Неисправность сцепления мицубиси лансер 10

Обновлено: 15.05.2024

Mitsubishi Lancer - Пушка, а не машина :D › Бортжурнал › Замена сцепления

Немного теории о неисправностях сцепления, ну и собственно как я пришел к его замене.

Устройство и принцип работы

Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и гашения колебаний. Сцепление автомобиля располагается между двигателем и коробкой передач.

Самым распространенным типом сцепления является фрикционное сцепление. Оно передает крутящий момент за счет сил трения. Фрикционное сцепление бывает однодисковое, двухдисковое и многодисковое. В зависимости от состояния поверхности трения сцепление может быть сухое и мокрое. В сухом сцеплении используется сухое трение между дисками. Мокрое сцепление предполагает работы дисков в жидкости. Мы будем вести речь о однодисковом сухом сцеплении. Конструкция такого сцепления включает маховик, нажимной и ведомый диски, диафрагменную пружину, подшипник выключения сцепления с муфтой и вилкой.

Однодисковое сухое сцепление постоянно включено. Работу сцепления обеспечивает привод сцепления (о его устройстве рассказывать не буду). При нажатии на педаль сцепления привод перемещает вилку, которая воздействует на подшипник. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины прогибаются в сторону маховика, а наружный край отходит от нажимного диска, освобождая его. При этом тангенциальные пружины отжимают нажимной диск. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается. При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина приводит нажимной диск в контакт с ведомым диском и через него в контакт с маховиком. Крутящий момент за счет сил трения передается от двигателя к коробке передач.

Неисправности сцепления и признаки

Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. В данной статье неисправности привода сцепления рассматривать не буду, ибо хорошо что пока не сталкивался)

Неисправности сцепления:
— износ и повреждения накладок ведомого диска;
— Деформация ведомого диска;
— Замасливание накладок ведомого диска;
— Износ шлицев ведомого диска;
— Износ или поломка демпферных пружин;
— Поломка или ослабление диафрагменной пружины;
— Износ или поломка подшипника выключения сцепления;
— Износ поверхности маховика;
— Износ поверхности нажимного диска;
— Заедание вилки выключения сцепления.

Признаки неисправностей сцепления:
1) Неполное выключение (сцепление «ведет»). Сопровождается затрудненным включением передач на работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, увеличением свободного хода педали сцепления;
2) Неполное включение (сцепление «буксует») характеризуется запахом от горения фрикционных накладок ведомого диска, недостаточной динамикой автомобиля, перегревом двигателя, повышенным расходом топлива;
3) Рывки при работе сцепления;
4) Вибрация при включении сцепления;
5) Шум при выключении сцепления.

На фоне и так уже порядком просевшей динамики (см. предыдущие записи) добавился еще один симптом. Начинаю обгон, пошла пониженная, тапка в пол, движок взревел, обороты подскочили, глаза заблестели, а вот и всё! Как ехали так и едем дальше, скорость поползла вверх со скоростью улитки. Чуть успел маневр завершить. Чего тут думать: движок работает ровно, обороты растут, скорость нет — сцепление. Поездив в безлюдном месте и протестировав, начал скрипя зубами и проклиная бывшего хозяина прикидывать во сколько мне все это встанет.

Разбирать, смотреть состояние и собирать обратно (часа 4 минимум) мне одному было не где и навыков бы не хватило. Отдавать ради этой операции за круглую сумму машину на целый день не хотелось еще больше. Плюс я уже не раз убеждался, что все в Лансе запущено. Поэтому решил поменять все разом и больше не соваться.

Коды оригиналов:
— Диск сцепления Mitsubishi MN132331 (он же Exedy MBD 104);
— Корзина сцепления Mitsubishi MN132330 (она же Exedy MBC 640);
— Выжимной подшипник Mitsubishi 2324A072 (он же Luk 510 0108 10).

Я купил следующее:
1) Диск сцепления Mitsubishi 2301A051 от Outlander XL (4 677 руб.);
2) Корзина сцепления Mitsubishi MN132330 (7 660 руб.);
(Не взял Exedy только потому, что удалось найти с оригинальной наклейкой дешевле, чудеса)
3) Подшипник выжимной Luk 510010810 (5 707 руб.);
4) Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT4 1л. 157D5A (540 руб.);

Ну и ради профилактики, раз уж придется туда лезть, то решил поменять все сальники:
5) Сальник привода левый Mitsubishi 2522A148 (245 руб.);
6) Сальник привода правый Mitsubishi 2502A017 (300 руб.);
7) Сальник заднего коленвала Mitsubishi 1052A118 (763 руб.);
8) Сальник вала первичного Mitsubishi 2522A147 (294 руб.);

Работа по замене встала в 5000 руб.

При замене выяснилось: маховик в полном порядке (и почку мне продавать не придется), корзина тоже в отличном состоянии, диск сцепления "готов", выжимной тоже "того".

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При "открытой" системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то "трещина" (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Неисправность сцепления мицубиси лансер 10

В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления

В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником

Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления

Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости

При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Снимаем коробку передач

Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник 1 (рис.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр

Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения

Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию

Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм

Устанавливаем коробку передач

Прокачиваем гидропривод выключения сцепления

Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем воздушный фильтр

Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра

Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления

Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления

Снимаем облицовку под рулевой колонкой

Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя

Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля

Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления

Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке

Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление

Регулируем зазор выключателя круиз-контроля

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм

Регулируем зазор датчика выключения сцепления

Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм

Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления

Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис.) рабочего цилиндра

Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления

Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля

Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже

Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4

Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля

Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления

Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины

Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой

Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха

Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость

Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха

При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»

Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха

После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха

Проверка привода выключения сцепления

Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины

Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления

Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления

Это расстояние должно быть 101-104 мм

Это значение соответствует полному ходу педали сцепления

Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается

Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм

Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения

При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали

Сцепление Lancer X

Одной из основных деталей в автомобиле является сцепление, благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала и маховика к элементам первичного вала, а далее — через КПП на приводы.

В автомобилях Mitsubishi Lancer X коробка передач бывает двух типов: механической и автоматической. В случае если сцепление «пропадает» (буксует и т.д) требуется замена диска сцепления.

Продолжаем цикл статей посвященных автомобилям Мицубиси Лансер 10 (поколения). Сегодня мы подробно расскажем о том, как подобрать элементы сцепления (необходимый комплект) и самостоятельно заменить их.

Детали и их совместимость

Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.

Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:

диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:

диск сцепления, оригинал — 2301А088;
корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Набор инструмента для замены сцепления

Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:

набор торцевых ключей и головок;
набор отверток (крестовые и шлицевые);
подъемник или яма;
молоток;
масло для КПП;
домкрат — 2шт;
фомка;
специальная опора для поддержки КПП во время снятия.

Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.

Алгоритм работ по снятию КПП

Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.

Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.

После чего выкручиваем болты крепления впускного коллектора в следующем порядке.
Теперь снимаем декоративную панель бампера, откручиваем «массу» от корпуса КПП, снимаем крепление ЭБУ и убираем блок в сторону.

После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.

Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.

Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.

Для изъятия внутренней гранаты ШРУСа из корпуса КПП используем ломик.
Со стороны маховика снизу откручиваем 4 болта крепления небольшого «поддона». Откручиваем остальные болты крепления КПП. Тут нет ничего сложного, за исключением одного сложного болта, находящегося рядом с подушкой двигателя.

Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.

Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.

Замена сцепления

Часто при замене сцепления производят ещё и замену выжимного подшипника. Сделать эту процедуру достаточно просто. На уже снятой КПП, подшипник располагается на элементе первичного вала КПП. Для снятия выжимного подшипника (на 1.5 и 1.6), отверткой снимаем стопорное колечко, после чего снимаем старый подшипник и очистив посадочное место устанавливаем новый. Также устанавливаем новое стопорное колечко из комплекта. На автомобилях с двигателями 1.8, 2.0 и 2.4 установлен гидроподшипник и процесс его снятия несколько другой, но в целом практически не отличается от указанного выше.

Процесс замены самого диска сцепления крайне прост — откручиваем болты крепления корзины сцепления от маховика, затем удерживая диск сцепления аккуратно стягиваем его вместе с корзиной.

Проверяем лепестки корзины сцепления на жесткость, осматриваем лепестки на предмет наличия трещин и сколов.

Затем на шлицы диска сцепления наносим смазку, после чего устанавливаем новый диск сцепления на маховик.
Теперь диск необходимо отрегулировать с помощью специальной оправки для центрирования ведомого диска.

Теперь устанавливаем корзину обратно, снимаем центрирующую оправку и затягиваем болты крепления к маховику. Затяжку болтов следует выполнять аккуратно, затягивая каждый болт с небольшим усилием по пол-оборота по кругу. Регулировка и затяжка болтов динамометрическим ключом производится с силой — 15-20Нм.

После замены деталей сцепления устанавливаем КПП и все остальные детали в обратном порядке и заливаем новое масло в коробку передач.

Замена главного рабочего цилиндра гидропривода сцепления

При возникновении типичных проблем, связанных с рабочим цилиндром сцепления, рекомендуется провести его настройку, обслуживание или же замену. Сделать это не сложно, для этого потребуется разобрать часть обшивки под рулевой колонкой, отсоединить фишку и снять коленную подушку безопасности. Также потребуется снять фишки с датчиков включения сцепления и круиз-контроля.

В моторном отсеке необходимо снять фиксаторы крепления трубок подачи жидкости к гидроприводу и слить жидкость. Возвращаемся в салон автомобиля и снимаем педаль сцепления с её кронштейнов. Теперь извлекаем педаль в сборе с креплением и главным цилиндром включения сцепления.

Выполнив операции по обслуживанию или замене деталей-расходников на новые устанавливаем главный цилиндр с педалью на место в обратном порядке. Затем в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода доливаем жидкость. Теперь остается лишь прокачать гидропривод включения сцепления. Прокачка делается с целью удаления воздушных пробок и нормализации работы системы.
Более подробную инструкцию по замене главного рабочего цилиндра вы можете найти на видео.

Mitsubishi Lancer X – улан из страны восходящего солнца

Митсубиси Лансер десятого поколения был представлен в январе 2007 года и уже весной поступил в продажу. Автомобиль предлагался в двух вариантах кузовного исполнения - седан и хэтчбек. В 2011 году Ланцер пережил фейслифтинг.

Lancer, в одном из вариантов перевода с английского, означает – улан (рядовой в легкой кавалерии). Крепкий дух должны были подчеркнуть внешность автомобиля и показатели надежности.

Двигатели

Изначально Mitsubishi Lancer X предлагался с тремя бензиновыми моторами - рабочим объемом 1,5 л (109 л.с.), 1,8 л (143 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.). В 2011 году появился двигатель емкостью 1,6 л (117 л.с.). А в 2012 году, после рестайлинга, из линейки убрали моторы 1,5 л и 2,0 л.

К общим проблемам двигателей можно отнести «потеющий» передний сальник коленвала при пробеге более 100-150 тыс. км. Если не спешить с заменой, то масло, попавшее на демпферный шкив приводных ремней, может вывести его из строя (размягчает демпфер). Тогда к 600-700 рублей за сальник и 300 рублей за работу придется добавить еще около 5000 рублей за новый шкив. Чуть позже может "засопливить" прокладка крышки клапанов (600-1500 рублей).

При пробеге более 60-100 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выпускного трубопровода, из-за чего Лансер начинает «рычать». Новое кольцо стоит около 1-2 тысячи рублей. За работу по его замене придется отдать около 2000 рублей. Кислородные датчики могут потребовать замены после 100-150 тыс. км.

Двигатель рабочим объемом 1,5 л (4A91) при пробеге более 100-150 тыс. км порой начинает подъедать масло. Причина масляного «обжорства» - залегание колец. Иногда в цилиндрах обнаруживаются и задиры. Контрактный двигатель можно приобрести за 40 000 рублей, а работа по замене потянет на 20 000 рублей.

В отдельных случаях после 200-250 тыс. км проблема повышенного расхода масла настигает и остальные двигатели. Причина та же - залегание поршневых колец. Впрочем, масштаб проблемы не столь большой, как в случае с базовым 1.5.

Регулировка зазора клапанов во всех двигателях осуществляется путем подбора толкателей. Стоимость работы - около 8000 рублей. Зазоры могут выйти за допустимые пределы в промежутке 100-150 тысяч километров. Пренебрежение процедурой может привести к прогару клапана.

Все двигатели Lancer имеют цепной привод ГРМ с ресурсом более 300 000 км. Новый комплект цепи доступен за 2000 рублей, а оригинальный - за 7000 рублей.

Трансмиссия

К любым моторам прилагалась 5-ступенчатая механическая коробка передач. МКПП, устанавливаемые на Митсубиси Лансер с двигателем 1,5 л до 2008 года, имели конструктивные дефекты и не отличались высокой надежностью. Среди распространенных неисправностей – текущие сальники приводов, посторонние шумы и выход из строя синхронизатора первой передачи. С проблемами приходилось сталкиваться при пробегах более 40-70 тыс. км.

Многие владельцы Mitsubishi Lancer 10 с МКПП жалуются на толчок при переходе с 1-ой на 2-ую передачи или «закусывание» рычага переключения в положении первой передачи. Конкретного пути решения «недуга» нет. Некоторым помогла замена сцепления, другие уверяют, что все прошло само.

Сцепление обычно служит свыше 150-200 тыс. км. Новый комплект обойдется в 12 000 рублей, а работа по его замене оценивается в 4000 рублей.

«Автомат» устанавливался в паре с двигателями 1,5 и 1,6 л, а «вариатор» - с моторами 1,8 и 2,0 л.

4-ступенчатая автоматическая коробка F4A4B достаточно надежная. Замечаний к ней практически нет. Разве что на машинах 12-16 модельного года наблюдались толчки при переключениях, которые устранялись путем обновления программного обеспечения.

Вариатор JF011E тоже не слишком проблемный. Хотя случаи ремонта и встречаются уже после 200-250 тыс. км.

При длительном движении с высокой скоростью вариатор довольно часто перегревается, о чем сообщает "шестеренкой" на дисплее бортового компьютера. Примечательно, что после рестайлинга радиатор охлаждения рабочей жидкости вариатора и вовсе убрали, чем усугубили ситуацию. Но, заботливые владельцы самостоятельно возвращали радиатор на место.

Ходовая

В подвеске Лансера первыми сдавались передние амортизаторы - на штоке появлялись следы подтекания. Средний ресурс стойки - около 50-80 тыс. км. За новую придется отдать около 3000 рублей. Задние амортизаторы ходили дольше – свыше 100-120 тыс.км. Кроме того, со временем начинали «хрюкать» пыльники амортизационных стоек.

Следом за передними амортизаторами наставал черед втулок и стоек стабилизаторов поперечной устойчивости – около 60-80 тыс. км. Опорные подшипники передних стоек выхаживали около 90-120 тыс. км (600 рублей).

Передние ступичные подшипники Lancer X прослужат более 80-120 тыс. км, задние – более 100-150 тыс. км. Передние подшипники в оригинале стоят около 3-4 тыс. рублей, аналоги – 1,5-2 тыс. рублей. Задние подшипники меняются только в сборе со ступицей. Оригинальная ступица обойдется в 12 000 рублей, аналог – около 6000 рублей. Стоимость работ по замене подшипника оценивается примерно в 1000 рублей.

Рычаги подвески Ланцера ходят более 100-150 тыс. км. Стоимость оригинального рычага около 5-7 тыс. рублей. К этому же времени «умирают» шаровые опоры. Избежать дорогостоящей замены рычага поможет перепрессовка шаровой. Стоимость шаровой – около 900 рублей. Повторять данную процедуру на одном рычаге дважды не стоит из соображений безопасности.

При пробеге более 150-200 тыс. км многие владельцы Митсубиси Лансер Х отмечают проседание задних пружин.

Рулевые тяги и наконечники прослужат более 60-90 тыс. км. Наконечник обойдется в 1-2 тыс. рублей, тяга – 2-3 тыс. рублей.

После 80-120 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Новая рейка стоит около 40-50 тыс. рублей, восстановленная – около 20-30 тыс. рублей.

При пробеге более 30-50 тыс. км нередко начинают брякать суппорта. Для устранения посторонних звуков необходимо заменить нижние направляющие суппорта на верхние с резиновым уплотнением. Сзади так же могут брякать колодки стояночного тормоза. После их регулировки стуки уходят.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Митсубиси Лансер стойко к вредным воздействиям агрессивной среды и не склонно к коррозии. А лакокрасочное покрытие, традиционно для современных машин, мягкое и легко царапается.

Однако на возрастных экземплярах владельцы порой замечают рыжие пятна внизу переднего крыла (за колесом). После снятия крыла обнаруживается причина - накопление грязи. Вместе с тем коррозия поражает нижний кронштейн крепления крыла.

Салон Mitsubishi Lancer X со временем начинает скрипеть. Скрипу пластика может аккомпанировать дребезжание упора капота в месте крепления к кузову.

Вставки под алюминий, кожаная отделка руля и рычага коробки передач обтираются уже через 60-100 тыс. км.

Иногда начинает «глючить» указатель уровня топлива.

После 200-250 тыс. км может зашуметь или отказать моторчик отопителя (4-9 тыс. рублей). Встречаются неисправности и системы кондиционирования - выходит из строя подшипник муфты компрессора, либо сдается радиатор (5000 рублей за аналог).

По прошествии 200-250 тыс. км ремонт может понадобиться и генератору - изнашиваются щетки и подшипники.

Заключение

В плане надежности Mitsubishi Lancer получился неоднозначными. В целом, неплохую картину смазывают двигатели, склонные к масложору, особенно объемом 1,5 литра.

Все про слабые места митсубиси лансер 10 (lancer 10).

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу про слабые места митсубиси лансер 10 (Mitsubishi Lancer X). Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, у автора нет продолжительного опыта эксплуатации именно 10 лансера, но девятым лансером он владел более 2х лет.

Mitsubishi Lancer X дебютировал в далеком 2007 году, и с тех пор по миру разошлось огромное количество японских автомобилей, которые теперь с завидной регулярностью встречаются на рынке подержанных автомобилей. «Десятый» Lancer X и сейчас выглядит вполне симпатично. И именно поэтому Lancer X с пробегом без труда находят новых хозяев. Играет на руку японскому автомобилю и его высокая надежность. Впрочем, совсем уж беспроблемной эксплуатации Mitsubishi Lancer X 10 не назовешь.

Проблемы кузова и ЛКП.

Кузовной металл Lancer X достаточно тонкий, однако даже на самых старых версиях японского автомобиля пятен ржавчины вы не увидите. Разве что в районе багажника может обнаружиться несколько «паучков». Все из-за того, что влага попадает в багажник через неплотно прилегающие уплотнители задних фонарей.

А вот лакокрасочное покрытие кузова Lancer X могло было бы быть более стойким к внешнему воздействию. Практически на всех автомобилях полно мелких царапин и сколов. Еще один минус – мягкий пластик передних фар. Со временем он мутнеет, что делает Lancer X немного подслеповатым. Благо, что при желании фары можно отполировать и вернуть им былую прозрачность.
Внутри Mitsubishi Lancer X не впечатает. Салон японского автомобиля изготовлен из откровенно дешевого жесткого пластика, который со временем начинает немилосердно скрипеть. При покупке автомобиля обратите внимание на состояние подлокотников. Ткань на них достаточно быстро затирается, так что по ее состоянию можно косвенно судить о реальном пробеге автомобиля.

Слабые места электрооборудования Лансер 10.

Электрооборудование Mitsubishi Lancer X в целом работает без замечаний. Лишь через 5-6 лет эксплуатации может зашуметь достаточно дорогой моторчик вентилятора печки. На некоторых автомобилях были отмечены проблемы с электрообогревном сидений и механизмом складывания зеркал заднего вида. Благо, что массового распространения они не получили.

Надежность двигателей.

Из всех двигателей, что устанавливались на японский автомобиль, самым неудачным придется признать бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 литра. Основная проблема данного силового агрегата – закоксовывание поршневых колец, что приводит к повышенному потреблению моторного масла. Так что уже после 60 тысяч километров пробега владельцам Mitsubishi Lancer X с данным двигателем придется периодически контролировать уровень масла.

Остальные двигатели, предлагаемые для Lancer X, масляным обжорством не страдают. И по возможности свой выбор лучше остановить на них. Идеальным вариантом для японского автомобиля можно ли считать бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. При грамотном обслуживании он спокойно выдерживает 250-300 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладает и двухлитровый бензиновый силовой агрегат. Несомненным плюсом данных двигателей является и то, что в их механизме газораспределения используется цепь, которая годами не требует в себе внимания.

Хотя без небольших проблем не обойтись и в данном случае. Нежный блок дроссельной заслонки придется очищать каждые 30-40 тысяч километров. После пробега в 50-70 тысяч километров придется все чаще и чаще обращать внимание на состояние ремня навесных агрегатов. Причем менять в случае чего придется не только его, но и ролики. К пробегу в 100-150 тысяч километров на Lancer X, как правило, начинает сопливить передний сальник коленчатого вала.

Слабые места в трансмиссии.

Механическая коробка переключения передач Getrag F5M, работающая в паре с двигателем объемом 1,5 литра, зарекомендовала себя не слишком хорошо. Многие владельцы жаловались на то, что сцепление в коробке приходилось менять уже через 40-50 тысяч километров. Не слишком живучими оказались и подшипники первичного вал. Механическая коробка переключения передач Aisin, которая устанавливалась на версии Lancer X с двумя другими бензиновыми двигателями, гораздо надежнее. Хотя и в ней после пробега в 100 тысяч километров передачи начинают переключаться с небольшим усилием. Достаточно часто на Mitsubishi Lancer X можно встретить и вариатор Jatco. Особых проблем он не доставляет. Лишь изредка владельцы жалуются на то, что вариатор не переключает режимы трансмиссии. Происходит это из-за плохого контакта селектора. Однако важно понимать, что ремонт вариатора в случае чего обойдется дороже такового на «механике». Так что перед покупкой автомобиля с вариатором лучше провести тщательную диагностику данного узла. А уже во время эксплуатации старайтесь не перегревать трансмиссию и периодически проверять чистоту ее радиатора. Кроме этого каждые 70-80 тысяч в вариаторе придется менять достаточно дорогое масло. Если следовать всем этим советам, то бесступенчатая трансмиссия возможно выдержит с 250-300 тысяч километров. Таким же ресурсом обладает и четырехступенчатый «автомат» Jatco, который устанавливался на Mitsubishi Lancer X с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра.

Надежность подвески.

Подвеска японского автомобиля надежна. Но чтобы продлить срок его службы старайтесь периодически очищать ее от песка и соли. Именно из-за них преждевременно начинают скрипеть стойки и втулки стабилизатора. До рестайлинга больше всего претензий владельцев Lancer X собирали передние стойки, которые на некоторых автомобилях выдерживали всего 30-40 тысяч километров. После обновления автомобиля данная проблема была решена. Ресурс стоек возрос в несколько раз. Такая же ситуация и со ступичными подшипниками. На автомобилях из первых партий они выдерживали всего 60-80 тысяч километров, однако уже спустя пару лет их ресурс стал заметно выше.

Проблемы рулевого управления.

О надежности рулевого управления японского автомобиля придется говорить с оглядкой на этот двигатель, что установлен под капотом. На автомобилях с базовым полуторалитровым двигателем в рулевом управлении вместо «гидравлики» устанавливался электроусилитель. Именно на данных версиях рулевая рейка и тяги могли начать стучать уже после 40-50 тысяч километров пробега. Однако владельцам подержанных автомобилей боятся особо ничего. Большинство проблем успели появиться еще в гарантийный период, так что почти на всех автомобилях дорогостоящий узел был заменен по гарантии.

Про тормоза.

В тормозной системе японского автомобиля больше всего нареканий поступает на направляющие скобы суппортов, которые начинают раздражающие брякать уже через 40-60 тысяч километров. В остальном никаких проблем быть не должно. Интервал замены дисков и колодок в Lancer X ничем не отличается от такового на автомобилях-конкурентах.

Слабые места у Mitsubishi Lancer X есть, но на самом деле их не так уж много. Большинство одноклассников японского автомобиля неприятные сюрпризы преподносит гораздо чаще, так что покупать Lancer X можно смело. Но от базовых версий с двигателем объемом 1,5 литра лучше отказаться, отдав предпочтение автомобилям с более мощным силовыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.

В заключение, предлагаю посмотреть вот это видео:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью про слабые места митсубиси лансер 10 – пишите комментарии…

Мастерская замена сцепления Митсубиси Лансер 10 (Lancer X) и выжимного подшипника с гарантией качества

Сцепление – важный компонент автомобиля, который обеспечивает кратковременное отключение двигателя от трансмиссии для переключения скорости, гасящий возникающие перегрузки и удары. Оно подвержено повышенным нагрузкам, а значит, может выходить из строя и требовать ремонта или замены.

Замена сцепления Митсубиси Лансер 10 в наших автосервисах

Наш автосервис предлагает полный спектр ремонтных работ, в том числе такую услугу как замена сцепления Митсубиси Лансер 10, а также может предложить услуги по ремонту его составных узлов, прокачку системы с заменой цилиндра или его ремонтом. Мы предлагаем услуги высокого уровня качества, и даем гарантию на все виды работ.

Наше профессиональное обслуживание основано на таких важных принципах, как:

Высокий уровень квалификации персонала, а также наличие большого опыта в проведении ремонтов сцеплений различных марок авто. Наши специалисты постоянно проходят повышение квалификации, а также обмениваются опытом с иностранными коллегами и поэтому всегда в курсе новых современных методов устранения повреждений, а также способов их диагностики.
Мы предлагаем ремонтные работы, которые проводятся с использованием специализированного оборудования и инструмента, а также при необходимости замены максимально точно и в соответствии с требованиями производителя предлагаем для замены комплектующие и детали.
Наше диагностическое оборудование позволяет определять скрытые и завуалированные повреждения и дефекты, а также проводить послеремонтную диагностику и настройку узлов и систем автомобиля.
Расходные материалы, которые мы используем в процессе ремонта всегда соответствуют необходимым стандартам и требованиям, и улучшают технологический процесс.
Мы всегда строго следуем регламенту изготовителя, при проведении ремонта, соблюдая последовательность действий.

Наши специалисты быстро и качественно произведут замену сцепления Митсубиси Лансер 10, предоставив гарантию на все виды работ.

Когда и почему, а также как определить, что требуется на Мицубиси Лансер 10 замена сцепления?

Ресурс работы сцепления достаточно большой, однако его выход из строя и необходимость замены могут наступить в различное время, а потому каждый водитель должен знать признаки неисправности механизма, чтобы иметь возможность вовремя обратиться в автосервис:

Наличие характерного запаха горелых накладок;
При работающем моторе затруднено переключение передач;
Работа сцепления сопровождается наличием рывков;
На больших оборотах разгон происходит медленно;
Отключение сцепления происходит в самом нижнем положении педали;
Механизм не включается или не выключается;
Наличие посторонних звуков при работе;
Пробуксовка сцепления.

На работу сцепления оказывают влияние различные негативные факторы, среди которых стоит отметить слишком резкий и неаккуратный стиль вождения, который способствует быстрому износу составных узлов механизма. При этом, чаще всего поломки узла связаны с выходом из строя таких элементов:

Поврежденные или изношенные накладки ведомого диска, его деформация;
Замасленность накладок сцепления;
Изношенные шлицы ведомого диска;
Повреждение демпферных пружин;
Износ выжимного подшипника;
Изношенный маховик;
Заедание вилки выключения.

Эти неисправности в зависимости от степени сложности могут быть как подвержены исправлению, так и нет. В последнем случае специалисты рекомендуют полную замену сцепления.

При обнаружении различных неполадок в работе узла, или наличии видимых признаков износа – повод для обращения в автосервис и проведения качественной диагностики сцепления. Наши квалифицированные работники при помощи специализированного оборудования достоверно определят поломку и предложат различные варианты ее устранения.

Ремонт сцепления Лансер 10: замена выжимного подшипника

Для замены комплекта сцепления в указанном авто следует учитывать необходимость демонтажа отдельных компонентов, например, коробки передач, под которой расположен диск сцепления. Кроме того, для замены и проведения работ необходимо наличие смотровой ямы или подъемника, а также специализированного инструмента. Ремонт и снятие должны проводиться с учетом правил безопасности, со снятым питанием с аккумулятора.

Одним из элементов, которые полностью выводят из строя сцепление, является выжимной подшипник. При этом передвижение на автомобиле становится невозможным, а поломка требует незамедлительной замены. Работы лучше всего проводить в автосервисе, так как необходим демонтаж КПП и другие дополнительные мероприятия.

Наши специалисты проведут замену сцепления Митсубиси Лансер 10 в сжатые сроки, в независимости от состояния трансмиссии авто и необходимости замены выжимного подшипника.

Доступная на Lancer X замена сцепления с гарантией качества

Наши справедливые цены порадуют любого клиента, а их простое и понятное формирование не предполагает скрытых комиссий и дополнительно включенных в смету видов работ. Все проводимые мероприятия предварительно оговариваются с владельцем Lancer X, замена сцепления которого будет производится нашими специалистами только после полного согласования всех нюансов процедуры ремонта.

Цена замены элементов трансмиссии зачастую зависит от нескольких факторов:

Типа узла;
Года выпуска авто;
Типа трансмиссии;
Необходимости замены дополнительных элементов системы.

Более детально узнать цену можно, обратившись к нашим специалистам.

Мы предоставляем гарантию на все виды проводимых работ и предлагаем только выгодные условия сотрудничества. С нами Вы всегда будете довольны безупречностью работы своего автомобиля.

Читайте также: