Мазда 3 течет масло с коробки

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Причины утечки трансмиссионного масла и способы их ликвидации

Оставшиеся потеки масла на поверхности под автомобилем несомненно должны насторожить водителя любой квалификации. Вполне вероятно, что выделившееся масло является сигналом необратимых изменений в коробке передач. С особенной важностью стоит подойти к выяснению причины появления симптома владельцам новых автомобилей.

Из-за чего течёт трансмиссионное масло из коробки передач автомобиля

При появлении первых признаков протекания масла из корпуса агрегата, распоряжающегося крутящим моментом двигателя, необходимо сразу же выявить дефектное место. Обнаружить его можно как под капотом автомобиля, так и под днищем, загнав транспортное средство на эстакаду или яму.

износ манжет (сальников);
интенсивный износ поверхностей валов, контактируемых с уплотнительными элементами;
недопустимый люфт первичного вала коробки передач;
повреждение герметизирующего слоя между корпусными составляющими сборочной единицы (между задним корпусом, картером КПП и корпусом сцепления) или ослабление скрепляющих эти элементы болтов;
износ уплотнительного элемента вала привода спидометра.

Утечка трансмиссионного масла может появиться и по более простым причинам:

сливная гайка не завернута с требуемым производителем моментом;
неплотно установлен измерительный щуп;
слабо завернут датчик заднего хода.

Как сменить наиболее уязвимые элементы агрегата – сальники?

Манжеты в коробке передач как правило устанавливаются в трех местах:

на первичном валу;
на полуосях;
на штоке выбора передач.

Методика смены сальников приводных валов колес в общем случае состоит из следующих этапов:

слить масло из КПП;
отвернуть гайку ступичного подшипника и болты крепления шаровой опоры;
отвести поворотный кулак;
демонтировать полуось;
снять сальник с помощью отвертки.

Важно! При установке новых сальников приводных колес необходимо учитывать следующие моменты:

манжеты левого и правого приводных валов различаются между собой направлением маслосгонных канавок: на правом стрелка указывает по часовой стрелке, на левом – наоборот (направление совпадает с вектором вращения колес);
рабочую поверхность сальников необходимо смазать маслом;
установку манжет производить легкими ударами молотка через оправки или отрезки труб.

Если масло в исправной коробке передач течёт по причине износа манжеты штока выбора передач (относится только к автомобилям с МКПП), необходимо произвести замену сальника в соответствии с такой последовательностью:

отвернуть винт крепления шарнира привода переключения передач и отделить его от штока;
снять защитный чехол шарнира;
демонтировать сальник с помощью отвертки;
установить новую манжету с помощью оправки, предварительно смазав рабочую поверхность.

Владельцы отечественных переднеприводных автомобилей рекомендуют устанавливать поверх уже смонтированной манжеты штока выбора передач еще одну или две с нанесением дополнительного слоя герметика между ними.

Заменить уплотнительный элемент на приводном валу можно только на демонтированной КПП. Эту операцию владельцы чаще совмещают с процедурой замены сцепления автомобиля. В этих же условиях проверяют люфт вала, состояние его посадочных поверхностей и подшипников. Сняв втулку выжимного подшипника, открывается доступ к сальнику. Демонтаж манжеты производится с помощью специального крючка, установка – с применением молотка и подходящей трубки.

Устраняем прочие неисправности

Уменьшение диаметра валов в месте их непосредственного контакта с сальником приводит к появлению потеков масла. Устранить неисправность достаточно легко: запрессовку новой манжеты необходимо производить не до упора, с целью обеспечить трение рабочих кромок сальника по неизношенному сечению вала. При подобной запрессовке следует следить за тем, чтобы сальник не перекашивался (с этой целью допускается применение дистанционных прокладок толщиной около 1 мм).

На заметку

Следует принять к сведению! Внутренняя полость КПП любого автомобиля обязательно сообщена с атмосферой через обычную трубочку небольшого диаметра, именуемую как сапун. Вследствие засорения вентилирующего канала расширившийся в результате нагрева масла воздух не удаляется и начинает создавать дополнительное давление на масло, приводя к вытеканию его через сальники, а в более запущенных случаях – к выдавливанию уплотнительных элементов из посадочных мест.

Автомобили с автоматической КПП как правило имеют дополнительный внешний контур охлаждения масла с алюминиевым радиатором. Вследствие продолжительного воздействия соли штуцера радиатора начинают гнить в месте их соединения с подводящими масло трубками. Неисправность легко устраняется либо заменой детали, либо привариванием новых штуцеров аргонодуговой сваркой.

Если масло течет из совершенно новой коробки передач, вероятно причина кроется в поврежденных картере или задней крышке агрегата. Трещины могут образоваться в результате несоблюдения технологии получения отливки соответствующих частей сборочной единицы. С таким заводским браком следует немедленно обратиться в дилерский центр.

Течь масла из двигателя авто: причины появления неисправности и способы её устранения

Смазочная жидкость — один из основных компонентов, обеспечивающих работоспособность автомобиля, поэтому за её уровнем и состоянием требуется внимательно следить. Обнаружив признаки течи масла из двигателя или КПП (коробки передач), нужно немедленно выявить и устранить причину, вызвавшую появление проблемы. Это позволит избежать серьёзных неприятностей, связанных с отказом силового агрегата непосредственно во время поездки и надолго отодвинет срок вынужденного дорогостоящего ремонта.

Признаки течи масла

Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.

Фотопримеры

Двигатель покрывается чёрным масляным налётом

Снизу мотора появляются капли масла

Детали КПП покрываются масляными пятнами

На корпусе двигателя появляются масляные разводы

Нижняя часть двигателя замасливается

Об утечке говорят масляные пятна под днищем авто

Откуда течёт, капает или бежит смазка

Этим вопросом задаётся каждый автолюбитель, обнаруживший масляное пятно под днищем своей машины. Первое, что приходит на ум — проблемы с прокладками или манжетами, но вот с какими именно? Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП). Каким образом определяется источник утечки? Опытные мастера отличают трансмиссионное масло по запаху, ну а всем остальным посоветуем более простой способ: поместите частицу вытекшей смазки в сосуд с обычной водой — моторная пойдёт на дно в виде капли, а трансмиссионная «разбежится» по поверхности.

Внимание! Только определив, откуда именно течёт масло, можно предпринимать дальнейшие действия по решению этой проблемы.

Причины появления неисправности и способы их устранения

Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:

Недостаточной вентиляцией картера агрегата. Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.
Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат. Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).
Неправильным выбором смазочной жидкости. Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля. Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов.
Длительным (более месяца) простоем автомобиля. Прокладки и сальники могут выйти из строя, если двигатель не прогревается более четырёх недель — всё масло стекает в картер, а оставшиеся без смазки уплотнители высыхают и разрушаются.

Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:

поддона картера;
впускного коллектора;
масляного фильтра;
трамблёра;
датчика давления масла.

Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.

Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.

Двигатель

Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.

Система вентиляции картера

Современные автомобильные двигатели оснащены «сдвоенной» вентиляцией картерных газов: первая часть системы работает при больших оборотах коленчатого вала, вторая — на холостом ходу. В состав этого оборудования входят:

Клапан-маслоотражатель, предотвращающий проникновение масляного пара в камеру сгорания двигателя. Если устройство забьётся нагаром, его нормальная работа будет нарушена — масло проникнет в воздушный фильтр и далее во впускной коллектор. Мотор автомобиля начнёт сильно «дымить».
Клапан вентиляции, регулирующий давление газов, которые поступают в коллектор. В режиме холостого хода устройство находится в открытом состоянии, плавно закрываясь с увеличением оборотов. Неправильная работа детали приводит к обеднению смеси, вызывающему перебои в двигателе.
Плотные резиновые трубки, отводящие избыток газов, которые поступают в картер. Эти элементы являются каналами вентиляции; забиваясь шлаками и гарью, они нарушают нормальную работу системы. Выхлопные газы создают избыточное давление, которое приводит к тому, что большинство уплотняющих прокладок, не выдерживая таких нагрузок, разрушаются и начинают пропускать паромасляную смесь.

При загрязнении каналов вентиляции 2 и 3 возможно повышение давления в системе и пробои уплотняющих прокладок

Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:

Снять крышку маслоналивной горловины.
Закрыть горловину куском плотного картона.
Запустить двигатель автомобиля.
Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.

Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.

Клапанная крышка

Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.

Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений

Кроме этого потребуется:

Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.

Схема протяжки болтов крепления

Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.

Масляный фильтр

Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.

Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой

Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.

Датчик давления

Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.

Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства

Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.

Трамблёр

Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Снять защитную крышку и заметить, куда «смотрит» бегунок. Помните, что ориентиром следует выбрать метку на двигателе, а не на корпусе детали.
Отвернуть крепёжные болты и вынуть трамблёр.
Нанести герметик на наружную поверхность торика (резинового уплотнителя).

Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой

Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.

Поддон

Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.

Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке

В случае критического повреждения деталь подлежит замене, если же поддон просто «потянулся» на крепёжных болтах, то можно его выпрямить (рихтовать). Для этого потребуется:

Слить масло с двигателя.
Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.

Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.

Сальники

Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.

Течь масла через сальники валов

В зависимости от конструкции мотора, передний «лобовой» сальник монтируется в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Чтобы заменить его, потребуется:

Снять ремень привода генератора.
Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель.

Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места

Для устранения течи масла через задний «коренной» сальник коленчатого вала потребуется демонтировать карданный привод, отсоединить коробку передач и кожух сцепления. Обойму, в которой установлен уплотнительный элемент, снимают следующим образом:

Отсоединяют корзину сцепления.
Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник.

Нужно открутить болты крепления крышки

В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.

Перед заменой сальники смызываются литолом

Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.

Видео: Устраняем утечку смазки из двигателя Форд Транзит

Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:

сливной пробки;
места установки измерительного щупа (при наличии);
точек монтажа датчиков.

Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.

Утечка масла из КПП требует проведения срочного ремонта

Демонтаж КПП может потребоваться в случае:

Нарушения герметичности уплотнительных элементов (манжет, прокладок, сальников).
Износа «коренного» сальника и сальника первичного вала.
Нарушения геометрии поверхности поддона, приводящего к разрушению прокладки.
Загрязнения системы вентиляции картера.
Износа валов или приводов, связывающих коробку с двигателем и колёсами.
Неисправности гидротрансформатора или масляного насоса (АКПП).
Люфта первичного вала.

Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.

Видео: Коробка передач в масле. Что делать?

Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.

MAZDA 3 (BK) Наиболее распространенные неисправности

ДВИГАТЕЛЬ.
Оба агрегата довольно надежны. Из основных неисправностей можно выделить иногда возникающие проблемы с шатунными вкладышами проявляющиеся стуком в двигателе (чаще всего прослушивается в районе грм) при наборе и сбросе оборотов. проворачивание вкладышей коленвала трещетка под капотом, стук цепи. Часты жалобы на треск заслонок впускного коллектора. Эти заслонки служат для изменения геометрии впускного тракта в зависимости от нагрузки на двигатель. Не редки течи масла через поддон , лечащиеся «переклейкой» поддона на свежий герметик. Некоторые двигатели несдержанны в расход масла. Навесное оборудование редко становится причиной залезть под капот. Кроме компрессора кондиционера на 2,0 двигателях. Но об этом позже. Однако следить за состоянием ремня и натяжителя все же нужно. Несколько неприятных моментов может доставить правая гидравлическая опора двигателя. Ее ходимость может не достигнуть и 60 000км. Замена несложная операция, да и стоимость детали невелика. Самое сложное ее диагностика, ибо, что исправная, что вытекшая опоры порой выглядят одинаково. На автомобилях с АКПП при запуске со стороны стартера доноситься знаменитый дзыыннь. Недогревается или перегревается двигатель? Падает температура на ходу или на месте? эта тема для вас.

ТРАНСМИССИЯ.
И автоматическая и механическая коробки не отличаются какими либо частыми и отличительными поломками. На механических не самые крепкие синхронизаторы, автомат может «пинаться». Можно выделить небольшую отличительную особенность механических коробок – это затрудненное включение первой и задней передач. Особенно если уровень масла в коробке будет превышен. Отмечалось небольшое звуковое сопровождение работы педали сцепления в виде щелчков и поскрипываний. Протекал родной рабочий цилиндр сцепления на двигателях 1,6. Менялся по отзывной компании. Неприятности для кошелька могут доставить приводные валы и шрусы. Чаще всего владельцы стараются подобрать неоригинальные шрусы по параметрам установленных на авто. На авто с большим пробегом и МКПП при трогании с места и переключении на вторую можно услышать стук в момент отпускания сцепления. Это образовался люфт в шлицах правого внутреннего шруса и промвала. Иногда вызывал вопросы щелчок в селекторе акпп при нажатии на педаль тормоза.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
Серьезных проблем эти системы подкинуть не могут, хотя требуют тщательной диагностики. Практически при неисправностях загорается лампа Check-Engine. Компоненты систем многочисленны и выделить что-то конкретное, что ломается чаще других, трудно. Передний датчик кислорода может неприятно удивить своей стоимостью владельцев рестайлинговых авто с двигателем 2,0л. к установке возможен только оригинал. Фильтр тонкой очистки топлива меняется в сборе с бензонасосом (хотя по неподтвержденным данным китайцы все-таки пошли на встречу и приступили к изготовлению сменных элементов, правда эксплуатационные свойства неизвестны). С наступлением холодов двигатель может начать капризничать при холодном пуске. Обычно виноваты свечи или ДМРВ. На двигателях 1,6 частенько приходят в негодность и начинают подсасывать воздух стук прокладки впускного коллектора.

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Откровенных проблем подвеска владельцу не подкидывает, но стоит учесть что под колесами не европейские автобаны, а вполне себе российские направления. В основном проблемы с подвеской сводятся к появлению стука в следствии неисправности отдельных деталей. Приведу ссылки на определенные компоненты: стойки стабилизатора, передние рычаги подвески, амортизационные стойки. Ступичные подшипники, ступицы и тормозные диски могут вызвать биение руля и гул. Встречались случаи когда на сервисах при установке передних ступичных подшипников возникали проблемы: 1. гнули ступицу. 2. неправильно впрессовывали сам подшипник, магнитной полосой, с которой черпает инфу система абс на противоположную от датчика сторону. Естественно система абс работать напрочь отказывалась. Все эти случаи приводили к повторной разборке узла, а подшипник то одноразовый. Так же владельцами отмечается интересная особенность – прыгают колеса при резком старте. Еще одна интересная особенность – скрип задних колодок. Это безопасно, но пугает некоторых владельцев. Однократного металлического щечка при достижении 20 км/ч тоже пугаться не нужно. Это активизируются системы безопасности.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Первое что хочется отметить в этом разделе и не проблема вовсе, а следствие необязательности прочтения инструкции к автомобилю. Это отказ стеклоподъемников работать с пульта на водительской дверипосле отключения аккумулятора. «Лечение», как видно по ссылке элементарнейшее. Довольно часто владельцы сталкиваются с необычным поведением панели приборов - она пищит и моргает, иогда светится лампочка подсветки или габаритов вполнакала. Это следствие неисправности подсветки бардачка, прикуривателя и пепельницы. На автомобилях с кузовом седан отмечены неоднократные случаи перетирания проводки в гофре идущей в крышку багажника. Встречаются случаи отказа стартера при запуске двигателя из-за окисления провода втягивающего реле и блокирования запуска иммобилайзером на морозе. Такжа в морозы может временно отказывать левый поворотник. С наступлением зимы многих посещает беда с центрозамком. Он начинает жить своей жизнью пока салон авто не прогреется. Может плохо работать радио

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
Основная неисправность поджидающая владельцев авто с двигателем 2,0л – неисправность муфты компрессора. Перегорает термопредохранитель от перегрева муфты. Перегрев от нарушения регулировки. Метод ремонта не сложный, но далеко не все знают о его существовании. И это приводит владельцев к значительным тратам на покупку муфты (отдельно от компрессора можно и не найти) или компрессора в сборе. Все владельцы авто с климат-контролем, рано или поздно начинают слышать звук работающего моторчика из под руля. Это датчик тепературы салона. Чистка и смазка ему не повредят. Бывает начинает гудеть, стрекотать, трещать, в общем – давать о себе знать сам мотор климатической установки. Сервисы предлагают для его замены снимать панель, но заменить можно и без глобальной разборки. Наблюдаются задержки включения этого моторчика.

КУЗОВ
Кузовное покрытие отличается довольно нестойким и тонким покровом. Получить скол до металла от камня проще простого. Это следствие применения на производстве более экологичных красок. Некоторые элементы кузова порой даже подвержены коррозии. Особенно задние арки на 04-06 годах. Светотехника тоже может проблем подкинуть: потеют фонари и фары, плавятся рассеиватели задних фонарей. Так же владельцам седанов стоит обратить внимание на целостность сварки на задней полке. Немного хлипко крепление переднего бампера. Его уголки иногда стоят не плотно к кузову . Лопаются стекла противотуманок от перепадов температур.

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

АКПП. непонятно откуда течет масло.

АКПП. непонятно откуда течет масло. ⇐ MPV II (LW). Трансмиссия

Модераторы: BMV, LeskovIG

Добрый день господа.
Помогите советом, а лучше ткните носом куда смотреть, чтобы найти причину и место течи.
Суть проблемы - наличие жидкости из АКПП не там, где она должна быть. 100% уверен, что жидкость из АКПП - цвет, запах и т.д. похожи.
предыстория: некоторое время назад полностью с помощью автомата поменял жидкость в АКПП на мазда-100. После машина эксплуатировалась очень мало, максимум 20-30 км за поездку, да и то 2-3 раза в неделю. Проблем не наблюдалось. Но в период "бешеной жары" вынужден был прокатиться около 700км. Съездил без проблем, вернулся домой, поставил машину в гараж, а на следующий день обнаружил масляное пятно под машиной.

Далее, как правильный, полез смотреть что да к чему.
Облазил все, но не могу понять откуда течь.
Все подробности на картинках.
После насколько смог вытер все.