Опель антара течь масла между акпп и раздаткой

Обновлено: 15.05.2024

Раздаточная коробка

Имеем - Антара 3.2, 2010 год, пробег 90 000км. При очередном обслуживании в клубном сервисе выявлено заметное "потение" корпуса раздаточной коробки, потёки по передней части корпуса, примерно по центру раздатки. Подтекание минимальное, капель на нижней части коробки нет.

ХВК-сервис говорит что с подобным сталкивались это люфтит подшипник на валу и разбивает сальник потихоньку (а масло подтекает из какого-то дренажного отверстия), но устраняли они такое всего раз или два. Помнят только что надо коробку полностью разбирать и что из запчастей там сальники какие-то очень долго подбирали (заказывали несколько раз пока угадали что именно нужно).

Кто сталкивался с подобным подскажите - сколько получилось по деньгам за всё когда течь успешно победили?

А вообще, по Вашему опыту имеет смысл лезть в раздатку по серьезному из-за такой течи или может правильнее забить и подливать масло по 50г каждое ТО?

Течь устранена в ХВК-сервисе. Рассказываю кратко что там и как.

К сожалению сам фото проблемы конечно сделать не догадался, поэтому придется позаимствовать похожую фотку из соседней схожей темы, надеюсь tyman не будет против. Внешний вид проблемы у меня был примерно такой:

Обратите внимание - течь масла наблюдается из дренажного отверстия, а также мокнет стык слева и нижняя часть картера раздатки вся в потеках. Проблем здесь не одна а две - сальник стоящий на промежуточном валу и уплотнение картера. Конструкция данной раздатки такова, что при такой неисправности течет не только масло из самой раздатки, но и масло из АКПП (внутренний стык между картером АКПП и раздаткой). Внимательно смотрите на стык справа и если он начинает мокнуть красным, а тем более красноватые-бурые капли на картере раздатки, то это уже пошло масло из АКПП и пошло активно.

Поизучав некоторое время данную тему я встретил идею "забей, там той утечки по 20грамм в месяц, на каждом ТО доливай до уровня и не морочься", причем такой подход продвигалась достаточно активно у народа по форумам, да и у пару сервисменов было то же мнение. Не знаю кому как, но я прикинув понял что имею вариант поехав в очередной дальнобой встать где-нибудь под Самарой (например ночью, в мороз или под дождем) если вдруг эта течь резко усилится. У меня режим эксплуатации - по городу почти не езжу машина стоит в основном, а по праздникам и в отпуск используется для дальних поездок. В общем, было принято решение сдаваться в ХВК и раздатку разбирать. Запчасти нужные для ремонта покажу на схеме.

Схема из каталога, для Антры до рестайлинг (на после рестайлинг возможны изменения):

Основное что понадобится:

19210795 или 48 17 928 дорогой сальник, на схеме номер 12

48 07 083 резинка уплотнительное кольцо, на схеме номер 17

48 07 088 зажим кольцевой, на схеме номер 15

масло для раздатки 75W-90 порядка литра и в АКПП сколько понадобится, долить до уровня

Бывает что приходится сразу менять все уплотнения хвостовиков (номера 22, 25, 10), но у меня с ними было нормально и мне не меняли.

Виталий из ХВК тему знает вдоль и поперек, вся работа на снять-перебрать-поставить у него заняла пол дня.

Пользуясь случаем, еще раз большое спасибо ребятам из ХВК за качественную и грамотную работу.

Opel Antara › Бортжурнал › Ремонт раздаточной коробки (замена сальников). Ранее анонсированный.

Цель работы: устранить течь масла через подшипник промежуточной опоры правого ШРУСа. Подшипник установлен в чулке так скажем. Следы течи масла распространяются на нижнюю часть картера коробки и попадают на защиту двигателя.

Ход работы: для снятия раздаточной коробки снимал естественно, правое колесо, откручивал центральную гайку шруса на 36, откручивал крепление сайлентблоков правого рычага головкой на 15, ключ 18 и 2 ключа на 21 и снял съемником с поворотного рычага рулевой наконечник.

Оттягивал стойку, чтобы со ступицы извлечь наружный конец правого ШРУСа. Затем резким ударом молотка через бронзовый пруток в внутреннюю часть ШРУСа (трипоид) выбил ШРУС с шлицевого соединения промежуточного вала.

Взору открылся вид на раздаточную коробку. Для извлечения коробки откручивал крепление приемной трубы глушителя от катализатора (гайки на 14), снимал резиновые подвесы с труб глушителя до резонатора, открутил 6 болтов крепления карданного вала к выходному флянцу коробки (болты на 8),

открутил подвесной подшипник карданного вала ( 2 болта на 12).

Открутил снизу 2 болта крепления коробки к КПП ( болты на 19), через колесную арку через 3 длинных удлинителя открутил еще один болт на 19 крепления коробки к кпп и 3 болта на 17 крепления задней опоры силового агрегата, и центральный болт опоры задней на 17. Но раздаточная коробка не пошла, поэтому пришлось открутить саму заднюю опору. Крепится на подрамнике длинными болтами на 17, 4 штуки. Пошли со скрипом. После всех вышеперечисленных манипуляций "раздатка" пошла. Нет, один из болтов крепления опоры к коробке, тот что верхний, имеет на своем конце гайку на 17. Я до неё добрался, чуть раздвинув "раздатку" от КПП, просунул рожковый ключ, и открутил этот болт.

Коробка благополучно легла на стол. Видны масляные потеки. Но с пациентом можно работать после предварительной очистки корд щеткой и мойкой под давлением с пеной. Естественно выходные концы валов были защищены от попадания воды пленкой и скотчем. Это правила хорошего тона. Любой хирург не полезет во внутренности больного без предварительной подготовки пациента и своих рук.

Первым делом слил масло. За 30 тысяч оно чистое, и на магните наблюдалось чуть стружки. Первым делом решил открутить корпус фланца ( 6 болтов на 10). Так как резьбовые отверстия глухие, болты выглядят, как вчера закрученные. Взялся левой рукой за фланец и пытаясь поднимать за него коробку, обстучал бронзовым стержнем по приливам корпуса коробки. Корпус фланца довольно легко пошел на выход. Потом положил на край стола коробку на левый бок и открутил остальные 10 болтов на 10, обстучал бронзовым стержнем по периметру торца правой половинки картера коробки. Понемногу правая половинка картера пошла сниматься с направляющих штифтов. Снял правую половинку Внутри чистота! Но меня в данной работе интересуют сальники.

Конечно пересмотрел все рабочие поверхности зубьев косозубых шестерен ведущего и ведомова вала и гипоидные шестерни углового редуктора. Осмотрел ролики подшипников и наружные обоймы, которые запрессованы в половинки корпуса на предмет питинга.

Анализ расположения сальников.
В правой половине корпуса коробки установлен большой сальник с синим пластиковым кольцом, номер 19132945. Не стал измерять его монтажные и рабочие размеры. Данный сальник удерживает масло раздаточной коробки от проникновения в чулок, в котором установлен подшипник промежуточной опоры правого ШРУСа.

В правом конце пустотелого ведущего вала расположен сальник с желтым пластиковым кольцом номер 19206322. Мне Эмекс доставил новый сальник с зеленым кольцом. Данный сальник удерживает масло МКПП от проникновения с картера МКПП по пустотному ведущему валу "раздатки" в чулок, в котором установлен подшипник промежуточной опоры правого ШРУСа.

В левой половинке корпуса коробки установлен сальник двухсторонний (с двух сторон присутствуют браслетные пружины, стягивающие рабочие кромки сальника). Номер его 19210795. Выбивается изнутри внаружу. Устанавливается снаружи. Использовал оправку для выбивания диаметром 59 мм., забивал 61 мм. Данный сальник удерживает масло МКПП и Раздаточной коробки от взаимного смешивания.

Мои личные размышления о причине течи масла через чулок: с "раздатки" слилось масла 1,3 литра! Друзья, заправочный объем "раздатки" по букварю 0,8+-0,1. То есть я физически не смог бы залить через контрольную пробку более 0.9 литра. Отсюда можно сделать вывод, что масло поступало через сальник 19210795 двухсторонний в картер "раздатки". В свою очередь повышенный уровень масла через сальник 19132945 проникал в чулок, и через подшипник промежуточной опоры правого ШРУСа вытекал наружу. Не исключаю, что сальник, установленный в полом ведущем валу, 19206322 мог пропускать масло с МКПП сразу в чулок. Но уровень масла в МКПП был нормальный (заливал 2.3 литра), правда чуть упал за последний год. Но последний сальник, что в полом валу, установлен выше, или скажем, ближе к оси вращения вала. А остальные сальники установлены ниже, дальше от оси вращения. Соответственно, причиной течи масла считаю именно эти большие сальники. Как видно по фото, есть небольшие натертости на рабочих поверхностях валов, на которых работают кромки сальников.

В сальниках присутствует красная пластичная смазка.

Конечно точно не попасть на эти следы при новой установке сальников невозможно. А вот товарищ с темы по "ТО для раздатки" указывал про установочный размер малого сальника в 2.8 мм. У моего пациента такой же размер был. Забил я новый сальник чуть глубже, размер получился 2.5 мм.

Фото рабочей поверхности вала прикладываю. Пусть работает по новому месту. Хотя из логических заключений видно, что больше шансов протечки масла через двухсторонний сальник в левой половине корпуса 19210795, и в правой половине корпуса 19132945.

Вывод:
При наличии течи через чулок при сливе масла можно измерить объем слитого масла. Если он более нормы, необходимо контролировать объем масла в МКПП. При существенном снижении уровня в МКПП, или подливать по немного, или производить ремонт, замену сальников. Считаю, что разрушение подшипника промежуточной опоры правого ШРУСа при имеющийся течи масла через чулок вполне ожидаем, так как происходит разжижение и вымывание пластичной смазки данного подшипника.

P.S. В чулке при осмотре обнаружены следы масла, в подшипник промежуточной опоры заложил новую смазку.

Так как данный подшипник, а точнее его подклинивающий предшественник, ослабил посадочное место в чулке, было применено ремонтное решение- очищено место и наружная обойма, обезжирено растворителем, намазано тонким слоем ремонтным клеем LOCTITE 660.

Сборка завтра, для полимеризации клея.
Касаемо подшипников. На ведущем валу SKF BT1-0383/0 M096 левый, SKF BT1-0386/0 M118 правый.
На ведомом SKF BT1-0383/3 6M04C левый и правый. Сальник и подшипники выходного вала не разбирались по причине его сухости.

Chevrolet Captiva Клуб

Течь масла АКПП между раздаткой и самой АКПП

Привет. Пишу всем кто столкнулся с болезнью Капы - течь масла АКПП между раздаткой и самой коробкой.
Вот фото как течет.

Для начала нужно убедиться что данное масло из АКПП т.е. масло ATF красного цвета. (По цвету, запаху и т.д.), т.к. из данного соединения может вытекать масло раздатки а это уже другая тема.

фото масла АКПП на пальце )))

Если Вы убедились что течет между раздаткой и АКПП масло ATF, то немного ликбеза откуда оно там взялось.

Масло из Акпп попадает в дифференциал, в который и входит 2 вала раздатки - да 2 шт (один в одном), один передает крутящий момент на кардан, второй передает крутящий момент на правое колесо.
Так вот у АКПП на выходе куда входит вал раздатки НЕТ САЛЬНИКА - ОТКРЫТЫЙ ПОДШИПНИК. Да и масло прямиком устремляется к валам раздатки, и не попадает в саму раздатку только потому что в раздатке как раз на этих валах есть сальники. Т.е. сальник раздатки с одной стороны держит масло свое трансмисионное а с друой стороны его омывает масло АКПП, а так как раздатка это отделяемы механизм то соединение держит уплотниьельное резиновое кольцо которое надевается на раздатку. Теперь фото

Это валы раздатки которые входя в АКПП

Это фото части коробки в которую вставляется раздатка

Это фото раздатки на которой видит то самое соединиьтельное кольцо, и фото самого кольца - виновника течи масла АКПП

Далее, заказываем новое кольцо

Но это не все, нового кольца вам на долго не хватит! и не факт что оно будет 100% держать! Лучше перестраховаться.

Я взял нить для намотки на сантехнические соединения (Тангит Унилок) и после установки нового резинового кольца намотал несколько витковмежду корпусом раздатки и резиновым кольцом, и все это дело намазал высокопрочным герметиком!
Далее наносим герметик на тело АКПП, ждем 5 минут, и прикручиваем раздатку к АКПП

Собираем авто! Ждем 6 часов с момента установки раздатки что бы герметик взял свои свойства, и забываем о данной течи раз и навсегда!

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Подтекает масло из АКПП со стороны раздатки (датчик? Сальники?) кто с таким сталкивался?

Во время плановой замены резины с зимней на летнюю, сделал диагностику ходовой на фирменной СТО "АвтоИнтернешнл" на ул. Новоконстантиновской в Киеве.

В целом зимние "ямки" машина пережила нормально. Но . нашли потенциальную неисправность

На АКПП, со стороны раздатки, обнаружили следы подтекания масла (трансмиссионной жидкости).

Ни автослесарь, ни мастер СТО, с такой проблемой ранее не сталкивались. Предположения озвучили, но без уверенности.
Пока промыли место подтекания, с тем, что-бы проверить через какое-то время - был ли это разовый выброс или систематическое подтекание.
Возможно протекает какой-то сальник или сочится из-под датчика АКПП (он виден на фото ниже - с серым разъёмом).

(более года назад я менял передний сальник раздатки, но тогда подтёки были на стыке между АКПП и раздаткой).

Вопросы - кто-то с таким сталкивался? Какие будут предположения? Что это за датчик на фото ниже?? (тот, что "замазан" маслом).

Я уже проехал около 1000 км с момента обнаружения проблемы - сегодня поеду на повторную диагностику.
Хочу надеяться, что при повторной диагностике новых подтёков масла не будет. Иначе - ремонт.
Хочу на майские праздники прокатиться без мыслей о том, что что-то течёт в АКПП.

Хорошо видно, что подтёков масла не было ниже выступа на АКПП (под той частью, где виден разъём какого-то датчика).

А это фотография проблемного места после промывания.
Хочу надеяться, что при повторной диагностике подтёков масла не будет.

Это общий вид на стык раздатки и АКПП.

Pentagon

Покоритель Гондураса

Вчера заехал на СТО "АИ Метрополис" на ул. Пшеничной.

Показал Юрию Можаровскому фотографии места подтёка на АКПП и он подтвердил, что неисправность с подтеканием масла в указанном месте - не частая (он ещё не имел опыта ремонта). С его слов, подтёки возможны, как один из вариантов, из-под датчика, который углублён в поддон АКПП.

В итоге, когда подняли авто, то ранее промытое место оказалось вновь "увлажнённое"/"запотевшее"

Но, со слов Юрия Можаровского, давление масла в этом месте АКПП не высокое и степень "увлажения" не очень высокая - много масла не вытекло и не вытекает.
Заодно проверили уровень масла (трансмиссионной жидкости) в АКПП - уровень был выше нормы (даже на трос за щупом попало). Но, температура АКПП при этом была около 70С (а нужно мерять при 60С - при заведённом двигателе).
Когда же авто немного остыло, уровень немного упал, но всё равно был выше нормы.

Со слов Юрия, превышение было не очень высоким, да и АКПП нормально переживает такие превышения. Но, для спокойствия, откачали немного масла(сделали уровень посередине, между двумя метками H).

Как вариант, могло зимой, когда АКПП не прогрелась, немного продавить масло сквозь прокладку. С другой стороны, за последнюю неделю я проехал более 1000км, и ранее промытое место вновь "увлажнилось" - значит течь, хоть и небольшая, всё же есть.
Пока приняли решение - не трогать. Но нужно следить за этим местом (в обычных условиях не все туда заглядывают - не известно, когда начался процесс "запотевания").

Для замены-профилактики требуется снимать поддон АКПП (как для замены фильтра), но так же нужно добраться ещё глубже - в гидроблок.
Стоимость работ по замене-профилактике (ориентировочная) - 600 грн.
А вот со стоимостью запчастей - пока не ясно. Возможно потребуется покупать новый узел (датчик с проводкой, если прокладка отдельно не продаётся).

Ниже фото во время вчерашней диагностики (можете сравнить с тем, как оно было промыто в прошлый раз - фото в предыдущем посту):

Opel Antara – кроссология

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.

Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.

С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

Как заменить трансмиссионное масло в АКПП Opel Antara

Прежде всего, старение жидкости, а также износ деталей коробки передач зависят от внешних условий, таких как эксплуатация машины при высоких нагрузках, многочисленные пробки, климатическая зона, манера вождения и от прочих неблагоприятных факторов. Замена масла в автомате модели «Опель Антара» производится с периодичностью 45 – 60 тысяч км. пробега. Лучше проводить процедуру регулярно, продляя тем самым срок службы коробки передач. Иногда замена требуется при осуществлении ремонта АКПП, она может быть частичной или полной.

В случае первой процедуры для АКПП автомобиля с большим пробегом можно осуществлять только частичное обновление. При таком варианте работ не осуществляется промывка системы, а жидкость полностью не сменяется. Полная замена обеспечивает максимальную замену старого масла новым, но нет никакой гарантии, что в результате процедуры не возникнет неполадок системы. Вымывание накопившихся грязевых отложений и следов износа деталей может спровоцировать засорение масляных каналов, нарушить охлаждение и тем самым вывести АКПП из строя. Предпочтительнее проводить замену жидкости методом двойного слива, что позволит как можно больше обновить ATF щадящим для системы образом.

При любых пробегах менять трансмиссионную жидкость следует в случае значительного её засорения и признаков неисправности АКПП. Состояние масла может рассказать о различных проблемах коробки, которые требуют своевременного вмешательства.

Проверка уровня масла

Недостаток трансмиссионной жидкости в коробке передач может привести к неполадкам в работе или выходу устройства из строя. Задача каждого автовладельца – вовремя проверять уровень масла и доливать по мере необходимости. В процессе можно также оценить степень загрязнения жидкости.

Проверить уровень масла в АКПП «Опель Антара» можно при помощи контрольной заливной пробки, которую следует извлечь во время холостого хода. В процессе мероприятия масло может немного подтекать. Проверку проводят с прогретой АКПП (температура жидкости 85 – 95° C) при работающем двигателе. Уровень не должен находиться ниже заливного отверстия пробки.
При помощи щупа проверка проводится также с прогретой коробкой. Температурный диапазон такой же, как и для первого способа. Извлекаем измерительный щуп, протираем его насухо и погружаем в отверстие, затем снова вытаскиваем. Проверяем уровень по отметкам на устройстве, доливаем ATF по необходимости. Нельзя допускать минимальной метки на щупе, это грозит в дальнейшем неисправностью АКПП.

Какую выбрать жидкость ATF

Производитель рекомендует использовать для АКПП «Opel Antara» оригинальное масло под номером GM 19 40 771. При полной замене смазочного материала может уйти до 10 литров, а при частичной – до 6, поэтому лучше заранее подготовить чуть больше необходимого объёма жидкости. Dexron VI является рекомендуемым оригинальным продуктом компании Opel, однако, это масло не подходит для замены ATF в АКПП дорестайлинговой версии автомобиля. В этом случае можно заливать MOBIL JWS 3309. В руководстве по эксплуатации чётко прописано, какие параметры масла подходят каждой конкретной разновидности АКПП.

Процедура замены масла в АКПП

Для замены трансмиссионной жидкости своими руками автоматической коробке автомобиля «Опель Антара» потребуется около 7,8 литра смазки. Если вы решили поменять масло в АКПП, не пользуясь услугами автосервиса, для осуществления процедуры необходимо обзавестись следующими инструментами и материалами:

подходящая трансмиссионная жидкость ATF,
масляный фильтр (его лучше поменять вместе с маслом),
алюминиевое уплотнительное кольцо сливной пробки,
резиновый уплотнитель для щупа индикатора,
набор рожковых ключей и других инструментов,
заправочный шприц,
перчатки, чистая ветошь,
ёмкость для слива отработанной смазки.

Вооружившись всем необходимым, переходим к процессу:

Прогрев двигатель вместе с трансмиссией, загоняем авто на яму или устанавливаем на подъёмник.
Откручиваем крепления поддона, аккуратно его снимаем. Очищаем его от накопившихся грязевых отложений.
Выкручиваем сливную пробку, даём стечь отработанной жидкости в заранее подготовленную ёмкость.
Демонтируем при помощи инструментов старый фильтр, устанавливаем новый.
Масло сливается около 3,5 часа, после чего можно закручивать пробку, поменяв при необходимости уплотнитель. alt="Слить масло" width="1000" height="657" />
Прикручиваем на место поддон.
Заливаем новую жидкость (около 6 литров) в заливное отверстие, контролируя уровень с помощью щупа.
Проверяем работу на плавность хода, проехав несколько километров, затем снова смотрим уровень жидкости уже прогретой коробки. При необходимости доливаем.

Плановое проведение работ лучше осуществлять методом частичного обновления масла, если действия по уходу производятся своевременно, то этого достаточно для стабильной работы трансмиссии.

Читайте также: