Замена сцепления opel vectra c

Обновлено: 17.05.2024

Приветствую, Уважаемые Драйвовчане!
Поменял я наконец-то сцепление, после "Мастеров" сервиса "VIRBAC"
Поскольку мне не подошел комплект сцепления Luk № 621 3042 09 Продается
Был куплен комплект сцепления LUK № 621 3050 09 цена 9700 руб

Разница корзин сцепления

С дисками такая же разница, фото нет.Виноват

Так как желающих помочь было много ,выполнял работу самостоятельно, как оказалось все не так уж и сложно как казалось…
Расскажу немного о самом процессе, надеюсь кому то пригодится…
Фоток не много, было не до них.Обещаю, найду у кого нибудь и подворую)))
НАЧНЕМ:
1. Устанавливаем автомобиль на яму, ставим противооткатные упоры под задние колеса.
2. Откручиваем привода т.к затянуты они сильно, открутить так намного проще и удобней чем на машине без колес
3. Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
4. открутите короб АКБ головкой на 13 и убираем чтобы не мешал
5. Отсоединяем разъем дачкика заднего хода

6. Отсоединяем тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных рук.
К корпусу коробки идет крепление, на нем зафиксированы троса с регулировочными гайками.Их трогать не стал, открутил вместе с креплением(оно на двух болтах)

7.Откручиваем шаровую и рулевой наконечник(для удобства демонтажа привода)
8. Вынимаем привода с помощью молотка, легкими ударами вытаскиваем шрус из ступицы
9. Удаляем внутренний шрус из КПП. Вынимается он не сложно, беремся за вал и резким движением тянем на себя

ШАРОВЫЕ, НАКОНЕЧНИКИ И ПРИВОДА ВЫТАСКИВАЕМ С ОБЕИХ СТОРОН!

10. Поддомкрачиваем двигатель(что прослужит дополнительной опорой, при демонтаже подушек КПП)
11. Делаем дополнительную опору для КПП(я положил брусок на подрамник) и откручиваем саму коробку от двигателя.
12. Откручиваем крепление задней подушки двигателя и саму подушку
13. Откручиваем и демонтируем переднюю опору КПП .
14.Откручиваем и демонтируем верхнюю опору КПП с кронштейном.
15. Убираем опору КПП, вращаем коробку и отводим в сторону лонжерона.
Места получается достаточно для замены сцепления, все же лучше чем снимать подрамник))

16. Фиксируем от прокручивания Маховик, я использовал гвоздь
17. Головкой на 10 откручиваем корзину сцепления и извлекаем диск.
_____________________________________________________________________________________________
Маховик я снял дабы убедиться что задний сальник коленвала был заменен в мною любимом сервисе "VIRBAC" и вы знаете я был приятно удивлен.Ну хоть что то они должны были сделать хорошо)))

_____________________________________________________________________________________________
18.Поскольку приспособления для центровки диска сцепления у меня не было, взял удлиненную головку на 11 немного обмотав ее малярным скотчем и все прекрасно стало на свои места

19. Собираем все в обратном порядке

20. После того как поставили сцепление, установили коробку(что одному не очень то и удобно)поставили подушки и закрутили все шпуньки виньки, переходим к прокачке сцепления.Это я вам скажу было интересно.Увы, но от моторного отсека до педали тормоза нога моя не достала.Пришлось попросить помощи у щетки для снега.Она прекрасно удерживала педаль сцепления, а я в свою очередь бегал и стравливал воздух…Прокачивал я раз семь.
Жидкость на доливку купил такую

21.Не забываем про замену масла в коробке, при демонтаже приводов вытекает немного.Да и раз полезли туда, не грех и поменять
Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л №1940182 цена 1180 руб 2 шт

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

После этого наконечник шланга нужно чем-то заткнуть, иначе с него будет течь тормозная жидкость, для этой цели я подобрал заглушку от печатающей головки струйного принтера — подошла просто замечательно, и ни капли жидкости не вытекло во время всего процесса работы) Уплотнительное кольцо на наконечнике шланга желательно заменить на новое во избежание утечек тормозной жидкости!

Далее снимаем второй фиксатор, отсоединяем тройник и откладываем его в сторону. Вот эти уплотнительные кольца:

ВАЖНО: после отсоединения шланга не нажимайте на педаль сцепления!
Затем отсоединяем сердечники тросов механизма переключения передач от рычагов коробки для чего сначала с помощью "утконосов" отщёлкиваем их от "вертолета", а потом сдвигаем назад втулки по оси тросов и отсоединяем оплетки тросов от кронштейна, расположенного на коробке передач — тянем вверх одновременно их немного покручивая, так легче снимаются. После снятия отводим тросы немного в сторону, но не перегибаем их!

Отсоединяем фишку от выключателя сигнала заднего хода, которая находится под тройником, для чего аккуратно тянем защёлку на себя.

Далее нам необходимо вывесить двигатель, так как после снятия левой опоры он останется висеть только на правой! Я воспользовался следующим вариантом: 6 блоков, металлический швеллер, буксировочный трос и два крюка:

С помощью подставленного домкрата немного опускаем силовой блок, убеждаемся, чтобы было отсоединено всё необходимое и за коробку не зацепились шланги и провода. Сдвигаем домкрат вместе с коробкой в сторону, сведя её с двух направляющих, аккуратно опускаем её вниз и извлекаем из-под автомобиля. С неё нам нужно снять старый выжимной подшипник, тут ничего сложного, отворачиваем три болта, которыми он крепится к коробке, и извлекаем его вместе с трубкой.
Далее нам нужно демонтировать корзину сцепления с диском и маховик. Для того, чтобы маховик не прокручивался, при отворачивании болтов я воспользовался следующим приспособлением: в одну из направляющих вставил длинную биту и взял зубило, которое отлично заходило под зубья маховика.

Если Вам необходимо заменить только диск сцепления, то нужно пометить маркером ориентацию корзины относительно маховика, а перед установкой "взвести" корзину. Ну я менял полностью всё, так что ничего не помечал) Держа маховик от прокручивания отворачиваем по диагонали 6 болтов крепления корзины сцепления к маховику. Без фирменного приспособления их нужно отворачивать постепенно не более чем на половину оборота за подход! Аккуратно снимаем корзину, придерживая диск, чтобы не упал, а потом и сам диск. Далее отворачиваем 6 болтов крепления маховика под внутренний TORX T60. Снимаем маховик с коленвала, осторожно, он тяжёлый! На этом процесс разборки завершён)
Были приобретены следующие запчасти:

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Далее спускаемся в яму и Внимание - тут как раз таки и понадобится второй человек.
.
Необходимо сжать липестки корзины зафиксировав их специальными скобами в колличестве трёх штук
- вот как то так .
один сидит на сцеплении и давит - другой в яме ставит скобы - прокручивая ДВС за шкив Ремня ГРМа через головку пот Болт на 17

Затем собственно Остаётся тоК Открутить сами болты крепления Корзины и вытащить всё вместе с диском

. Собственно моя история была в старой Корзине и её "тугости" . усталость так сказать
а вот и она -

далее собственно собираем всё в обратной последовательности разумеется не забыв поставить скобы на новую корзину сжав её в тисках

так же не забываем долить в КПП чуток маслица - так как при снятии крышки немножко вытекает

ну вот вроде и всё .

Отредактировано Лектор (2010-05-18 23:43:56)

Спасибо огромное Лектору. Вы мне очень помогли. Ну и добавлю от себя. Чтобы легче было вытащить вал, можно после того как открутили болт с вала. Обмотать болт вала крепкой, тонкой веревкой и закрутить его на родину. Дернуть за веревку и вал сам выйдет.

Отредактировано Рустемик (2010-09-04 13:49:24)

РустемикА можеш про веревку не много по подробнее ,я чето не понял это как ваше??Как ? обьясни пожалуйста!

Отредактировано Денис11 (2010-09-04 15:28:39)

Нам нужно открутить крышку КПП. Снимаем крышку. Далее нам необходимо Вытащить вал КПП первичный. Для Этого - извлекаем стопорное колечко (смотри фото выше).Затем выкручиваем Болт крепления вала. Берем веревку и наматываем конец веревки на этот болт крепления вала. В данном случае я воспользовался веревкой, для плетения рыбаловных сетей. Намотав веревку на болт, мы закручиваем этот болт на тоже место, где его открутили( оставив свободный конец веревки где то 30см. снаружи). Затем легкими подергованиями за конец веревки, мы вытаскиваем болт вместе с валом.

скобок нема( где их мона нарыть?

Megawat

штука редкая . раньше вроде шли с новыми комплектами сцепуху - хотя я себе делал на работе по образу
так же говорят что из ключей можно сделать

размеры можеш скинуть?
закажу

Megawat

ну для начала всем здрасте! хороших дорог;и не гвоздя не жезла!
Лектор,у меня к вам такой вопрос-в мае менял полностью комплект.В книге тож было написано,что надо вынимать первичный вал,я пошёл долгим путём-сняв полностью кпп и "по старинке" повесил сцепление на моховик,отцентровал и с отцом пол часа мучались втыкали обратно;т.е. заднююкршку не трогал..вобщем не умрёт ли из-за этого сцепление раньше?понятное дело,что зависит от езды,но всё таки. получается не по технологии.Прошло 5 месяцев и когда ездил в Питер в августе пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо. Двигло с16нз
За ранее спасибо!

Sten

ну а что собвсенно тут скажешь та?
поменять сцепление на Дорестайле - можно двумя способами - через лючёк - и второе - сняв коробку .
вы выбрали второй способ .
в принципе нечего страшного не случится если правильно Отцентровать диск ---- в случае замены через лючёк это делается первичным валом вставив в окно диск с корзиной просто вставляем вал обратно - центруя таким образом диск а затем уже затягиваем корзину.
в случае же снятой коробки отцентровать диск можно чем то подходящим по диаметру вала к примеру))

самое страшное это плохо отцентрованный диск - в следствии чего могут возникнуть трудности с установкой и за не соосности вала с диском и подшипником коленвала. При установке коробки в данном случае просто напросто придётся её притягивать с натягом - в следсвии этого вытекают следущие беды .
возможна деформация первичного вала КПП, ну и разрушение подшипников вала ( как в КПП так и в "Колене" )

пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо

а вот это говорит о том что появляется свободный ход .
который может быть вызван
- разрушением выжимного подшипника
- либо появлением осевого люфта "колена"
- износом фрикционных пластин корзины что в принципе нормально в процессе эксплуатации авто)
- износом троса(растяжении) и т.д. и т.п.

Достаточно просто глянуть в окно и визуально оценить состояние "сцепления" авто

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Опель Вектра С делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Замена сцепления Opel Vectra C, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления Опель Вектра С Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Opel Vectra C.

Сбои в работах сцепления автотранспорта способны затруднить управление автомобиля, доставляя внушительные неудобства. Уяснить, что следует приехать в СТО для замены сцепления, довольно легко. Инородные шумы при давлении педали, непривычно маленький или широкий свободный ее ход – это признаки нарушений в работе. Приехав в нашу фирму, Вы передаете личный автомобиль в квалифицированные руки наших профессионалов, для которых замена сцепления автомобиля Opel Vectra C (Опель Вектра С) – ежедневная несложная задача. Мы гарантируем, как абсолютную смену всего агрегата, так и его некоторых деталей. Потому, что может понадобиться только замена троса сцепления или одного диска.

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Это один из самых трудоёмких процессов, требующих не столько средств на покупку новых запчастей на замену, сколько опыта, времени и терпения. Произвести замену сцепления самостоятельно под силу далеко не каждому автолюбителю. И в большинстве случаев лучше просто довериться профессионалам.

Ремонт и замена сцепления опель, запчасти в наличии

Astra, Zafira, Meriva, Corsa, Vectra, Insignia, Mokka

На коробках Easytronic устанавливается оригинальное сцепление. Если сцепление на опель меняется, обязательно требуется проводить адаптацию коробки робот.
Сцепление на роботе имеет отличия от того, что есть на механике. На роботе — оригинальный маховик, диск сцепления и выжимной подшипник. В Easytronic свои передаточные числа коробки передач.
На автомобилях Opel устанавливается саморегулирующееся сцепление.

Преимущества саморегулируемого сцепления:

усилие выключения невысокое, оно остается постоянным в течение всего срока службы, за счет чего достигается
высокий комфорт при движении
сцепление имеет повышенный ресурс и поэтому более продолжительный срок службы, так как автоматически
регулируется по мере износа.

Сцепление LUK на Zafira Astra Vectra Z18XER

Сцепление LUK на Meriva Astra Z16XEP

Мы выполняем замену сцепления, рабочего цилиндра сцепления и коробки передач на любом автомобиле Опель: Астра, Зафира, Корса, Вектра, Мерива

Замена сцепления опель (снятиеустановка КПП, МКПП, РКПП + замена)

Сцепление РКПП Easytronic Astra H, Zafira B, Vectra C, Meriva A (z18xer, z16xer, z16xep)

Сцепление РКПП Easytronic Astra H, Meriva A (z16xep, z14xep)

Сцепление РКПП Easytronic Corsa C, Corsa D (z10xep, z12xep, z14xep)

Сцепление МКПП Astra H, Zafira B, Vectra C, Meriva A (z18xer, z16xer, z16xep)

Выжимной подшипник МКПП, РКПП, КПП (не оригинал, оригинал)

Адаптация РКПП + прокачка сцепления + DOT4 (дилерский сканер Tech2)

Симптомы изношенного сцепления:

Пробуксовка сцепления.
Сцепление «ведет» при включении.
Шумы при нажатии или отпускании педали сцепления.

Это говорит о том, что некоторые элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

Рекомендуется производить замену сцепления комплектом, так как многие детали после притирки еще быстрее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки передач и сцепления для замены необходимых деталей.

Необходимый инструмент для работы с коробкой и сцеплением

Набор гаечных ключей.
Набор головок.
Трещотка.
Отвертка с плоским лезвием.
Отвертка крестообразная.
Специальная оправка для ведомого диска.
Ветошь.
Тара для масла.
Пассатижи

Цены на замену сцепления в нашем автосервисе

После диагностики нашим клиентам представляется список работ, необходимых для полноценного ремонта. Цены каждой из них определяются стоимостью услуг мастера и самих деталей на замену. Подбираются они по вин-коду, с учетом модели и года выпуска.

Цены комплектов сцепления могут различаться. Например, для Астра Н Z16XEP 2007 года выпуска требуется комплект 621303009, он будет несколько дешевле, чем для той же модели, но 2008 года выпуска – ему требуется комплект 621304709.

Кроме непосредственной замены сцепления также потребуется сменить:

Из расходных материалов в цену могут войти:

стопорное кольцо;
прокладка приемной трубы.

Основная цель – вернуть сцеплению работоспособность. Но по вашему желанию у нас могут быть проделаны дополнительные работы. К примеру, имеет смысл заменить сальники штока выбора передач и т.п. Это на руку самому автолюбителю – стоимость таких деталей и работ минимальная, а позже, когда необходимость замены становится срочной, уже не придется оплачивать повторную разборку, которая дороже в разы.

Итоговая стоимость в нашем автосервисе не превышает среднерыночную.

Полезные советы по продлению жизни сцепления Опель Астра Н

Желательно избавиться от привычки перед переключением передач или остановкой долго держать ногу на педали. Так оно слегка выжимается, начинает проскальзывать и быстрее изнашивается.

Можно самостоятельно проверить, насколько сцепление нуждается в замене или ремонте. Во время езды нужно нажать на газ. Если обороты после этого увеличиваются, а потом уменьшаются, и лишь после этого автомобиль начинает разгон, это говорит об изношенности механизма.

И главный совет. Если вы плохо себе представляете, как можно добраться до сцепления, лучше даже не пытайтесь. На это может уйти не то, что несколько часов, а несколько дней. Хуже того, имеется немалый риск ошибок при обратной сборке, что повлияет не только на работу отдельного узла, но и на всю трансмиссию и другие системы, прежде всего рулевое. Экономия в таких случаях, мягко говоря, сомнительна.

К СВЕДЕНИЮ: Опыт наших мастеров позволяет выполнять все операции довольно быстро и точно, благодаря чему достигается такая скорость в выполнении заказа. На качество работ это никак не влияет – на это даётся гарантия.

Замена выжимного подшипника Опель Астра Н

Одной из наиболее распространенных причин поломок является износ подшипника включения. Он испытывает на себе повышенные нагрузки, так как вращается вне зависимости от того, выжато ли сцепление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Деталь входит в конструкцию рабочего цилиндра привода Опель Астра Н. Если она выходит из строя, требуется заменить весь узел.

Располагается выжимной подшипник в картере. Процесс его замены в автосервисе схож с такой же процедурой со сцеплением. Мастерам также требуется демонтировать КПП и снять множество крепежных элементов. На место старого устанавливается цилиндр привода в сборе, и в большинстве случаев осмотр показывает, что требуется заменить и резиновые уплотнители. Мастера также указывают на то, что в конце многие автолюбители забывают удалить воздух из гидропривода, залить масло в коробку, тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра.

После всех процедур в обязательном порядке проверяется работоспособность нового сцепления на автомобиле.

Установка коробки передач в Астре

Установить демонтированные детали в порядке, полностью противоположному снятию.
Залить масло в КПП.
Залить тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра (в отделение гидравлического привода выключения сцепления).
Выкачать воздух из привода выключения сцепления.
Проверить работоспособность нового или отремонтированного сцепления. Если же проблема решена частично или не решена вовсе – обратитесь в сервисный центр.

Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.

Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.

На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

Замена опорного подшипника Опель Астра Н

Мастера указывают на то, что проверить во время визита в автосервис стоит и другой подшипник – опорный. На данной модели он является одним из слабых звеньев. К примеру, в отличие от автомобилей, на которых он не издает никаких посторонних звуков на поворотах до сотни тысяч километров пробега, на Опель Астра Н подшипник может заставить автолюбителя беспокоиться уже через 30-50 тысяч. Наши мастера сталкивались с таким не раз, поэтому и хорошо знакомы с проблемами клиентов, и прекрасно знают, как быстро и недорого устранить их.

Процесс замены опорного подшипника Опель Астра H покажется легким только для специалиста с опытом. Новички, впервые взявшиеся заменять эту деталь и мало знакомые с типами, которые используются на Опель Астра Н, допускают множество ошибок, чем только усложняют и удорожают работу. Процедура условно делится на 16 этапов – от снятия колеса до обратной сборки конструкции. Подробно рассказать о ней, а также поделиться своими наблюдениями и дать дельные рекомендации, могут наши мастера.

Помощь профессионалов в замене сцепления Опель Астра Н

проявляются первые признаки неполадок – шумит, работает рывками, буксует и ведет;
вы хотите знать, что именно привело к поломке;
у вас не имеется достаточного опыта для замены узла;
вы хотите быстро решить проблему и иметь гарантии качества…

Обращайтесь в наш автосервис! Мы будем рады вам помочь и вернуть ваш Опель Астра Н к полноценной жизни.

Внимание: Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, - пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.

1. Сборка исполнительного цилиндра с выжимным подшипником крепится к внутренней стороне купола сцепления и для ее снятия необходимо демонтировать коробку переключения передач (см. Часть В).

2. Тщательно протрите цилиндр снаружи, затем отпустите гайку штуцерного разъема и отсоедините от цилиндра гидравлическую линию , - сразу же соберите ветошью следы пролитой тормозной жидкости. Выверните 3 крепежных болта и снимите цилиндр с входного вала коробки передач.

3.2 Схема установки исполнительного цилиндра сцепления - стрелками указаны крепежные болты

3. Снимите уплотнительное кольцо, установленное между цилиндром и картером РКПП, - кольцо подлежит замене в обязательном порядке. Примите меры предосторожности против попадания в коробку грязи.

4. Вышедший из строя исполнительный цилиндр восстановительному ремонту не подлежит. В случае развития утечек тормозной жидкости замените цилиндр в сборе.

5. Перед установкой удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей цилиндра и картера РКПП. Посадите новое уплотнительное кольцо в приемную канавку на картере трансмиссии.

Замечание: При установке новой сборки исполнительного цилиндра необходимо снять защитный хомут (красного цвета). Смажьте внутреннее уплотнительное кольцо цилиндра чистым трансмиссионным маслом и осторожно установите цилиндр на входной вал РКПП. Во избежание повреждения внутреннего уплотнительного кольца можно воспользоваться специальным приспособлением.

Замечание: Для каждой трансмиссии свое приспособление!

6. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Не забудьте прокачать гидравлический тракт .

Читайте также: