Нива отпускаешь сцепление машина не едет

Обновлено: 29.04.2024

Машина не едет!

С ручника не забываешь снимать?

А серьезно: какая модель: карб или инжектор? Чтобы не возникало подобных вопросов, модель можно указать в подписи (меняется через настройки Профиля по ссылке в верхнем меню).

Алексей aka ALER.

А проверь-ка ты для начала как себя чувствуют передние тормозные цилиндры. Может они просто подклинивают у тебя. Если с ними все в порядке, то если у тебя карб, то как мне кажется надо копать в районе переходной системы карбюратора и/или ускорительного насоса. Для проверки попробуй чуть вытянуть тросик подсоса, если это исправит ситуацию - карб на 90%.

Если у тебя инжектор, то - я пас

Машинка 2121, забыл добавить, что на разгоне рывки и дерганья, затем выстреливает как из пушки

Svistok
Попробую поменять посмотрим.

Мне уж наговорили и про воду в баке и про подгоревшие контакты распределителя зажигания
Тормоза в полном порядке, а тросик воздушной заслонки надо тянуть на максимум тогда трогаюсь

Алексей aka ALER.

Обороты неслабые. При наборе таких оборотов неисправный карбюратор дал бы о себе знать. А проверить ускорительный насос довольно легко. За 10 полных ходов рычага привода дроссельных заслонок карба из носика ускорительного нисоса должно истечь 5,75. 8,25 куб.см бензина. Я цеплял на носик обрезок капельницы и собирал бензин в емкость, дергая 10 раз за рычаг. Потом измерял объем бензина шприцом.
Было бы неплохо, если бы hunter прояснил следующие моменты:

1.Как ведет себя двигатель (стучат ли пальцы? Стук может указывать на неисправный трамблер).
2.Нормально ли работает сцепление (включение-выключение передач, движение на подъем и т.д.)?
3. Не уходит ли масло из двигателя (в плане замасливания дисков сцепления)?
3.Как с движением накатом?
4.Нет ли каких-нибудь стуков (скрежетов) в трансмиссии?

Вообще, опираясь на изложенное, я бы, сперва, обследовал сцепление и ходовую.
Например, повывешивал бы по-очереди колеса и покрутил бы их. Может, обнаружится излишнее сопротивление движению в каком-нибудь месте?

По всем перечисленным тобой пунктам полный порядок. Да, обороты неслабые, только если будут меньше при трогании они просто не поднимаются (сцепление отпущено, педаль газа "в пол", на тахометре 1000 об и постепенное падение до нуля, а машина стоит!) Если поиграть газом и сцеплением, то можно и на более низких тронуться.

Вопрос: а в каком состоянии должен быть воздушный жиклер на ЭПХХ? У меня он весь сырой, в бензине (хотя бензином эту дрянь назвать сложно, если потереть пальцами ощущение смолы) Может из-за этого Г такие глюки?

У меня такое же было после поджога сцепелния. правда в сервисе как его поменяли, сказали, что кроме него и с КПП проблемы.

Проблему лечил, что б доехать до сервиса, включением нейтралки на раздатке, и первую на КПП, тогда что-то вставало на свои места и можно было ехать.

Нива отпускаешь сцепление машина не едет

Добрый день, подскажите такая проблема. машина стала трогатся через раз тоесть бывает такое я сцепление уже отпустил а она не едет, или еле еле трогается, раньше вообще со 2 трогалась очень хорошо, а если тронется то на скорости на газ давиш а она ревет и еле еле ускоряется, как будто сцепление не доконца отпущенно. прошу доскажите что с машиной. Да забыл за день до этого бачек сцепления меняли, но после этого прокачивали вроде как.

ну рас газу даеш двигатель обороты набирает а машина не едет то значит и нет ево сцепления то
диск сцепления косячит
либо кончилса он либо маслом ево залило,скорее всево кончилса

снимай картер сцепления и смотри если при отпущеном сцеплении диск будет болтаца то либо менять либо там могут стоять шайбы их убрать(должно помочь)штоб поменять коробку снимать надо

передачи втыкаются хорошо! Диск сцепления? а воздух немог попасть?

Был бы воздух передачи бы не включались, по тмоу что сцепление просто не выжималось бы.
Судя по твоим словам на лицо износ фрикционных накладок на диске, то есть диску нечем цепляться за маховик и ведущий диск, он металлом гребёт о металл. Ну или же как говорили выше там стоят шайбы и ведущий диск просто слабо прижимает ведомый диск к маховику.
Открой лючёк снизу загляни стоят ли там шайбы под корзиной, под болтами, именно под корзиной, а НЕ под шляпкой болта! Если стоят то тебе повезло. Если не стоят то снимай КПП, корзину и смотри что там случилось. Все хором пружины в корзине сразу не могли сломатсья, значит диск.

еще как вариант расслоение шланга на РЦС.

А причем шланг? Речь идет об отсутствии сцепления, т.е. оно не включается, а не не выключается. Или имеется ввиду расслоение внутри, которое не дает жидкости уйти обратно в ГЦС ? Маловероятно, практически невозможно.

Именно это и имел виду - сам так попадал, причем сцепление выжималось отлично, а вот обратно либо вобще ни как, либо мееедленноо.

Бывает же такая хрень. :) У меня расслаивался нижний патрубок на радиаторе и перекрывал полностью - не давал циркулировать ОЖ. При остановке мотора и на малых оборотах все нормально было, а как газку добавишь - потоком жидкости задирало. Долго мучился пока не снял все и не обнаружил такую засаду

А я бы посмотрел шток от РЦС до вилки и попросил бы когонить на педальку понажимать, а сам с интересом глядел под машиной куда чего ина сколько ходит и ваще ходитли ваще;)
Бывает когда меняют ушатанный РЦС на новый то влом шток отрегулировать по новой и нормально, вот и получается, то не выключает, то не включает.

И ваще в УАЗе грамотные регулировки это всё. ;):D

машину купил недавно 2008 год. целиндр рабочий походу меняный так как нашел в багажнике убитый. хотя и этот какой то ушатаный. Да и еще очень смущает что сцепление срабатывает тока в самом самом верху.

Тогда со штока поиски и начинай

У меня похоже такая же проблема. Дополню симптомы:

Когда трогаешься, сцепление отпускается не сразу, а будто с замедленным действием. То есть отпустил педаль, и через секунду-две машина начинает плавно трогаться и разгоняться (педаль газа в одном положении).
Но вроде после того как немного проедешь, эта ситуация становится получше.

Ну и естественно, сцепление "ведёт", это сильно заметно на 3-4 передаче.

Началось всё постепенно, сначала значительно уменьшился свободный ход педали, потом начал замечать, что оно "ведёт" чуть-чуть, ну и теперь всё плохо.

Думал, что система прокачана плохо, но выжимная втулка двигается синхронно с педалью. Прокачал на всякий случай, не помогло.

+ к этому: машине 3 года, пробег 17т км.

Подскажите пжлст идеи насчёт данной ситуации.

У меня похоже такая же проблема. Дополню симптомы:

Ну и естественно, сцепление "ведёт", это сильно заметно на 3-4 передаче.

+ к этому: машине 3 года, пробег 17т км.

Подскажите пжлст идеи насчёт данной ситуации.
Прежде всего проверь длину штока вилки сцепления.
А так же на зажатость переднего штока педали сцепления. Если не будет зазора то сцепление всё время будет давить на вилку и отключать сцепление. И будет создаваться илюзия что сцепление сдохло. Очень вероятно что это оно и есть.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

НИВА не движется

Ну, господа Нивоводы, кто подскажет?! Ситуация следующая: ехали по снегу на ниве на 1-й пониженной с блокировкой, и в один прекрасный момент раздался металлический щелчок, передачу выбило в нейтраль. После этого передачи втыкаются с невыжатым сцеплением, машина не двигается, вообще, никак. С блоком, без блока, ваще пофиг. Заглянул под машину: при включенной передаче вроде крутится карданчик КПП-раздатка. Какие Ваши предположения?

Залезать под машину и смотреть промвал на предмет разрыва или срезания шпилек.Либо сердцевина ведомого диска сцепления развалилась. И тогда промвал вращается просто по инерции.

Раздатку и в прямую и в понижайку втыкал - результат один и тот же. Хотя, когда втыкаешь передачи - звук меняется, шуршит по разному, примерно, как когда передачу включаешь, а раздатка в нейтрали. Но разве в нейтральном положении РК на КПП передачи будут включаться без выжима сцепления?

У меня один в один было. На спектре. Оказалось вал привода. Скалка короче.

Точнее какая то из гранат развалилась.

Точнее какая то из гранат развалилась.

"А" - это наружный ШРУС(граната) "В" - это внутренний ШРУС. Палка между ними - вал привода правого колеса(скалка) оно то и нужно, без ШРУСов, только вал"

У меня так было. Все как то неожиданно случилось. Машина завелась, начала сдавать назад, ЩЕЛЧОК! И Все встала. Передачи переключаю и нифига. Ни вперед ни назад. Передачи переключаются без выжатого сцепления, и при какой либо передачи разные звуки, точно не помню, но вроде при повышении передачи звук(шум) сильнее. Короче я не знаю, просто говорю что у меня было также. Запчасть мы эту не нашли, и Слава(Славентий) просто приварил

Прикрепленные изображения

Точнее какая то из гранат развалилась.

ну это легко проверяется включением блокировки

я за какой-нибудь вал (в раздатке или коробке)

а если машина не движется ни на какой передаче, то думаю дело в раздатке. ну не первичный же в коробке

Нива скорость включается машина не едет

Решил покататься по сугробам, по бросать сцепление, бросил на 2 передаче и она вылетела. Включаю первую, отпускаю сцепление, ничего не происходит. С остальными передачами тоже самое. Рычажок раздатки начал люфтить, но вроде переключяется. Думал сорвал крестовину, посмотрел, всё в норме. Блокировка деффиренциала не включяется, есть предположение что застрял диск сцепления

Всем здрасте. Подскажите, на что грешить. Ехали с другом во дворе, наехали на ямку был звук будто что-то отвалилось, остановился у подъезда и больше не смог поехать(сперва). Включаю скорость машина не едет и не глохнет, поднимаю обороты появляется шум, скрежет спереди где-то чуть правее центра движки(что-то примерно такое, "объяснятель" из меня никакой =)) так на повышенной и пониженной. Включаю блокировку дифа едет, но шум остался и накат пропал. Грешил сперва на диск сцепления, но она поехала. Раздатке край пришел? Или с мостом что-то?

Вообщем вроде решил проблемку. Привод прокрутило и ступица была сломанная.

Попробуем у друга с нивы снять или от шевика можно? А так когда за хвост тянут это может быть еще лямбда зонд уже проходили у знакомого лям/зон почти навернулся, но на диагностиках не определяли пришлось ему дрв заменить и еще пару датчиков,а потом в итоге на покатушках в клее то ли загнули то ли оторвали лям/зон и после его замены о чудо машина поехала хотя до этого было потрачено 4500 в пустую.

Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:

только что попробывал на 4 скорости 130 набирает и по оборотам таха 4500-4700 ,тогда вообще интересное дело в чем фишка на пятой не набирает, на 4 набирает

Алексей aka ALER.

Авто: инжекторная нива (ВАЗ-2131, пятидверная), 2005 года выпуска, езжу на ней чуть больше года.

В последующие дни при поездке на работу и с работы периодически выскакивала та же проблема: сильная вибрация (троение?), потеря тяги, инагда запах паленого (масла?) из-под капота.

Проблема могла возникнуть при поездке на работу, могла возникнуть наоборот, при поездке домой. Чаще возникала на полпути. Последнее время чаще возникает сразу же при запуске двигателя.

А последние два дня данная проблема уже не пропадает.

Потеря тяги характеризовалась невозможностью разогнаться свыше 30..50 км/ч при вжатой в пол педали газа. Обороты выше 2500 в движении поднять невозможно. Чтобы разогнаться с 40 до 60 км/ч нужно держать педаль газа в пол на протяжение километра-двух.

Задымление иногда сильное (2 раза были видны клубы негустого дыма при открытии капота, в основном слева от двигателя). Часто задымление чувствуется только по запаху.

Холостые обороты при запуске двигателя ведут себя непонятно. Иногда они больше 1000, иногда меньше. Один раз заметил, как они самопроизвольно подскочили до 1500 на несколько секунд. Но последнее время на холостых вроде как не глохнет.

Значок Check Engine на панели приборов ни разу не загорался. Температура двигателя ни разу не превысила 90 градусов. (вентиляторы, соответственно, ни разу не включались).

Помогите советом, в чем может быть суть проблемы ?
Заранее спасибо за советы.

Наткнулся на ветку и FAQ, где присутствовало описание проблем, сходных с моей.

Изучив вопрос, снял и выбил содержимое катализатора. Поставил обратно пустой корпус.

Но проблема (вибрация и потеря тяги) не исчезла.

Куда дальше копать ?

ЗЫ: Чуть не забыл: заметил, что после ликвидации катализатора вроде как появился запах БЕНЗИНА . С чего бы это ?! Может топливо недосгорает (отсюда и вибрации) ? Но свечи же менял !
Может высоковольтные провода стоит заменить ?

10 причин, почему не заводится машина

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

Передача включена: машина не едет

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний

(внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Наиболее распространенные неисправности

Основные неисправности, которые могут возникнуть при длительной эксплуатации транспортного средства:

свистящий звук;
отмечается характерный шум, когда происходит запуск силовой установки;
АКПП при включении не срабатывает;
машина глохнет при смене передач;
появление специфического запаха со стороны селектора;
посторонние стуки при смене скоростей.

Звук, напоминающий свист, может быть связан с проблемой гидротрансформатора. Также, следует обратить внимание на уровень горючего в коробке. Масляное голодание приводит к повреждению шестеренок маслонасоса. В том случае, если вышло из строя насосное устройство, суппорты станет невозможным тронуться с места, появятся посторонние звуки со стороны рычага КПП.

Гидроблок обеспечивает перераспределение потоков и давления трансмиссионного масла. Пробуксовки, удары – это основные признаки того, что гидроблок АКПП имеет поломку. Требуется промывка клапана, если он имеет загрязнение.

Возможные варианты того, почему не работает гидравлический блок:

засорение каналов и клапанов продуктами износа;
обрыв обмотки клапана;
износ рабочей поверхности клапанов.

Недопустимо управление транспортом, если отмечается лязг со стороны коробки на холостом ходу силовой установки. Необходимо проверить целостность дисков фрикционных муфт. Данная запчасть отвечает за блокировку элементов планетарного механизма.

Ремонт АКПП необходим, если была нарушена целостность уплотнительных прокладок, из-за чего могут отмечаться масляные подтеки.

Любые ремонтно-восстановительные работы АКПП стоит осуществлять при помощи соответствующих инструментов. В частности, требуется набор головок, оправок, гаечных ключей, монтажный инструмент и т.п. Сборка и разборка коробки требует максимальной внимательности и аккуратности.

Вопрос

iverson

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

andre

iverson

Да понятно, что покажет! До “больницы” не доехать ((

andre

выдернуть на дорогу,а там на эвакуатор.

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

Прости, за глупый совет, но… Посмотри на переключателть понижайки – мог задеть его и он занял среднее положение. У меня тако было на мойки – пока понял в чем дело – вспотел.

Уралец

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

Нива не едет при включенной передаче

Стою в чеках, ехал на пониженой, заваняло сцеплением решил остановится что бы осьыла теперь не едет вообще передачу включаешь все впустую что можно сделать?

2 Ответ от kran123 22.12.2013 11:47:57

Тащить к мастеру-менять сцепления .

3 Ответ от Димуля 22.12.2013 11:49:29

Трактор сейчас приедет, до базы все равно дотянут

4 Ответ от vitos93 22.12.2013 11:53:15

Промвал? Сцепление вроде так быстро не умирает, должны быть предпосылки.

5 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:04:53

6 Ответ от Алекс А 22.12.2013 12:14:45

Димуля, может диск сцепления оборвало !

7 Ответ от RAMIK 22.12.2013 12:17:15

Явно в условиях чеков разбираться не айс.
Есть еще один вариант, так на дурака, может раздатка в нейтрале?

8 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:17:24

На передаче заводится даже не дергается

9 Ответ от Gregson 22.12.2013 12:18:08

10 Ответ от Костян 22.12.2013 12:18:38

RAMIK, очень похоже, ни кого не хочу обидеть.

11 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:18:48

Явно в условиях чеков разбираться не айс.
Есть еще один вариант, так на дурака, может раздатка в нейтрале?

12 Ответ от Костян 22.12.2013 12:20:35

Димуля, не мог ружьишком либо еще чем-то рычаг зацепить? Проверь.

13 Ответ от RAMIK 22.12.2013 12:22:39

14 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:24:03

Да проверял уже

15 Ответ от Kuts 22.12.2013 12:28:05

1.Сгорело сцепление
2.Оборвало (слизало) промвал.Была бы вибрация.
3.Раздатка в нейтрали
4.Оборвало гранату.Ехать будет,но только на блокировке в раздатке.

16 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:28:17

Задняя при заведенном двигателе не включается практически

17 Ответ от RAMIK 22.12.2013 12:29:06

Ну тогда разбирать надо и смотреть, у меня еще как-то грязи набилось в колокол и сцепление не дожимало. Все вымыли, залепили дырку в колоколе и дальше ездил.

18 Ответ от kran123 22.12.2013 12:30:03

19 Ответ от RAMIK 22.12.2013 12:31:34

2.Оборвало (слизало) промвал.Была бы вибрация.
4.Оборвало гранату.Ехать будет,но только на блокировке в раздатке.

это можно проверить на месте.

Отредактировано RAMIK (22.12.2013 12:32:09)

20 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:34:30

Вообще не едет, и работает на включенной передаче

21 Ответ от Dunkan 22.12.2013 13:12:54

Димуля, А ты где сидишь.

22 Ответ от Solo 22.12.2013 13:21:55

Эластичная муфта? У меня раз порвалась, тоже двиг работал, а машина не ехала

23 Ответ от Апостол 22.12.2013 13:27:05

Сейчас окажется, что авто просто застрял.

24 Ответ от Dunkan 22.12.2013 13:37:40

Апостол, Да что то не отзывается

25 Ответ от kran123 22.12.2013 13:39:03

Апостол, Да что то не отзывается

Включаю передачи машина не едет – форум Nissan Patrol

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

(внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Метки: акпп, накат

Комментарии 47

Сегодня на своей птице решил эту проблему!Та же проблема была.Просто поменял ремни, на привод и на генератор, и все вернулось…Возможно, римень на привод, как у меня ссохся и растянулся!
У тебя двигатель такой же, там два ремня идёт, слева, широкий на генератор, кондиционер, а дальний узкий это приводной римень! Они растягиваются и ссыхаются.Если тебе говорят, что они подходят к замене когда свистеть начинают, это не правда!

Такая же тема была на qr20 на вингроаде. Поменял топливный фильтр и насос топливный. Уменьшился расход и перестал возить за собой “прицеп”

В качестве теории: в автомате есть “лента тормоза”, в букварях даже пишут ее регулировать

Братан коробка в норме! Меняй сразу топливный фильтр и насос, так же почисти дросель и увидешь результат, сам неделю назад с такой же проблемой маялся, мало того что, машину якобы кто то или что то тормозило, также плохо заводился по утрам, плюс плавали обороты на холостых, некоторые умники тоже говорили что кирдык коробке, слава богу не купил её. Насос Bocsh ценик от 400 до 950 р. Фильтр тоже где рублей 750-950. Заменить сам сможешь. И дросель карбклиниром чистони. И будет тебе шастье. Ищи всегда в начале проблему там, где можно отделаться малыми жертвами, если коробка умирает, она всё равно умрёт рано или поздно.

Поддерживаю. А по коробке сделать стоп тест, в интернете есть инфа.

Менялся весь двигатель- раз (заслонка, инжектор, форсунки тоже, дпдз, маф, холостой ход в идеале ) менялся внешний топленый фильтр- два менялся фильтр, насос в баке — три читайте Коментарии ниже…я езжу с этой проблемой полтора года…не ужели я не догадался бы до этих мелочей;) Все ровно спасибо!

сомтри направляшки на суппортах может подклинивают! так вроде кажется накат есть, а по сути может ты привык к нему, а он на самом деле плохой, глянь направляющие не будет лишним

колодки менял, все в норме, смазывали проверяли, отпадает

Ну вообще говоря есть разница на любом автомате при так называемом накате на D и реальном накате на N. Дак вот на D как такового наката и не должно быть, это не нейтралка, машина все равно должна немного тормозить, меньше конечно чем на механике на передаче но все же. А вот переключать автомат на N для получения наката не советовал бы, т.к. он на это не рассчитан!

ну я что дурак чтоли… я на этой машине езжу три года, и разница в притормаживание ощутимая, до и после …

Почему нельзя автомат на N для наката переключать?

Здравствуйте. У меня такая же проблема, как мне кажется. Только у меня CVT WINGROAD QR20DE. Похожие симптомы, отпускаю газ и начинает притормаживать, потом отпускает. Опять газ нажимаешь, отпускаешь газ и начинает притормаживать. Тормоза проверял, нормально все вроде.

Вопрос

iverson

andre

iverson

Да понятно, что покажет! До “больницы” не доехать ((

andre

выдернуть на дорогу,а там на эвакуатор.

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

Уралец

Приветствую всех!Недавно стал обладателем нового Форика 2,0л на ручке. В условиях зимы по неопытности жег сцепление, пытаясь выехать из сугроба (это было два дня назад). Был и запах и дым. Вчера же при попытках припарковаться во дворе машина встала наглухо. Т.е. запах появился, слегка дым (но не так как ранее), передачи включаются, но когда даешь газ, обороты поднимаются, а машина стоит как вкопаннная. Что это может быть? Сцепление или еще что? А ко мне во двор эвакуатор даже подъехать не может.

Читайте также: