Москвич 403 замена сцепления

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт сцепления автомобиля Москвич

На автомобиле установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной, с гасителем крутильных колебаний (демпфером), смонтированным на ведомом диске, и гидравлическим приводом выключения сцепления с подвесной педалью. Механизм сцепления является неразборным узлом, в нем не предусмотрены какие либо регулировки при сборке узла и в процессе его эксплуатации. Сцепление состоит из двух основных частей: нажимного диска с кожухом 5 в сборе и ведомого диска 30 в сборе, заключенных в литой из алюминиевого слава картер 1.

Определение технического состояния сцепления

Возникающие в процессе эксплуатации автомобиля неисправности механизма сцепления и его привода, приведенные в табл., устраняйте ремонтом или заменой изношенных деталей новыми.
При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа на поверхностях трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего, прошлифуйте их рабочие поверхности.
Шлифование нажимного диска рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифования рабочей поверхности нажимного диска важно, чтобы общая толщина диска не была меньше 24,7 мм. Чистота поверхности после шлифования должна быть не ниже 1,6 мкм. Рабочая поверхность диска должна быть плоской; допускается вогнутость не больше 0,08 мм, выпуклость не допускается. Шлифование нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной.
Поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины требуется установка специальных ремонтных распорных шайб на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления. В настоящем руководстве такой вид ремонта не рассматривается. При значительных износах нажимного диска или его короблении, сцепление в сборе замените новым.
Проверьте состояние трех отверстий в штампованном кожухе сцепления под установочные штифты, овальность которых недопустима. Диаметр указанных отверстий должен быть в пределах 6,340-6,362 мм.
Ремонт кожуха с нажимным диском в сборе может производиться только на специализированных ремонтных предприятиях, которые могут обеспечить выполнение технических требований при разборке деталей, их ремонт и последующие сборку и контроль узла. Номинальные размеры, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях механизма сцепления и его привода, обеспечиваемые при заводской сборке, приведены в табл. 8. В случаях, когда привод выключения сцепления разбирают частично или полностью, проверьте состояние и рабочие размеры деталей для определения степени их износа в соответствии с данными табл. 9.

Снятие сцепления с автомобиля

Снятие сцепления с маховика двигателя производите в следующем порядке:
1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста и снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.
После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание смазки из горловины удлинителя. Для этого лучше всего использовать запасную скользящую вилку, установив ее взамен вилки, снятой с карданным валом.
2. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снимите коробку с удлинителем в сборе (последовательность операций для снятия коробки передач см. ниже, в разделе «Снятие коробки передач с автомобиля»). При снятии коробки передач оберегайте ведомый диск от повреждений.
3. Снимите при помощи круглогубцев стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выдвинув цилиндр вперед, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге 1 гидропривода сцепления. 4. Отверните болты 29 (см. рис. 1) крепления грязезащитного щитка 31 к картеру сцепления и снимите щиток.
5. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 25.
6. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.
7. Отверните гайки 3 крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя при помощи торцевого ключа с коловоротом и шарниром, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов 14 и шпилек 4 и 15.
8. Выверните болты 10 последовательно, производя по одному обороту за каждый раз. Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.
9. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 30 в сборе.

Контроль основных параметров кожуха с нажимным диском в сборе

После установки и при надежном закреплении кожуха с нажимным диском в сборе (узел 412-1601090) на плоской плите, заменяющей маховик двигателя, с подложенной под нажимной диск проставкой-кольцом толщиной «Г» — 7,35 мм, проверьте следующее:

рис. 3
1. Радиальное биение рабочей поверхности «Н» опорной пяты, замеренное на диаметре 50 мм, не должно быть более 0,38 мм общих показаний индикатора. В случае необходимости для уменьшения биения пяты допускается нажатие или удар в районе одной из трех площадок «Н» кожуха сцепления.
2. Размер «М» должен быть в пределах 46,5-49,5 мм.
3. При перемещении поверхности «Н» опорной пяты в направлении стрелки «К» на 7,1 мм, отход поверхности «Н1» нажимного диска в направлении стрелки «Ж» должен быть не менее 1,27 мм.
4. При приложении к поверхности «Н» опорной пяты нагрузки в направлении стрелки «К» и отходе поверхности «Н1» нажимного диска от поверхности «Н2» на 7,9 мм биение поверхности «Н1», не должно превышать 0,25 мм. Замер биения и отхода нажимного диска производите с помощью индикаторов, штифты которых установлены на головки заклепок в местах крепления к нажимному диску соединительных звеньев, как показано на рис. 58.
5. Усилие, необходимое для перемещения поверхности «Н» пяты в направлении стрелки «К» (см. рис. 3) на величину 7, 1 мм должно быть не более 804 Н (82 кгс). Контроль усилия производится после, двукратного перемещения поверхности «Н» пяты в направлении стрелки «К» до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.
При замере рабочего усилия на нажимном диске закрепите его на плоской плите, как показано на рис. 59. Усилие, необходимое для перемещения поверхности «Н1» (см. рис. 3) нажимного диска в направлении стрелки «Ж» до положения, определяемого размером «Г», не должно быть менее 3330 Н (340 кгс).
При определении рабочего усилия на нажимном диске необходимо, чтобы шток пресса опускался до тех пор, пока усилие перестанет уменьшаться, а потом начнет повышаться. Затем, снижая нагрузку, приподнимите шток пресса до положения нажимного диска, соответствующего размеру «Г» = 7,35 мм (см. рис. 3), и зафиксируйте при этом действительную нагрузку. Ход нажимного диска замеряется индикатором.
Если полученные при контроле значения проверяемых параметров не соответствуют указанным нормам, то замените кожух сцепления в сборе.

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3) с нажимной пружиной 5 удерживается в собранном положении при помощи пружинного конического кольца 12 и центральной втулки 11. Втулка 11 после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано в выноске 1 (см. рис. 3). Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износы контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При появлении значительных износов, которые уже не компенсируются упругостью пружинного конического кольца, либо при отпуске последнего по причине значительного нагрева рабочей поверхности пяты из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля, происходит ослабление крепления пяты. Появление стука и дребезжания в сцеплении служит характерным признаком этого дефекта, который проявляется при работе сцепления как во время трогания с места, так и на ходу автомобиля.
Для замены изношенной опорной пяты 7 и кольца 12 удалите центральную втулку крепления пяты, как показано на рис. 60, деформировав фланец центральной втулки 1 с помощью молотка и зубила З. Для предупреждения повреждения во время удаления втулки опорной пяты и других деталей сцепления поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента подобно тому, как показано на рис. 61. При наличии токарного станка срежьте упорный фланец центральной втулки 11 (см. рис. 3) резцом.
После снятия изношенной пяты осмотрите опорные поверхности рычажков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов рычажков нажимной пружины размеры не превышают указанных на рис. 62, то пружину используйте для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3), которая в свободном состоянии должна быть в пределах 2,5-2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым.
Установку опорой пяты производите в следующем порядке:
- зажмите в тисках основание ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой;
- поместите опорную пяту плоским рабочим торцом вниз в фиксирующую оправку ремонтного инструмента. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков рычажков нажимной пружины и установите механизм сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх. При этом обеспечьте, чтобы рычажки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты;
- установите пружинное коническое кольцо 2 (см. рис. 8) вогнутой стороной к нажимной пружине и накройте его фланцем центральной втулки 1, вставив последнюю в отверстие нажимной пружины;
- вверните направляющую 1 (см. рис. 9) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку 2 до упора в торец фланца опорной пяты;
- с помощью керна 1 закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты 5 в шести равномерно расположенных по окружности местах. Керн держите как можно точнее под углом 30 градусов к горизонтали, как показано на рис. 10. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей.

Снятие, разборка и сборка вилки выключения сцепления

Для снятия вилки выключения сцепления нужно снять картер.
Снятие и разборку вилки выключения сцепления производите в следующем порядке (см. рис. 1):
- снимите три шайбы 27 крепления вентиляционного щитка 26 и снимите щиток;
- отверните винты 23 крепления кронштейна 19 к картеру сцепления и снимите кронштейн с вилкой, вытянув конец вилки из грязезащитного чехла 24, закрепленного в картере;
- поверните соединительные звенья 8, крепящие обойму подшипника к вилке, на 180 градусов вокруг цапф обоймы подшипника, и снимите обойму.
Качание вилки вокруг оси 18 (один конец которой имеет накатку) происходит по поверхности пластмассовых втулок 20. Рабочая поверхность оси и втулок не требует смазки в процессе эксплуатации и имеет высокую износостойкость, поэтому не производите полной разборки этого узла. В исключительных случаях, когда имеются для этого достаточные основания (заедание вилки на оси, появление большого люфта в соединении), полную разборку производите в следующем порядке:
- легкими ударами оправки по торцу с не накатанного конца оси сдвиньте ось до выхода накатанной части из вилки 22, после чего вытащите ось, выньте вилку;
- выньте из стоек кронштейна две пластмассовые втулки 20.
Сборку и установку вилки выключения сцепления производите в обратной последовательности.
Перед сборкой осмотрите пластмассовые втулки вилки и, в случае необходимости, осторожно зачистите заусенцы на их торцах.
Необходимо учитывать, что при повторной установке оси в ту же вилку возможно ослабление посадки оси по накатке.
В случае ослабления указанной посадки установите ось с другой стороны вилки, использовав под запрессовку накатанной части оси другое, недеформированное отверстие в вилке.
Рабочие поверхности цапф обоймы подшипника и наружную поверхность оси вилки перед сборкой смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15. После установки пластмассовых втулок в ступицу вилки проверьте свободу вращения в них оси вилки, которая должна вращаться во втулках свободно, без заеданий.
Для предотвращения самопроизвольного отвинчивания винты 23 крепления кронштейна 19 к картеру сцепления после затяжки закерните вдавливанием металла в двух точках, как показано на рис. 53 вид «Ж».

Замена подшипника выключения сцепления

При большом износе рабочей поверхности подшипник следует заменить.
Помните, что после замены подшипника нужно отрегулировать свободный ход наружного конца вилки.

Автоклуб "Москвичемания"

если на 412 или 2140 ставить сцепление от 41го то нужно менять только маховик или еще что?

_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.

Всякое решение плодит новые проблемы

оо, чтоб новую тему не создавать спрошу тут.

если на 412 или 2140 ставить сцепление от 41го то нужно менять только маховик или еще что?

Всякое решение плодит новые проблемы

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

оо, чтоб новую тему не создавать спрошу тут.

если на 412 или 2140 ставить сцепление от 41го то нужно менять только маховик или еще что?

Если КПП родная то диск от 41-го не пойдет.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.

2. После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание масла из горловины удлинителя.

3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления, снимите КПП с удлинителем в сборе.

4. Снимите, при помощи круглогубцев, стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге (1) гидропривода сцепления.

5. Отверните болты (29) крепления грязезащитного щитка (31) к картеру сцепления и снимите щиток.

6. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек (25).

7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.

8. Отверните гайки (3) крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов (14) и шпилек (4) и (15).

9. Последовательно выверните болты (10). Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.

10. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов (12) и ведомый диск (30) в сборе.

4. Установка механизма СЦЕПЛЕНИЯ на маховик двигателя Москвича 412

Алгоритм установки механизма сцепления на маховик двигателя

1. Осмотрите рабочую поверхность маховика и проверьте ее осевое биение, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение окажется выше указанного, устраните его во избежание сильного износа шлицев в ступице ведомого диска.

2. Передний подшипник первичного вала коробки передач не должен заедать. Внимательно осмотрите фрикционные поверхности ведомого диска, обратив внимание на их чистоту и отсутствие следов масла.

3. Положите ведомый диск в сборе на нажимной диск механизма сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера была обращена к нажимному диску;

4. Сцентрируйте ведомый диск относительно коленчатого вала двигателя, для чего вставьте в отверстие ступицы диска специальную шлицевую оправку, которая при этом должна одновременно входить во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала;

5. Поставьте кожух сцепления на три установочных штифта 12, запрессованных в маховик двигателя;

6. Заверните болты в резьбовые отверстия на один оборот;

7. Закрепите кожух сцепления на маховике, равномерно затянув все болты крепления до отказа;

8. Выньте шлицевую оправку или первичный вал коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления;

9. Наклонив двигатель вниз настолько, насколько позволяют передние опоры его подвески, установите на четыре шпильки 4 и 15 картер сцепления, предварительно собранный с сальником 9 первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления с кронштейном в сборе, вентиляционным щитком 26 и чехлом вилки 24. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальника первичного вала его поверхность смажьте моторным маслом

10. Сцентрируйте картер сцепления по двум установочным трубчатым штифтам 14, запрессованным в блок цилиндров и затяните четыре гайки 17 крепления картера, подложив под них пружинные шайбы. Затем установите рабочий цилиндр сцепления на картер;

11. Покройте тонким слоем смазки центрирующий носок и шлицы первичного вала и установите коробку передач на двигатель. Не допускайте при установке коробки передач на двигатель, чтобы масса коробки передач воспринималась ведомым диском. При установке обеспечьте, чтобы первичный вал коробки передач находился на одной оси со ступицей ведомого диска. Если шлицы первичного вала не попадают в соответствующие пазы шлицевого отверстия ступицы ведомого диска, то, медленно поворачивая вторичный вал коробки передач при включенной прямой передаче, слегка подавайте коробку передач вперед, пока вал своей шлицевой частью не войдет в ступицу и коробка не зайдет в свое правильное положение. Поддерживать коробку передач следует до тех пор, пока не совпадут привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач;

12. Проверьте качество сборки и работу механизма сцепления на автомобиле. Проверку производите первоначально на месте, на холостом ходу двигателя, нажатием педали сцепления до упора в пол. Затем его проверяйте при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах коленвала двигателя.

В правильно собранном и отрегулированном механизме сцепления и его приводе не должно прослушиваться стуков или шумов. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, при переключении с низшей на высшую передачу двигаться без дергания и рывков.

5. Регулировка (настройка) сцепления

Регулировка сцепления на автомобиле Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412

Алгоритм регулировки сцепления на автомобиле Москвич 412:

Переместите вилку (5), относительно наконечника (4), в направлении Х до тех пор, пока подшипник не упрется в опорную пяту. После этого измерьте зазор между пазами вилки и радиусными поверхностями стойки наконечника. Данный зазор должен быть примерно 4,5-5,5 мм.
Если зазор менее 4,5 миллиметра — укоротите шток путем ослабления гайки (3) и вверните толкатель (2) в наконечник.
Если зазор более 5,5 миллиметра — удлините шток, для этого ослабьте контргайку (3) и выверните толкатель (2) из наконечника.
После успешной регулировки длины толкателя сцепления, надежно закрепите наконечник (4) гайкой (3).

Также, мы рекомендуем вам замерить величину хода штока поршня рабочего цилиндра гидропривода. Величина должна соответствовать полному ходу педали сцепления Москвича — не менее 15 см. Величина хода штока должна составлять не менее 1,9 см, в противном случае, в системе гидропривода может присутствовать воздух.

Диск сцепления Москвич 412

В общем вопрос: Кто видел, ставил, ездил с диском сцепления 412 москвича? или просто слышал мнения, отзывы. интересует не совмещение москвичевского и таврического, а именно установка москвичевского.

А то достался на шару практически, и новый. вот и думаю :) :roll:

По отзывам - отличная вещь но сам только планирую установить.

я пытался. но диск купил неправильный. в общем смыслтаков: по шлицам диск от 412 подходит полностью, а по диаметру - нет. если ты его обточишь, ширина накладок станет совсем маленькой. то есть тебе нужно купить запасные фрикционные накладки для таврии/запора, снять с своего диска старые (высверлить клепки), диск сделать меньше, приклепать новые накладки. Но диски для москвичей бывают разные. в одних накладки крепятся напрямую к диску, в других - через гибкие секторные пластины, приклепаные к диску, который имеет совсем маленький размер. так вто если у тебя второй случай, отдай диск какому-нибудь бедняге у которого москвич 412 в гараже стоит. в идеале найти диск от 408 москвича, по диаметру он на 1-2 мм больше всего лишь.

от 407 диск в центре толще, надо протачивать, а пружины действительно упираются, может просто накладку потолще поставить.

Штурмовик , меня вопрос тоже интересует

Единственный вопрос к Вам господа:
я решил проверить буксует ли сцепление. "на столе". Двигатель снят с мотоцикла и стоит на столе. Для этого - одел коробку, заблокировал коленвал, включил 1-передачу, а через вилку которая выходит из коробки пропустил штырь с полуметровой трубой. и попробовал крутить..
1-я передача - сцепление я так и не сдвинул с места (не буксует)
2-я передача- сорвал с места но ооооочень тяжело.
3-я передача - прокрутил, но тяжело ужос.
4-я передача - прокручивается но с усилием (буксует)

Static , у Днепрвского двигла момент 44 нм, значит на полуметре 88 ньютонов усилие. а ты точно больше 9 кг прилагал к рычагу.. значит на нормальных оборотах не должно буксовать. а вот при резком старте маховик может диски и прокрутить чуть-чуть. так что похоже все нормально.

Hubster , был бы ты рядом, я бы тебе пиво поставил! меня мысль про пробуксовующее сцепление целую ночь спать недавала.

На 650 кубов вроде нормально . На "хорошо поджатые"-650 ставят вместо трех родных - три пружины от клапанов ваз классики.
При 904 кубах пробуксовывает , нужно ставить все пружины пожестче и менять привод , бо трос долго не выдержит . Но такие монстры встречаються довольно не часто.

Кожух сцепления

Возникла необходимость снять кожух сцепления на моём ИЖ 412иэ,видимо там что с диском сцепления так как машина перестала трогаться вообще на любой скорости,движок работает ок.Так вот сняли кардан,потом коробку-проверили её с ней всё ок,подобрались к сцеплению,нижние гайки на 17 легко открутили, потом давай смотреть что ещё его держит.Открыли капот а там стартер прикручен к кожуху гайками на 19,да дело не в них а в том как их открутить-туда фиг подлезешь ключом,ну даже если подлезешь то хрен провернёшь-места нету.Хочу спросить может кто снимал сцепление на таком Москвиче подскажите как можно сделать,тут только одна мысль лезет в голову снимать двигатель и потом всё остальное,но это не хочется делать да и нету опыта по сниманию двигателя.Что за инженеры которые так умудрились укрепить стартер,я бы сказал кто они да нельзя выражаться на форуме.

просто ключ с обеих сторон обтачивал на наждаке. И всё откручивается.

Alex01987, примерно так.

Засунул ключ - чуть повернул, всё он упирается дальше не идёт, перевернул ключ - ещё на часть оброта открутил гайку. Медленно, но отворачивается.

Все там нормально откручивается,не парь мозг, инженеры молодцы,ты на иномарках видать стартер не снимал. И не забудь открутить верхнюю гайку крепления кожуха она в районе головы, с ней проблем побольше чем со стартером. Не обижайся если резко но это правда не трудно.

Alex01987, набор головок с удлинителем и карданами спасут отца русской демократии. И не забудь массу отключить, или акк снять, а то вытянешь стартер и коротнешь об маслощуп. У меня так чуть проводка не сгорела.

А вообще со стартером никогда проблем не было. Да, обычным ключом, по чуть-чуть очень даже хорошо снимался. А вот верхняя гайка - это фантастика.

ну из собственного опыта скажу, чтобы легче снять кожух сцепления нужно не только стартер снять но и его шпильки выкрутить (гайка и контр-гайка в помощь). Один винт со стартера легко открутить, а тот что ближе к двигу трудно. Мне помогал обычный ключ, который был сломан пополам
Там еще одна не хорошая вешЧ гайки сразу до конца не откручиваются. Надо сначала выкрутить обе до половины, потом сдвинуть стартер, и только потом скрутишь до конца. Трубку маслянного щупа лучше сразу открутить (торцовый ключ на 10), тогда и стартер легче вытащить. А это. он у тебя не волговский? Вот с ним действительно тяжело. Но все реально. Ведь кто-то его туда поставил . Когда снимешь, гайки подпиши, и ставить на те же места, той же стороной, тогда они почти до конца от руки пойдут, а если еще и резьбу смажешь - то почти сами. Ну а это.

может кто снимал сцепление на таком Москвиче

ну из собственного опыта скажу, чтобы легче снять кожух сцепления нужно не только стартер снять но и его шпильки выкрутить (гайка и контр-гайка в помощь). Один винт со стартера легко открутить, а тот что ближе к двигу трудно. Мне помогал обычный ключ, который был сломан пополам

Может есть какая нибудь инструкция по снятию кожуха?

В принципе все сказано выше, попробую обобщить. 1. Снимите при помощи круглогубцев стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выдвинув цилиндр вперед, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге гидропривода сцепления. 2. Отверните болты крепления грязезащитного щитка к картеру сцепления и снимите щиток. 3. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 4. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя. 5. Отверните гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя при помощи торцевого ключа с коловоротом и шарниром, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов и шпилек

Загадки индексов: почему 403-й Москвич шёл за 407-м и куда пропали 404, 405, 406 и 409?

Советские автомобили 50-60-х годов обычно носили какой-то цифровой индекс, и он не менялся ни при каких модернизациях. Первая «Волга» всегда звалась ГАЗ-21, ну может, в первые годы М-21. Популярный «Газик» всегда звался ГАЗ-69, даже когда его строили на УАЗе. Первый «Запорожец» всегда был ЗАЗ-965. Но существовало одно исключение. На заводе МЗМА для «Москвичей» применялась какая-то запутанная нумерация. Первая модель популярного семейства носила номер «Москвич-402», потом ему на смену пришел Москвич-407, а последний вариант семейства назывался Москвич-403. Эта непоследовательная система индексов многих сбивала с толку и в 60-х, и в наши дни. Мы разберемся в её причинах, а заодно расскажем, куда пропали промежуточные номера 404, 405 и 406.

Много цифр не бывает!

Отдельными приказами вводились изменения – с такого-то числа такую-то деталь заменить другим индексом, а для такой-то изменить материал или технологию. По этим же индексам составлялись каталоги запчастей, а снабженцы заказывали их. Остро необходимы были индексы в любых переписках со смежными производствами, выпускавшими комплектующие.

Но существовал и индекс всей модели автомобиля в сборе, обычно определявшийся ГОСТом, общим для всех заводов Министерства автомобильной промышленности принципом индексации и Техническими условиями (ТУ) на каждую модель. С 1945 года работало правило трёхзначных индексов, где каждому заводу выделялся свой набор цифр. Например за ГАЗом закреплялись числа от 1 до 99, за ЗИСом, потом ЗИЛом – от 100 до 199, за МЗМА – от 400 до 449. Нередко отдельный индекс присваивали кузову или двигателю. Например, ГАЗ-30, это был кузов «Победы», а ГАЗ-81 – кабина и оперение ГАЗ-51.

Первым числом 400 обозначались шасси и двигатель первой, полностью скопированной с Опеля модели Москвича. Вопреки заблуждению, её выпускали не по «немецкой документации», а по полному комплекту чертежей, вычерченному в ОГК МЗМА. Эти чертежи действительно существуют, и я видел их своими глазами. Но кузову присвоили отдельный индекс 420, а автомобиль в сборе по ТУ назывался Москвич-400-420. Индекс 401 появился в 1946 году и обозначал новые или модернизированные узлы, которые в ОГК разрабатывали уже полностью самостоятельно, без оглядки на Opel: двигатель, коробку передач, ручной тормоз и так далее. Их внедряли в производство в течении восьми лет, и только в 1954-м, после полного завершения модернизации, были переизданы ТУ, и автомобиль переименовали в Москвич-401-420.

Москвич-400-420 и Москвич-401-420 внешне не отличались

Война моторов

Осенью 1949 года главный конструктор завода Н.И. Борисов под давлением своего заместителя А.Ф. Андронова утвердил в Министерстве технический проект полностью нового автомобиля «Москвич» современной конструкции, не скопированного ни с какой иномарки, под перспективным индексом шасси и двигателя 402. Кузов по-старинке обозначили отдельным числом 425. Первые компоновки и даже ходовые образцы отличались от будущей серийной модели, как автомобили другой марки. Но оба индекса продолжали действовать в течение всех лет опытно-конструкторских работ. Поэтому основные детали кузова всех седанов семейств 402, 407 и 403 попали в каталоги запчастей под числом 425, а в среде автолюбителей возникло жаргонное словосочетание «четыреста двадцать пятый кузов».

Серийное производство машин этого семейства началось в апреле 1956 года. По ТУ базовый седан носил марку Москвич-402-425. Новый автомобиль получил более вместительный салон, по сравнению с предшественником, а значит, увеличенные габариты и массу. Поэтому он требовал более мощного двигателя. Это было ясно с самого начала, и с 1950 по 1955 годы шел поиск модели нового мотора.

Первыми вариантами были два очень разных мотора. Нижнеклапанный увеличенного рабочего объема получил индекс шасси 402, а второй двигатель отличался комбинированным ГРМ с верхними впускными и нижними выпускными клапанами. Его назвали 403. Оба мотора экспериментальный цех построил в 1951 году, и их испытывали на первом ходовом макетном образце Москвича-402-425, а также на спортивных машинах. Андронов, теперь уже главный конструктор, и начальник КБ двигателей Е.В. Кнопф быстро поняли, что такая схема ГРМ бесперспективна, а будущее исключительно за верхнеклапанными механизмами.

Первый макетный Москвич-402-425 1951

Первый верхнеклапанный вариант, во многом оригинальный, предложил в 1953 году конструктор И.И. Окунев. Этому двигателю достался индекс 404. По результатам испытаний мотор усовершенствовали. Сохранив рабочий объём и ряд конструктивных особенностей, второй вариант верхнеклапанного мотора переименовали в 405.

Надо сказать, индексы этих двух двигателей попали в открытую печать через много лет в исторических статьях Л.М. Шугурова в журнале «За рулём». Но Шугуров представил дело так, будто это какие-то специальные двигатели для гоночных машин. Это не верно. Действительно, по одному-два построенных образца моторов 404 и 405 испытывали на спортивно-гоночных прототипах заводской команды. Но, скажем, 404-х двигателей построили, как минимум, 8. Сколько 405-х существовало в металле, неизвестно, но точно несколько. Все эти моторы испытывали на стендах, но главное, на опытных образцах седанов Москвич-402-425, а некоторые даже на гражданских машинах со старым 420-м кузовом. Спорт был второй, вспомогательной специальностью двигателей 404 и 405, стендом для проверки одного экземпляра в экстремальных условиях. Названные двигатели предназначались для обычного гражданского автомобиля и их образцы проходили всесторонние испытания на строившихся экспериментальным цехом седанах.

В воспоминаниях Андронова о моторах 404 и 405 сказано скупо: «не были допущены к производству». Основная версия – они не соответствовали существовавшему оборудованию цеха «Мотор», а министерство не выделило заводу средств на реконструкцию. Но есть и более интересная версия.

Видимо, кому-то пришла в голову идея вывести «Москвич» в более высокий класс. Для этого, как тогда считалось, надо увеличить рабочий объём двигателя с 1,1 до 1,5 л. И такой мотор, полностью новый, появился в 1955 году. Не странно, что ему дали номер 406. Об этом двигателе известно мало, описания его конструкции противоречивы. Но у меня в руках побывал Протокол заседания технического совета Минавтопрома, состоявшегося в ноябре 1955 года, где обсуждали, выпускать двигатель 406, или нет.

Удивительно, но против Андронова ополчились его же коллеги конструкторы. Знаменитый А.А. Липгарт выступал агрессивно, требуя запретить МЗМА создавать «Москвич» более высокого класса. В значительно менее резкой форме его поддержал А.Н. Островцев, когда-то главный конструктор КИМа, в войну ушедший на ЗИС. Ведущий специалист по внедорожникам В.А. Грачёв убеждал, что полноприводный Москвич-410 с 1,5 литровым мотором по тяговым качествам встанет в ряд с ГАЗ-69, а это недопустимо. Издержки плановой экономики.

Сторонниками двигателя 406 оказались генералы и полковники, представлявшие Министерство обороны. Им как раз понравилась идея маленькой мощной машины, а «Москвич» со свойствами ГАЗ-69 вообще вызвал восторг. Но авторитет военных не спас ситуацию. Министерство автомобильной промышленности не выделило МЗМА средств на реконструкцию цеха «Мотор».

Оставался один вариант — разрабатывать верхнеклапанный двигатель, который можно было бы выпускать на существующем оборудовании, при этом максимально возможно увеличив рабочий объём. И.И. Окунев с коллегами И.А. Гладилиным и Я.В. Горячим сконструировали такой мотор, законно присвоив ему индекс 407. Но в начале 1956-го этот двигатель был, мягко говоря, не готов к производству. А автомобиль в целом – хоть завтра на конвейер.

Поэтому в качестве временного компромисса выбрали самый простой нижнеклапанный двигатель 402, спроектированный под руководством В.А. Митрофанова. От мотора 401 он отличался увеличенным с 1074 до 1220 см рабочим объёмом и выросшей с 26 до 35 л.с.мощностью. Так пошедший в серию в апреле 1956-го седан получил «первородный» индекс семейства Москвич-402-425.

Рестайлинг по-советски

Конструкторы и испытатели ОГК сумели довести до готовности двигатель 407 осенью 1957 года. Тем временем кузовщики колдовали над небольшими и простыми деталями, позволяющими облагородить автомобиль: комплект молдингов на боковину, новые яркие обивочные материалы. Практически сделали модификацию «Люкс». Появление нового двигателя сам бог велел совместить с внедрением улучшенной отделки. Чтобы подать новинку поэффектнее, ей и присвоили новое наименование Москвич-407.

Официальной датой начала выпуска Москвича-407 считается май 1958 года. Но в заводских приказах и отчётах мне удалось найти информацию о том, что моторы 407 рабочим объёмом 1358 см3 и мощностью 45 л.с. завод выпускал небольшими партиями по 50-100 штук уже с октября 1957-го. Их поначалу ставили больше на универсалы Москвич-423, которые небольшими партиями строил цех малых серий – эта машина нуждалась в мощном двигателе больше, чем седан.

Томский Клуб Автомобилистов

АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)

В связи с падением уровня качества производимым запчастей на М2141хх - решил создать тему с перечнем "аналогов" или как еще можно сказать альтернативных запчастей ВЫСОКОГО (или хотя бы нормального) качества.

Просьба выкладывать в данной теме только достоверную информацию!
Только по М2141/Святогор!
И только о действительно хороших аналогах!

Аналог резинки подвеса глушителя на М2141 (взамен рвущегося г..на)

РЕЗИНКА ПОДВЕСА ГЛУШИТЕЛЯ ОТ "ЛАДЫ ПРИОРЫ"
Резина с виду хорошая. Эластичная! По эксплуатации - нареканий нет!
Крепления полностью совпадают!
цена - 20 руб.

Сайлентблок верхний рычага подвески для Святогора

Febi 01838 (для Opel Astra)
Подходит только для рычагов Totti , с диаметром посадочного отверстия 34мм. При установке в заводской рычаг (с диаметром 32мм) сайлент сильно вытягиваться.

Металличсекая втулка длиннее почти на 5мм, надо сточить на наждаке с каждого края по 2,5мм, запрессовывается с большим натягом. Сидит мертво!

Один из аналогов присловутым "грибкам" - Jp Group 407500002 (для Audi 100 в 44 кузове)

Посадочный диаметр немного больше нашего (где то на 1-1.5мм) - поэтому влазит с трудом!

Каталожные номера некоторых запчастей (АНАЛОГОВ):
*Р - дв.Рено; *У - дв.УЗАМ; *В - дв.ВАЗ

Ходовая часть
Амортизатор газовый задний Monroe 26 441
Амортизатор газовый задний Monroe S 2046
Амортизатор газовый задний Sachs 101 736
Амортизатор газовый задний Monroe R 3282
Амортизатор газовый задний Kayaba 344 277
Амортизатор газовый задний Sachs 101 740
Амортизатор газовый задний Bilstein BNE-6783
Амортизатор газовый передний Bilstein PNE-3151
Амортизатор газовый передний Kayaba 366 011
Амортизатор газовый передний Monroe M G273
Амортизатор газовый передний Monroe S 3455
Амортизатор газовый передний Kayaba 365 800
Амортизатор масляный задний Sachs 101 796
Амортизатор масляный задний Boge 32-783-0
Амортизатор масляный передний Sachs 170 911
Амортизатор масляный передний Boge 32-C65-0
Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020
Подшипник ступицы задний SKF 309 726 DA
Подшипник ступицы задний FAG 532 066 DB
Подшипник ступицы задний SNR GB 10 884
Подшипник ступицы задний Optimal 801 442
Подшипник ступицы задний Pilenga PW 1306
Подшипник ступицы задний Coram CR 008
Подшипник ступицы задний SKF VKBA 1306
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1403
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1439
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1447
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1486
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3408
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3416
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 895
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 896
Подшипник ступицы передний SKF BAH-0012
Подшипник ступицы передний Россия 2141-3103020
Подшипник ступицы передний FAG 562 398 AA
Подшипник ступицы передний SNR GB 40 706

Трансмиссия
Болт М8х47 внутреннего ШРУСа Audi 893 407 237
Диск сцепления Sachs 1 878 022 941 У
Диск сцепления Luk 322 027 910 Р
Диск сцепления Luk 322 015 610 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 164 001 203 205 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 60 806 063 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34010 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34020 Р
Диск сцепления Iveco 46 444 127 Р
Диск сцепления Iveco 7 767 189 Р
Диск сцепления Iveco 7 781 280 Р
Диск сцепления Lancia 46 444 127 Р
Диск сцепления Lancia 7 767 189 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 724 849 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 728 699 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 742 681 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 771 230 Р
Диск сцепления Sachs 187 8851 001 Р
Диск сцепления нажимной Sachs 3 082 295 641 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 254 041 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 998 801 У
Подшипник выжимной сцепления SKF VKC 2520 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3 151 998 801 У
Привод в сборе Россия 2141-2215050
Привод в сборе Lobro 302 829
Привод в сборе GLO 7226
Привод в сборе Metelli 17-0125
Привод в сборе Cifam 655-125
Привод в сборе GKN-Spidan 0.023163
Пыльник внутреннего ШРУСа Mapco 18 876
Пыльник внутреннего ШРУСа Loebro 300 494
Пыльники ШРУСов комплект GKN-Spidan 0.025526
Пыльники ШРУСов комплект Lobro 302 750
Сцепление комплект Valeo 7 700 108 449 Р
Сцепление комплект Sachs 3 000 735 001 У
ШРУС внутренний Россия 2141-2215078
ШРУС внутренний GLO 4512
ШРУС внутренний Metelli 16-1015
ШРУС внутренний Cifam 617-015
ШРУС внутренний GKN 301 112
ШРУС внутренний GKN 301 128
ШРУС наружный Россия 2141-2215054
ШРУС наружный Lobro 302 794
ШРУС наружный GLO 3226
ШРУС наружный Metelli 15-1184
ШРУС наружный Cifam 607-184
ШРУС наружный GKN-Spidan 0.022996
ШРУС наружный GKN 302 379
ШРУС наружный GKN 302 794

Тормозная система
Вакуумный усилитель томозов Lucas PSA 910
Главный тормозной цилиндр Lucas PMH 595
Главный тормозной цилиндр Lucas ремкомплект Seinsa Autofren D 1411
Диск тормозной Brembo 9 571 010 проточка
Диск тормозной Локхед BG 2215
Диск тормозной Lucas DF 1521
Диск тормозной Otto Zimermann 100 104 800
Диск тормозной VAG 443 615 301
Диск тормозной перфорированный Otto Zimermann 100 104 850
Колодки тормозные Lucas GDB1256

Система охлаждения
Термостат Vernet 6603.80/0
Радиатор Renault 7 700 838 133
Радиатор Valeo RA 1008 849 395 B Р
Расширительный бачок Audi 4AO 121 403 переделка
Термостат Tricsan 86 205 491 Р
Термостат Gates TH 15480 У
Термостат Renault 7 700 872 314 Р
Электровентилятор радиатора системы охлаждения Renault 6 025 105 848 Р

РАЗНОЕ
Корпус дроссельной заслонки Renault 7 700 113 290
Крепеж дроссельной заслонки Renault 7 703 006 199
Крепеж катушек зажигания Renault 7 705 001 132
Крепеж компрессора кондиционера Renault 7 703 002 209
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 060
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 065
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 027 012
Крепеж насоса ГУРа Renault 7 703 002 115
Крепеж приемной трубы системы выпуска Renault 7 703 033 107
Крепеж шкива насоса ГУРа Renault 7 703 002 079
Крепление генератора Renault 7 703 002 083
Крепление генератора Renault 7 703 002 087
Кронштейн для генератора многофункциональный Renault 7 700 872 259
Кронштейн катушек зажигания Renault 7 700 872 046
Крышка расширительного бачка системы охлаждения Renault 7 700 805 531
Моторный жгут проводов Renault 7 700 110 715
Моторный жгут проводов Renault 7 700 108 968
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные Renault 7 700 107 746
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные 8 мм Renault 7 700 107 745
Насос ГУРа в сборе Renault 7 700 901 111
Натяжной ролик ремня кондиционера Renault 7 700 851 321
Обойма гнезда натяжного ролика ремня кондиционера Renault 7 700 868 392
Подшипник в маховике Renault 7 703 090 310
Подшипник в маховике SNR 180 702A
Провода высоковольтные Renault 7 700 106 221
Провода высоковольтные Beru 0 300 891 251
Провода высоковольтные Bremi 600/200
Прокладка бензонасоса Renault 7 703 065 320
Прокладка головки блока цилиндров Renault 7 701 467 058
Прокладка поддона картера Renault 7 700 108 057
Прокладка теплоизолирующая корпуса дроссельной заслонки Renault 7 700 872 566
Прокладка фланца системы выпуска Renault 7 700 836 096
Регулятор давления Bosch 280 160 560
Регулятор давления Citroen 1985 05
Регулятор давления Citroen 96 233 280
Регулятор давления Citroen 96 246 711
Регулятор давления Citroen 96 246 717
Регулятор давления Citroen 96 345 292
Регулятор давления Fiat 46 457 494
Регулятор давления Fiat 60 812 194
Регулятор давления Fiat 7 078 640
Регулятор давления Fiat 7 529 724
Регулятор давления Fiat 9 624 671 780
Регулятор давления Opel 91 28 428
Регулятор давления Peugeot 1985 05
Регулятор давления Peugeot 96 233 280
Регулятор давления Peugeot 96 246 711
Регулятор давления Peugeot 96 246 717
Регулятор давления Peugeot 96 345 292
Регулятор давления Renault 7 700 103 593
Регулятор давления Renault 7 700 872 504
Регулятор давления Saab 8 47 73 966
Регулятор давления Saab 94 83 53
Регулятор давления Volkswagen 027 198 052 2
Регулятор давления Volkswagen 40 133 035
Регулятор давления Volkswagen 040 133 035 2
Регулятор давления Volkswagen 670 568
Резонатор Renault 7 700 836 008
Ремень ГРМ Gates 5370 XS
Ремень ГРМ Bosch 1 987 949 166
Ремень ГРМ Renault 7 700 857 325
Ремень поликлиновой Renault 7 700 857 071
Ремень поликлиновой Gates 68 399
Ремень поликлиновой Gates 68 353
Ремень поликлиновой Bosch 1 987 946 011
Ремень поликлиновой Renault 7 700 747 381
Ремень поликлиновой Renault 7 700 866 123
Ремкомплект (сальники к\в, прокладка помпы) Renault 7 701 470 176
Ремкомплект ГРМ (сальники р\в, прокладка крышки, прокладка ГБЦ) Renault 7 701 467 058
Ролик направляющий ГРМ Luk 532 023 710
Ролик направляющий ГРМ SKF VKM 26101
Ролик направляющий ГРМ Renault 8 200 051 091
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик натяжителя ремня ГРМ Renault 7 700 726 440
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 531 006 110
Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 16101
Ролик натяжителя ремня ГРМ SNR GT355.11
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик обводной ГРМ SNR GE355.21
Сальник коленчатого вала задний Goetze 50-319183-00
Сальник коленчатого вала задний Renault 7 703 087 224
Сальник коленчатого вала передний Renault 7 700 103 245
Сальник коленчатого вала передний Goetze 50-305667-70
Сальник распределительного вала задний Renault 7 703 087 191
Сальник распределительного вала передний Renault 7 703 087 192
Свеча зажигания Renault 7 700 500 048
Свеча зажигания Eyquem C 52 LS
Свеча зажигания Eyquem RC 52 LS
Свеча зажигания Bosch W 7 DCO
Свеча зажигания Bosch Super 7 WR 78
Свеча зажигания Bosch Super 7 W 78
Свеча зажигания Champion N 7 YCX
Свеча зажигания Champion N 279 YC
Свеча зажигания NGK BP 6 ESZ
Свеча зажигания Bosch 7 700 103 502
Свеча зажигания Eyquem 7 700 103 503
Сильфон системы выпуска Renault 7 700 836 073
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Filtron AP 132
Фильтр воздушный Champion U 529
Фильтр воздушный Mapco 60 933
Фильтр воздушный Bosch 1 457 433 260
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Fram CA 5554
Фильтр воздушный SCT SB 677
Фильтр воздушный в сборе с корпусом Renault 7 700 872 644
Фильтр масляный Renault 7 700 274 177
Фильтр топливный Fram G3829/900
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 903
Фильтр топливный Renault 7 700 820 376
Фильтр топливный Mann WK 618/1
Фильтр топливный Filtron PP 906
Фильтр топливный Champion L 230
Фильтр топливный Fram G 5607
Фильтр топливный Champion L 237
Фильтр топливный Mapco 62 068
Фильтр топливный Renault 7 700 820 375
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 904
Фильтр топливный Fram G 5561
Фильтр топливный Champion L 104
Фильтр топливный Mann WK 31/2
Фильтр топливный Renault 7 700 742 386
Фланец приемной трубы системы выпуска Renault 7 700 836 085
Форсунка Renault 7 700 867 867
Хомут-переходник, соединяющий трубы глушителя и резонатора Renault 7 703 083 396
Шайба пробки маслосливного отверстия Renault 7 7003 062 062
Шкив привода насоса ГУРа Renault 7 700 105 707
Шланг системы вентиляции картера Renault 7 700 870 359
Шланг системы охлаждения дроссельной заслонки Renault 7 700 867 194
Элемент чувствительный датчика порядкового номера цилиндра Renault 7 701 040 781

Читайте также: