Корзина сцепления мерседес 124 с чего подходит

Обновлено: 11.05.2024

МЕРСОВОДЫ!! предлагаю создать тему О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от других авто на наши мерсы

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

я,конечно все понимаю,кризис.но тогда не проще купить волгу и не парится.мое мнение,скупой платит дважды!с уважением.

так почему же дважды?? волговские амортизаторы ходят не меньше китайских подделок и стоят дешевле в три раза

Только сдается мне, что если газомасляные высокого давления амортизаторы Бильштайн , к примеру, взять, то цена их будет соизмеримой. А если на мерседес поставить масляные отечественные, то поведение на автомобиля дороге может ухудшиться.

а,никто ни сравнивал,сколько весит ока,а скока весит мерс?

1. волговские которые я брал тоже газомасляные и они не отечественного производства.
2. какая разница сколько ока весит. от оки нужна ВТУЛКА! для успокоения можно втулку взять от ФОРДа модели. забыл какого. но она стоит 200р!

Помпа элекрическая была с успехом поставлена от газели.Работает и прблем не создаёт.Цена вопроса 700 рябчиков или 5700 .Да хоть они каждый год лететь будут , хотя это уже 2 год работает.

а что за помпа ? можно подробней?

Всем Д.д.,я понимаю это помпа с резиновой оболочкой которая стоит под баком стеклоомывателя.

за что эта помпа отвечает. че то я под бачком ничего не видел))))

и про какой мерс речь??

У меня первая моя Мерседес,старушка 87года,260E.эта помпа как я понял подача на радиатор печки.На японских под капот почти не лазил но такого не видел точно.

А на счёт частичной взаимозаменяемости я согласен,оригинал у нас в Казахстане стоит в 3 раза дороже чем в Германии.ну а Китайские херня такая.

Циркуляционный насос отопителя эта помпа. А резиновый подвес у газелевской есть? Или она гудеть на подкрылке будет?

Мдааааа. Вот она, нищебродская изнанка "чуть-чуть ненового глазастика" ))))))

Прошу обратить внимание что тема создана для владельцев стареньких мерсов,сам езжу на 124 1988г, и я,как и многие другие владельцы таких авто,не против пересесть на мерс посвежее, но вопрос упирается в денежные средства! Следовательно и тема для тех кому тяжеловато ставить оригинальные запчасти! Лично я ставил только амортизаторы от волги и они ходят нормально,на поведение машины не повлияло. Что в этом криминального? Я лучше на сэкономленные деньги залью хорошее масло в любимый мотор! Поэтому вежливо прошу оставить подобного рода замечания при себе и не судить строго людей с средним достатком

Слыш мажорик типа при бабках что ли,у меня была тоёта с которой твой лупастый рядом не стоял.

Кстати! у меня еще катушка зажигания стоит от ваз2108 , 4 года катаюсь, проблем не было!!

Это супер,на сколько я знаю цена почти в 5раз меньше чем оригинал!Чем катализатор можно заменить,тяжело разгон обитает с 4 на 5 передачу

тема актуальная,хотелось бы узнать-можно ли на 202-ой SPORT кузов,воткнуть вкруговую пружины и амортизаторы от. скажем 210-го,либо от какого нибудь др.кузова.Родное у нас не найти,у дилеров я крепко задумался.Машину ,именно эту полюбил и менять не хочу.Хочу на всякий случяй знать о взаимозаменяимости.

Хочу спросить,кто нибудь сам ремонтировал механизм электролюка на 124-том.?

кто знает от чего пружины на 124-й подходят. за ранее спасибки.

уменя еще такой вопрос?!у меня 124-й 1989г без листвы(простые молдинги стоят)можно ли листву примудрить от более свежих 124-х.

Уважаемый Виталий,я это написал тому челу который с огромной насмешкой прокомментировал общение людей имеющих или как я впервые купивших старые мерседес,В отличие от него я имел новую тоёту,могу сказать что эта машина мало чем уступает мерседес.Но я сейчас доволен 124кой.P.S. У меня была тоёта камри 2.4 v6.

Обвес поставить можно! только если делать все по уму бампера тоже надо менять они на новых другие да и капот а то не очень смориться.

Генадию. У моего друга точнее у его дядьки до недавнего времени была Таета камри 2,8 русской сборки 2008г, попал он на ней в дтп и что вы думаете ни одна подушка не раскрылась. а декор под дерево на двери (на самом деле это дешевый жесткий пластик) лопнул и поранил ему ногу! незнаю с чем эту машину можно сравнивать. Сейчас почти все японские авто напичканы дешевыми материалами вот и стоят дешево.

Виталий я слышал о таких случаях,и я больше чем уверен что причина в некачественной российской сборке,у меня была из германии,сам её распаковывал.

ну а дешевый пластик? он и в японии ставиться.

по поводу обвеса по подробней можно. какие там тонкости.

впринципе никаких только надо все клипсы новые купить старые не будут плотно держать.небольшие сложности возникнут с установкой порогов, на старых моделях передние крепления наполовину отсутствуют так как парог крепиться поверх брызговика.

так и как их примудрить.

Виталий,я не обращал внимание на эти детали,просто наслаждался комфортом.Пересев на мерседес вижу принципиальную разницу,хотя машина не свежая,может потому что пробег всего 143000.Стоит ли купить 140?

ну как примудрить береш и ставиш! если есть руки и голова все получится и будеш рад.

моя мечта тоже 140-ой 2,8 но налог охеревший. а когда ездил на соседском прям вылазить не хотелось.

да да да))) стосорокет тема 2,8 маловато будет.

В задних фонарях W210 периодически пропадает контакт между патронами ламп габаритов и стоп-сигналов и платой фонаря. Это прямо таки больное место кузова, раньше у мерседеса фонари проблем не доставляли никогда. В этом месте металл контактов начинает нагреваться, особенно в пробках с коробкой автомат, т.к. еще стопы постоянно горят, пластик платы плавится и деформируется, контакты горят и сопротивление между ними еще увеличивается. В результате лампа гаснет совсем, а на приборке появляется индикация неисправности ламп. Менял патроны на новые. Хватает на некоторое время, но на плате уже есть повреждения, и через некоторое время все повторяется. Менять же еще и платы в сборе с фонарем- это уже крайний случай. Помогло простое средство- вынимаешь все патроны ламп из фонаря, разбираешь- пружинные контакты легко снимаются, главное потом не перепутать, и правильно собрать, пропаиваешь контакты с помощью кислоты и припоя, слой припоя стараешься положить потолще, платы в местах контакта зачищаешь, особенно там где подгорели, деформированный пластик удаляешь, чтобы не мешал вcтать патрону и прижаться контактам нормально. Все. Собираешь обратно и с этих пор о задних фонарях вспоминаешь, только если лампа сгорит.

Мне предложили 140 4.2л.,но я сомневаюсь в происхождении.

ну если есть сомнения то нах его! мало ли че с ним а потом тебе проблемы!

у одного человека в универе 140 600 В12 до сотки за 5 сек он тюнингованый но вид обычный да еще и на крышке багажника весит 280 и все думают вялый чемодан!

понятно. спасибо за инфу. А подскажи еще-как определить какой у меня двигун стоит.

в ПТС написано должно быть. например:102.982 и прочее.

Ты прав дружище,не зря сомневался,вчера парни в гаи пробили,такого вин кода не существует!есть 12 схожих вариантов и все 140 мерсы за бугром.

Boris Тема взаимозаменяемости хороша и нужна. Жаль, что на 211 кузов вряд-ли чего навзаимозаменять можно, даже по мелочи ((

У меня в Юнете знакомый работает,говорит встречал расходомер воздуха от ВАЗа на 210 кузове и на Вито.Сам менял бензонасос без погружной части на Вито 2,3 бензин 98 года и ставил от БМВ Е-39 (2500 рублей),а на мерс идёт той же фирмы,но в сборе в неоригинале 16000,оригинал до 20000 рублей.И как разница?Но на 99 год не подошёл.Хотя можно было и что нибудь придумать.На Вито ручки дверей такие же как на Artego(грузовой)и такие же кнопки на панели .

получается у меня 103-й!можешь по нему че нибудь сказать.

103 движок: объем 2,6, рядная шестерка, система впрыска КЕ- любит делать мозг из за плохого бензина и грязи. Во всем остально движок надежный!
я как то себе чуть не купил стодевяностого с таким движком родители отговорили а теперь жалею.

кто то спрашивал про пружины- от ваз2104 вроде подходят усиленые, только там пару витков надо срезать

103 движок: не любит перегрева, деформируется головка блока, важно следить за температурой, исправностью термостата и вискомуфтой вентилятора.

Сцепление Мерседес W124

Какое сцепление купить на Мерседес W124 ? Полный комплект сцепления Mercedes W124 включает в себя диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. Неполные комплекты, идут без выжимного подшипника. Если есть возможность, то лучше менять весь комплект, нет - принимайте решения после того как сняли коробку. Бывает что кроме самого сцепления, нужно будет поменять вилку или маховик.

В полный комплект сцепления Mercedes W124 входит: диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник. Выжимной подшипник бывает обычный или гидравлический (совмещенный с цилиндром сцепления). В некоторые комплекты входит вилка сцепления и маховик.

Стоимость сцепления:

Комплект сцепления	Цена сцепления	Купить
Сцепление Мерседес W124 без выжимного	от 3500 руб.
Сцепление Мерседес W124 с выжимным подшипником	от 4200 руб.

Хотите подобрать и купить сцепление?
Звоните или пишите прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Производители сцепления на Мерседес W124 :
Stellox (Китай)
Pilenga (Евросоюз)
KraftTech (Евросоюз)
Ashika (Евросоюз)
Mapa (Турция)
Japanparts (Италия)
Valeo (Франция)
Exedy (Япония)
Aisin (Япония)
Luk (Германия)
Sachs (Германия)

Цена комплекта сцепления зависит от того, есть ли в комплекте выжимной подшипник, новое или б/у сцепление, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Подбирать сцепление нужно либо по вин-коду, либо по данным двигателя: объем и кол-во л.с. Бывают также комплекты сцепления в сборе с маховиком. Двухмассовый маховик стоит в разы дороже одномассового. На некоторых моделях, в целях экономии можно сделать замену двухмассового маховика, на одномассовый. Эту возможность можно уточнить у наших специалистов.

Если на вашем автомобиле установлена роботизированная коробка передач (робот, изитроник и т.п.), то для этого типа коробки идет свое сцепление, отличное от сцепления для механической коробки. После того, как вы сделаетезамену сцепления, необходимо будет произвести адаптацию сцепления (точки схватывания). Эту процедуру можно провести в наших автосервисах.

Когда нужно покупать сцепление:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление "буксует");
- неполное выключение сцепления (сцепление "ведет");
- рывки при работе сцепления.

Вместе с покупкой сцепления, мы рекомендуем купить и заменить задний сальник коленвала. Стоимость сальника минимальная, а меняется он только на снятой коробке.

Mercedes-Benz E-class "Самый зеленый" › Logbook › Замена сцепления. Или "зачем мне это?")))

Долгое время мучал меня вопрос — почему в конце рабочего для, когда "зеленый пробегает добрую половину сотни километров по городу", всё сложнее и сложнее мягко трогаться со светофора.
Теперь то я понимаю, что Mercedes должен быть на АКПП и точка. Возможное попадание в капиталку АКПП целиком окупает то удовольствие и комфорт передвижения, которую авто дарит каждый день.
Но сегодня я хочу рассказать о механической КПП на моделях W124/W202 E200, E220, C200, C220 и не только.
Многие владельцы этих машин на механике знает или может слышали что демпферную функцию в сцеплении выполняет не механизм диска сцепления, а двухмассовый или так называемый демпферный маховик . . .
Решение снимать коробку пришло окончательно, когда выжимной подшипник так же дал о себе знать.
Назначил я день на СТО — свой выходной, купил сразу комплект сцепления SACHS, выжимной SKF, купил рудуктор заднего моста (давно хотел заменить, мой немного подвывал на скорости 80 100).
Сам процесс описывать не буду, запись не о том какую гайку откручивать, доверяю это дело проверенным людям и вам тоже советую, каждый должен заниматься своим делом. Потому я решил заняться своим, а именно устроить небольшой фотоотчет. Условия съемки как и на любом СТО — мало света и мало места, но это меня не остановило.

В процессе дефектовки выяснилось, что сцепление до меня заменили, стоял фирмы Luk, износ на диске малый

Да и корзина была в приличном состоянии

А вот выжимной подшипник отправился в мусорку, т.к. корпус развалился на две части))

Если всё оказалось в порядке, кроме подшипника, что же тогда меня беспокоило? Ответ немного ниже на фото.

Это и есть так называемый двухмассовый маховик, во время "диагностики" выяснилось, что люфт между двумя частями составляет порядка 4 градусов… "Много ли это?" — спросил я, "Сейчас посмотрим" — ответил Саша, и снял с другого мотора, а именно с M111.960 практически "новый" такой же маховик)

"Фух" — подумал я, в другом бы месте так быстро я запчасть не нашел, да еще и такую эксклюзивную.
Быто принято решение поставить диск посвежее с оригинала, а комплект сцепления, что я приобрел вернуть за ненадобностью обратно продавцу

Пока Александр в поисках диска сцепления, я успел сделать несколько шпионских фото.
Вот одно из них (на самом деле там очень темно)))

Диск нашли в идеале, но только с 2,2 — он на 5 мм больше в диаметре от моего, потому и корзину поставили тоже в оригинале и тоже с 2,2)))
Редуктор тоже заменили — теперь можно сказать новая машина))) На всё ушло где, то 6 часов.
Работа сделана, но у нас всё еще впереди;)
Хороших всем выходных, и хочу всех предостеречь — если вы идеалист — не покупайте 20ти летний мерседес, у вас появится "любовница" со штерном на капоте))))

Корзина сцепления мерседес 124 с чего подходит

__________________________
Автомобиль: W124 2.5D универсал 1992г.в. 5МКПП WDB1241851F415886
Откуда: г.Гомель

__________________________
Автомобиль: MB W123 W210
Откуда: город Каменец

__________________________
Автомобиль: 124CE
Откуда: Pinsk

Zweimassenschwungrad im original paket
LUK

415 0014 11 415001411

Einschränkungen:
Marke Modell Typ [ccm] [PS] [kW] Baujahr
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 90 66 04.1985-08.1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 94 69 08.1989-08.1993
MERCEDES-BENZ KLASA C (W202) C 250 D (202.125) 113 83 05.1993-05.2000
MERCEDES-BENZ KLASA E (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 113 83 07.1993-06.1995
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 250 T D (124.186) 113 83 06.1993-06.1996
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 147 108 06.1993-06.1996
MERCEDES-BENZ KLASA E kombi (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 108 06.1993-06.1996
MERCEDES-BENZ KLASA G (W463) (YZX) 250 GD (463.324, 463.325) 94 69 06.1990-
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 250 T D (124.185) 90 66 09.1985-06.1993
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 250 T D (124.185) 94 69 01.1989-06.1993
MERCEDES-BENZ sedan (W124) 250 D (124.125) 90 66 04.1985-06.1993
MERCEDES-BENZ sedan (W124) 250 D (124.125) 94 69 01.1989-06.1993

Nummern OE:
602 030 17 05
605 030 33 05

__________________________
Автомобиль: было: 123-200Д; 190-ый; 202-ой С200СДИ;
С200CDI,wdb2030041A47.
Откуда: Брест.

__________________________
Автомобиль: MB W123 W210
Откуда: город Каменец

не только 3.2 , но и в 2,2л. тоже.
Zweimassenschwungrad W124 E200 E220 A 1110303705 1110302805

__________________________
Автомобиль: было: 123-200Д; 190-ый; 202-ой С200СДИ;
С200CDI,wdb2030041A47.
Откуда: Брест.

а от чего это зависило и как определить какое стоит.

И тут топик спрашивает в чем отличия и есть ли они.

__________________________
Автомобиль: MB W123 W210
Откуда: город Каменец

__________________________
Автомобиль: было: 123-200Д; 190-ый; 202-ой С200СДИ;
С200CDI,wdb2030041A47.
Откуда: Брест.

От типа коробки передач (с длинным или коротким валом).
Определить можно по номеру мотора/коробки передач.

__________________________
Автомобиль: 600 (3.200 mm)
Откуда: СH

__________________________
Автомобиль: 124CE
Откуда: Pinsk

__________________________
Автомобиль: 600 (3.200 mm)
Откуда: СH

__________________________
Автомобиль: W201 неустановлен г victoria 2.3-16cosworth
W201 89г черный 3.0еXshamsh77
LR Disco1 92г 3.5 V8
Откуда: Бобруйск

да, точно без пружинок

__________________________
Автомобиль: 124CE
Откуда: Pinsk

Сцепление Мерседес W124

19.0 Сцепление
Диск сцепления Толщина фрикционной накладки диска сцепления: – новая накладка 3,6 – 4,0 мм – минимально допустимая толщина 2,5 – 3,0 мм Моменты затягивания Болты крепления ведущей части сцепления к маховику 25 Нм

19.2 Общая информация
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при включенной переда.

19.3 Узел сцепления
Предупреждение При работе сцепления образуется пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке сцепления не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль. Очистку деталей сцепления от пыли производите с использованием тормозной жидкости или метилового спирта. После о.

19.4 Рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник
ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК Снятие Снятие выжимного подшипника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Поверните выжимной подшипник и отсоедините его рычага выключения сцепления, затем переместите подшипник вперед по направляющей втулке и снимите с его с первичног.

19.5 Рабочий цилиндр сцепления
Предупреждение Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторы.

19.6. Главный цилиндр сцепления
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

19.7 Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления
Предупреждение Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторы.

19.8 Педаль сцепления
Элементы крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну Снятие Элементы крепления педали тормоза A – шплинт; B – штифт с головкой; C – электрический разъем выключателя стоп-сигнала; D – кронштейн возвратной пружины Расположение гаек крепления педалей к перего.

Сцепление

18.1. Техническая характеристика Диск сцепления Толщина фрикционной накладки диска сцепления: – новая накладка 3,6 – 4,0 мм – минимально допустимая толщина 2,5 – 3,0 мм Моменты затягивания Болты крепления ведущей части сцепления к маховику 25 Нм .

Общая информация

18.2. Общая информация Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при.

Узел сцепления

18.3. Узел сцепления Предупреждение При работе сцепления образуется пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке сцепления не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль. Очистку деталей сцепления от пыли производите с использованием тормозной жидкости или метилового.

Рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник

18.4. Рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК Снятие Снятие выжимного подшипника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Поверните выжимной подшипник и отсоедините его рычага выключения сцепления, затем переместите подшипник вперед п.

Рабочий цилиндр сцепления

18.5. Рабочий цилиндр сцепления Предупреждение Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно о.

Главный цилиндр сцепления

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления

18.7. Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления Предупреждение Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организ.

Педаль сцепления

18.8. Педаль сцепления Элементы крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну Снятие Элементы крепления педали тормоза A – шплинт; B – штифт с головкой; C – электрический разъем выключателя стоп-сигнала; D – кронштейн возвратной пружины Расположение гаек креплени.

Диск сцепления

Приведем общую инфу в целях ознакомления с назначением устройства. В автомобилях раннего типа, до изобретения машины Бенца не существовало разных передач. Впервые технология обустройства передач была использована именно в автомобиле Бенца.

Но вместе с этой технологией пришла и проблема. Для того, чтобы поменять передачу, требуется изменение в режиме работы двигателя. Изменение происходит мгновенно, из-за чего машина в момент смены скоростей начинает двигаться рыками. Кроме того, с уменьшением габаритов двигателя внутреннего сгорания, вылезла еще одна проблема. Для того, чтобы колеса крутились синхронно и не требовали больших размеров для функционирования, требовался передатчик, который проводил бы крутящий момент двигателя внутреннего сгорания на колеса.

Собственно, таким передатчиком и стал диск сцепления. По конструктивному устройству все достаточно просто: это два диска с возможностью разъединения в момент нажатия педали. Без нажатия педали, два диска плотно прижаты друг к другу и без потерь передают крутящий момент от двигателя к колесу. Этот принцип работы сцепления называют фрикционным. Существуют так же гидравлические и электромагнитные типы сцеплений, но здесь именно что существуют. Встречались с ними единицы автолюбителей в России. Даже заграничные фирмы предпочитают традиционную систему в силу ее дешевизны и надежности.

Нажимной диск сцепления

Узел сцепления называют корзиной. Нажимной диск представляет собой основание круглой формы с выемкой в центре для подшипников. Нажимные пружины диска направлены к центру корзины. Сама корзина жестко цепляется к маховику. Ведомый диск сцепления устанавливается между прижимной площадкой и маховиком.

Ведущий диск сцепления

Ведомый диск по конструкции так же представляет собой круг с лучевым основанием, накладками, пружинами и муфтой. Через муфту происходит подключение к коробке передач. Пружины требуются для сглаживания вибраций в момент работы сцепления.

Сглаживание вибраций необходимо для того, чтобы диск не приходил в негодность раньше времени в результате тряски. Во время работы в фазе сцепки тряска диску не грозит. Но сразу после начала работы влияние вибраций усиливается, диски начинаются ударяться о все окружающие детали.

Фрикционные накладки необходимы для усиления силы трения между дисками. Именно за счет силы трения покоя и возможна передача крутящего момента от диска к диску. Накладки изготавливают из материалов с большой силой трения относительно металла. Чаще всего используют керамику, кевлар или углеродный композит. Материал во многом зависит от конструкции машины: камаз, ваз и трактор будут иметь разные накладки.

Нажимное действие педали передается по тросу к вилке между дисками, в результате сцепление начинает свою работу. Именно ведомый диск является расходным материалом. Нажимной диск меняется крайне редко, срок его службы сравним со сроком службы машины в целом.

Толщина диска сцепления

Толщина диска сцепления является определяющим фактором состояния диска. Поэтому многие водители начинают думать о том, что лучше использовать диск потолще. Вот только начальные параметры диска определяются конструкцией машины. Поэтому деталь просто покупается под подходящую модель и марку автомобиля. С этим ничего сделать не получится.

Так же, как не получится произвести замер отработавшего свое диска. Производитель никогда не указывает, сколько способна прослужить эта деталь. Во многом это связано с тем, что степень износа диска зависит в первую очередь от водителя. Постоянные торможения, дрифт и прочие прелести езды на большой скорости или даже гонок приведут к очень скорому износу диска. Вплоть до того, что на некоторых моделях фиксировалась необходимость замены уже после 5000 км.

Однако существует прибор, калибр, который позволяет определить, нужно менять диск или еще нет. Проблема в том, что калибр редко есть у автолюбителя, поэтому придется ехать в салон или СТО. К тому же, чтобы произвести замер, придется поднимать машину на подъемнике и снимать несколько деталей. И даже при всех этих сложностях, толщину диска калибр не измеряет в точности. Стрелка просто показывает нужно менять деталь или нет.

Еще один способ определить необходимость замены без салона принадлежит умельцам из народа. Согласно методу нужно полностью выжать сцепление и несколько раз вдавить педаль газа в пол. Метод рабочий, машина при нормально работающем сцеплении глохнет. Если автомобиль все еще работает, значит, деталь нужно менять. Но сама по себе процедура очень сильно изнашивает диск, а потому проводить ее крайне не рекомендуется. Есть другие, куда более гуманные для машины, способы проверки.

Замена диска сцепления

Чтобы разобраться, как поменять диск сцепления, опишем операцию поэтапно:

Машину нужно в обязательном порядке поднять или поставит на яму. По-другому выполнить замену детали просто не получится.
Отсоединяется кардан. Сразу все болты проверяются на сохранность резьбы. При необходимости крепления нужно заменить. Обратите внимание, что все болты в этой операции используются исключительно каленые. Обыкновенный болт просто треснет. Отверстие с маслом, куда входит кардан затыкается металлической или пластиковой пробкой, чтобы из машины не вытекало масло. Саму деталь можно просто отодвинуть в сторону, чтоб не убирать ее совсем.
Отсоединяются болты-траверсы, и снимается металлическая подушка-перекладина.
После того, как подушка снята, откроется обзор на корзину с диском сцепления. Ее снимают полностью.
Верхнюю часть корзины откручивают на отдельном столе, чтобы получить доступ к диску сцепления. Дополнительно можно сразу проверить целостность подшипников. По состоянию корзины и толщине дисков сцепления определяется изношенность детали. Диск поджимается 4 пружинами, которые так же могут разболтаться.
Диск устанавливают, после чего процесс сборки повторяется в обратном порядке.

Когда менять диск сцепления

Диск сцепления проблемная штука в плане определения времени замены. С одной стороны, перебрать сцепление стоит после того, как машина начнет издавать шум при выжатой педали сцепления. Но скорее всего этот шум говорит о том, что стоит заменить подшипники. Хотя вместе с заменой можно сразу оценить и степень износа диска.

С другой стороны, при изношенном диске начинают пробуксовывать колеса. Это уже серьезный синдром, который требует именно замены диска сцепления. Результатом плохого состояния детали может стать выгорание проводов, усиленный износ двигателя и серьезно увеличившийся расход топлива.

Поэтому, чтобы не мучить себя мыслью об изношенности диска водители на практике вывели для себя простое правило: диск стоит менять каждые 80-90 тысяч километров пробега.

Когда необходимо заменить сцепление

Сбои в работах сцепления могут затруднить ведение автомобиля, принося внушительные неудобства. Уяснить, что требуется заехать в СТО для замены сцепления, весьма просто. Инородные гулы при нажатии на педаль, непривычно огромный или малый свободный ход – это признаки неполадок. Приехав в нашу компанию, Вы передаете собственный автотранспорт в квалифицированные руки всех наших механиков, которым смена сцепления Mercedes W124 (Мерседес W124) – повседневная нетрудная задача. Мы гарантируем, как абсолютную смену полного агрегата, так и его отдельных частей. Потому, что может потребоваться только лишь замена троса сцепления или диска сцепления автомобиля.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Читайте также: