Как вытащить сухари из кпп уаз

Обновлено: 13.05.2024

подскажите возможную причину.
симптомы: при включении 3-ей передачи поднимаются все три сухарика под браслетом и недают выключить передачу. в лесу были удалены полностью. перестала включаться 4-я. возможно ли удалить полностью латунные кольца синхронизаторов и чем это опасно. передачи с 1 по 3 включаются сейчас легко а вот 4 нету
Машина УАЗ. КПП 4-х ступенчатая полусинхрон.

2 Ответ от Роджер 05.05.2010 12:16:43

Ден поехали к отличному мастеру он тебе всё расскажет.

3 Ответ от Сью 05.05.2010 13:04:37

мне к годалке ехать надо. как сглазил кто. сейчас завел еще и газы в радиатор пошли. это уже ненормально. за две недели машина просто развалилась. порча какаято. пошел в гараж снимать головку.

4 Ответ от Роджер 05.05.2010 14:42:50

Это спорт. У меня такая же тема. Взял старого Уаза катался, проблем не знал. Аккумулятор поменял старого хозяина. И то только зимой перестал крутить движок. А как стал участвовать - . . . @ бешеная. Проще рассказать что не ремонтировал. Так что Бог в помощь.

5 Ответ от Савелий 05.05.2010 15:26:36

сухари выкидывайте все сразу, проверено)

6 Ответ от ИА 05.05.2010 16:45:42

. как сглазил кто. сейчас завел еще и газы в радиатор пошли. за две недели машина просто развалилась. порча какая-то.

Куца в лесу видел?

7 Ответ от Савелий 05.05.2010 16:52:10

8 Ответ от Kuts 05.05.2010 17:10:50

Иа,каюсь.Я в его уазике недавно посидел.Мы пообщались и вот нате! Дэнчик (сью) ей богу зла не желал.
С вами тут и не в такое поверишь тьфу-тьфу-тьфу три раза.
А,по коробке ничё не скажу незнаю я её.Жигулёвскую бы тебе собрал лехко,а вот уазиковскую х.з.

Отредактировано Kuts (05.05.2010 17:13:55)

9 Ответ от DmS 05.05.2010 17:17:38

Сью, ставь в машину оберег - какую нить деталь от тойоты ))

10 Ответ от ИА 05.05.2010 19:28:17

Иа, каюсь. Я в его уазике недавно посидел.

Я ни секунды не сомневался
А коробка УАЗа отличается от Жигулевской только размерами и расположением шестерни, втыкающей заднюю.

11 Ответ от Сью 05.05.2010 20:09:01

сухари выкидывайте все сразу, проверено)

только сухари или латунёвые кольца тоже?

12 Ответ от Сью 05.05.2010 20:11:31

Я в его уазике недавно посидел.Мы пообщались и вот нате! Дэнчик (сью) ей богу зла не желал.

все нормально, только прийдется от "троллейбуса" гаечку открутить.

13 Ответ от ИА 06.05.2010 09:11:57

. только сухари или латунёвые кольца тоже.

Латуневые кольца - это синхронизаторы. Они должны быть с зубчиками, входящми в зацеп с шестернями.
Раз уж ты до них добрался - поменяй на новые. Поверь, хуже не будет. Обидно, если через месяц из-за них придется опять коробку разбирать

14 Ответ от Савелий 06.05.2010 12:23:56

А коробка УАЗа отличается от Жигулевской только размерами и расположением шестерни, втыкающей заднюю

и еще тем, что она - беспорядочный, несуразный ящик с шестеренками))) (с) Космос. Но это особенно касается 451 коробки, 469 (полносинхра) посимпатичнее конечно. первую свою такую же добил об каменюку, треснула, с тех пор на 451 ездил. Убитой. Плевался.
Счас опять собираю полносинхру, вчера привез. И вот тож сижу и думаю - сразу выкинуть сухарики или где нить в лесу попозже?

только сухари или латунёвые кольца тоже?

Только сухари, с пружинками оно помоему?

++
учитывая их цену )

Добавлено спустя 24 секунды:
кстати если новые поставшь можно и сухарики новые закинуть, год не будут клинить

Разборка механизма переключения передач уаз

Узкой шлицевой отверткой выбиваем заглушки штоков механизма переключения передач.

Ключом «на 17» отворачиваем пробку-заглушку гнезда фиксатора.

Вынимаем пружину и шарик.

Плоскогубцами снимаем контровочную проволоку болтов крепления вилок к штокам…

…и ключом «на 10» отворачиваем три болта.

Бородком выбиваем шток вилки I–II передач вместе с заглушкой.

Вынимаем вилку и шток.
Чтобы не перепутать штоки, сразу надеваем на них вилки и фиксируем болтами.
Аналогично выбиваем шток вилки III–IV передач),…

…вынимаем пружину и шарик.

Вынимаем два плунжера.

В среднем штоке размещен штифт блокиратора.
Выбивая шток вилки передачи заднего хода,…

…вынимаем шарик с пружиной.

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления крышки предохранителя.

Вынимаем шарик с пружиной (фиксатор предохранителя).

Промываем детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.
На деталях картеров не допускаются трещины любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой шкуркой, а шейки валов полируем тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов недопустимы сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах блокирующих колец синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. После пробега около 100 тыс. км все шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжету первичного вала, если она есть, также заменяем.
Перед сборкой смазываем подшипники, их гнезда, а также валы трансмиссионным маслом. Для сборки роликового подшипника вторичного вала наносим на ролики любую пластичную смазку.
Механизм переключения передач собираем в обратной последовательности, начиная с установки предохранителя.
Устанавливаем пружину и шарик-фиксатор штока вилки заднего хода.

Утапливая шарик шлицевой отверткой, вставляем шток в отверстие крышки.

Надеваем на шток вилку, постукивая по торцу штока молотком из мягкого металла,…

…и фиксируем ее стопорным болтом, совместив отверстия штока и вилки.

Устанавливаем плунжер в канал между штоком вилки передачи заднего хода и штоком III–IV передач.
Аналогично устанавливаем шток III–IV передач с вилкой и второй плунжер (между штоками III–IV и I–II передач).
Устанавливаем шток I–II передач, вилку, шарик с пружиной и пробку-заглушку фиксатора.
Зажав механизм переключения в тиски и установив на него рычаг, проверяем правильность сборки и работу механизма. Штоки должны легко перемещаться и четко фиксироваться.
Контрим болты вилок переключения передач контровочной проволокой.

Маслоотражательную шайбу ориентируем выступом к внутреннему кольцу подшипника.

Подшипники напрессовываем на вал отрезком трубы подходящей длины и соответствующего диаметра.
Дальнейшую сборку коробки передач ведем в обратной последовательности, при этом прокладки и болты крышек картера обезжириваем и наносим на них герметик.
Проверяем переключение передач на собранной коробке, рукой проворачивая ее валы. Установив коробку передач на автомобиль и залив масло, проверяем ее работу в движении. Передачи должны включаться четко, без заеданий и шума. При этом следите за полнотой включения передач.

ВНИМАНИЕ
Ход рычага при включении первой передачи в коробке передач с синхронизаторами только на III–IV передачах в 2,5 раза больше, чем при включении второй передачи. Недовключение первой передачи вызывает быстрый износ и разрушение шестерен.

Что может быть (заклинило КПП УАЗ)

Сейчас ехал на работу, при переключении передачи заклинило рычаг КПП (положение как бы нейтралка). Рычаг ни туда - ни сюда. Включил передок и пониженную, и о чудо - рывками со скоростью 10 км/ч доехал до сервиса (при этом потея и представляя как в коробке шестерни друг друга жуют). Смотреть только завтра будут.

Коробка не синхронизированная.

Третья и четвертая синхронизированы. Правда четвертую при резком сбросе скорости (с 80 до 40-50) выбивало. И первая плохо включалась. Посмотрел по таблице - похоже что вилка погнута. Хотя ХЗ. Только вскрытие покажет.
Морально готовлюсь к расходам. Ремонт КПП не самая дешевая операция. В тоже время 16 тыр. стоит новая. В раздумьях.

сам синхронизатор стоит копейки, а вот снять поставить коробку я думаю тыр 3-4 будет стоить:-(

Ага. Сказали от 5 тыр 😞 Только хотел форточки хантеровские поставить и надставки дверей). Придется подождать. Хорошо, что не в лесу, собирались на следующей неделе в ибиня. Представляю, если бы в 15 км от дорог по которым эвакуатор может проехать сломался бы.

У меня на старом УАЗе была такая же фигня, только на стоянке. Утром обнаружилось, что рычаг заклинил в положение 1 передача. Поездка отменилась, тоже неделю бегал консультировался. А потом просто отвинтил верхнюю крышку кулисы, вынул рычаг, поставил его в среднее положение и снова установил крышку. И проблема исчезла. Я еще потом полтора года на нем ездил, пока не продал, и ничего. Да и новый хозяин не жаловался. Что это было - хз.

------------------
Что такое невозможно? Невозможно штаны через голову надеть, а все остальное - было бы желание.

Попробовать что ли самому. боюьсь, если что серьезное, то то на то и выйдет, с учетом покупки всяческих съемников и приспособ. Плюс - сам сделаешь качественнее (для себя ведь). Минус - опыта у народа на СТО больше.

Пробуй, не бойся. Глубоко в агрегаты лазить, конечно, не нужно, а до крышки кулисы я прямо из салона добрался. У меня тоже несинхронизированная КПП была.

------------------
Что такое невозможно? Невозможно штаны через голову надеть, а все остальное - было бы желание.

Судя по топику- авто есть старый козел. Регламент работы такой:
1. откручиваете отверткой крышки около рычага
2. откручиваете крышку КПП сверху
3. отверткой ставите кулиссы на место4(увидите, не промахнетесь 😛).
4. сборка в обратном порядке 😛
На козлах такая неисправность- обычное дело. Лечится только аккуратным включением. Конструктивно ремонта хватает тыщ на пять, потом механизм разбивается и опять здрассьте. Судя по всему неприятность у вас случилась при переключении/включении второй передачи? 😛

Да нет, снижал скорость перед перекреском и с 4-й переключался на 3-ю. Вроде не воткнулась, и т.к. скорость уже снизилась значительно для 3-й - попытался на 2-ю. Если не ошибаюсь.

Попробую сам сделать. Еще, на Уазбуке прочел, что бывает вылетает сухарь из синхронизатора и клинит на 4-й передаче. Лечится разбиванием сухаря маленьким зубилом. Далее езда осуществляется на 2-х сухарях.

Серрргей
Да нет, снижал скорость перед перекреском и с 4-й переключался на 3-ю. Вроде не воткнулась, и т.к. скорость уже снизилась значительно для 3-й - попытался на 2-ю. Если не ошибаюсь.
Попробую сам сделать. Еще, на Уазбуке прочел, что бывает вылетает сухарь из синхронизатора и клинит на 4-й передаче. Лечится разбиванием сухаря маленьким зубилом. Далее езда осуществляется на 2-х сухарях.
Ем-мое. уаз. 😀

Ну все правильно. Когда четвертую или потом вторую втыкали. Сухарь не при чем. Откройте крышку и все увидете. Ученье как говорится свет, но именно эта неисправность- просто классическая. Уазик перестает ехать из-за неисправности КПП только в двух случаях. Первыый- описанное мной, второе- когда корпус разваливается. Причем первое на буханках не случается.
За 500 тысяч пробега на разнокалиберных УАЗах только эти две поломки вынуждали останавливаться и предпринимать какие то дейсвия. Износ коробки, лысые синхронизаторы, отсутствие масла- не так критичны 😀 😀 😀
УАЗ патологически боится чистых рук и умных книжек 😀 😀 😀
Удачи!

Спасибо огромное! Именно так. Опыт не пропьешь 😊 Весь ремонт занял 30 секунд - поставил на место. Правда около часа заняла разборка, снятие утепления и ковриков. Поездил туда-сюда. Все втыкается. Вот, думаю, раз разобрал уж, то может отремонтировать? А то по прежнему плохо втыкается задняя и первая, да 4-ю выбивает.

С уважением, Сергей.

Серрргей
Спасибо огромное! Именно так. Опыт не пропьешь 😊 Весь ремонт занял 30 секунд - поставил на место. Правда около часа заняла разборка, снятие утепления и ковриков. Поездил туда-сюда. Все втыкается. Вот, думаю, раз разобрал уж, то может отремонтировать? А то по прежнему плохо втыкается задняя и первая, да 4-ю выбивает.
С уважением, Сергей.

Я бы на вашем месте просто наплевал, а ремонтировать бы полез, когда надо будет менять сцепление.

Да уже снял механизм переключения, я не спец, но судя по всему вилка 3-4 фиговничает. Да еще нашел в картере коробки сухарь - одын штука 😀 Масло черное - кошмар. Интересно, какой гений инженерной мысли придумал сделать пробку слива на коробки под шестигранник, а раздатки - ВОСЬМИГРАННИК. Я в шоке, так и не выкрутил. Придется облиться маслом при снятии раздатки.

А сцепление все равно надо смотреть. Иногда при старте так начинает уаз дергаться, что все легковухи в радиусе пяти метров врассыпную, как мальки от окуня. Грешил на карб и зажигание - но вроде отрегулировал, все отлично. Значит сцепление глючит.

Еще раз спасибо!

П.С. И вовсе эта коробка простая - на работе пугали, что очченно сложная система. Но на всякий случай пойду сфотографирую положение шестерен, пока не сдвинул.

Оно не глючит, оно так работает 😊 Так начинается, когда пружинки садятся. Поставьте лепестковое. Меньше будет дергаться. Заодно уберете вглубь проблему опорного подшипника первичного вала и течь сальниковой набивки.
То что масло черное- это так и надо, ибо это негрол(ТАП-15), вонючий такой.

Спасибо. Попробую, коли полез.

Одна проблема, не понял, как снимать вилку сцепления. В руководстве говорится об этом мельком: "снимите вилку сцепления", видимо очень просто, но я не понял как 😞

Серрргей
Спасибо. Попробую, коли полез.
Одна проблема, не понял, как снимать вилку сцепления. В руководстве говорится об этом мельком: "снимите вилку сцепления", видимо очень просто, но я не понял как 😞

Как вытащить сухари из кпп уаз

Коробка не синхронизированная.

----------
Что такое невозможно? Невозможно штаны через голову надеть, а все остальное - было бы желание.

Originally posted by Серрргей:
Да нет, снижал скорость перед перекреском и с 4-й переключался на 3-ю. Вроде не воткнулась, и т.к. скорость уже снизилась значительно для 3-й - попытался на 2-ю. Если не ошибаюсь.

Ем-мое. уаз.

Ну все правильно. Когда четвертую или потом вторую втыкали. Сухарь не при чем. Откройте крышку и все увидете. Ученье как говорится свет, но именно эта неисправность- просто классическая. Уазик перестает ехать из-за неисправности КПП только в двух случаях. Первыый- описанное мной, второе- когда корпус разваливается. Причем первое на буханках не случается.
За 500 тысяч пробега на разнокалиберных УАЗах только эти две поломки вынуждали останавливаться и предпринимать какие то дейсвия. Износ коробки, лысые синхронизаторы, отсутствие масла- не так критичны
УАЗ патологически боится чистых рук и умных книжек
Удачи!

Спасибо огромное! Именно так. Опыт не пропьешь Весь ремонт занял 30 секунд - поставил на место. Правда около часа заняла разборка, снятие утепления и ковриков. Поездил туда-сюда. Все втыкается. Вот, думаю, раз разобрал уж, то может отремонтировать? А то по прежнему плохо втыкается задняя и первая, да 4-ю выбивает.

С уважением, Сергей.

Originally posted by Серрргей:

С уважением, Сергей.

Я бы на вашем месте просто наплевал, а ремонтировать бы полез, когда надо будет менять сцепление.

Как вытащить сухари из кпп уаз

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Ну, муфта 3,4 передачи с сухарями и шестернями под замену. Остальные дефектуй - спиленных зубьев не должно быть. Синхронизаторы и вилка под замену.
Игольчатый подшипник покупай, сальники по кругу, прокладки на герметик. Почитай мануал как снимать вторичный - там винтик блокирует - вывинтить не забудь перед тем как выбивать. В принципе, на УАЗбуке все расписано. Первичный если живой можешь не покупать - я купил, проточка не та, не собралось. Да, подшипник первичного надо, задний может нет. Затраты не пишу, тк платил в рублях. В общем, курни уазбуку, я тоже впервой делал - ничо. Не перепутай как муфта стояла 3,4 - пометь чем- нить или сфотай.

_________________
ГАЗ-69А 1962гв Реплика на УАЗоагрегатах. ГАЗ-69 1964гв будет в родне.

не понЯл ( правда - вечер уже и устал ) - о какой КПП идёт речь?
Хотя в обоих случаях одна из первопричин - повышенный продольный люфт вторичного вала.( регулируется упорной шайбой в стакане РК)
Коль КПП " недосинхра" - выкидывай НАХ синхроны 3 и 4 передач. И " удвояй" венцы включения ( аналог - КПП ГАЗ53 и 3307)
Как подлробно - либо могу отдельно растолковать, либо в поиск.

АкимТочнее. Смятие зубьев - это очень плохо, шестерня подлежит замене. Муфту тоже. А вот зачем менять игольчатый подшипник? Подшипник первичного вала почти новый (недавно менял).
федот68 Где находится эта упорная шайба? Между РК и КПП есть шайба. Это она?
И что значит "удвояй венцы включения"? Что имеется в виду?
Устройство "коробки" немного отличается от того, что нарисовано в мануале. Подозреваю, что синхронизаторов на 3 и 4 передаче нет. Такое может быть? Муфту не снимал, потому заглянуть в середину не могу.

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

_________________
Гріх сумувати, коли є інші гріхи.

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

А вот и причина поломки 4-й передачи. Зубья внутри муфты просто стёрлись.
В муфте 4-й передачи ступица была монолитная, без шариков и сухарей. Какую муфту лучше ставить с шариками и сухарями или искать такую-же монолитную. И возможно ли поставить муфту со ступицей с сухарями и шариками?
Муфту намерен покупать в комплекте со всеми внтренностями.

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

"двойной" подшипник вторичного вала в РК ставится в стакан. Иногда ( на недосинхре) и всегда на полносинхре - требуется подбор туда " вкладной" шайбы для убирания продольного люфта вторичного вала

Сам ( по совету УАЗоюзеров Архангельских) делал следующее : удлинял вдвое венцы включения на шестернях ( третьей и четвёртой передач) за счёт полного отказа от синхронизаторов ( аналог - КПП ГАЗ53 - с синхронами, и ГАЗ3307" ранняя" - с удвоенными венцами включения.
Минусов этого варианта два :
1) недёшево ( нужен хороший токарь для стачивания конусов и снятия венцов с шестерней- доноров с их правильной расточкой под прессовую посадку) Двойной комплект шестерён денег стоит тоже.
2) придётся привыкнуть к двойному выжиму с перегазовкой ( как на старых грузовиках)
Да. после напрессовки ( соосность шлицев - обязательна, ессно!) - обварка по предварительно сделанной фаске. С последующей сошлифовкой " облоя и заусенец" .

КПП становится " вечной".

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Муфту можно взять ту, которая с пазами для синхронов. Ставить можно "с" и "без" них. Федот советует "без".
Если кардинальный улучшайзинг не по силам - купи новых шестерен и муфту, собери и радуйся.
Игольчатый меняют по принципу "раз уж разобрал - замени". Тем паче, если меняешь первичный и/или вторичный.

_________________
ГАЗ-69А 1962гв Реплика на УАЗоагрегатах. ГАЗ-69 1964гв будет в родне.

А вообще - покури мануал( инструкция по ремонту) . Там всё наиподробнейше расписано.
Не забудь - притирка конусов посадки колец синхронизатора - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ операция.

Принцип действия синхронизатора :
при сдвигании муфты в сторону выбранной передачи - сухари тоже сдвигаются, и толкают кольцо синхронизатора на конус. Одновременно ( " своим телом") не давая кольцу крутиться.
Кольцо, " налезая" на конус за счёт силы трения выравнивает скорости муфты ( вторичного вала) и выбранной шестерни, одновременно, сдвинувшись " на ползуба" - не даёт муфте до выравнивания скорости сдвинуться дальше- на венец включения шестерни.
Как только скорости муфты и шестерни уравнялись - сила трения меж конусом и кольцом становится меньше усилия сдвигания кольца. И муфта надвигается на венец включения.
При правильно работающих элементах - без ударов и треска.
Но - с некоторым ( неощутимым простым юзером) замедлением.

На спортивных " ручных" КПП - как правило, синхронизаторы отсутсвуют. И муфты там не " шлицевые", а кулачковые.
При хорошей квалификации водителя - это позволяет гораздо быстрее " перекидывать" передачи.

Последний раз редактировалось федот68 12 июн 2011, 16:50, всего редактировалось 1 раз.

При достаточно больших люфтах сухари имеют возможность выпадать под действием центробежки при включенной 3 или 4 передаче. Потому и отказываются от сухарей, а синронизаторы без сухарей бесполезный девайс. Так что замени изношенные детали и катайся дальше. Кстати в моем городке есть магазинчик-склад, там есть еще совковый металлолом по УАЗовским трансмиссиям. Цены намного ниже Киевских. Если интересно - составь и выложи список, а я после праздника смогу узнать наличие и стоимость деталей.

Всем спасибо за помощь. КПП собрана и уже установлена. Скоро опробуем.

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Ура! Ура! Сегодня опробовал. Работает намного тише, чем раньше.
Всем спасибо за помощь.

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Часовой пояс: UTC + 2 часа RSS

Кто сейчас на конференции

Как вытащить сухари из кпп уаз

Снимаем коробку передач для ремонта, а также при замене дисков сцепления и при снятии двигателя

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Отключаем минусовую клемму от аккумулятора

Сливаем масло из коробки передач и раздаточной коробки

Снимаем раздаточную коробку

Устанавливаем домкрат под картер сцепления

Отсоединяем наконечники проводов от выключателя света заднего хода

Лучше всего снять выключатель света заднего хода, чтобы не повредить его выводы

Ключом на 27 откручиваем выключатель

И снимаем выключатель с прокладкой

Откручиваем гайки и вынимаем болты задних опор силовой установки (смотрим Как заменить опоры силовой установки УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519)

Откручиваем ключом на 12 четыре болта крепления опоры рычага переключения передач

Снимаем рычаг с пружиной

Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления накладки чехла вилки выключения сцепления и вынимаем вилку

Ключом на 19 откручиваем три гайки крепления коробки передач (две справа и левую нижнюю), при этом левая нижняя гайка упирается в картер коробки и не снимается со шпильки

Домкратом приподнимаем силовую установку за картер сцепления

Снимаем опорную пластину

С помощью ключа на 19 откручиваем левую верхнюю гайку крепления коробки

Сдвигаем коробку передач назад, окончательно откручиваем гайки крепления с левой стороны

Снимаем коробку передач

Устанавливаем коробку передач в обратном порядке и заливаем масло в коробку передач и раздаточную коробку

Как снять первичный вал кпп уаз

Пять лет назад я устанавливал в уазку новый двигатель. Пробег на тот момент составлял примерно 181 000 км. Тогда он был укомплектован родной полностью синхронизированной КПП. Ремонту она подвергалась один раз — на 130 тысячах были заменены синхронизаторы первой и второй передач, а так же подшипник первичного вала. Вмешательства в РК не проводилось.

Но к тому времени оба агрегата уже просились в ремонт. Сейчас уже сложно вспомнить симптомы, но точно помню что было затруднено включение третьей и четвертой передач. В РК выбивало пониженную.

Времени на них уже не оставалось, поэтому за небольшие деньги был куплен подменный агрегат в сборе — КПП полусинхра и РК. По заверениям продавца после полного ремонта. А старые были из любопытства сразу же разобраны, и от недостатка знаний сложены на полочку в гараже.

Как всегда и бывает, временное решение прослужило 5 лет — до текущего момента. Уазка теперь эксплуатируется куда меньше, поэтому проехать успел около 40 000 км. И тут КПП решила резко поломаться — сначала начала вылетать третья передача при сбросе газа. Потом четвертая под незначительной нагрузкой до скорости 55-60 км/ч. Ну и задняя, но уже при значительных нагрузках. Третья передача еще и включаться стала тяжело.

Пошел разбирать, что уж.

С самого начала плохой знак — стружка в масле. Масло аж серебряное. Ну ладно, снял, располовинил. Второй плохой знак — упорного кольца подшипника промвала между КПП и РК нет.
Сама плита между КПП и РК сварена. Сломана, а потом сварена. Как? Ну да ладно, у меня запасная есть.

Вилки в хорошем состоянии, потерты, но канавки или нет, или она почти незаметна.
А вот пружинка шарика, фиксирующего шток 3 и 4 передач раскрошилась. Вилка не фиксировалась. Видимо небольшого перекоса шестерен хватало чтобы выбить передачу.

Подшипники имеют осевой и радиальный люфт. При качении мерзко гремят сепаратором.

Вчера произошла такая ситуация: при движении автомобиля возник треск и перестали работать все передачи. То есть, при включении любой передачи и попытки тронуться идет хруст шестеренок, и машина не двигается. Мало кто берется делать эти машины, а кто делает, у того очередь. Придется делать самому.

Сейчас буду откручивать кардан и снимать коробку передач. Буду пытаться отремонтировать ее самостоятельно. Открутил болты крепления коробки: с одной стороны 2 болта; с другой стороны 2 болта. Поставил поддон. Сейчас попробую ее снимать. Так она провисла. Всё, коробка снята. Сейчас вытащу и буду осматривать.

Коробку снял, сейчас отсоединю ее от раздатки. И сразу, что попадается в глаза, — этот люфт, люфт первичного вала. Для меня до сих пор остается загадкой, как я ее буду ставить на место, но время покажет. Коробку от раздатки отсоединил, и второе, что бросилось в глаза, – откручена эта гайка. И она похоже у нас левая резьба.

Сейчас будем разбирать саму коробку передач

Открутил крышку, открутил болты крепления фланца.Сейчас посмотрим, что там внутри. На вид пока ничего кардинального не вижу. Сейчас посмотрю, если что, расскажу. Видимо, проблема была вот в этом. Этот блок шестеренок, этот вал весь ходит ходуном, болтается. И здесь выдавило крышку, которая должна быть закручена.

Видимо, проблема в этом подшипнике блока шестеренок, потому что весь вал порой не зацепляется, потому что болтается. И еще у синхронизатора практически нет зубьев. У меня рядом есть знакомый специалист по ВАЗ, я сейчас с ним проконсультируюсь и продолжу ремонт.

Проконсультировался со специалистом, сказали, что подзамену идут оба подшипника промежуточного вала и подшипник первичного вала. Сточенный синхронизатор сказали не трогать, оставить так, потому что там нет ни сухарей, ни шариков. Он нормально будет работать. Надо еще поменять маслосгонную шайбу.

Съездил в магазин, купил подшипники: 50 208 с проточкой на первичный вал; 50 306 на промежуточный вал. Еще нужен без проточки 305-й подшипник открытый, но открытого не было, купил закрытый. Потом уберу эти резиновые штучки – будет открытый. Также герметик, прокладки на коробку, маслосгонные шайбы и болты на кардан.

Сейчас будем разбирать коробку. Чтобы снять промежуточный вал, надо снять эти шестеренки. Для этого я открутил этот болтик. Его надо открутить. Сейчас я буду выбивать ось. Все, выбил.

Теперь будем выбивать сам промежуточный вал. Для этого нам надо открутить эту гайку. И надо будет с той стороны бить по подшипнику, чтобы он сюда выпал. Сейчас посмотрим, как получится. Эту крышку выкрутить не получилось, потому что ее выдавило, и она пошла не по резьбе. Я ее просто выломал. Не знаю, есть такие в продаже или нет, она алюминиевая. Смотрите, что там произошло с подшипником — от него практически ничего не осталось.

Теперь нам надо выпрессовать первичный вал. Здесь на шестеренке есть такое место, где нет зубчиков. Ее надо поставить так, чтобы она не мешала выйти, чтобы зубья не цеплялись за эту шестеренку. Крутим, поставили, сейчас будем выпрессовывать. Нашел я отвертку такую железную, сейчас поставлю. Очень легко вышел этот первичный вал.

Пойдем дальше. Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Сейчас можно бить по подшипнику, чтобы он выходил. Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. Подшипник надо отсюда вытащить, сейчас попробую. После снятия подшипника и снятия (неразборчиво 09:35) шайбы вытаскиваю вторичный вал.

Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить. Сейчас попробуем, как это будет. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни. Он здесь весь разбирается и так должен выйти. Собираем, чтобы не забыть, как они стояли. Сейчас еще помою, почищу и приступлю к замене деталей и сборке коробки. Коробка разобрана, сейчас эту многовековую грязь очищу скребком. Потом попробую, у меня есть резак, можно и горелкой, это все обожгу, чтобы было чисто. Только потом буду все собирать.

Производим установку промежуточного вала.Одеваем сначала кольцо, затем маленькую шестерню, затем пойдет эта, поменьше. Затем так ставим большую. Только это все будем вставлять внутри, поэтому заново все разберем.

Теперь будем запрессовывать подшипник 50 306. С этой стороны запрессовали, переходим на другую сторону. Теперь запрессовываем подшипник с другой стороны. Устанавливаем вторичный вал. Прилепили ролики на солидол, сейчас будем вставлять во вторичный вал. Все, здесь больше пока ничего интересного нет. Сейчас будем собирать все, соединять с раздаткой. Самое интересное начнется, когда будем ставить ее на место.

Чтобы вставить коробку в раздатку, необходимо снять люк на раздатке и поправлять руками шестерни. Она должна совпасть со вторичным валом. Используя всевозможные подкладки, выставляю коробку вот так. Сейчас буду пытаться ее туда затолкать. Работу делаю один, не знаю, получится или нет. Пока снизу не получается поставить коробку, воткнул туда, но еще не попал за сцепление. Когда я переделывал полы в буханке, они у меня все сгнили, я предусмотрел вот такой люк, он на болтах держится. Сейчас попробую отсюда поднимать ее веревками и вставлять.

Также смотрите, кто будет переделывать кузов буханки, у меня есть такой столик. Он у меня так открывается на подшипниках, и есть доступ к задней части двигателя. Сейчас буду пробовать отсюда поднимать коробку. Все, как мы видим, коробка зашла на свои крепления. Люк помог, но хватило бы всего двух отверстий, чтобы протянуть веревку. То есть я протянул веревку, завязал на узел, ломиком начал закручивать, и коробочка стала подниматься. Надеюсь, все правильно сделал. Все, собираем дальше.

Подкрутив несколько оборотов, коробку поднял до конца, и теперь без труда можно закрутить крепления подушек коробки. Так что люк проверку прошел – вещь нужная. Все, работу закончил.

На материал у меня ушло 1500 рублей: на все прокладки, масло, подшипники. В прошлый раз я ремонтировал коробку в автосервисе, вылетала первая передача, взяли 10000 рублей. Сегодня пришлось делать самому, но сэкономил.

Разборка коробки передач, синхронизированной частично

Разборку проводите в следующем порядке:

Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

Снимите крышку подшипника первичного вала

Проверните первичный вал вырезом в сторону шестерни привода промежуточного вала и выньте первичный вал с роликами и блокирующим кольцом синхронизатора.

Выверните стопорный винт оси блока шестерен заднего хода и выпрессуйте ось назад, снимая блок шестерен заднего хода (рис. 4).

Снимите пластины, крепящие задний подшипник вторичного вала.

Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора (рис. 5) и выньте вторичный вал назад. При этом все шестерни с вала снимутся, а подшипник останется на валу.

Отверните специальным ключом крышку переднего подшипника промежуточного вала.

Отверните специальным ключом гайку переднего подшипника промежуточного вала и выньте промежуточный вал вместе с подшипником назад (рис. 6). При этом шестерни привода II и III передач снимутся с вала.

Отверните специальным ключом гайку крепления подшипника первичного вала, которая имеет левую резьбу.

Снимите с помощью съемника подшипник с первичного вала (рис. 7).

Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала. Болт крепления подшипника имеет левую резьбу и застопорен тарельчатой пружиной.

Разборка синхронизированной коробки передач

Разборку производите в следующем порядке:

Снимите боковую крышку с механизмом переключения.

Используя резьбовое отверстие М8 в заднем торце оси промежуточной шестерни заднего хода, выпрессуйте ось назад, снимите шестерню.

Снимите крышку подшипника первичного вала.

Снимите крышку переднего подшипника промежуточного вала.

Выверните болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (болт имеет левую резьбу) и снимите тарельчатую пружину болта.

С помощью съемника снимите задние подшипники первичного и вторичного валов за их стопорные кольца.

Снимите стопорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Установите коробку так, чтобы промежуточный вал был вверху, подвиньте промежуточный вал вперед до упора блока шестерен промежуточного вала в картер.

Подайте промежуточный вал вместе с задним подшипником назад до выхода внутренней обоймы переднего подшипника из роликов и заднего подшипника из картера.

Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала.

Установите коробку передач люком под механизм переключения вверх.

Выньте из картера коробки передач первичный вал, блокирующее кольцо IV передачи, вторичный вал в сборе (поддерживая распорное кольцо шестерни I передачи) и промежуточный вал в сборе.

Разборка вторичного вала

Снимите упорную шайбу и шестерню I передачи с игольчатым подшипником.

Снимите стопорные кольца ступиц синхронизаторов с помощью съемника и упорную шайбу.

Снимите синхронизатор I и II передач совместно с шестерней II передачи.

Снимите стопорное кольцо, шпонку и подшипник шестерни II передачи.

Снимите синхронизатор III и IV передач совместно с шестерней III передачи.

Снимите стопорное кольцо, шпонку, распорную втулку и подшипник шестерни III передачи.

Сборка синхронизированной коробки передач

Сборку коробки передач производите, начиная с подсборки ее узлов, в следующем порядке:

Сборка первичного вала

Притрите на конусе вала блокирующее кольцо до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 36

Запрессуйте до упора шариковый подшипник уплотнительным кольцом в сторону гайки подшипника.

Наверните гайку крепления подшипника (левая резьба) и застопорите ее раскерниванием в паз вала.

Заложите смазку в отверстие вала и вставьте ролики (14 штук).

Сборка синхронизатора

Подберите комплект муфты и ступицы синхронизатора с минимальными зазорами при свободном перемещении согласно рис. 37 или используйте комплекты 469–1701117 и 469–1701138, подобранные заводом-изготовителем.

Заложите в ступицу три пружины (рис. 38), три направляющие пружины, три шарика и три сухаря и установите на ступицу муфту (муфта I и II передач изготовлена за одно целое с шестерней заднего хода).

Сухари устанавливайте стороной с отверстиями меньшего диаметра в сторону муфты.

Сборка вторичного вала

Установите игольчатый подшипник шестерни III передачи, распорную втулку подшипника, стопорное кольцо и шпонку.

Притрите блокирующее кольцо синхронизатора на конусе шестерни III передачи до размера 0,8– 1,25 мм, как показано на рис. 39.

Смажьте подшипник трансмиссионным маслом, установите шестерню III передачи с блокирующим кольцом, упорное кольцо, установите синхронизатор III и IV передач и стопорное кольцо разрезом к шпонке ступицы.

Притрите блокирующие кольца синхронизатора на конусах шестерен I и II передач до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 39.

Установите игольчатый подшипник шестерни II передачи, стопорное кольцо.

Смажьте подшипник трансмиссионным маслом, установите шестерню II передачи с блокирующим кольцом, упорное кольцо, установите синхронизатор I и II передач.

Установите упорное кольцо, стопорное кольцо, шестерню I передачи с блокирующим кольцом и смазанным подшипником, распорное кольцо (маслоотражатель) установите так, чтобы штифт вторичного вала попал в паз распорного кольца (маслоотражателя).

Установите запорную втулку и закрепите ее (запорная втулка облегчит установку вторичного вала в сборе в картер коробки передач).

Сборка механизма переключения передач УАЗ-3741

Сборку механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31512 проводите в следующем порядке:

Рис. 114. Установка уплотнительного кольца крышки вала переключения

Рис. 105. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741:
1-шток вилки включения заднего хода; 2-вилка заднего хода; 3-шток вилки включения III и IV передач; 4-вилка III и IV передач; 5-вилка I и II передач; 6-шток вилки включения I и II передач; 7- шплинт-проволока; 8 -заглушка; 9-шайба; 10-вал переключения передач; 11-боковая крышка; 12-муфта переключения передач; 13-блокирующая пружина; 14-прокладка; 15-крышка сальника; 16-рычаг переключения; 17-пробка; 18,20-пружины фиксатора; 19-замочный плунжер; 21-шарик фиксатора; 22-рычаг выбора передач; 23-избирательный рычаг; 24-штифт; 25-выключатель фонаря заднего хода; 26-заглушка

Рис. 115. Сборка вала переключения передач

Рис. 113. Приспособление для сборки штоков и фиксаторов:
а-сборка фиксатора; б-установка штока

Рис. 117. Сборка штока и вилки заднего хода

Рис. 118. Сборка штока и вилки переключения III и IV передач

Рис. 119. Шплинтовка проволокой болтов, крепящих вилки:
1-болт; 2-шплинт-проволока

Рис. 120. Установка наружных рычагов выбора и переключения

Правильность положения рычагов проверяется при нейтральном положении шестерен в коробке передач после установки механизма переключения на коробку передач в соответствии с рис. 121.

Рис. 121. Положение рычага выбора и рычага переключения после установки механизма на коробку передач:
А-соответствующее заднему ходу; Б-соответствующее включению III и IV передач; В-соответствующее включению I и II передач;
1-рычаг выбора; 2-рычаг переключения (в нейтральном положении)

Читайте также: