Не нажимается педаль сцепления шкода октавия тур
Обновлено: 15.05.2024
Тугое сцепление / Octavia Tour 1.8T AGU
я бы не стал менять У меня тоже самое, тугое сцепление было и до замены и после замены (вместе с маховиком) разницы почти не было .
лучше поездить "до пробуксовок" и тогда уже менять.
Либо сейчас без маховика, но вряд-ли что-то изменится
могу посоветовать турбомоторс.ру сам там был однажды - понравилось
ну и по отзывам в конфах про них больше хорошего, чем плохого ))
сцепление купи Сакс или Люк
сакс ИМХО получше, но Люк подешевле. К томуж у него есть (по кр.мере были) прямо комплекты сразу с маховиком, если чо ))
еще неплох Валео
подбирай по каталогам производителей (ссылки ниже)
покупать и менять сразу комплект
проверь, идет ли в нем выжимной. Если нет - его отдельно купить и тоже поменять, чтоб уж голова гне болела ))
Машинка 2006 года, угумс.
значит бОльшего диаметра
номер 3000 951 707
270-300$ в экзисте
LUK 623 3047 00 - 170$ без выжимного
больше ))) это модельный год
Y - 2000
1 - 2001
2 - 2002
и т.д.
кстати имей в виду, раз у тя "7", что машина "2007 [strong]модельного [/strong]года"
ну и о чем же? чем помогла человеку инфа, что НА ТВОЕЙ октавии сцепление мягкое?
собстно вот он и спрашивает, что делать, если оно НА ЕГО машине жесткое?
++++ я б на его месте радовался бы :)))
Дело вкуса, конечно, но мне больше нравится жесткое.
Вообще оно должно регулироваться, если машина на гарантии, можно попробовать обратиться к дилеру
удаление воздуха из системы и.. .. устранение связанных с ним провалов педади - не есть регулировка )))
Но там, наскока я помню, еще и ход педали регулировался. У меня восьмерка была.
И неужели там был у сцепы гидропривод?
чот не помню уже нифига ))
на ВАГенах саморегулироемое сцепление по ходу педали
и не помню темы, чтоб можно было регулировать усилие
у меня тоже на Шаране тугое, но я забил.
> Но там, наскока я помню, еще и ход педали регулировался. У меня восьмерка была.
+++ Обязательно, и пружинка там была, поменять можно было
> И неужели там был у сцепы гидропривод?
> чот не помню уже нифига ))
+++ на копейках и трешках механический вроде, потом стали гидравлику ставить на 5-ки и выше
> у меня тоже на Шаране тугое, но я забил.
+++ я ж говорю, дело вкуса. Мягким сложнее момент схватывания "ловить": или перегазовка, или глохнет, особливо ежели в горку стартовать
Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения Skoda Octavia
11. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
12. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
13. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен быть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
14. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
15. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. На кольцах не должно быть трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
17. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
18. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки.
19. . и вверните болты крепления кожуха к маховику.
ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.
21. Снимите оправку и установите коробку передач.
22. Проверьте работу сцепления.
Ремонт автомобилей
Октавия тур универсал 2008 г.в. пробег 66тыс. км.Сегодня провалилась педаль сцепления,жидкость(не менялась ни разу) в норме.Спустя какое-то время педаль руками вернули на исходное положение,после этого стало всё опять нормально.Подскажите,что это может быть?С чем связано?На что обратить внимание?
к замене просится какой-то цилиндр, или на педали или на самом сцеплении. кончились резиновые кольца (манжеты)
Какова вообще вероятность рецидива?Доехать до дома на ней вообще можно или не стоит рисковать и привезти её на буксире или эвакуаторе?
если погода теплая, шансы меньше, если мороз -шансы увеличиваются. попробуйте- нажимайте на педаль.. я бы поехал сам. просто ногой обратно вытягивать придется, если случится)))
Если есть возможность - отгоните к сервису на эвакуаторе. Зачем рисковать, тем паче если опыт вождения не большой.
Опытному водителю можно ехать, остальным бы не советовал.
Всё поняла,спасибо за помощь))
Когда сцепление ГИДПАВЛИКА - не когда не оставляйте автомобиль на включенной скорости - только на нитралке!
Снять рабочий цилиндр-дело 10 минут. Если утечек тормозной жидкости нет, то вероятна причина в вилке выжима и упорном болте.
Ещё говорят когда сцепу ведёт педаль проваливается и переключить скорости очень тяжело.
Х- мен уверяю тебе, гидравлике в приводе сцепления глубоко фиолетово на чем оставляешь машину - передаче или нейтрали.
Ты прав. В общем я подумал - ведь педаль приподымает пружина а не давление! Жидкость циркулирует - когда её как насосам качают - сопротивление должно быть если сцепление герметично. - что бы педаль поднялась -за это отвечает пружина!
Упорный болт- это что такое.
Может шток рабочего цилиндра сцепления? Тебя немного озадачу, там стоит гидравлический регулятор давления жидкости и от этого штока работа сцепления уже не зависит. Хоть удлини его на сантиметр, после первого же выжима всё вернётся на круги своя.
Есть главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления!
Так вот в рабочем есть пружинка - которая отвечает за ход поршня!
В общем если пружинка потеряла свою упругость .
Не ответил на вопрос: Упорный болт- это что такое.
Эта пружинка просто игрушка в сравнении с пружинами которые давят на выжимной подшипник а он в свою очередь на вилку сцепления ит.д.
вилка выжима достает в самом конце - упорный болт до вилки факт должен быть длиннее!
Это в самой педали упорный болт - его регулируют.
ослабьте на педальном узле затяжку контргаек 2 и 3, затем, изменяя положение упорного болта 1, добейтесь требуемого значения свободного хода педали.
Тогда ход вилки увеличится.
Может ещё быть что вилка погнута и из за этого сцепление не выжимает как следует!
Х мен, более внимательно сформируй свои познания в этом вопросе. Ослабив упорный винт и увеличив ход педали ты не изменишь ход вилки , потому что излишек жидкости будет стравливаться предохранительным клапаном(клапан регулировки давления), он же не даст согнуть вилку сцепления.
На нормальных машинах этот узел есть, на Джили похоже нет, раз ты так дилетантски упорствуешь :))
((клапан регулировки давления)) - расскажи по подробнее за него и скинь его фото. Как его регулировать - расскажи
Номер этого клапана 41690, рабочее давление на нём регулировке не поддаётся, установлено производителем в заданном диапазоне, за счёт жесткости деформационной мембраны.
Да не парься это он статьи для заробатка в инете ворует. Не знаю как у него а на амулете стоит клапан этот. Да и вообще он практически во всех где гидросистема сцепления стоит. Что косается болта. Обычно это просто болт регулировки пидали. Чтобы она просто так не болталась и не вырвала шток цилиндра, если он на прямую от педали работает. Ну и еще иногда регулирует ход цилиндра. В системах где нет перепускново клапана, чтобы лишним давлением не выдавливало манжеты.
И ещё один момент, для регулировки свободного хода педали в 6-12 мм. если его не будет, то будет повышенный износ выжимного подшипника. Как то так :)).
А с Хменом мне давно всё ясно, просто не нравиться когда неучи пытаются учить людей, ведь неопытный человек может ему поверить и попадёт на бабки с такими советами.
Нее для выжимного на рабочем штоке резьба и ползунок с 2мя гайками ими и регулируется. Правда я дааавно с таким не сталкивался везде саморигулируемые стоят лет так дофига.
Именно рабочий шток давно уже без регулировок, а при гидралике за счёт хода педали возврат этого штока можно немного регулировать. По крайней мере в умной книге о моей машине так написано. Пока она помогает, люблю сам понастраивать и порегулировать под себя. :))
Замена выжимного подшипника сцепления Шкода Октавия Тур 1.6 не снимая КПП
Во время работы сцепления, очень много его деталей подвергаются высокой нагрузке. Вследствие чего, могут появится не понятные звуки со стороны КПП.
Например, при нажатой педали сцепления может появится шум, скрип. Или наоборот при не нажатой педали такие звуки могут сопровождать работающий двигатель.
На примере автомобиля Шкода Октавия, рассмотрим, как устранить такие симптомы не снимая КПП.
Рассмотрим, как заменить выжимной подшипник не снимая КПП. Для того, чтобы выполнить эти работы нам понадобится:
- Смотровая яма.
- Набор инструмента.
- Выжимной подшипник ( 07376 febi например )
- Герметик.
- Домкрат.
Срываем гайки левого переднего колеса, поднимаем левую сторону авто и снимаем колесо. Дальше откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления и отводим его в сторону. Затем берём ёмкость под масло и подставляем под заднюю часть КПП.
Дальше широкой отвёрткой поддеваем заглушку (крышку), которая находится с торца задней части КПП, и аккуратно её вытаскиваем. Так чтобы сильно не деформировать её.
Снимаем крышку и убираем в сторону. Поднимаем рычажок выжима сцепления вверх, так чтобы можно было достать выжимной подшипник, и магнитом вытягиваем его. Вытягиваем шток, и осматриваем на предмет износа, если всё с ним хорошо устанавливаем его обратно. Вычищаем посадочное место крышки щеткой по металлу, так же и саму крышку.
Устанавливаем новый выжимной подшипник, наносим тонкий слой герметика на край крышки и запрессовуем её на место лёгкими ударами молотка. Удаляем остатки герметика ветошью. Устанавливаем рабочий цилиндр на место. Прикручиваем колесо и ждем минут 15, пока схватится герметик. После чего опускаем авто на землю. Доливаем масло до уровня, и можно в путь.
Замена выжимного подшипника Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV) 1.6 BFQ
Как-то столкнулся я с такой проблемой, когда выжимаешь педаль сцепления — раздаётся отчётливый гул. Это говорит о том, что выжимной подшипник просится на замену. Процедура замены выжимного будет идентична для автомобилей Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV исключительно с двигателем 1.6 BFQ (102 л.с.). Это объясняется тем, что по сравнению с остальной линейкой двигателей, именно у этого мотора расположение подшипника отличается, соответственно и работа будет другая. Как я когда-то писал про замену сцепления на этом моторе, я объяснял его принцип работы и устройство. Напомню, что в этом мотор сцепление устанавливается наоборот — если в традиционном устройстве на хвостовик коленвала крепится маховик, а к нему уже корзина сцепления, то на 1.6 BFQ на хвостовике коленвала крепится корзина сцепления, а к ней маховик, который располагается в колоколе коробки передач.
Для начала поднимаем автомобиль при помощи домкрата и снимаем переднее левое колесо. Теперь нужно снять левый боковой пластмассовый пыльник с защиты двигателя.
Для этого сначала со стороны колеса вытаскивается лепестковая шайба, а затем под машиной откручиваются от защиты саморезы, которые крепят пыльник к защите. Когда доступ к хвостовой части коробки открыт, нужно слить с неё масло.
Сначала откручиваете шестигранником маслозаливную пробку, находящуюся в задней части коробки, чтобы внутри коробки сбросить давление. Затем шестигранником откручивается маслосливная пробка, которая расположена под дифференциалом, и масло сливается в заранее подготовленную ёмкость.
Кстати за этой зелёной и круглой пробкой располагается наш пациент.
Пробка алюминиевая ну и соответственно одноразовая, поэтому аккуратно её вытащить не получится, как бы ты не старался. Но для начала нужно открутить два болта крепления рабочего цилиндра сцепления и увести вилку, на которую нажимает шок рабочего цилиндра.
Теперь берём плоскую отвёртку и жадно выковыриваем крышку ничего при этом не боясь. Вот и добрались к выжимному.
Как видно на фото, шток рабочего цилиндра нажимает на своеобразную вилку 1, которая прокручиваясь, заставляет пяте 2 надавить на выжимной подшипник 3. Вроде ничего сложного. Возвращаемся к работе. Поворачиваем вилку так, чтобы пята, нажимающая на выжимной смотрела наружу — из коробки. Остаётся при помощи магнита достать подшипник.
Так как замена выжимного обычно делается достаточно редко — на больших пробегах, очень советую заменить и шток, а также совместить данную работу с заменой масла в коробке. Это уж точно лишним не будет. Чтобы достать шток, достаточно аккуратно его взять длинными круглогубцами и вытащить.
Сравнивая старый и новый шток, результат на лицо — достаточно заметная выработка. Отсюда может быть и плохое включение первой передачи.
На всякий случай пару слов о том, как заливать масло в коробку. Сначала машина опускается на колесо, закручивается маслосливная пробка и через маслозаливную при помощи специального шприца, заливается новое масло. Заливаем до тех пор, пока оно обратно не польётся через заливное отверстие. Этого будет достаточно. Много раз слышал, что многие когда заливают масло по уровень заливной пробки, начинают домкратить машину, чтобы залить его туда ещё больше — это не правильно, так как во время работы КПП, а особенно на больших скоростях, в картере может возникнуть избыточное давление, которое повреждает сальники.
Не нажимается педаль сцепления шкода октавия тур
Main Menu
Неисправности сцепления и способы устранения
11. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
13. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен быть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
14. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
15. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. На кольцах не должно быть трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
17. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
18. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки.
19. . и вверните болты крепления кожуха к маховику.
ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.
21. Снимите оправку и установите коробку передач.
22. Проверьте работу сцепления.
Шкода Октавия 2012 — отзыв владельца
Похожие отзывы
Комментарии
Сборка сомневаюсь,что Чехия,так как все Шкоды,которые у нас продаются в салонах из Калуги.
Не все Шкоды с Калуги. Есть и Чешские. Автору удачи.
.
"Главный выжимной цилиндр".
Это что за цилиндр. Даже если это- рабочий цилиндр сцепления, то при чём тут корзина, диск, маховик.
Развод- нет.
Я как-то работал с дядькой одним со стажем вождения в 50 с лишним лет. Так вот, этот товарисч не умел ездить накатом. Тупо газ в пол и тормоз в пол.
Так что ваши права 2001 года еще не говорят о наличии реально полезного опыта в этом тонком деле ;)
А вот по поводу детали вы бы уж как-то прояяснили ситуацию.
Пример: у меня Октавия 1,4 атмо. Вышла из строя катушка зажигания. Аналогичная проблема оказалась с остальными 3мя катушками - поменяли все 4 и свечи впридачу + оба катализаора заказаны, через неделю-две на ТО будем проверять каталитики.
Итог: уже провели гарремонт на 14 т.р. + заказаны 2 катализтора общей стоимостью в 200 т.р. и никто мне ничего не предъявлял..
Тугая педаль сцепления
Виды привода сцепления
Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.
Признаки неисправности сцепления
Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:
Почему педаль сцепления стала тугой
Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:
Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.
С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.
Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:
- Утечка жидкости из контура.
- Завоздушивание системы.
- Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
- Выход из строя гидравлического поршня.
- Поломка корзины (чаще всего пружины).
- Повреждение манжет в рабочем цилиндре.
Как устранить проблему
Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.
Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:
- смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
- замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
- сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
- заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.
Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.
Лопнул тросик сцепления
В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.
Основные ошибки при ремонте сцепления
Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:
Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.
Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.
Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.
При нажатии педаль сцепления слышен характерный то ли скрип, то ли скрежет. Очень чётко слышно при выключенном двиге.
Что может это быть?
Тросик?
Выжимной?Или что-то ещё связанное со сцеплением?
Передачи включаются как обычно без проблем.
Лечится смазыванием/пшиканием (солидол, WD-40 ) на ось педали.
Подборки по теме:
16 комментариев
У меня на предыдущей машине тоже скрипела педаль на оси. Пшыкал смазкой, помогало. Появилось после летних вылазок на пляж. Видимо песок попадал. Потом прошло через пару смазок.
тоже самое. как сильнее привлекает звук, обрабатываю силиконовой смазкой проникающей
Можно убрать этот скрип, лечится смазыванием наконечника рабочего цилиндра, откручиваем воздухан, потом цилиндр и каким нить солидолом промазать
1.6 MPI, BSE, 2012 г., пробег под 110 тыс. Скрип есть с 30 тыс.
ОД уже который раз в пожеланиях пишет заменить рабочий цилиндр сцепления.
На скорость не влияет =)
Пробег тоже к 100 тыс на тот момент был. У меня зашумело, при нажатии на сцепленее, становилось тише, впервый раз у другого дилера, выжимной приговорили, но как оказалось он не причем
А слушали официаоы, диагностировали все правильно претензий к ним нет и список запчастей дали, только вот менял не уних ценник, как понимаете не гуманный выкатили.
Все что угодно. Мне слушали фанэндоскопом, приговорили подшипники. Почти все.
Frantic13, не ёрничаю конечно, но если официалы слушали, то они еще и ДВС под замену за ваш счет попросят. какие подшипники конкретно?
Alex2103, Да там практически все заменили. Мастер что менял, не официально сказал что почти все подшипники ращвалились или сальники вылавило и т.д.
Frantic13, а после как? что-то изменилось в лучшую так сказать сторону?
Стала тишина.
До сих пор езжу, а это два гола как уже или 35т.км.
понятно. наверное похоже по звуку, но не совсем то. возвращаясь к вопросу того, кто его задал. у меня редко бывает, что нажатии на педаль сцепления издается характерный скрип. явно резинка или ось педали на валу скрипит. при этом никаких намеков на металлический скрежет, слава богу нет. либо пропшикал и забыл: смазкой; либо забил и поехал дальше, извиняюсь за сленг. уже года четыре так. явно это не подшипники, в моем случае.
У меня ни разу за два года такого звука, как описываете нет и не былр
ну а как тогда проявлялось то? просто как-то утром, сел, выжал сцепление и бац… все подшипники сразу что ли рассыпались? так ведь тоже не бывает. это, извиняюсь не акб сел зимой без предпосылок.
Машину заводишь и на холостых идет шуршание, сцепление выжимаешь тишина. отпускаешь опять шуршание, и слышно это до 3 передачи. потом уже звук двигателя перебивал.
Скрипит втулка , нужно её заменить и проблема исчезнет, стоит 800 рублей+ установка 1000 руб, смазывание силиконом не поможет. Личный опыт.
Читайте также: