Mitsubishi colt регулировка сцепления

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Kotik-Kolya
OFFLINE
Новый участник
Posts: 5
Karma: 0

дросель чистили до этого,все в порядке.делали перепрограмирование,не помогло завтра должны дать ответ по коробке.

Kuksa
OFFLINE
Новый участник
Posts: 1
Karma: 0

Martyn
OFFLINE
Администратор
Posts: 1656
Thank you received: 418
Karma: 59

Юр
OFFLINE
Новый участник
Posts: 3
Karma: 1

Мартин, добрый вечер!
У моего отца кольт Z36A, 07 года, 1,5 литра робот.
Замучала задняя передача, пробег более 100000 км. Передние передачи включаются вполне не плохо, но с небольшим подергиванием при переключениях на 1-2-3, а выше ОК. Решил все-таки помочь отцу, т.к. уже практически отказывается включаться задняя даже через первую.
Много прочитал по этой проблеме, в т.ч. и этот форум. Теоретически все понятно, в идеале поменять сцепу и актуатор и обучить. НО вчера перебрал актуатор и смазал его полностью, за исключением пластикового компенсатора зазора. Его почистил от пластиковой пыли не смазывая разумеется. Прекрасно понял как он работает, перевернул некоторые детали на 180 градусов, дабы невелировать износ пластика в этом узле.

Очень надеюсь, что может поможет моя ревизия актуатора, разумеется потом будем обучать.

Теперь вопрос: много пишите что проблемы с актуатором начинаются с 80000 км. Подозреваю, что как раз износ этого пластикового компенсатора. Он не должен сжиматься под действием пружин корзины сцепы, а он сжимается и происходит "недовыжим" сцепления. Как следствие, к тому-же "подусталый" и кривоватый наверное диск сцепления крутит первичку коробки и обороты его соотв. более 200, вот задняя и не втыкается. Или я не прав?
Какие именно проблемы все-таки с актуатором и в чем выражаются?

Судя по устройству этой пластиковой детали, актуатору все равно в каком положении он установлен на коробку. Этот компенсатор должен сработать и настроится в любом положении актуатора на коробке. Более того, я его пробовал устанавливать в 3-х положениях (крайнее левое, центральное и почти крайнее правое)- поведение машины при переключениях передач на тест-драйве не меняется, т.к. при первом включении зажигания после отключения аккума и перестановке местоположения актуатора, мозги его перенастраивают - это видно по более продолжительному дерганью штока (который в вилку упирается).

Отсюда просьба: Прошу Вас помочь с мануалом по правильной установке его на коробку (правильное позиционирование на 3-х болтах). Хочу все-таки выставить его по-правильному

Эта проблема возникает из-за рассинхронизации положения барабанов переключения передач или неверной адаптации коробки передач (режим Gearbox adaption). В нашем случае, после замены сцепления безуспешно пытались произвести адаптацию с помощью мультимарочного сканера Autel Maxisys MS 906 , чем окончательно ввели систему в ступор.

Для успешного выполнения обучения РКП нам потребуется MUT‑ 3 либо ScanDoc. Вся процедура восстановления работоспособности будет описана при помощи второго прибора.

Для начала пробуем выставить барабаны при помощи диагностического оборудования.

Во вкладке «Поток данных» выбираем сервисную функцию «Положение SD для замены датчика». Пытаемся выставить позиции барабанов по потенциометру SD 1 - 43 и SD 2 – 101 . Каждый раз выключаем зажигание на 10 секунд.

Должен признаться, данная процедура у меня ни разу не получилась. Всегда получаются неверные значения. Например, вот так:

Поэтому временно откладываем сканер в сторону, придется немного поработать руками. Демонтировав корпус воздушного фильтра и сняв АКБ вместе с площадкой, получаем доступ к приводу переключения передач.

Демонтируем его, производим частичную разборку – снимаем боковые крышки с роторов. И устанавливаем на место актуатор, прикручиваем на один, либо два болта по диагонали.

Устанавливаем источник бортового напряжения автомобиля, включаем зажигание и в потоке данных находим текущее позицию барабанов по потенциометру SD 1 по и SD 2 .

Вращая ротор электродвигателя выставляем значения SD 1 – 43 и SD 2 – 101 .
Выключаем зажигание на 10 секунд, либо ждем отключения ГР.
Включаем зажигание и проверяем значения.

Процедуру проверки целесообразно повторить несколько раз. Проверяем, все чётко, 43 / 101 :

Демонтируем АКБ, устанавливаем на месте боковые крышки, возвращаем АКБ. Включаем зажигание, и запускаем в режиме «Поток данных» процедуру «Адаптации коробки передач», сразу выключаем зажигание. Коробка должна несколько раз переключиться и остановиться.

Затем, включив зажигание, удаляем ошибку P 1828 – Gearbox EEPROM(data wrong) из сохраненных.

На щитке приборов должно появиться отображение текущей передачи. Двигатель теперь запускается.

Далее можно приступить к адаптации сцепления на Mitsubishi Colt.

Включаем зажигание и выбираем режиме «Поток данных» процедуру «Обучение крайнего положения сцепления».
Выключаем зажигание на 10 секунд.
Включаем зажигание, активируем ручной тормоз, запускаем двигатель и режиме «Поток данных» выбираем процедуру «Обучение положения точки касания сцепления».
После успешного выполнения, глушим двигатель и выключаем зажигание на 10 секунд.

Так как сцепление у нас новое, производим согласно мануалу, при включенном зажигание процедуру «Сброс данных защиты сцепления» в секции «Поток данных» и выключаем зажигание на 10 секунд.

Адаптация завершена. Осталось навести порядок в подкапотном пространстве, установив и закрепив все узлы.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется тросик привода выключения сцепления - снятие, установка и регулировка Мицубиси Кольт, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как тросик привода выключения сцепления - снятие, установка и регулировка Мицубиси Кольт имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Помер актуатор сцепления, всё как у всех — обломался шток.
С 8ого марта машина без движения (не считая покатушек на тросе).
В общем решил заодно с актуатором заменить сцепление в сборе. Заказал детали, через неделю пришли, планирую собирать на выходных.
Внимание вопрос!
Когда ставишь новое сцепление, выжимной, корзину и новый актуатор, то как это всё дело регулировать? Меняем в гараже и как я понял после замены требуется регулировка актуатора у диллера, но до диллера нужно как то добраться. Есть ли какие то тонкости при установке всего этого чтобы машина потом смогла сама поехать, или же после установки стоит воздержаться от поездки и доставить машину к диллеру на тросе ?

З.Ы.
Заказывал всё по номерам SACHS, хоть производитель и один и тот же, но оригинальные детали что были на машине на вид всё же качественнее.

Mitsubishi Colt 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 109 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Colt, 2004

Mitsubishi Colt, 2007

Mitsubishi Colt, 2006

Комментарии 29

Внесу свою лепту.кольт 1,5 робот.комплект сцепления Sachs для робота 3000951038.
Машина сама приехала на замену сцепы, рычаг в нейтраль и далее приступаем к манипуляциям под капотом и машиной. Примерно часа через два -три доходим до самой интересной части — актуатор. Так как моя машина доехала сама до гаража ( решил не ждать когда встану на дороге пробег 145500) было принято решение актуатор не снимать!спустившись в яму вдвоём — аккуратно сняли коробас, друг махнул сцепу и затем вернули коробас на место. Через пару часов уже ехал домой на кольте) коробку в автоматический режим и без резких ускорений в пенсионерском режиме, благо время уже было ближе к часу ночи. По ощущениям переключения стали плавными без рывков и задняя передача стала четко включатся.так что если ваша машина приехала сама на замену сцепы трогать актуатор не надо — не потребуется процедура адаптации. Главное иметь руки из нужного места и делать все чётко без лишних телодвижений и будет все норм)))
Вообще актуатор сам должен адаптироваться так как диск сцепы в процессе эксплуатации изнашивается следовательно ПО актуатора должно это понимать и двигать шток актуатора в нужное положение. А остальные песни скорее всего россказни официалов чтоб бабла лишний раз поиметь. Они мне хотели гаечку на коромысле ручника за 10000 уев подтянуть, хорошо перед выездом к ним заехал в хорошему человеку, который сделал это бесплатно. Больше к официалам ни ногой! Спасибо Рольф ты научил меня разбираться в механизмах авто)))
Ещё раз напоминаю трогать актуатор в случае если авто приехало само НЕНАДО! Проблема будет если машина свалилась в аварийный режим на ходу и больше не подаёт признаков жизни (трос или эвакуатор) и на приборке висит иероглиф тогда адаптации думаю не избежать — так как в мозгах мотора и коробки будет висеть ошибка по аварийному режиму, и её придётся снять программно.
Удачи на дорогах ! Не ломайтесь друзья!)))

у меня в городе слава богу нет рольфа, наслышан про них :)

Вы написали глупость.
При замене диска сцепления, вилка уходить внутрь, соответственно смещается TOUCH POSITION и пойдут рывки с нагрузкой в точке червяк-шестерня, тем самым получаете дискомфорт при езде и ускоряете смерть актуатора сцепления.
Более при установке актуатора на коробку, он устанавливается до касания с вилкой +4 мм дожимается в сторону вилки (две риски на крепежном ухе актуатора). Соответственно, если вам трогали актуатор уже на частично стертом сцеплении — он у Вас тем более будет установлен неправильно с новым диском сцепления.

Проверяется "правильность" точки касания без MUT-3 в процессе эксплуатации очень просто — как только пропал CREEPING (крадущийся режим при отпускании педали томоза) — значит сместилась TOUCH POSITION, вперед на переобучение. Причем, даже если не было замены актуатора и/или сцепления, просто в процессе эксплуатации, т.к. компенсатор как физический, так и программный работает на Кольте некорректно, а сцепление стирается. Смещение TOUCH POSITION тому доказательство, без всяких Рольфов.

Кольт 2008г. 1.3 A, 95 л.с. - Проблемы с Сцеплением/актуатором?

Добрый день!
У меня Митсубиси Кольт 2008г. 1.3 л, 95 л.с., бензин, робот, передний привод, пробег 103000 км
Начну сначала:
В начале 2014 года на пробеге 45000 км поменяли комплект сцепления (Диск сцепления, Корзина сцепления, Подшипник выжимной)
Причиной стала сложность включения задней передачи (при попытке включить передачу на экране появлялся ноль "0").
Все заменили, провели обучение робота и до июля этого года и 101000 км проблем не было никаких.
Началось с того, что в пробке машина вдруг заглохла. Газ-тормоз, газ-тормоз, потом очередной раз нажимаю газ и машина задергалась, пропала индикация передачи на экране (вместо "А" - пустота) и дальше не поехала.
Заглушил, через пару минут завелась и поехал дальше как ни в чем не бывало.
Затем, через пару недель, ситуация повторилась, при этом плавность хода сменилась на подергивание при переключении передач (особенно на низких оборотах) и появился не характерный ранее звук переключения передач, если раньше они переключались практически бесшумно, то теперь переключения сопровождалось достаточно громким не то похрустыванием, не то потрескиванием.
Промучился где-то полтысячи, трижды заглох и поехал в сервис.
Провели обучение робота, сказали, что ресурс комплекта сцепления еще не выработался.
После этого проехал 300 км без нареканий, затем ситуация повторилась, за тем исключением, что подергиваний стало меньше, но так или иначе машина продолжила глохнуть.
Последней каплей стала загоревшаяся индикация Чека Двигателя.
Поехал в тот же сервис.
Подключили компьютер, сказали, что много ошибок, сбросили и сделали повторное обучение.
Сказали, если не поможет, то придется менять комплект сцепления и актуатор сцепления.
После этого прошло меньше недели, проехал 300 км, машина ездила как новая: не глохла и не дергалась, неприятный хрустящий звук при переключении передач пропал, все плавно, резво, как раньше.
И вот сегодня, при трогании со светофора снова задергалась, но не заглохла (поддал газу и поехал), а при подъезде к дому, загорелся Чек Двигателя.

Почитал разные форумы, кто-то сталкивался с подобным. Кому-то помогло обучение коробки/обновление прошивки/сброс всех ошибок, кому-то замена актуатора.
Меня смущает, что машина последние 300 км ездила как новая, разве может машина, у которой пришло время менять расходники (ввиде комплекта сцепления и актуатора), вдруг начать ездить, переключать и вообще вести себя как новое авто.

Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался/разбирается.
Буду рад любому отзыву.
Заранее спасибо!

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При "открытой" системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то "трещина" (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Автомобили компании «Митсубиси» известны своим качеством и надежностью. Но какие бы совершенные авто не строили японцы, водителю необходимо следить за машиной, при этом регулярно проводить замену всех рабочих жидкостей, в частности гидравлической жидкости в сцеплении.

Часто в систему просто попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачки сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предусматривает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

за Причиной данной проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждение трубопровода. Эта процедура проводится достаточно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль дергается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой есть регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Как отрегулировать сцепление

Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.

Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также убедитесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.

Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулирования вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:

1. Ослабьте контргайку.

2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.

3. Затяните обратно контргайку после регулировки.

Отрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в требуемых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачка сцепления.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 мл;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится с помощью двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту мотора, а затем перевяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, наденьте на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте задеть шланг и потом надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала одеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с присоединенным шприцем наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в емкость с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочек выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом нажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а затем отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключениях и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего тяжелого, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Пользователь №: 581
Спасибо сказали: 2 раза

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 2 раза

AlexMORaleX

Просмотр профиля

Пользователь №: 3269
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

roman001

Просмотр профиля

Пользователь №: 4542
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

sanko

Просмотр профиля

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 653 раза

Город:
ярославль

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 653 раза

roman001

Просмотр профиля

Пользователь №: 4542
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

giadiatori

Просмотр профиля

Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
самара

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

roman001

Просмотр профиля

Пользователь №: 4542
Спасибо сказали: 0 раз

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

sanko

Просмотр профиля

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 653 раза

Город:
ярославль

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 653 раза

M0DDer

Просмотр профиля

Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 37 раз

Город:
Кострома

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

2264 автосервиса Mitsubishi ― регулировка сцепления в Москве

Москва, Полярная улица, 39 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-84 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон сейчас закрыто

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Услуги: автоэлектрик, диагностика АКПП, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе, замена охлаждающей жидкости, замена ремня ГРМ, замена ремня генератора, замена рулевой рейки, замена рулевой тяги и еще 23 услуги.

Яуза Моторс — первая российская сеть автотехцентров, которая предлагает своим Клиентам четко пакетированные услуги. Более того, мы ник…

Москва, Электродная улица, 14с1 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-96 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон сейчас закрыто

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Услуги: автоэлектрик, диагностика АКПП, диагностика автомобиля, замена глушителя, замена двигателя, замена жидкости ГУР, замена катализатора, замена лобового стекла, замена масла, замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе, замена охлаждающей жидкости, замена ремня ГРМ, замена ремня генератора, замена рулевой рейки и еще 30 услуг.

Москва, Бартеневская улица, 55 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-70 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон сейчас закрыто

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Москва, Михайловский проезд, 1с3 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-98 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон сейчас закрыто

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

Москва, Волоцкой переулок, 7 • eжедневно с 9 по 21

8 (499) 283-04-90 8 (499) 283-04-. посмотреть телефон сейчас закрыто

Марки: ВАЗ, Все иномарки,

← Предыдущая
1
2
3
4
5
…
Следующая →

Регулировка сцепления Mitsubishi в Москве — цены

Алексей: Интересует стоимость адаптации робота с выездом

Автосервис «Вилгуд в Москве на Кронштадском»: Позвоните нам по номеру и наши специалисты ответят на ваши вопросы.
Еще 12 причин выбрать сеть автоцентров Вилгуд
1. Двухлетняя гарантия. Мы даем гарантию на запчасти и ремонт автомобилей сроком до 2 лет или 40 000 км пробега. Поверьте, такие условия готов предложить далеко не каждый техцентр.
2. Вы точно знаете, за что платите. Ремонт автомобиля в автосервисе Вилгуд – это отсутствие несогласованных с вами действий. При оформлении заказа у вас будет точная информация о необходимых запчастях, проводимых работах, сроках и стоимости услуг.
3. Доброжелательное отношение. Все сотрудника нашего автосервиса вежливы и приветливы. Если вам нагрубят, можете обратиться к руководству за компенсацией. Мы дорожим репутацией и выплатим 1 000 рублей по первому требованию.
4. Мы сохраняем заводскую гарантию. Услуги автосервиса Вилгуд сертифицированы по ГОСТ-Р. Это значит, что к нам может обратиться владелец даже новой машины, только что покинувшей салон. Уровень обслуживания в нашем автосервисе не ниже, чем в дилерских центрах, но по демократичным ценам.
5. Ремонт без задержек. Мы строго соблюдаем сроки работ. Если вы не получили автомобиль вовремя, Вилгуд выплатит компенсацию в размере 500 р. за каждый час задержки (в случае срока, установленного в часах).
6. Ненавязчивый сервис. Будьте уверены: специалисты Вилгуд не предложат вам отремонтировать или заменить то, что не нужно. Они честно расскажут, что необходимо сделать срочно, а с чем можно подождать. Кроме того, мастера ответят на все ваши вопросы, связанные с обслуживанием автомобиля.
7. Безопасность. Неважно, расположен автосервис в Москве или другом городе страны, – все машины клиентов находятся на охраняемой стоянке.
8. Отсутствие повторных обращений. Если вы выбрали автосервис Вилгуд, значит, уедете от нас на полностью исправной машине. Мы располагаем новейшим оборудованием, благодаря которому осуществляем высококачественную диагностику и ремонт автомобилей при первом обращении.
9. Большой ассортимент запчастей и расходных материалов. В нашем распоряжении огромный выбор комплектующих – оригиналов или качественных аналогов – от разных производителей. Если на складе что-то отсутствует, мы сами закажем необходимые материалы. Это значит, что вам не придется заниматься поиском запчастей, а мы проведем ремонт автомобиля в кратчайшие сроки.
10. Мы открыты для клиентов. Хотите лично удостовериться в неисправностях вашего авто? При желании вы можете пройти в ремонтную зону и убедиться в обнаруженных поломках. При обращении в наш автосервис в Москве или другом регионе вы всегда будете знать, кто из сотрудников отвечает за машину и кто именно проводит ремонт.
11. Всегда на связи. Следите за ходом ремонта вашей машины из любой точки планеты, где есть интернет. В каждом автосервисе установлены видеокамеры, транслирующие изображение в режиме онлайн.
12. Ожидание с комфортом. Для всех клиентов наших техцентров – свежесваренный кофе и чай, вкусные десерты. Скоротать время помогут спутниковое телевидение и бесплатный Wi-Fi.
Автосервис «Техцентр Норд моторс»: Если поменяли в гаражах без оборудования-мы не сможем помочь,к сожалению
Автосервис «Альфа-Трек»: Здраствуйте 5000т с выездом

Александр: гул и шум вращения в районе сцеления или коробки-робот, сколько стоит диагностика и регулировка, может подшипник на валу в коробке

Читайте также: