Как заменить главный цилиндр сцепления на камазе нео

Обновлено: 17.05.2024

Сцепление

На автомобилях, в зависимости от моделей и комплектаций, применяется сцепление:

Пневмогидравлический усилитель: 1 - указатель износа накладок; 2 - шайба; 3 - корпус

- фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин модели 142;

- однодисковые, диафрагменные, вытяжного типа моделей MFZ 350, MFZ 430 ф. «SACHS» (Германия) (см. рис. Сцепление моделей MFZ 350. MFZ 430 ):

- фрикционное, диафрагменное, однодисковое, нажимного типа модели MF-395 ф. «SACHS» (Германия) (см. рис. Сцепление модели MF-395 ).

Привод управления сцеплением гидравлический, снабжен пневмогидроусилителем (ПГУ), сцепление моделей MFZ 430, MFZ 350, MF 395 - ПГУ фирмы «WABCO» (Германия).

Краткая техническая характеристика сцепления

Передаваемый крутящий момент, Н.м (кгс.м)

Число нажимных пружин

Усилие пружин и дифрагмы при сцеплении, кН (кгс):

На ПГУ ф. «WABCO» установлен указатель 1 износа накладок (см. рис. Пневмогидравлический уси литель ). На полный износ накладок ведомого диска сцепления указывает расстояние между пластмассовым корпусом 3 и шайбой 2, которое, по мере износа накладок, становится равным 23. 25 мм. При новых накладках шайба 2 должна упираться в корпус 3.

Сцепление моделей MFZ430, MFZ350: 1 - первичный вал коробки передач; 2 - ступица ведомого диска; 3 - ведомый диск; 4 - нажимной диск; 5 - диафрагма; 6 - муфта выключения сцепления.

Сцепление модели MF-395: 1 - первичный вал коробки передач; 2 - ступица ведущего диска; 3 - ведомый диск; 4 - нажимной диск; 5 - диафрагма; 6 - муфта включения сцепления; 7 - пневмогидравлический усилитель

Свободный ход муфты выключения сцепления определяйте, перемещая рукой рычаг (см. рис. Свободный ход муфты выключения сиепления) . Пружину при этом отсоедините. Нормальному ходу муфты соответствует ход рычага 45 мм. Если ход рычага менее 3 мм, то, вращая сферическую гайку, отрегулируйте ход рычага.

Для выключения сцепления моделей MFZ 430, MFZ 350, MF 395 применяется привод без зазора между муфтой выключения сцепления и диафрагмой.

Свободный ход муфты выключения сцепления

Свободный ход педали сцепления (до начала работы главного цилиндра) зависит от зазора А между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра (см. рис. Регулировка зазора) . Нормальному зазору соответствует ход педали 6-12 мм.

Свободный ход педали сцепления

Замеряйте свободный ход педали сцепления в средней части площадки педали сцепления. Если свободный ход педали выходит за указанные пределы, отрегулируйте зазор А эксцентриковым пальцем, кото рый соединяет верхнюю проушину толкателя с рычагом педали (см. рис. Свободный ход педали сиепления ).

Регулируйте зазор А при положении, когда оттяжная пружина педали прижимает педаль сцепления к верхнему упору. Проверните эксцентриковый палец так, чтобы перемещение педали от верхнего упора до момента касания толкателем поршня составило 6-12 мм, затем затяните и зашплинтуйте корончатую гайку.

Удаление воздуха из гидропривода выключения сцепления (прокачку) проводите в таком порядке:

- снимите с бачка пробку и заполните бачок рабочей жидкостью до уровня не ниже 1520 мм от верхней крышки заливной горловины бачка (см. рис. Регулировка зазора ):

- снимите с перепускного клапана колпачок, наденьте на головку клапана шланг, свободный конец которого опустите в прозрачный сосуд с рабочей жидкостью (см. рис. Прокачка сиепления );

- резко нажмите на педаль сцепления до упора в ограничитель хода педали, а затем, оставляя педаль сцепления нажатой, отверните на 0,5-1 оборот перепускной клапан, при этом через шланг выйдет часть жидкости с содержащимися в ней пузырьками воздуха. После прекращения выхода жидкости заверните перепускной клапан;

- повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из шланга;

- в процессе прокачки добавляйте рабочую жидкость в систему, не допуская снижения уровня жидкости в бачке ниже 40 мм от верхней кромки заливной горловины;

- по окончании прокачки при нажатой до упора педали заверните до отказа перепускной клапан, снимите с головки клапана шланг, наденьте колпачок;

- после прокачки системы долейте свежую рабочую жидкость в бачок до нормального уровня.

Качество прокачки определяется отсутствием явления неполного выключения сцепления («сцепление ведет») при переключении передач в коробке передач.

Регулировка зазора

Прокачка сцепления

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство главного цилиндра сцепления Камаз

Устройство главного цилиндра сцепления автомобиля Камаз имеет особенности которые отличают его от цилиндров других автомобилей.

Две особенности главного цилиндра сцепления камаз

Во всех главных цилиндрах как сцепления так и тормозных установлен обратный клапан. Для того чтобы при нажатии клапан закрывался и создавал ось давление жидкости. При отпускании педали клапан открывается и дает вернуться жидкости обратно в расширительный бачок. Роль клапана выполняет мембрана которая установлена между манжетой и поршеньком В поршеньке имеются отверстия. Через которые и происходит возврат жидкости.

На главном цилиндре сцепления камаза роль клапана выполняет шток. В поршеньке имеется отверстие. При нажатии на педаль шток перекрывает отверстие. Шток в своем основании имеет резиновое уплотнительное кольцо. Благодаря которому жидкость и удерживается под давлением. При отпускании педали. Отверстие в поршеньке открывается. Жидкость из ПГУ возвращается в расширительный бачок.

Главный цилиндр сцепления выполнен таким образом, что имеет в своем корпусе расширение. Этого расширения достаточно для того чтобы хватало жидкости для работы сцепления. Дополнительно на передней панели кабины снаружи установлен пластиковый расширительный бачок. Он соединен с полостью цилиндра сцепления. И расположен на одном уровне с расширением цилиндра. Поэтому жидкость можно доливать как в этот бачок, так и непосредственно в полость цилиндра. Предварительно сняв защитный резиновый кожух штока.

Устройство главного цилиндра сцепления камаз

Представляет собой корпус цилиндра, в который вставлена пружина. Пружина упирается в манжету и поршень. Далее идет шток с уплотнительным кольцом. Ограничителем поршня служит стопорное кольцо, установленное внутри цилиндра.

Разборка цилиндра

Разобрать цилиндр можно с двух сторон.

Стопорное кольцо снимается внутри цилиндра. Пружина выдавит манжету и поршень наружу. Этот способ разборки очень неудобен тяжело достать стопорное кольцо. Но если нет желания снимать цилиндр полностью для замены манжеты им можно воспользоваться. В случае если цилиндр перестал работать по причине её износа. Придется, конечно помучиться.
Если цилиндр снят. Удобнее всего открутить нижнюю пробку. К которой прикручена трубка. Цилиндр зажимается в тисках откручивается пробка. выходит пружина и манжета с поршеньком.

Цилиндр разбирается для замены манжеты. Но не всегда это приводит к желаемому результату. Помимо того что манжета приходит в негодность. Изнашивается поршень и стенки цилиндра. Образуется не равномерная выработка. Овальность. Либо крупные канавки. Манжета перестаёт плотно прилегать к стенкам цилиндра. Поэтому после установки новой манжеты цилиндр остаётся неисправным. При разборке цилиндра необходимо обязательно проверять состояние поршенька и стенок цилиндра. Если выработка видна на глаз и на ощупь цилиндр лучше заменить на новый.

Прокачка главного цилиндра сцепления.

После сборки цилиндр устанавливается на свое место. Шток не должен выжимать поршенёк в не рабочем состоянии. Зазор до поршенька составляет 2-3 мм. Зазор регулируется эксцентриком через который он прикручен к педали. Если шток будет постоянно перекрывать отверстие в поршень жидкость не сможет после нажатия на педаль вернуться обратно в расширительный бачок. Сцепление работать не будет.

Подробнее как прокачать ПГУ и главный цилиндр сцепления описано в этой статье. Как прокачать ПГУ – быстро и эффективно. Здесь описаны возможные проблемы, возникающие при прокачке и как их можно обойти. Цилиндр прокачивается при помощи штуцера расположенного на ПГУ.

Устройство и принцип работы главного цилиндра сцепления Камаз элементарно простое.

В магазинах автозапчастей часто встречаются неоригинальные цилиндры. Они как правило имеют плохую, шероховатую обработку деталей и внутренних поверхностей. Из за чего не достигается герметичность. Если шток не плотно прилегает к поршню. Уплотнительное кольцо не может удержать возникающее в цилиндре давление. К тому же оно и само не плотно прилегает. А от того что поверхность прилегании еще и шероховатое кольцо стачивается и рвется. Поэтому новый цилиндр после установки не работает.

Подобные цилиндры устанавливались на камаз 5320, они изготовлены из чугуна. На современных камазах устанавливаются уже алюминиевые цилиндры. Они не имеют дополнительного расширения для жидкости. Но принцип работы и устройство у них абсолютно такое же. К тому же они ещё и взаимо заменяемые.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

Автомобили ГАЗ

Автомобили ЗИЛ

Автомобили КАМАЗ

Автомобили МАЗ

Автомобили КРАЗ

Автомобили УРАЛ

Замена и ремонт ПГУ и главного цилиндра сцепления Камаз

Разборка пневмогидроусилителя (ПГУ) Камаз-4310, 55111, 43118, 5320

- Установите ПГУ в тиски, зажав задний корпус 55 (рис.1)

- Выверните болты 4 с шайбами 3 и снимите крышку 5 подвода воздуха

- Выньте клапан 7 усилителя в сборе из переднего корпуса пневмоусилителя

- Выверните болты 2 и 23 с шайбами 1 и снимите передний корпус 25 в сборе с пневматическим поршнем 29

- Снимите пружину 27 мембраны и пружину 46 пневматического поршня

- Снимите диафрагму 17 ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320 в сборе

- Выверните из заднего корпуса 55 усилителя следящий поршень 33 с корпусом 31

- Выньте упорное кольцо 45 и поршень 59 выключения сцепления в сборе из заднего корпуса 55 усилителя и корпус 43 уплотнения

- Отверните и снимите перепускной клапан 48 заднего корпуса в сборе с колпачком 47

- Выверните сапун 49 крепления крышки выпускного отверстия, снимите крышку и уплотнитель выпускного отверстия ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320

- Снимите задний корпус пневмоусилителя сцепления Камаз с тисков

- Выньте стопорное кольцо 50 заднего корпуса усилителя

- Отверните гайку 8 стержня 15 клапана

- Снимите со стержня 15 клапана шайбу 9 большую, конус 10, шайбу 11 малую, седло 12 клапана, пружину 18, трубку 14, шайбу большую Р, конус 10 и шайбу 11 малую клапана

- Расстопорите в одной точке и отверните гайку 18 мембраны редуктора

- Снимите с седла 22 шайбу 19 мембраны 20 я вкладки 21

- Снимите с корпуса 31 следящего поршня уплотнительное кольцо 35

- Выньте из корпуса 31 следящего поршня упорное кольцо $0 и следящий поршень 33 в сборе

- Снимите с поршня 33 уплотнительное кольцо 32 и манжету 34

- Снимите с поршня 59 выключения сцепления шайбу 44, корпус 43 уплотнения поршня в сборе с уплотнительными кольцами 41 и 42, манжету 40 уплотнения поршня, втулку 37 уплотнения поршня, пружину 38, распорную втулку 39, кольцо 62 упорное, втулку 61 и манжету 60

- Снимите с корпуса 43 уплотнительные кольца 41 и 42

- Выньте из переднего корпуса 25 поршень 29 пневматический в сборе и кольцо 26 уплотнительное

- Снимите с пневматического поршня 29 манжету 28

- Промойте детали ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320, обдуйте их сжатым воздухом и продефектуйте

Рис.1. Усилитель пневмогидравлический (ПГУ) привода управления сцеплением Камаз-4310, 55111, 43118, 5320

1,3 — шайбы пружинные; 2, 4, 23 — болты; 5 — крышка подвода воздуха; 6 — прокладка регулировочная; 7 — клапан в сборе; 8 - гайка стержня; 9,11, 19. 44 — шайбы; 10 — конус; 12, 22— седла; 13, 27, 46 — пружины; 14 —трубка; 15 —стержень; 16 —ПГУ в сборе; 17 — диафрагма ПГУ в сборе; 18, 53 —гайки; 20 — диафрагма; 21 — вкладка седла; 24 — пробка переднего корпуса; 25—корпус ПГУ передний; 26, 32, 35, 41, 42— кольца уплотнительные; 28, 34 — манжеты; 29, 33, 59 — поршни; 30 —кольцо; 31 — корпус; 36 — втулка; 37 — втулка упорная; 38 — пружина распорная; 39, 61 — втулка распорная; 40, 60 — манжеты в сборе; 43 — корпус уплотнения; 45, 62 — кольца упорные; 47 — колпачок; 48 — клапан; 49 — сапун с клапаном в сборе; 50 — кольцо стопорное; 51— чехол защитный; 52 —толкатель поршня; 54 — гайка сферическая; 55 —корпус задний; 56 — жиклер; 57 — шарик; 58 — седло

Технические условия на дефектацию и ремонт деталей ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320 с гидравлическим приводом сцепления

Корпус задний ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320. Не допускаются следы коррозии, задиры, забоины на рабочей поверхности корпуса, диаметр более 28,06 мм.

Корпус передний ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320. Не допускаются:

— задиры, вмятины, забоины рабочей поверхности А корпуса;

— диаметр А более 90,2 мм.

Манжеты и уплотнительные кольца. Не допускается:

— износ и разбухание манжет и уплотнительных колец;

— разрывы и трещины рабочих кромок.

Уплотнитель выпускного отверстия. Не допускаются следы старения (трещины, изломы, потеря эластичности).

Мембрана. Не допускаются порывы, трещины, снижение эластичности.

Корпус следящего поршня ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320. Не допускаются:

— забоины, задиры, вмятины на рабочей поверхности

— диаметр рабочей поверхности более 28,06 мм.

Сборка ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320

- Установите на пневматический поршень 29 (см. рис.1) манжету 28

- Нанесите на канавку поршня 29 смазку

- Установите в передний корпус 25 уплотнительное кольцо 26 и пневматический поршень 29 в сборе

- Установите в корпус 43 уплотнения кольцо 42

- Наденьте на корпус 43 уплотнения кольца 41 и 42

- Установите на поршень 59 выключения сцепления манжету 60, втулку 61 распорную, кольцо 62 упорное, втулку 37 упорную, пружину 38 распорную, втулку 39 распорную, манжету 40, корпус 43 уплотнения поршня в сборе с уплотнительными кольцами 41 и 42 и шайбу 44 корпуса уплотнения

- Наденьте на следящий поршень 33 уплотнительное кольцо 32 и манжету 34

- Вставьте следящий поршень 33 в сборе в корпус 31

- Установите в корпус 31 следящего поршня ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320 упорное кольцо 30

- Наденьте на корпус 31 уплотнительное кольцо 35

- Установите на седло 22 мембраны вкладки 21, одну шайбу 19, две мембраны 20, затем еще шайбу 19

- Заверните гайку 18 крепления мембраны

- Застопорите гайку 18, вдавив край гайки в паз в одной точке

- Наденьте на стержень 15 клапана усилителя шайбу И малую, конус 10, шайбу 9 большую, трубку 14 стержня клапана, пружину 13, седло 12 клапана, шайбу 11 малую, конус 10, шайбу 9 большую, заверните гайку 8

- Установите стопорное кольцо 50 в задний корпус 55 усилителя

- Установите задний корпус 55 в тиски

- Вверните сапун 49

- Установите и заверните перепускной клапан 48 в сборе с колпачком 47

- Установите пружину 46 пневматического поршня

- Установите в передний корпус ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320 пружину 27 и мембрану 17 редуктора усилителя в сборе, совместив отверстия мембраны с отверстиями переднего корпуса усилителя

- Установите передний корпус 25 усилителя на задний корпус усилителя, вверните болты 2 и 23 крепления с пружинными шайбами 1

- Установите прокладки 6 и клапан 7 усилителя в сборе в передний корпус 25 усилителя.

При установке клапана необходимо прокладками 6 отрегулировать величину исходного зазора (2+0,5 мм) между клапаном редуктора и седлом мембраны. Прокладок должно быть не менее одной.

- Установите крышку 5 подвода воздуха на передний корпус 25 усилителя, совместив отверстия, и вверните болты 4 крепления с пружинными шайбами 3

- Снимите пневмоусилитель в сборе с тисков

- Проверьте ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320 на герметичность и работоспособность.

При работе насоса 10 необходимо на 3—4 с отвернуть перепускной клапан на пол оборота. При этом через трубопровод 12 в бачок 11 выйдет воздух, находящийся в гидросистеме. После того как выйдет весь воздух, перепускной клапан заверните.

Одновременно с помощью насоса 10 и крана, контрольный цилиндр заполняется тормозной жидкостью. Проверку на герметичность гидросистемы усилителя производите с помощью контрольного цилиндра 7.

При этом кран 15 пневматической системы должен быть перекрыт (в пневматической системе не должно быть давления воздуха).

Проверка герметичности пневмосистемы ПГУ Камаз-4310, 55111, 43118, 5320 производится с помощью резервуара 5 сжатого воздуха. Во время испытания резервуар 5 должен быть под давлением воздуха 687 кПа (7 кгс/см2) при перекрытом кране 3.

При открытом кране 15 утечка воздуха через редуктор усилителя недопустима. При этом давление воздуха в резервуаре 5, контролируемое манометром 4% не должно снижаться в течение 1 мин приемочной проверки.

Ремонт главного цилиндра сцепления Камаз-4310, 55111, 43118, 5320

Разборка главного цилиндра сцепления Камаз-4310, 55111, 43118, 5320

- Снимите защитный чехол 2 (рис.2) с корпуса 3 цилиндра вместе с толкателем 1

- Установите главный цилиндр в тиски, зажав корпус 3. Отверните пробку 8, снимите прокладку 7, пружину б. толкателем 1 поршня выдавите поршень 4 с манжетой 5 из корпуса 3

- Промойте и продуйте сжатым воздухом все детали.

Технические условия на ремонт деталей главного цилиндра сцепления Камаз-4310, 55111, 43118, 5320. Не допускается:

— диаметр корпуса главного цилиндра более 28,06 мм;

— задиры на рабочей поверхности корпуса главного цилиндра поршня менее 27,92 мм;

— износ и разбухание манжеты.

Рис.2. Главный цилиндр сцепления Камаз-4310, 55111, 43118, 5320

1 — толкатель поршня в сборе; 2 — чехол защитный; 3 —корпус главного цилиндра управления сцеплением; 4 —поршень; 5 — манжета; 6 — пружина; 7 — прокладка; 8 — пробка; 9 — цилиндр главный в сборе

Сборка главного цилиндра сцепления Камаз-4310, 55111, 43118, 5320

- Установите в корпус 3 (см. рис.2) главного цилиндра поршень 4, манжету 5, пружину 6 и заверните пробку 8 с прокладкой 7.

- Установите защитный чехол 2 на толкатель 1 с уплотнительным кольцом, вставьте толкатель в корпус 3 и соедините чехол с корпусом

svxab › Блог › ПГУ сцепления — прокачка за 2 МИНУТЫ одним человеком

ПГУ прокачать пробовали многие владельцы грузовиков, иные даже не знают что это за головняк.

Решение простое и дешевое не требующее сверхъестественного.
1 Бутылка 1.5 литра
2 Шланг %6мм L-2 метра
3 Два соска для дисков легковых — золотники удалить
4 Хомуты — пластиковые для проводки, тонкие
5 Тормазухи — достаточное количество для заполнения всей системы и расширительного бачка, с первой попыпки

Думаю фото установки говорит за себя, про её изготовление коментарии не мужны.

Система слита и промыта свежой тормозухой(вырезан от грузовой камеры сосок так чтобы он закрывал горловину расширительного бачка и воздухом давим 3-4 атм) <- ВНИМАНИЕ этот способ тож имейте ввиду действенный в дороге или отсутствии другой возможности, позволяет продавить тормозуху при активной работе педалью, сливная тавотница закрыта.

Установка собрана, подсоединяем шланг от крышки полторашки к сливной тавотницы и закрепляем хомутом и открываем тавотницу (нормально оборота так 2)

Наливаем в бутылку тормозуху( я делаю так -наливаю 2 бутылки по 450мл, потом остается примерно 300 мл, золотник на дне выкручиваю после подсоединения крышки бутылки)

Подсоединяем крышку бутылки и бутылку переворачиваем и где-нибудь закрепляем.

Давим воздухом 1,5 — 2 атм. и встречаем тормозуху в расширительном бачке.

При появлении тормозухи на нижнем уровне расширительного бачка поработать педалью несколько раз для равномерного заполнения,

При достижении верхнего уровня закрыть сливную тавотницу, снять давление с установки.

Все, более ни чего делать не требуется, система работает сразу, снял установку и поехал.

Комментарии 12

Прокачка с милой дамой С пгу скручиваем шланг и пальцем трубку перекрываем после 5 качков прокачав трубку прикручиваем к пгу и качаем теперь само пгу так прокачал неоплан 12 м не пойму чего там слоного все как на копейке

Виталя, для тех кому предстоит первый раз прокачивать ПГУ еще раз и "помедленнее" объяснить как подготовиться и прокачаться правильно. У меня цилиндр сцепления под педалью у него свой штуцер для прокачки, далее магистраль на 8м метров уходит в ПГУ к которому не просто подобраться. Короче учусь и мудрых…

На педали штуцер для для прокачки главного цилиндра- это потом если потребуется. Нужно лезть к ПГУ на нем должен быть штуцер и на него нужно накинуть трубку и вывести из под машины и к этой трубке подключить бутылку, в бутылку нужно налить тормозухи с запасом(лучше пусть лишняя останется, чем потом пузыри гонять по в сей системе из-за переподключения). Бутылку подвесить и отметить уровень тормозухи на бутылке. Лезем далее открываем штуцер на ПГУ чтоб только тормозуха проходила и вылазием подключаем давление воздуха к верхнему соску, постепенно повышаем давление воздуха в бутылки и ждем пока уровень начнет падать ( лучше когда медленно чтоб время для реации больше было), тормозуха пошла смотрим все соединения на протечки быстренько. Протечек нет, не капает, тормозуха из бутылки уходит в нужном направлении то идем к расширительному бачку куда заливается для сцепления тормозуха по инструкции авто и встречаем тормозуху в расширительном бачке. Тормозуха появилась в бачке то нажимаем на педаль сцепления раза 3-4. И бежим закрываем штуцер на ПГУ. Убираем давление с бутылки. Выравниваем как необходимо уровень в расширительном бачке. В принципе все. Педаль сразу должна стать жесткой-это значит получилось.

заметил факт после чего летят ПГУ: они не любят когда жмут на педаль сцепления если слабое давление воздуха или без него.

Виталя спасибо.
Трубку к штуцеру пгу подсоединяем с воздухом внутри трубки или стравить в нее тормозуху чтобы сразу прокачивать ее в систему в сторону бачка? Педаль сцепления c главным цилиндром под ней не помешает тормозной жидкости пройти через ее и попасть в бачок?

"Тормозуха появилась в бачке то нажимаем на педаль сцепления раза 3-4. И бежим закрываем штуцер на ПГУ" т.е. из ПГУ даванет немного жидкости обратно в бутылку? Бутылка под давлением же, ее немного "разопрет"? В это время компрессор выключен и не нагнетает давление?
Верхний сосок в бутылке через который подается воздух, у него нипель снимать? У нижнего соска нипель удаляем же.

Бутылку бери от колы или чтобы по толщине, сухая и чистая. Нипеля скрутить, не нужны. Давить воздухом постепенно повышая давление от 0 и веше как только пойдет жижа из бутылки, у меня на 1,5 движение начиналось. А 3-4 раза на педаль это чтобы наверняка воздух в системе не остался, да жижа должна пойти назад в бутылку и тут получается что воздух давит на жижу с одной стороны, а ты педалью с другой за счет этого происходит что жижа равномерно распределяется.

Воздух не стравливал.

Про педаль не помешает- в этом вся суть данного мероприятия- давить жижу снизу вверх Жидкость тяжелее воздуха и стремится к низу, а воздух легче и стремится вверх.

Когда педаль не нажата то жижа должна проходит через рабочий цилиндр и в бачок без без гемора. Про экарус не знаю.

Компрессор от легкового автомобиля накачал немножко и выкл, если нужно еще подкачал.

Буталка вроде 2-2,5 выдерживает. Возьми для эксперимента взорви одну бутылку. И будешь знать предел давления бутылки.

Как проверить главный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Что это за механизм

ПГУ – это гидравлический усилитель пневматического типа. Это устройство состоит из следующих конструктивных элементов:

поршня;
поршневого толкателя;
двух клапанов – впускного и перепускного;
системы впуска топливной жидкости;
комплексного уплотнителя;
пробки;
системы сжатия воздуха;
защитного чехла, предупреждающего риск повреждения конструкции усилителя;
сферической гайки и контргайки;
пружинного механизма;
диафрагмы;
редуктора.

Пневматический гидроусилитель обязательно должен время от времени прокачиваться. Это дает возможность системе сцепления работать так, как надо. Повышается уровень безопасности, ведь при нажатии на соответствующую педаль не происходит просадки или пробуксовки – очень опасных явлений.

Прокачка ПГУ актуальна для любых моделей и модификаций КамАЗ, например, 43114, 5511, 53501, 65117, 6520, 43118, 55111 и т.д.

Как работает усилитель

Суть действия ПГУ заключается в том, что этот механизм отключает систему сцепления, таким образом, нейтрализуя воздействие на нее значительного давления со стороны водителя. Когда человек нажимает на соответствующую педаль, топливная жидкость начинает давить на поршневую систему усилителя. Поршень опускается, вследствие чего открывается впускной клапан. В открывшееся отверстие под давлением устремляется воздушный поток, который достигает пневматического поршневого толкателя. Этот толкатель отводит вилку, вследствие чего происходит деактивация сцепления.

Прокачать ПГУ на КамАЗе ЕВРО актуально, если водитель отмечает недостаток давления в системе, из-за чего отключение сцепления происходит не сразу. Помимо таких негативных проявлений данной проблемы, как пробуксовка и увод педали, это так же может спровоцировать износ механизмов и деталей коробки передач.

Осмотр и проверочные работы

Изначально необходимо определить, нужна ли регулировка сцепления и его прокачка. Это можно понять по наличию или отсутствии утечки воздуха. Чем сильнее утечка, тем хуже работает пневматический гидроусилитель.

Проверить можно с помощью обычных нажатий на педаль (двигатель должен быть выключен). Если водитель слышит характерный свист, это говорит о сильной утечке. Если на звук определить ее не удалось, можно нанести мыльный раствор. Появление пузырьков будет свидетельствовать о нарушении работы системы сцепления.

Перед тем, как прокачать сцепление на КамАЗе, устройство ПГУ необходимо подтянуть болтами крепления. Так же желательно убедиться в том, что жидкости в бачке достаточно для обеспечения потребностей системы. Проверьте и то, что пружины, регулирующие движение соответствующих механизмов сцепления, не растянуты.

Порядок работ при прокачке

Прокачка сцепления КамАЗ 5320 или любой другой модификации будет актуальным только в том случае, если гидроусилитель пневматического типа находится в рабочем состоянии. Эту работу условно можно разделить на несколько основных этапов.

Регулировка свободного хода педали

В идеале ее свободный ход – не больше 1,5 см. Проверить его можно так: в пол под педалью упирается обычная линейка, после чего плавно давят на педаль, измеряя, сколько она прошла свободно, то есть, не соприкасаясь с поршнем.

Если показатель превышает установленную норму, значит, между механизмами есть зазор, которого быть не должно. Устранить его несложно, на примере модели 65115:

педаль должна находиться в самом верхнем положении, нажимать на нее не надо;
корончатая гайка ослабляется, чтобы освободить движение эксцентрикового пальца;
эксцентриковый палец аккуратно проворачивается, в результате чего существующий зазор уменьшается;
устанавливаем зазор в пределах 0,6-1,5 см, после чего обратно затягиваем гайку.

Регулировка свободного хода муфты

Дальнейшая прокачка сцепления на автомобиле КамАЗ 65115 – это проведение регулировочных работ, касающихся выжимной муфты. Деталь устанавливается для отключения сцепления. Величина его свободного хода должна находиться в пределах 3-4 мм. Этот показатель будет соответствовать аналогичному показателю хода вилки – он составляет примерно 4-5 мм. Изменение этих цифр требует немедленной регулировки.

вилка, которая деактивирует сцепление, отодвигается в сторону, а пружинный механизм извлекается;
ход рычага проверяется вручную;
восстановление нормального хода муфты осуществляется за счет регулировки вала сферической гайкой, которая является частью пневматического толкателя;
когда требуемый показатель достигнут, пружина устанавливается на место.

Регулировка полного хода толкателя поршня

Оптимальный показатель амплитуды движения поршневого толкателя на 5320 ЕВРО – не менее 2,5 см. Если он меньше, добиться качественного выключения сцепления не получится. Из-за этого и возникают характерные проблемы в процессе работы с этой системой, а также коробкой передач.

Прокачка ПГУ на Камазе

Данную работу желательно выполнять вдвоем. Если человек опытный, он может все сделать и в одиночку. Прокачка сцепления КамАЗ начинается с тщательной очистки от пыли, грязи и жира резинового колпачка перепускного клапана. После этого на него надевается стандартный резиновый шланг. Второй конец этого шланга опускается в подходящую емкость, в которой уже находится рабочая жидкость. Емкость должна быть заполнена ею не более чем на треть.

Далее необходимо резко и быстро три-четыре раза нажать на педаль сцепления. В последний раз она не отпускается, а удерживается в нажатом положении. При этом необходимо немного открутить перепускной клапан. В этот момент жидкость внутри пневматического усилителя под давлением начнет вытекать в стеклянную емкость. Важно – о том, что в системе есть воздух, говорят характерные воздушные пузырьки.

Прокачать ПГУ на современном КамАЗе 65115 нужно несколько раз, пока пузырьков не станет вообще. После этого перепускной клапан закручивается, шланг отсоединяется, надевается резиновый колпачок. Обязательно доливается рабочая жидкость в бачок – ее уровень в нем не должен быть ниже 4 см от верхнего края.

Прокачать сцепление на КамАЗе можно и без стеклянного сосуда. В этом случае его роль играет обычный насос – жидкость заливается в него.

При правильном подходе и поэтапном выполнении работ, прокачка пневматического гидроусилителя руля на КамАЗе не отнимет много времени и завершится успешно.

Читайте также: