лет выпуска у которых звуковой сигнал находится на правом лонжероне рамы, снимаем сигнал не отсоединяя от него проводку. Далее отсоединяем проводку от стартера и снимаем его. Так же отворачиваем две нижние гайки крепления двигателя к кожуху сцепления: 
Провода отводим в сторону и подвязываем их концы, что бы они не мешались при снятии двигателя. Затем отсоединяем от прерывателя распределителя провода идущие (низковольтный и высоковольтный) к нему от катушки зажигания, так же отсоединяем тросы приводов дроссельной и воздушной заслонки от карбюратора. У кого на месте стоит металлорукав подогрева двигателя должны снять и его. Далее отсоединяем от впускного коллектора шланг идущий к гидровакуумному усилителю тормозов, от бензонасоса, шланг идущий от бензобака.
Все свободные концы отсоединённых проводов и шлангов отводим в сторону и закрепляем, что бы они ни за, что не цеплялись при снятии двигателя.
У выпускной системы рассоединяем фланцевое соединение правого и заднего выпускных коллекторов (правый коллектор от головки цилиндров отсоединять не нужно). С левой стороны отсоединяем выпускной коллектор от головки цилиндров и отводим его в сторону (от заднего коллектора его отсоединять не нужно) и подвязываем проволокой за ушко фланца. Отворачиваем обе верхние гайки крепления двигателя к кожуху сцепления, но пока оставляем их на последних витках резьбы шпильках: 
Теперь подсовываем под двигатель подходящую подставку. 
. после чего можно полностью свернуть оставшиеся две верхние гайки крепления двигателя к кожуху сцепления со шпилек и отодвинуть машину назад. Двигатель остаётся стоять на подставке: 
Теперь сцепление стало доступным.
Остатки выжимного подшипника: 
Выжимная пята тоже пострадала: 
После снятия повреждённых деталей (корзины сцепления и выжимного подшипника) начинаем установку новых деталей сцепляния.
Для установки ведомого диска сцепления необходима оправка.
Так как у меня нет токарного станка, что бы выточить такую оправку я использую для этой цели подходящий стальной прут по диаметру равный диаметру носка первичного вала входящего в опорный подшипник ( А равно С на следующем фото). На этот прут я намотал утолщение из липкой ленты диаметром равному внутреннему диаметру шлицов ведомого диска сцепления ( В равно D на следующем фото). Ленту наматываем в таком положении, что бы оправка могла войти в подшипник до упора утолщением в маховик: 
Оправку вставляем в опорный подшипник первичного вала до упора: 
На утолщение оправки одеваем ведомый диск сцепления: 
Затем насаживаем корзину сцепления на штифты маховика. 
. наживуливаем от руки все шесть винтов, после этого покачиваем оправку во все стороны (что бы окончательно отцентрировать ведомый диск) и окончательно затягиваем винты: 
После того как винты затянуты вытаскиваем оправку: 
Далее ставим на место выжимной подшипник. 
. и собираем всё остальное в обратном порядке: 
действительно, Диск от классики 2101-2107 подходит на ура, чуть больше по внешнему диаметру, и по внутреннему, но это ни как не влияет на посадку. Сегодня поставил такой.
Кстати, при сколько-нибудь заметном износе шипов корпуса подшипника приходится ещё следить за тем, чтобы при монтаже на вилку ставить его в то же самое положение. Развернутый на 180 градусов начинает цеплять за ступеньки износа на шипах и оказывается с перекосом.
Устройство привода выключения сцепления автомобилей ЗАЗ-968М и ЗАЗ-968М-005 «Запорожец»
Привод выключения сцепления силового агрегата МеМЗ-968Н (МеМЗ-966Г) автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» — гидравлический. Он состоит из подвесной педали 2, установленной в кронштейне на щите кузова, главного цилиндра 4, питательного бачка 10, установленного на полке внутренней панели, трубопровода 1 и рабочего цилиндра 19 .
Педаль установлена в кронштейне на двух пластмассовых втулках, стягиваемых щеками кронштейна с помощью болта. Стягивание втулок ограничивается распорной втулкой 9. В процессе эксплуатации втулки не требуют смазывания.
В исходном положении педаль удерживается пружиной 6. При этом толкатель наконечником упирается в упорную шайбу 34, стопорящуюся кольцом 33. Толкатель 32 соединяется с педалью пальцем 8 со шплинтом.
Для расположения толкателя и главного цилиндра в одной плоскости между вилкой толкателя и педалью установлены регулировочные шайбы 7.
Полный ход панели от исходного ее положения до упора в резиновый коврик не должен быть менее 150 мм. Это достигается установкой между фланцем цилиндра и кронштейном регулировочных прокладок 5.
Питательный бачок 10 изготовлен из полупрозрачной пластмассы и крепится к кузову пластмассовой гайкой 11.
Привод выключения сцепления автомобиля ЗАЗ-968М: 1 — Трубопровод; 2 — Педаль; 3 — Кронштейн; 4 — Главный гидравлический цилиндр; 5 — Регулировочная прокладка; 6, 18, 22 — Пружина; 7 — Шайбы; 8 — Палец; 9 — Дистанционная втулка; 10 — Питательный бачок; 11, 17 — Гайка; 12 — Отражатель; 13 — Пробка; 14 — Трубка соединительная; 15 — Рычаг выключения сцепления; 16 — Гайка регулировочная; 19 — Цилиндр рабочий; 20 — Переходник; 21 — Грибок; 23 — Клапан выпуска воздуха; 24 — Манжета уплотнительная; 25 — Поршень; 26 — Шток; 27 — Штуцер; 28 — Корпус главного цилиндра; 29 — Клапан поршня; 30 — Манжета уплотнительная; 31 — Поршень; 32 — Толкатель; 33 — Кольцо стопорное; 34 — Шайба упорная; 35 — Манжета;А — Компенсационное отверстие; Б — Перепускное отверстие.
Так как на автомобиле ЗАЗ-968М силовой агрегат устанавливается эластично, то взаимное положение рабочего и главного цилиндров гидропривода в процессе движения автомобиля непостоянно. С целью исключения появления опасных напряжений в соединениях и неплотности в штуцерах, предусмотрена компенсационная спираль. Рабочий цилиндр 19 крепится к картеру сцепления шпильками и гайками. Диаметр рабочего цилиндра равен 22 мм.
В рабочем цилиндре есть специальное приспособление, которое обеспечивает защиту системы гидропривода от вероятного проникновения в нее воздуха из атмосферы, если педаль сцепления будет резко отпущена. Усилием пружины 22 распорный пластмассовый грибок 21 постоянно прижимается к кромке уплотнительной манжеты 24 поршня 25, которая, в свою очередь, прижимается к зеркалу цилиндра. Это особенно важно, когда сцепление включено и избыточное давление отсутствует в системе.
Чтобы из системы гидропривода удалить воздух, который в нее проник случайно или в процессе заполнения тормозной жидкостью, на корпусе рабочего цилиндра существует клапан 23.
Поршень 25 рабочего цилиндра посредством толкающего штока 26, имеющего регулировочную сферическую гайку 16, осуществляет поворот рычага 15 оси вилки выключения механизма сцепления. Прижатие рычага к штоку производится пружиной 18.
При выключении сцепления для обеспечения нормальной работы механизма сцепления и его привода свободный ход педали должен составлять 26—38 мм. При этом последовательно будет «выбран» нерегулируемый зазор между поршнем и толкателем в главном цилиндре и регулируемый зазор, находящийся между пятой и подпятником отжимных рычагов (составляет около 2,4—3,4 мм).
При эксплуатации автомобиля ЗАЗ-968М по мере изнашивания фрикционных накладок ведомого диска механизма сцепления их толщина уменьшается, а, значит, зазор между подпятником и пятой тоже уменьшается, что в конечном итоге может привести к соприкосновению их друг с другом и пробуксовке сцепления.
Чтобы отрегулировать свободный ход педали нужно осуществить съем оттяжной пружины 18 рабочего цилиндра и, придерживая шток 26, проверить ход рычага 15, который должен быть 4—5 мм. Если ход меньше указанного, следует, придерживая ключом шток, отпустить гайку 17 и, наворачивая регулировочную гайку 16 на шток и проверяя ход рычага, отрегулировать его.
После регулировки гайку 16 нужно зафиксировать, оттяжную пружину надеть и проконтролировать свободный ход педали сцепления. Также стоит проверить, на какую величину при полном ходе педали осуществляется ход штока поршня рабочего цилиндра. При ходе педали, равным не меньше 150 мм, ход штока должен быть равен примерно 22 мм. Допустимо уменьшение хода до 19 мм, если обеспечивается «чистое» выключение сцепления при свободном ходе конца рычага не меньше 4 мм.
При ходе штока меньше 19 мм нормальная работа сцепления не обеспечивается. Это может свидетельствовать о присутствии в системе воздуха и необходимости прокачки ее.
Уход за механизмом сцепления и приводом его выключения состоит:
— в периодической проверке и, при необходимости, доливке тормозной жидкости в бачок;
— в периодической проверке и, при необходимости, регулировке свободного хода педали сцепления;
— в проверке и затяжке крепежных деталей и соединений трубопроводов;
— в удалении из гидропривода воздуха (при необходимости).
Для заполнения системы гидропривода автомобиля ЗАЗ-968М следует применять только тормозную жидкость. Уровень жидкости в бачке должен быть на 30—32 мм ниже верхнего края горловины.
При заправке системы или удалении из нее воздуха следует придерживаться общепринятой методики, но при этом после отворачивания клапана выпуска воздуха на 1/2 — 3/4 оборота следует нажимать и отпускать педаль, пока появление пузырьков воздуха из шланга, который опущен в сосуд с жидкостью, не прекратится. Во время прокачки жидкость в бачок следует постоянно доливать, не допуская его полного опустошения.
Чем Заменить Рабочий Цилиндр Сцепления Заз 968м
разберите сцепление: снимите ведомый диск, тщательно промойте прокладки и вытрите насухо; сильно смазанный или изношенный диск замените или замените новыми фрикционными прокладками. Главный цилиндр сцепления ЗАЗ 968М (Б), ИЛИ ЦИЛИНДР. _ 050. Главный цилиндр сцепления как новый. Перед сцеплением рабочих поверхностей маховика и нажимного диска тщательно промыть протереть бензином и высушить;
уменьшение усилия пружин сжатия из-за перегрева;
заменить пружины и прокладки изоляции (полный комплект);
удаление частей, освобождающих нажимную пластину ведомое приводом в путеводителях;
Замена ЗАЗ 968 М (СУЖ)
Я думал, что весна сломалась в GIC и хотел сразу в порядке опыта замещать ГАЗ это весна, но родная весна.
Бампер! Профилактика сцепления Запорожец. часть 1
замена увидел файл на рабочий цилиндр сцепления, некоторые советы и подсказки в процессе замены. Группа.
разберите механизм сцепления, удалите заусенцы с трущихся деталей и замените изношенные детали;
Засоренное компенсационное отверстие главный цилиндр сцепления или перекрывая его краем внутренней манжеты;
открутите крышку заливной горловины главного цилиндра, снимите сетку и используйте мягкую проволоку 0,6 мм для очистки компенсационного отверстия. В соответствии с этой инструкцией просто замените главный цилиндр сцепления на Ford Focus 2. Для этого требуется минимальный набор инструментов и помощник, чтобы сделать работу еще проще. Если отверстие закрыто манжетой, снимите главный цилиндр, разберите его и тщательно промойте все детали свежей тормозной жидкостью или спиртом. Замените накладку сцепления ЗАЗ-968М на смазанный или изношенный диск. Рабочий цилиндр заз 968м, чем втулка втулки сцепления 72мм. После сборки убедитесь, что поршень быстро поворачивается назад к шайбе, и убедитесь, что он мягок с проволокой, чтобы компенсационное отверстие не было заблокировано. Когда провод останавливается в манжете, необходимо снова разобрать цилиндр и заменить внутреннюю манжету. Замена цилиндра сцепления с зазором 968 м. Разрешается аккуратно подрезать манжету (острым режущим инструментом) для получения нормальной высоты;
набухание манжет главного и сервисного цилиндров из-за использования плохой тормозной жидкости или неадекватного состава или из-за попадания бензина, керосина или минерального масла
слейте тормозную жидкость, тщательно промойте всю систему гидравлического привода спиртом или свежей тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали. Купить цилиндр сцепления подвески для ЗАЗ 968М в Украине. как заменить диск сцепления на. Заполните систему тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.
Неполная разблокировка сцепления (отводы сцепления)
Увеличение свободного хода наружного конца вилки сцепления сцепления;
Отрегулируйте нормальный свободный ход внешнего конца заглушки сцепления;
ЗАЗ Шанс хитрая неисправность сцепления
Доброго времени суток. Подскажите вы ещё занимаетесь ремонтом авто. Где вы находитесь?
у меня воздух поподает на целинд машина заз шанс.утром выхожу машину заводить нажимаю на педаль я он проволился.
Первое наперво, пойди прочитай название авто.
8 лет без особых поломок, это достойно как для ЗАЗ.. Эта лапка как я понимаю рычаг привода ukrzapchast.ua/parts-lanos-96144874-oem-korea-rychag-privoda-stsepleniya-8800/ Судя по тому, сколько она стоит, я б не парился с её ремонтом.
Отличное видео. Такая же беда , завтра думаю по-новому снимать .но ты мне помог. Спасибо
Это вопрос не только этой машины а данного вида двигателя.
У меня третья стала плохо включаться , похрустывает, если медленно втыкать. Например когда с четвертой на третью переходишь или с нейтралки на третью. Со второй на третью почти нормально.
@Эдуард Кепш сегодня прокачал сцепу(воздуха вроде не было) , попробую. Потом ещё хочу подвести педаль , чтобы брала в начале , а то после замены тормозухи , такое впечатление , что брать стало ещё позже . Может на сцепление как то повлияла замена ? Надеюсь на это. Пробег 450 тысяч. да и возраст почетный!
Бараны это не шанс, это ланос!
@Улан Алпысбай самый ходовой 1,5 на видео е тек мотор опель
Это одинаковые машины, только двигателя могут быть разные.1,3 МКПП, 1,4 АКПП, и 1,6 механика как в этом случае .
подскажите пожалуйста шев. ланос 1.5. машина на передачах коротко разгоняется и дальше мотор просто гудит а машине лень ехать. т.е например на 5ои передаче еду км 90-100км и все. дальше мотор просто орет. на холостых все норм.не троит. провода, свечи, датчики, все свежее. это может быть дело в сцеплении?
@Эдуард Кепш да да именно есть такое. он не разгоняется и просто гудит. и ооочень медленно разгоняется. спасибо за ответ 👍
Скорей всего если вы едете плавно на 3 или 4 передачи и при нажатии педали газа резко в пол и машина орёт то это точно сцепление
А как лапка правильно называется?
Примерно так рычаг выжима сцепления или надо искать в нете каталог по КПП и там смотреть
Здравствуйте! Пропало сцепление на ЗАЗ Сенс 1,3. Как проверить что это лапка виновата, не снимая кпп? Благодарю!
@Эдуард Кепш машинка эта - один долгострой)
Попробуйте монтировкой надавить на лапку в обратном направлении если лапка останется на своём месте то значит лапка в порядке если же лапка провернется назад то значит лапку нужно обваривать приятного ремонта
@Дон Жуан Таврия мотор гавно,1,5 лучший мотор стати на Ланосе и коробка неубиваемая
Считается самый худший вариант мотора и коробки на польском барахле, Запорожье лучше делал моторы таврийские
Видос полезный звук бЫ погромче и пробег какоЙ на момент ремонта не сказалИ?!🐒
У моего товарища похожая проблема. Спасибо автору этого видео за раскрытие этой проблемки. Конечно не понятно как её ( этот рычажок) правильно отпозиционировать. Если неправильно то можно в процессе эксплуатации попортить лепестки на корзине. Разве что промерить на такой же коробке передач все зазоры и углы. Интересно чем варил? полуавтоматом или обычной дуговой сваркой. Полуавтоматом как бы да не спалишь пластиковую втулку. А вот дуговой можно и спалить.
Замена сцепления на Таврии в картинках (обновлено)
Т.к. родное сцепление закончилось и начало от этого буксовать. При пробеге, в без малого 70000 км, было принято решение , купить диск корзину и выжимной подшипник и произвести замену испугавшихся агрегатов Таврического нутра .
Выбор пал на марку сцепления под именем Kahn&Shmidt (написано на немецком и коробка имеет черно-желто-красную окраску). Весь комплект был запаян в полиэтилен , а вот выжимной подшипник пришлось покупать отдельно.
Сумма исчезнувшая из кошелька, составила 255 грн. И стала похожа на одну небольшую коробочку со счастьем.
Примечание переводчика: это Старлей про цену.
После этого определился, что денег на СТО жалко, и менять сцепление буду сам.
Итак краткая последовательность действий по замене сцепления, выглядит где-то так:
Пишет Григорий (комментарий №240) После замены комплекта сцепления я не смог сдвинутся с места. Передачу включил и не поехал. Даже при не выжатом сцеплении я могу включать все передачи легко и при этом некуда не ехать.
Проехавши несколько СТО, проконсультировавшись со специалистами, я нашел ответ на свой вопрос. Хочу поделится, может кому это будет интересно.
Я писал в пост №240 о своей проблеме. Оказалось, что почти все новые диски сцепления идут немного толще, чем это положено по чертежам. И в результате этого лапки на корзине больше вжимаются и создается эффект нажатой педали сцепления (у меня при заведенном двигателе без выжатой педали сцепления включались все передачи…). Решение этой проблемы простое. Подложите под корзину сцепления шайбы одинаковой толщины где то 0,7 – 1,5мм (необходим подбор, у меня подошли 0,8мм) под все 6 болтов. Поверьте сцепление работает как часы.
Спасибо Григорию, который показал фото, как оно выглядит в итоге, с установленными шайбами
Замена сцепления на Таврии в картинках (обновлено) : 476 комментариев
Рычаг не должен болтаться. а должен выжиматься, причем с некоторым напряжением. Что-то неверно собрано.
День Добрый!Попробовал,как вы и советовали,поддомкратить-крутится колесо на нейтралке.Погазовал,потормозил достаточно долго-один раз вроде дернулось,но потом снова заклинило.Сосед посоветовал поставить на передачу и завести-типа должно сорвать,но я опасаюсь-не было бы хуже.Что мне делать,по вашему мнению?
Понятно, что проверить масло надо и прочее, а потом уже заводить.
Всем Добрый День!Есть один вопросик.Ситуация такая-Славута 1.2 5000 пробег,2 года ездила,потом стояла еще 3.Проблема-скорости переключаются нормально с выключенным двигателем.Завожу двигатель и все, ловит клина+скрежет.Подскажите,пожалуйста,в чем дело.Можно ли устранить проблему самому или гнать на СТО.Заранее благодарю.
КПП, можно заменить при замене сцепления.
Вообще удивительная автомарка, но причина не в ней, а в автовладельцах, которые по физике должны имели ноль.
Да и еще подскажите пожалуйста у вилки со снятым тросиком и пружиной какой допустимый ход? Должна ли она вообще ходить?
Думаю да. вилку и выжимной точно правильно, проверял, трос сцепления подтягивается и педаль становится жесткая, но при этом сцепления нет, получается как будто оно постоянно выжитое то есть при включение передачи ,любой, не происходит абсолютно нечего, нет разницы выжита ли педаль сцепления или нет.
Дима,собрал все правильно?Особенно выжимной+вилка
Здравствуйте! Помогите в непростой ситуации, поменял сцепление, выжимной подшипник, корзину не трогал, на вид приличная, все собрал, но вот незадача нет сцепления, вообще! Где искать проблему? 1102 Таврия-нова.
Кстати,если сипится трехшип,то рвет пыльник(если он конечно затянут хомутом),и на вкл.передачи машина просто работает,с незначит.шуршанием(был случай на иномарке ПП)
Здравствуйте,помогите разобраца.При езде появились сильные стуки и удары в районе трансмиссии(просто страшные).Решил так дотянуть до дома своим ходом,но не доехал.При включенной передаче машина стоит на месте,а стуки продолжаются.При выжимании сцепл.затихают,передачи переключаются,значит сцепл.исправно.Но крут.момент на колеса не передается.Гранаты такой звук издавать не могут,я то знаю.Но по прибытию в гараж проверил и их,тоже норм.Остается одно-планетарка,но что же еще?Админ,какие есть нюансы в ее замене,или проще поменять КП целиком?Зар.спс.
менял диск прошлым августом, зимой перескочил ремень, 2 часа перед гаражом мурыжился в колее на льду,шлифовал, в гараж затолкали руками. Стоял 4 месяца, заменил помпу, ремни. Сейчас на 1,2 ревёт, едет плохо, на 3 не едет, на педаль газа не реагирует. Что делать?
У сцепления Таврии нет регулировочного штока. А есть винт регуоировки и на нем пара гаек.
друзья,подскажите,заз славута 1103, при троганье с места услышал треск под капотом и одновременно провалилась педаль сцепления.порвался тросс.заменил.пол дня проездил нормально.к вечеру опять провалилась педаль.регулировочный шток закручен до конца,педаль ловит в самом начале.подскажите в чем причина.заранее спасибо.
Оптимально, вероятно, с помощью- оправки, сделанной из куска первичного вала.
Никогда не вынимал из коробки гранаты. Снимал хомут с пыльника, затем вынимал из гранаты трехшиповик таким образом чтоб пыльник держал игольчатые подшипники и на пыльник натягивал отрезанную половинку 1,5 л пластиковой бутылки, она далее держала этот узел в сборе. Полуось естественно подвязывал к кузову.
Параллельно обновлял смазку в гранате при сборке.
Спасибо автору т.к. раньше вытаскивал полностью силовой агрегат.
В сервисной книжке я веду учет всех расходных материалов, указывая время замены и тип. Масло в коробку долили аналогичное по характеристикам вязкости к залитому ранее, правда другого производителя. Это очень критично?
Какие подшипники Вы имеете в виду? Передний и задний подшипники на первичном валу коробки или я не так понял?
Кстати, а откуда знали какое именно масло надо доливать?
Масло при мне доливали, пока не начало вытекать из заливного отверстия, тут без вопросов. На ощупь сальник пока вроде бы не течет (засовывал руку и пальцами ощупывал поверхность коробки в месте соединения с приводом колеса, следов масла нет). Возможно, появившийся свист не связан с заменой сальника, совпадение?
Остается проверить подшипники.
Если проблема в подшипнике, насколько чревато пока ездить так как есть, смирившись с шумом? Спасибо.
Может никто ничего и не доливал? Видели сами куда доливают? Или может оно оттуда опять вылилось, Потому как сальник дальше течет, ибо его поставили неверно.
Сцепление свистит в момент включения, причем свист там характерный (визг скорей) и исчезающий. Ни с чем не перепутаете 🙂
Еще может свистеть карбюратор, при открытии второй камеры.
Добрый день всем. Помогите советом, пожалуйста. Машина Славута, пробег 21000 км. При движении на оборотах от 2600 до 3000 появился нарастающий свист, выше 3000 вроде стихает, а может из-за шума двигателя/коробки просто не так слышен, не скажу точно. Особенно отчетливо свист слышен на 5 передаче, меньше на 3. На 1, 2 и 4 вроде не слышно. Если при движении выключить сцепление (нажатие на педаль) свист пропадает, при включении появляется снова. В чем может быть причина? Сцепление? Или коробка? Свист довольно противный, при езде сильно утомляет. Надо что-то делать.
пишите, личн омне интересно, как так можно поставить диск сцепления.
Как отрегулировать сцепление на дэу сенс – Регулировка сцепления Шевроле Ланос: советы и пошаговая инструкция
Daewoo Lanos › Бортжурнал › Регулировка сцепления Lanos/Sens etc.
думаю пригодится многим. если ваше сцепление схватывает слишком внизу, или очень вверху, то вам сюда! работы на 5 минут. для регулировки мне понадобился рожковый ключ на 12 и плоскогубцы.
лезем под педаль сцепления, и находим 2 болта. один к резинке на педали ( он нам не нужен), другой уходит к перегородке что к мотору. ключём ослабляем контргайку. и крутим шток. для наглядности попробую показать на фото, что куда крутить и где потом будет схватывать. фото не очень, но попробуем:
вот на этом фото сцепление схватывает вверху.
а на этом фото сцепление схватывает внизу
обратите внимание на “количество” резьбы в кронштейне. чем меньше выглядывает — выше схватывает.
попробуйте, покрутите шток относительно педали, и выставте так как вам удобно.
перед настройкой рекомендую прокачать гидропривод сцепления, и проверить работоспособность и исправность всех механизмов. порой бывает что увеличенный свободный ход педали ( и схватывание внизу) или схватывание вверху — есть признаки неисправности какого либо узла.
Общие рекомендации по регулировке сцепления Шевроле Ланос
Смотрите также: Замена задних тормозных дисков Шевроле Лачетти
- замедленность процесса разгона;
- отсутствие свободного хода;
- посторонние звуки при смене передач;
- шум во время нажатия педали.
По мнению специалистов, контроль амплитуды свободного хода нужен при каждом техосмотре: при значении более 3 мм требуется замер акселератора сцепления и троса. Как можно увидеть на любом видео регулировки сцепления на Шевроле Ланос, весь процесс состоит из двух этапов: один проводится в салоне, а другой – под днищем автомобиля.
Сцепление глючит на ЛАНОС ШАНС 1,5 сцепление Валео развалитось на 40 т км
При нажатии педали сцепления в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра, перемещаясь вместе с толкателем, давит на рычаг вала выключения сцепления, который поворачивается вместе с вилкой выключения сцепления и перемещает подшипник по направляющей втулке. Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины. Пружина, деформируясь, перестает прижимать нажимной диск к маховику, при этом нажимной диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
Пропало сцепление Ланос, Сенс, замена главного выжимного цилиндра сцепления
Одним из важных элементов сцепления Дэу Ланос можно назвать главный выжимной цилиндр.
Он отвечает за передачу усилия с педали на вилку сцепления, которая, в свою очередь, отвечает за прижим выжимного подшипника.
По сути, главный цилиндр отвечает за изменение потока рабочей жидкости, которая при нажатии педали сцепления начинает попадать в рабочий цилиндр, где воздействует на вилку.
Возвращения цилиндра в исходное положение происходит благодаря встроенной пружине.
Выбирая новый главный цилиндр, следует учитывать целый ряд факторов – конфигурацию новой детали, способ крепления, подключение, размеры.
Лучше искать оригинальную деталь, что позволит избежать проблем.
Обычно выход из строя главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос происходит по таким причинам:
- Разрыв или повреждение уплотнителей и резиновых элементов.
- Послабление пружины.
- Механические повреждения цилиндра.
Обнаружить проблему в работе цилиндра можно по педали сцепления, которая начинает проваливаться, а иногда и вовсе перестает возвращаться в исходное положение.
В некоторых случаях восстановить работоспособность цилиндра удается путем ремонта, однако иногда его все-таки приходится заменять.
Проводим замену главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос – легко и самостоятельно
Проблема с цилиндром проявилась вполне характерно – пропало сцепление. То есть, после нажатия на педаль сцепления, она просто проваливается и остается в нижнем положении.
Изначально был осмотрен рабочий цилиндр сцепления и идущая к нем трубка. Однако ничего подозрительного выявлено не было, включая потеков. Так что пришлось искать проблему дальше.
Вилка при этом находится в напряженном положении, что не очень хорошо.
Уровень тормозной жидкости, которая используется и в системе сцепления, остается на месте. Это можно судить по расширительном бачку, несколько раз проверив через небольшой отрезок времени уровень.
Можно было подумать на вилку, но все работает нормально, шток вжимается и спокойно возвращается. Так что следует искать проблему в другом месте. Ремонт вилки требует снятия КПП, но в этот раз обошлось.
Для лучшего осмотра снимаем колесо и немного подымаем автомобиль домкратом.
По шланге доходим до главного выжимного цилиндра Дэу Ланос, в котором, вероятнее всего, и кроется проблема. Закреплен он двумя болтами.
Решение проверить лучше главный цилиндр пришло после осмотра пыльника и других элементов из салона. Обнаружилось протекание тормозной жидкости.
Чтобы заменить главный выжимной цилиндр сцепления выполняем такие действия:
- Снимаем расширительный бачок.
- Для этого откручиваем 2гайкикрепления.
- При этомшлангможно не отсоединять, просто убираем всю конструкцию в сборе в сторону.
- Это позволит получить доступ к главному цилиндру сцепления Дэу Ланос.
- Болты крепления цилиндра обрабатываем с помощьюWD-40.
- Снимаем пыльник в салоне, под педалью сцепления.
- Снимаем фиксирующуюскобуна креплении педали.
Пропало сцепление. Део Сенс-Ланос.Причина поломки.
Убеждаемся и исправности и правильной регулировке механизмов выключения сцепления и переключения передач. Для этого, нажав педаль сцепления, включаем по очереди все передачи, проверяем легкость и четкость их включения и выключения. При необходимости регулируем механизм переключения передач и механизм выключения сцепления. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель. Нажав несколько раз педаль сцепления прислушиваемся к звуку работы подшипников коробки переключения передач Шевроле Ланос.
Регулировка хода педали сцепления Chevrolet Ланос
Для этого ключом «на 13» ослабляем контргайку 1 регулировочного болта и ключом «на 12» вращаем болт 2. Свободный ход педали сцепления (8–15 мм) — тот ход, который пройдет педаль, пока шток не начнет воздействовать на поршень, — регулируем вращением толкателя главного цилиндра сцепления. Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре гидропровода сцепления. Для этого в салоне автомобиля…
…удерживая ключом «на 6» за лыски толкатель цилиндра, ключом «на 12» ослабляем контргайку.
Вращая ключом «на 6» толкатель, регулируем величину свободного хода педали сцепления. После регулировки затягиваем контргайку.
Признаки поломки
Выявить первые весточки о том, что автомобиль не в порядке, а точнее его сцепление можно по некоторым признакам:
- Непривычные, посторонние звуки, когда педаль сцепления нажата до предела;
- Педаль сцепления ведет себя нестабильно, ход ее изменился;
- Задняя передача сопровождается хрустом, когда включается, то раздается такой характерный звук.
- Если двигатель работает, то педаль газа выжимается с усилием.
- Если эти симптомы появились, то следует немедленно приступить к замене, так как оттягивание такового может привести к более высоким затратам на ремонт. Как сделать чтобы сцепление прослужило долго?
Замена сцепления Chevrolet Ланос
Прежде всего, стоит отказаться от некоторых привычек, которые зачастую вырабатываются при обучении. Например, постоянное присутствие ноги на педали сцепления, так как для неопытного водителя так спокойнее и легче передвигаться первое время. Это вредно тем, что ведомый диск постоянно находится в активном положении, и хоть немного, но выжат. Это служит причиной того, что диск работает с пробуксовкой и быстро изнашивается.
Опытные водители рекомендуют не держать постоянно включенным сцепление, когда не трогаешься с места.
- Снять КПП;
- Демонтаж коробки передач;
- Открутить кожух от маховика;
- Снять кожух и диск;
- Собрать используя новые детали комплект сцепления;
- Установить КПП, коробку передач;
- Закрепить привод передних колес и все изъятые ранее детали (защиту, и др.)
Эту работу можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов, требуется только внимательность и аккуратность. После замены стоит произвести корректировку, для более точной работы нового сцепления на автомобилях марки Chevrolet.
Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти
Для выполнения работы потребуются:
- помощник;
- прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
- емкость для слива тормозной жидкости;
- новая тормозная жидкость;
- ключ на 10 мм, желательно накидной;
- накидной ключ на 19 мм;
- WD-40
Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти
Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти
Daewoo Lanos Проверка и регулировка привода выключения сцепления
Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!
4.3.11. Проверка и регулировка привода выключения сцепления
Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвертка, линейка.
| 1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль. | 2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого 130–136 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать. |
3. Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта ключом и вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали, затяните контргайку.
4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 8–15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления, для чего…
| 5. …ослабьте затяжку контргайки… | 6. …и, вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали, затяните контргайку. |
Как отрегулировать сцепление
Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.
Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.
READ Как Снять Передний Бампер На Шевроле Ланос
Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.
В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используется трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и в хорошем рабочем состоянии.
- Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может вызвать пробуксовку сцепления или неравномерный износ сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.
Регулировка сцепления на Niva Chevrolet
Знание конструкционного устройства механизма даёт основание приступить к самостоятельной процедуре регулировки.
Процесс считается неизбежным этапом ремонта в случае:
- Превышение нормативного хода педали, что приводит к неполному выключению сцепления. При этом ведомый диск не полностью прилегает своей плоскостью к маховику. Ситуация сводится к интенсивному износу накладки.
- Малый свободный ход становится причиной пробуксовки феррадо (накладки), то есть неполному прижатию диска. При этом снижается крутящий момент и падение мощности двигателя.
- Появление рывка, скрипа, шума, удара в трансмиссии при резком включении сцепления, трогаясь с места.
Эпизоды, так или иначе, свидетельствуют о неправильной регулировке хода педали и выжима подшипника. А это приводит к снижению ресурса ведомого диска.
Компоненты
Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.
Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.
READ Какой аккумулятор поставить на Ford Focus 3
Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.
Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.
Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.
Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.
С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.
Алгоритм регулировки
- Итак, перед началом процесса регулировки, следует выключить зажигание. Процедура эта исключает случайную вспышку под поршнем и произвольный запуск двигателя.
- Переведя рычаг коробки в нейтральную позицию, между толкателем и главным цилиндром устанавливается зазор в рамках 0,1–0,5 мм. Такой маленький зазор достаточен для выключения диска (ведомого) из зацепления. Он регулируется ограничителем хода педали.
Переведите рычаг в нейтральное положение.
Регулировка сцепления Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet
Таким образом, перед выжимом сцепления, перемещение педали будет в пределах 25–35 мм. Работы целесообразно производить в смотровой яме или под подъёмником, если таковой есть.
Читайте также: