Митсубиси машина глохнет при трогании с места вариатор
Обновлено: 29.04.2024
Рывки вариатора при трогании с места
ну ты даешь! нах че то лить кроме сп3.
теперь попробуй разобрать варик, промыть и залить нориальное масло. меняй так же фильтр.
magic » Сб, 08 сен 2007 19:34
C00LM4N » Сб, 08 сен 2007 21:03
Devil » Вс, 09 сен 2007 10:31
Гришуня » Вс, 09 сен 2007 19:47
C00LM4N » Вс, 09 сен 2007 20:07
Devil » Вс, 09 сен 2007 20:27
AGP » Пн, 10 сен 2007 6:19
Однозначно вскрывать !
Коробку не насиловать а то из ремонтопригодной будет не ремонтопригодной.
Потому как шкивам и ремню на таком ATF с присадками быстро хана придет.
BMF » Пн, 10 сен 2007 7:05
Я не спец, но так точно делать не стОит. После промывки масло как меняли? Полную замену масла делали (почти 8 литров)? Я не удивлюсь, если чудо промыватели вылили только 3 литра. Я бы еще раз ПОЛНОСТЬЮ сменил масло (на Dia Queen ATF SP 3). Задача - промыть от промывки. Это дешевле покупки нового варика. И дешевле его вскрытия. Хотя, может и не помочь. Но люди говорили, что N мигало перед сменой масла, после смены больше не мигало.
А разбирать варик - с такими "специалистами" - бесполезная трата денег.
Все ИМХО.
Да, и еще. Рывки при трогании сместа могли быть не из-за варика, а из-за двига, точнее ТНВД и его малое давление/неустойчивая работа на ХХ.
vital » Чт, 13 сен 2007 4:47
Решил праверить варик как описано на форуме.Т.Е. Держа тормоз включить палажение D и медленно дабавлять газу.При нажатии на газ в самом начяле был незначительный талчек,при продолжении нажатия на газ(паднял примерно до 5000 об.мин) больше рывков небыло.
НАРМАЛЬНО ЛИ ЭТО.?Или это признак умирания варика?
Шум при наборе скорости есть ?
vital » Чт, 13 сен 2007 15:49
AGP » Пт, 14 сен 2007 6:28
Буксования есть . Набери скорость километров 40-60 на D потом на Ds и топни педалькой смотри за разгоном, как будет происходить вяло или нет , если будет резки и громкий металлический шум и машина будет тупить, проблема с конусами и ремнем, износились.[/quote]
Можно ли заглохнуть с вариатором? — Считается, что нет. Но увы!
Двигатель может заглохнуть у любой машины. Самая простая и очевидная причина — кончилось топливо. За ним солидный список неисправностей как механической части, так и системы электронного управления двигателем. А еще может отказать нештатная система сигнализации, которая при этом заблокирует топливный насос или работу системы зажигания. Так или иначе, мотор перестанет работать во время движения. А что с вариатором?
Вариатор, как и гидромеханический автомат, не соединен жестко с коленчатым валом двигателя. Связь между ними осуществляет гидротрансформатор. Да-да, есть он практически у любого современного вариатора. Именно из-за него эффект торможения двигателем, когда водитель отпускает педаль акселератора во время движения, не столь заметен, как например в случае с механикой, где связь жесткая.
Как только коленчатый вал двигателя остановится, перестанет работать насос, подающий в вариаторе рабочую жидкость ко всем исполнительным механизмам. Вариатор при этом сразу переключится в положение N (нейтраль), хотя селектор в салоне останется в положении D. Крутящий момент полностью перестанет передаваться от двигателя к ведущим колесам. Автомобиль продолжит катиться по инерции.
Что делать, если двигатель заглох на ходу?
Советую в таких ситуациях включить аварийную сигнализацию, по возможности плавно съехать на обочину и остановиться, поставив машину на стояночный тормоз. Затем нужно перевести селектор в положение P и попытаться пустить двигатель.
Не получилось — проверить, есть ли топливо. Если дело не в нем, вызывайте помощь. Ну или займитесь поиском неисправности самостоятельно, если есть навыки и знания.
Напомню о правилах безопасности. Если вам не удалось поставить машину на обочину, будьте крайне осторожны, покидая салон автомобиля. Установите знак аварийной остановки.
Частный случай
Реже случается ситуация, когда работающий на холостом ходу двигатель глохнет при переводе рукоятки вариатора в положение D или R. Здесь уже дело, скорее всего, в неисправности самого вариатора. Убедиться в этом просто. Если мотор без нагрузки легко (как обычно) набирает обороты при нажатии на педаль акселератора, проблема, скорее всего, в вариаторе. В ином случае, возможно, неисправна система управления двигателем.
Остановка двигателя на автомобиле с вариатором менее опасна, чем на машинах с механикой. С другой стороны, и сам вариатор, будучи сложным электрогидромеханическим узлом, может быть причиной непреднамеренной остановки мотора.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Глохнет при трогании, вариатор, Р12
Глохнет при трогании, вариатор, Р12
Друзья, помогите разобраться. Расскажу последовательность:
1. Утром с брелка завожу машину, 2-3 минуты сажусь за руль, обороты 1200, стрелка температуры от С ещё не дёрнулась.
2. Нажимаю на Р, обороты набирает, всё ОК.
3. Включаю D, начинаю ехать, через 30 метров машина глохнет.
4. Завожу, обороты на ХХ набирает, ставлю D, нажимаю на газ. сразу без движения глохнет.(если на D удерживать тормоз, то машина не глохнет)
5. и Так 7 раз.
6. Завожу, ставлю заднюю, поехала. Отъехал на парковку, включаю D и машина нормально едит.
7. Через 2-3 дня ситуация повторяется (повторяется уже когда двигатель прогрет в целом хорошо).
Машина Р12, коробка Вариатор, ПРуль, пробег 150к, масло меняется стабильно. (выпуск 08.2003)
P.S. за неделю то начала эксцессов случайно залил на Газпроме 92-ой (всегда ездил на 95-м)
Подскажите в чём может быть проблема?
P.S. Сегодня утром снова заглохла проехав 3 метра, завёл снова, включил заднюю, отъехал 3 метра и после спокойно уехал на работу.
Тут на выходных вот как было:
Завёл, начинаю ехать, она тыркается пыркается но не глохнет и едит.
Ставлю Р, нажимаю газ, как будто работает на 2 цилиндрах. но не глохнет окончательно.
Бывает на Р даже наберёт 1.500-2000 оборотов и снова начинает моргать чек и почти глохнет.
Вырубил зажигание, завёл заново и никаких проблем.
У тебя такая ситуация была?
Ребята, помогите, проблема так и не решена. Попытаюсь описать нынешнюю ситуацию.
На ходу бывает просто дёрнется раз и едет дальше, а бывает дернется несколько раз и заглохнет.
При положении селектора на Р, на ХХ всё норм., но как начинаю давать обороты машина пытается заглохнуть (при этом может начинать сразу пытаться заглохнуть, а может при наборе 1000-2000 оборотов), под рулём активно перещёлкивает реле, но машина не глохнет, находясь на "последнем издыхании". Как только газ отпускаю, обороты и состояние приходит в норму.
При переводе селектора в R, L или D и нажатии на газ она глохнет.
При движении, если ход хороший, то она начинает дергаться (пытается заглохнуть) но не глохнет и катиться, пока не потеряет ход. Как только скорость упала до минимума машина глохнет. При этом если в процессе отпустить газ она нормально катиться накатом, но как только нога возвращается на газ ситуация повторяется.
Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.
В 
этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.
И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.
Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.
- Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
- Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
- Пинки при торможении
Пункт номер один.
Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).
Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.
Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.
Второй пункт
Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.
Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.
И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.
Пункт номер три.
Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.
Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.
И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.
Тема: Глохнет Аутлендер хл 3,0 при нажатиии на газ
Коллективный разум помогите советом что посмотреть. где полазить!
Нет больше сил воевать идеи куда лезть кончились.
Предыстория. Супруга уехала по трассе и через 100 км машина встала. Приехал покрутился вокруг колеса попинал подключил елм ошибок нет, стартер маслает машина даже не пытается завестись. скинул с топливной рампы шланг бензы нет. погрузили отвезли домой машину. снял насос ( за 7 лет эксплуатации не лазил туда) фильтра черные отвез на диагностику и замену. сняли мои фильтра воткнули на стенд насос давит под нагрузкой 3,05кг производительность 110л.ч принято решение не менять. заменил расходники, машина завелась. Пару недель все ок.
Потом еду на работу машина глохнет, нет холостых оборотов куча ошибок (ошибка дросселя, абс, асц) в общем с 10-ток точно (полазив под капотом передернув все разошьем, нашел + клему не прикрутил болталась) затянул все ошибки сбросил поехал.
Тут как бы пришло время заняться ГРМ отдал на замену, сменили полностью со всеми роликами сальниками. И после этого начались тупняки с тем что машина глохнет.
После замены ГРМ пока машина греется появилась маленькая вибрация на руле отчетливая. но мотор работал ровно. пару 3 км проедешь все нормализовывалось (грешил на то что свечам моим много лет и тысяч 100 на них ).
Дальше Машина может ехать вообще без проблем, а может и начать стежить ты подкатился к светофору глять на приборку, а обороты 0. Завел поехали дальше. стоит на холостых все ок 650рпм газу даешь, а обороты не вверх, а сперва просадка потом вверх, если мало газу поддашь то он заглохнет.
Ну думаю надо бы дросель помыть. Снял отпидорил симптомы не ушли. ну думаю может все таки ошибка по дросселю не зря была, сменил его.
Заводишь на холостых машина работает, работает потом просадка и вздрагивание. Потом опять 10-15 сек все нормально потом опять вздрагивает.
До этого вместе с дросселем помыл спиртом ДМРВ может он подумалось мне, снял поменял.
Вроде симптомы, что глохнет нормализовались. Но нет через день снова все вернулось. Теперь мотор работает ровно без вздрагиваний. Но если газ нажимаешь то обороты сперва вниз потом вверх, что на Д что на П.
Теперь вопрос что еще поменять чтобы найти эту.
1) 7 летние свечи с пробегом 100 000 км+++ (но ошибок пропуска зажигания нет по цилиндрам)
2) снимать насос (опять проверить или выкинуть, заменить)
3) Датчик коленвала себя так вести может? (по нему ошибок нет) но грешу на него так как меняли ГРМ и это началось после этого.
4) Датчик распредвала?
Машина заводится без проблем с пол пинка. прогревочные есть, холостые теперь в норме 650 стабильные. но вот беда при нажатии на газ.
Вакумник проверял тормоз жмешь обороты стоят как вкопаные.
Подсос вроде везде проверил все подтянул. вот чесно идеи заканчиваются.
Насос, ДРМВ, дроссель.
Это чистый вопрос по смесеообразованию.
Поэтому и заводиться и на холостых нормально.
Я бы для начала махнул насос, точнее фильтр на нем. Сам моторчик может и давит, а вот фильтр весь в смоле. А может и в сборе махнуть, чтобы не думать и еще раз туда не лазить.
Если бензина не хватает, то резкое нажатие на газ к такому и приводит. Тоже самое и по ДРМВ, если он неправильно расход на заслонку меряет.
Подключать диагностику (ELM-ку + torque) и смотреть угол опережения. По нему будет видно чего в избытке.
После того как машина заглохла и был вытащен насос он полностью обслужен. фильтра итд.
Дроссель мой был несколько раз мыт. после плюнул заменил на контракт.
ДРМВ мыл потом плюнул поменял на контракт.
Автомобиль движется рывками Mitsubishi Lancer X
Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка - провал - ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
- в момент начала движения;
- при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент начала движении
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка - провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания», с. 114.
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 43.
Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач», с. 68; «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в вариаторе (CVT)», с. 68), так и неисправностью самой коробки.
Примечание
Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов злектронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд.
10 «Электрооборудование», с. 181). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
- внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушек зажигания
и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при Щ пробое тока высокого напряжения «на массу» t слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
- замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
- неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
- снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригодный. Если выявлена неисправность датчика (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем», с. 203), замените датчик в сборе.
Всё Про Глохнет И Что Делать?
выключении нагрузки (фары, габариты, вентилятор печки), причем когда когда вот-вот уже заглохнуть должен, включаешь какую-либо из указанных нагрузок, то обороты стабилизируются и все вроде-бы ничего. Вот такую траблу заметил совершенно случайно когда стоял на холостых и повыключал все основные энергопотребили.
Может кто-нибудь знает в чем тут дело?
Кольт 91г. 1,3 , карбюратор.
- Гости
- Гости
А кто говорил что компьютерная?
Даже Таз можно отдиагностировать. посмотреть обороты, посмотреть на сколько падает напряжение при включённых потребителях, проверить систему зажигания. вообщем много чего можно посмотреть
- Гости
Просто Супермен Геннадий.
- Интересы: 123
- Реалнейм: L
- Марка: A
- Модель: N
- Двигатель: C
- Год: E
- Пробег: R
Geny
Вот хорошие электрики в АТЦ Москва
Просто Супермен Геннадий.
Просто Супермен Геннадий.
А какие обороты вигатель держит? Обороты не плавают?
Просто Супермен Геннадий.
если стою с коробкой в положении - паркинг, стабильно держит 1000
если стою в положении- драйв , держу тормоз, обороты 500-700, и падают. Приходится играть педалью тормоза - чуть отпускать его, обороты поднимаются немножко, иногда получается не заглохнуть. Но так же не правльно. :roll:
Объясните тупой девушке в чем хотя бы может быть причина.
Поменяла за последнюю неделю-
Фильтр топливный
Фильтр воздушный
Крышку трамблера
Свечи
Термостат
Ремонт генератора пережила
Ничего не помогает.
В Анкаре- предлагают почистить инжектор
В Мек -предлагают поставить прокладку между движком и впускным коллектором(её забыли поставить при замене движка)
В Евел -че то крутили, еще хуже стало.
Митсубиси машина глохнет при трогании с места вариатор
В клубе с: 19.1.2013
Имя: Сергей
Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 240 раз
Форумчане, комрады, геноссы, господа.
предыстория: машина 12 гв, в эксплуатации с февраля 13г.
машина на температурном запуске добросовестно кушает бензин, но легко заводится
Уже второй раз в этом месяце сталкиваюсь со следующей проблемой в двух вариантах:
1. на улице -33, машина легко завелась, работает ровно, прогрелась, включаю D - машина гудит.
Отпускаю тормоз - машина глохнет
2. проехал 200 км (режим "пенса" мах 90 км/ч), всё отлично работает, тепло, контрольные лампочки не горят. останавливаюсь, глушу машину. далее, как и в первом случае.
В итоге: сижу 5 минут, завожусь и еду, как не в чём ни бывало.
На глаза на форуме такая проблема не попадалась помогите, люди добрые.
odnako
В клубе с: 7.8.2013
Имя: Георгий
Откуда: Москва
Авто: Jetta
Комплектация и откуда Ваше авто: 2
Год выпуска: 2009
Спасибо сказали: 27 раз
Я сталкивался с последним пунктом :
- заглохла, 5 минут отдохнула завелась.
Что было.
Приехал к магазину, машину поставил кособоко с сильным креном. Вышел из магазина, завел и тут же поехал. Машина встала.
5 минут бегал вокруг нее, пинал колеса, хлопал капотом, вытряхивал пепельницу и чистил дворники.
После того, как завелась поехал к официалам на диагностику. Через 2 часа мастер выходит и спрашивает :
- а не стояла ли машина креном ?
Говорю :
- ну да, стояла, после чего словил такой глюк.
- В общем машина не успела себя отттестировать на предмет геометрии (ну или как то так), посчитала, что я сейчас опрокинусь и выключилась.
Не знаю, поможет ли тебе эта инфа :-) Сори ман.
Береснев
В клубе с: 19.1.2013
Имя: Сергей
Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 240 раз
Я сталкивался с последним пунктом :
- заглохла, 5 минут отдохнула завелась.
Что было.
Приехал к магазину, машину поставил кособоко с сильным креном. Вышел из магазина, завел и тут же поехал. Машина встала.
5 минут бегал вокруг нее, пинал колеса, хлопал капотом, вытряхивал пепельницу и чистил дворники.
После того, как завелась поехал к официалам на диагностику. Через 2 часа мастер выходит и спрашивает :
- а не стояла ли машина креном ?
Говорю :
- ну да, стояла, после чего словил такой глюк.
- В общем машина не успела себя отттестировать на предмет геометрии (ну или как то так), посчитала, что я сейчас опрокинусь и выключилась.
Не знаю, поможет ли тебе эта инфа :-) Сори ман.
серж 776
В клубе с: 24.10.2011
Имя: сергей
Откуда: Москва
Авто: nissan патфайндер
Комплектация и откуда Ваше авто: хай
Год выпуска: 2014
Спасибо сказали: 1796 раз
Нехороший глюк, трудно такие вещи сразу найти, особнно если это электрика))
DmitriyT
В клубе с: 12.9.2011
Имя: Дмитрий
Откуда: Екатеринбург
Авто: Murano II (Z51)
Комплектация и откуда Ваше авто: XE RUS
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 2349 раз
Samsonov
В клубе с: 23.1.2018
Откуда: Москва
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: SL USA
Год выпуска: 2010
Спасибо сказали: 1 раз
Береснев
В клубе с: 19.1.2013
Имя: Сергей
Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 240 раз
Береснев
В клубе с: 19.1.2013
Имя: Сергей
Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 240 раз
Береснев
В клубе с: 19.1.2013
Имя: Сергей
Откуда: Барнаул
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R RUS
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 240 раз
Вчера опять утром заглох. правда со второго раза поехала.
поменял ВСЕ батарейки: в черном жуке, в штатном ключе, в брелке внешней сигналки. охранный комплекс: шерхан+черный жук ставил при покупке, а это было 5 лет назад - установщики сказали что-то типа "было это давно и . тд и тп"
ELM - ни старых, ни новых ошибок не находит.
короче, продолжаю жить по принципу "хороший стук всегда наружу вылезит"
(кстати, сегодня ровно 5 лет, как я забрал машину из салона 02.02.2013)
f.fox
В клубе с: 1.5.2012
Откуда: 100лица
Авто: Z52
Комплектация и откуда Ваше авто: High+
Год выпуска: 2017
Спасибо сказали: 1165 раз
Форумчане, комрады, геноссы, господа.
предыстория: машина 12 гв, в эксплуатации с февраля 13г.
машина на температурном запуске добросовестно кушает бензин, но легко заводится
Уже второй раз в этом месяце сталкиваюсь со следующей проблемой в двух вариантах:
1. на улице -33, машина легко завелась, работает ровно, прогрелась, включаю D - машина гудит.
Отпускаю тормоз - машина глохнет
2. проехал 200 км (режим "пенса" мах 90 км/ч), всё отлично работает, тепло, контрольные лампочки не горят. останавливаюсь, глушу машину. далее, как и в первом случае.
В итоге: сижу 5 минут, завожусь и еду, как не в чём ни бывало.
На глаза на форуме такая проблема не попадалась помогите, люди добрые.
Читайте также: