Опель астра h робот дергается при переключении передач

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 06.10.2024

Тупящий робот-автомат

О мало известных причинах, из-за которых робот-автомат может тупить или пинаться.

О чём речь?

Выбирая машину с автоматом (АККП), можно наткнуться на выбор тип автомата:

«Обычный автомат» - он же гидротрансформатор;

Робот-автомат - ещё и они бывают с одним или двумя сцеплениям;

У каждого из этого типа автоматов свои преимущества и недостатки. В данной статье пойдёт речь об проблеме автоматов типа робот.

Причины и проблема?

Мы изложим вероятные причины, почему робот-автомат иногда ведет себя не комфортно. Симптомы: толчки, пинки и провалы при переключениях.

Речь о проблемах, которые появляются периодически в процессе езды, а не постоянно с 1ой минуты работы и каждый день. Когда сегодня за целый день вроде бы все хорошо, а завтра почему-то коробка напоминает о себе.
Если у вас постоянно толчки и провалы в работе автомата значит коробка требует уже ремонта. И советы ниже уже не помогут.

Источник бед – его достоинство (скорость)

Толчки и рывки при переключении – чаще всего связаны с тем, что робот слишком рано или резко отпустил сцепление. А бывает и наоборот – слишком медленно отпускает сцепление.

Грубо говоря робот не дождался, когда обороты двигателя будут лучше сбалансированы под следующую передачу. Не дожидается он оптимальных оборотов по причине того, что он работает сам по себе по своей программе, которую заложил завод изготовитель.

С обычным автоматом такие проблемы тоже происходят, но мы замечаем реже, так как гидротрансформатор переключается достаточно долго по сравнению с роботом. И за это время двигатель успевает выровнять обороты.

Такая периодически жесткая работа робота-автомата косвенно связано с проблемами других агрегатов. Их и перечислим ниже.

Мотор не успевает за роботом

Так как робот работает очень быстро, то и от двигателя требуют скорости и быстрой реакции. Поэтому роботы-автоматы в основном устанавливаются на двигатели с турбиной и с непосредственным впрыском.

Одна из причин неплавной работы робота-автомата это не корректная работа самого двигателя. Варианты:

А) Двигатель не успевает опустить и уверенно держать обороты двигателя для следующей более высокой передачи. Т.е. мы ощущаем дискомфорт, когда повышается передача.

Б) Двигатель не успевает поднять и также ровно регулировать подачу смеси для перехода на передачу ниже. Особенно это заметно, когда робот прыгает на 2 передачи ниже при резком обгоне.

Большинство обычных автоматов переключают передачи со скорость 0.4 секунды, с момента когда автомат разомкнул сцепление мотор должен успеть опустить или поднять обороты до комфортных для следующей передачи и самое главное в момент замыкания сцепления правильно и равномерно ускорять подачу топливной смеси. Если мотор что-то не успевает делать хорошо, то мы замечаем толчки, рывки или провалы.
С роботом-автоматом для двигателя жестче условия, скорость переключения составляет около 0.1 секунды. Двигателю со стажем или с не качественным топливом ещё сложнее уложиться за это время, поэтому робот-автомат ругают чаще чем обычный автомат.

Мотор - где искать проблему

Если проблема у мотора серьезная, то нам об этом сообщит сервисная лампочка на панели или бортовой компьютер, и мы едем в сервис где нам расскажут о проблеме.

Если проблема менее значимая, то она будет храниться в логах памяти компьютера двигателя машины и о ней можно узнать только с помощью специального диагностического устройства опять же в сервисе.

Если же ошибок нет, то в идеале стоит снять показания/логи в процессе движения автомобиля. Снимаем логи и изучаем: подача воздуха, подача топлива, нет ли пропусков и сильных откатов (для бензина и машин с ГБО) и т.д. Но специалист должен разбираться в этих показаниях и знать какими являются нормальными значениями для данного мотора, а какие являются отклонениями. К сожалению таких специалистов, очень мало, они даже отсутствуют у дилеров. Поэтому искать проблему зачастую приходится своими силами и путем перебора.

Ещё один альтернативный способ, чтобы понять, что с двигателем что-то не то. Это пройти испытание на стенде и сверить полученную мощность с заявленной заводской.

Мотор – не то топливо

Использование АИ-95 вместо рекомендуемого АИ-98 может и быть проблемой. Даже если на люке бензобака и инструкции допускается использование АИ-95, это значит, что для нормальной работы нужен АИ-98, а использование 95го допускается, но ухудшается мощность и экономичность двигателя (о чём обычно предупреждает инструкция). Чем выше октановое число, тем быстрее сгорает бензин в двигателе, а значит мотор сможет быстрее набрать или опустить обороты до комфортных для переключения робота-автомата.

С дизельным топливом для робота-автомата сложнее. На стенде АЗС не указывают ЦЧ и плотность. Нужно изучать паспорта качества и стараться выбирать заправки, например, для Европейских дизельных двигателей Евро-5 желательно цетановое число (ЦЧ) не ниже 52.

Топливо с присадками содержащие модификатор трения будет также полезен.

Мотор – топливная система

Топливная система быстро изнашивается и чаще всего страдает у двигателей с непосредственным впрыском и турбо наддувом. Двигатель может не успевать менять обороты из-за неисправной топливной системы. Например, топливо стало поступать с запозданием, чем раньше.

Частое использование фирменных бензинов или топливных присадок существенно продлят жизнь топливной системы.

Мотор - загрязнился

При достаточно сильным загрязнении и отложениях падает мощность двигателя, что может повлечь на снижение реакции двигателя в связке с роботом.

Если вы часто заправляетесь фирменным бензином с присадками, то это вариант можете исключить.

Единственные места, которые могут загрязниться нагаром и невозможно отмыть присадками это:

Дроссельная заслонка – чистить достаточно не чаще чем каждые 100 тыс.км., а при регулярной езде в городе с пробками можно проводить чистку чаще - каждые 60 тыс.км. после очистки нужно делать программную адаптацию заслонки. Чаще делать только при жоре масле.

Впускные клапана двигателя с непосредственным впрыском – при регулярном использовании хорошего топлива и небольшом аппетите масла (не более 200 мл на 1000) их можно очищать только при капитальном ремонте. У инжекторных двигателей впускные клапана очищаются топливными присадками.

Мотор – другие причины

Каждая из ниже перечисленных причин не будет основным источником проблем, но в сумме могут стать причиной тормозной реакции двигателя и снижения его мощности:
- Загрязнён воздушный фильтр воздуха (ресурс не более 30 тыс.км.);
- Некорректно работает датчик массового расхода воздуха (сообщает двигателю неверную информацию). Обычно ресурс датчика 120 тыс.км. и датчик начинает врать;
- Некорректные данные с лямбды зонда. Ресурс примерно 150 тыс.км.;
- Низкий уровень масла моторного масла (падает давление);
- Частое использование нейтральной передачи (об этом ниже);
- Жор масла. Если на 1000 км у вас уходит более 500 мл масла и оно сгорает в камере, то мощность двигателя снижается. Такая же ситуация при попадании антифриза;
- Проблемы в катализаторе или в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR);
- Чип-тюнинг двигателя или другой физический тюнинг. У каждой коробки есть предел мощности крутящего момента, которую коробка способна выдержать. Если мощность будет превышаться или на пределе допустимых заводских допусков, то коробка будет испытывать повышенный износ и преждевременное старение масла;

Проблема с маслом в автомате

Распространенные симптомы проблем с маслом - первые 20 минут движения машины в городе и даже в пробке, коробка работает терпимо. Но после машина нагревается и начинается дискомфорт от работы коробки.

Причина - вязкость масла в роботе-автомат упала ниже допустимого.

Причины падения вязкости масла:
- масло выработалось (постарело);
- низкий уровень масла (недолив или течь);
- забит радиатор охлаждения (если таковой установлен, что редкость);

Лучший способ проверить эту версию - заменить масло на новое, если вы проехали более половины интервала регламентного срока замены.

Перелив масла в акпп (выше уровня). Если масла окажется больше требуемого уровня то давление внутри коробки возрастает выше положенного, что также отрицательно сказывается на работе.

Причины быстрой старости масла в роботе-автомат

1) Регулярная езда в городе. Если интервал замены масла в коробке указано 60 тыс.км то следует менять каждые 45 тыс.км.;
2) Частая езда прицепом, гружёным, буксование в бездорожье и снегу также следует сократить интервал замены масла;
3) Попала вода в масло (эмульсия). При пересечении брода или бездорожья с глубокими лужами есть риск попадания воды через сапун;
4) Тюнинг, включая чип;
5) Если есть дополнительный радиатор охлаждения, то проверьте его состояние;
6) Неправильная замена масла:
- Не поменяли фильтр;
- Большой остаток старого масла. При замене масла методом простого слива через пробку и залива нового остаётся примерно 15% старого масла. Правильный способ заправки нового масла в акпп – использовать специальную установку заправки масла под давлением.
- Недолив при прошлой замене, после заправки рекомендуется давать поработать коробке в разных режимах, чтобы вышел воздух. Обычно не требуется при заправке специальной установкой.

Какое масло должно быть в роботе-автомате

Машине менее 5 лет или менее 120 тыс.км. Для замены лучше использовать оригинальное масло, которое подходит именно для вашего года выпуска робота.
Если вам предлагают оригинальное масло с новым артикулом для новых моделей – то лучше откажитесь в пользу старого. Обычно у новых масел вязкость ниже с целью повысить экономию топлива, но ваш робот не разработан и не адаптирован под это масло.

Машине более 5 лет или более 120 тыс.км. Для машин с пробегом лучше поискать альтернативное масло других брендов с более высокой вязкостью при 100С (завышать вязкость можно, занижать не рекомендуется). С ним работа аккп будет комфортнее учитывая износ деталей, а повышение расхода топлива скорее всего не заметите. Вязкость можно посмотреть в техническом паспорте масла на сайте производителей. Также можете обратить внимание на температуру застывания, если в вашем регионе сильные морозы.

Обязательно выбирайте масла с требуемым допуском для вашего робота. Сверяйте данные по разным источникам, лучше не полениться и обратиться в службу поддержки производителя масел.

Если масло будет отличаться от прошлого (бренд, тип, вязкость) обязательно производите замену в сервисе с полной заменой масла через специальный аппарат прокачки масла под давлением.

А также: - Обязательно меняйте фильтр; - Мыть акпп бензином/керосином нельзя. Там полно датчиков, которые можно повредить.

Об «затупах» и провалах при переключениях

Возможно проблема в топливной системой: фильтр(ы), насос, ТНВД, впрыск.
В качестве эксперимента можно попробовать добавить присадки в топливо, которые очищают и смазывают топливную систему.

Проблемы в ходовой

Робот-автомат очень чувствителен к ходовой части и её неисправностям. Незначительные неисправности в этой части могут оказаться основной причиной дискомфортной работы коробки автомат.

Неправильный диаметр колес – если диаметр колеса заметно отличается от заводского, то электроника автомобиля будет неправильно определять скорость, а значит не удачно выбирать передачи. Пользуйтесь шинным калькулятором, для подбора правильного диаметра с другими дисками.
Знатоки отметят, что спидометр с родными колёсами врёт. Показывает 80 км/ч, по факту 77 км/ч. Но завод это делает специально и учитывает этот фактор при настройке робота.

Неисправные тормоза – проедьте по прямой пару километров и спокойно остановившись, проверьте равномерна ли температура на всех тормозных дисках. Если какой-то диск горячее или ощутимо холоднее других, то возможно его тормозная система неисправна и из-за подклинивания мешает плавной работе коробки.

Тормозит подшипник ступицы колеса – поломку ступицы обычно сопровождает посторонний гул.

Неисправность в полном приводе – в большинстве полноприводные автомобили с роботом-автоматом комплектуются с автоматически подключаемым полным приводом. Возможно имеются дефекты в момент подключения полного привода, который совпадает с переключением передач.

Адаптация робота-автомата

У автоматов есть так называемая адаптация, которая постепенно адаптирует работа робота по мере износа сцепления и поведение водителя. Но автоматическая адаптация не идеальна и работает медленно. Также делают адаптацию вручном режиме, после замены сцепления.

Часто адаптация помогает устранить глюки робота, но обычно на небольшой срок и проблема постепенно возвращается.

Возможное решение: перепрограммирование робота (чип-тюнинг)

Чаще всего этот способ действительно помогает. Но найти надёжного мастера или контору можно только по отзывам автоклуба и форумов.

Данная практика популярна для автомобилей концерна VAG в зависимости от типа коробки, года и целей. Программное обеспечение робота-автомата перенастраивают: увеличивают паузу переключения или наоборот уменьшают задержку.

Робот-автомат не надежен?

Надёжность любого агрегата зависит от множества факторов, в первую очередь от того как и где используется. И как за ним ухаживают/обслуживают.

При обычной повседневного эксплуатации робот-автомат такой же надежный как обычный автомат. При этом в случаях активной езды сцепление робота-автомата служит гораздо дольше чем у обычного автомата.

Но если вы регулярно ездите груженым, по бездорожью и таскаете прицепы, то робот-автомат быстрее изнашивается. Но незначительно. К примеру по отзывам вариатор ещё быстрее изнашивается от частых высоких нагрузок чем робот-автомат.

Осторожно с буксированием авто

При буксировке обязательно изучите инструкцию автомобиля.

Обычно буксировать можно короткими промежутками, не более чем по 10 км. И не превышать скорость (60 км/ч).

Иначе можно повредить робот-автомат из-за перегрева и недостаточно смазки.

При буксировке двигатель автомобиля должен работать! Иначе тормоза не будут нормально работать.

Зачем создали робот-автомат?

Компенсировать недостатки традиционного автомата в то же время сохранив его преимущества, особенно перед конкурентом вариатором.

Чем робот-автомат лучше обычного автомата?

- Быстрее переключает передачи (особенно с 2 сцеплениями);
- Меньше габариты и вес (с 1 сцеплением);
- Теоретически он дешевле в производстве (с 1 сцеплением);

Идея заменить обычный автомат на продвинутый робот позволяла: улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива.

Зачем роботу-автомату два сцепления?

Робот с двойным сцеплением основной вариант на рынке. И вот почему:

1. Больше передач. Робот-автомат на 6-7 передач даже с двумя сцеплениями занимает столько же места, сколько обычный автомат на 5-6 передач.

2. Быстрее. Использование двойного сцепления позволяет сократить время на переключение передач в разы по сравнению с обычным автоматом и роботом с 1 сцеплением. А значит лучше динамика, проще с обгонами и меньше расход топлива из-за потери времени при переключении.

3. Комфортнее. По задумке двойное сцепление позволяет переключать передачи мягче чем обычный автомат, как вариатор, не теряя при этом динамики и времени на переключениях. Но иногда практика расходится с желаемым….

Визуально робот-автомат выглядит будто в корпусе установлены сразу две коробки передач, которые работают поочередно: одна переключает нечетные передачи 1, 3, 5, а вторая 2, 4, 6.

Существуют наработки с тремя сцеплениями, но они находятся на этапе испытаний. Скорее всего до массового производства дело не дойдет. Так как основные игроки мирового автопрома массово взялись за машины на электричестве, где не нужна коробка передач.

В США не любят роботы-автоматов, а в Европе и Китае популярны

В США как и России роботы-автоматы заполучили дурную славу. И по сути из-за тех же мелких проблем, что и у нас в России – качества топлива, пробок и холодных зим.

Первые машины с массовыми роботами-автоматами с двойным сцеплением были немецкие и они то сыграли дурную славу. В попытке быстрее дать рынку инновационный продукт - сыграло плохую репутацию. Машины испытывались и налаживали работу в Европе. Но в те времена в Европе качество бензина уже соответствовало Евро-4, а в США качество бензина ещё было на уровне Евро-2 и с трудом переходили на Евро-3. Кроме того в США любят бензин марки Regular, который аналогичный нашему 92го. А этот бензин не очень любят TSI двигатели, как результат – мотор работал хуже чем заложено производителем и мотор не успевал за роботом. И робот быстро ломался. После массовых проблем и ремонтов авторынок США крепко недолюбил роботы, но при этом американский производитель Ford успешно учёл недостатки немецких роботов и создал своего робот-автомат, который вначале также продавался и на рынке США и Европы. Но позже остался только для рынка США и Китая.

Переводить роботы-автоматы в России как в США достаточно дорого, а рынок не такой огромный и кол-во жалоб становится меньше и роботы становятся лучше.

Советы по эксплуатации коробки передач Изитроник Opel Astra

По сути «Изитроник» — обычная коробка передач, но за рычаг тут дергает «механическая рука» с электронным управлением. Есть и сцепление — с корзиной, диском и выжимным подшипником, о чем часто забывают (или не знают) владельцы. И совершают грубейшую, непростительную ошибку — эксплуатируют «Изитроник» подобно традиционному «автомату». В самом деле — какая разница? И здесь, и там две педали: левая — стоять, правая — ехать. Вот и стоят по несколько минут на светофоре, упершись в левую педаль. Износ выжимного подшипника — полбеды. Главное, что система, перегревшись, может «забыть синхронизацию» — когда выжимать, а когда включать сцепление. Коробка переходит в аварийный режим, о чем сигнализирует символ «F» в комбинации приборов, глохнет двигатель. Это — серьезно. Временное отключение аккумулятора помогает не всегда, порой приходится менять «спятивший» блок управления. Мораль: читайте инструкции.

Easy Tronic совсем не приспособлен к бездорожью и голому льду. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких экзерсисов — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть — машинка не тяжела.

«Омертвить» двигатель могут и перегоревшие лампы стоп-сигналов. Дело в том, что перед включением стартера нужно нажать на тормоз, и если цепь разомкнута, коробка «не поймет» команды. Чтобы все заработало, достаточно хотя бы одной исправной лампочки. А ведь многим невдомек — вызывают эвакуатор. Кстати, если машина встала с заблокированной коробкой easytronic-а, выручит только он — на буксире не дотащить, ведь выключить передачу или сцепление вручную нельзя.

Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «нейтраль». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой! Глушим мотор, когда рычаг в положении «1» или «R», не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «нейтраль», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер.

Сложно? Лишь на первый взгляд. При правильной эксплуатации «Изитроник» вполне надежен, да и сцепление с ним служит дольше. Заметим, что по цене такие автомобили (подержанные) почти не отличаются от экземпляров с МКП.

И не забывайте обслуживать «Изитроник»! Но меняют в нем не масло, а тормозную жидкость в гидроприводе переключения. Специальный прибор для прокачки и контроля работы исполнительных механизмов easy tronic-a есть лишь в дилерских техцентрах.

Статья 2.

Механическая коробка передач с сервоприводом сцепления.

Режимы работы:
- Автоматический. Отображается на изитронике как А. В этом режиме алгоритм работы схож с обычным "автоматом". Коробка сама переключает передачи вверх/вниз на разлмчных оборотах в зависимости от положения педали акселератора и температуры катализаторов. Не понравилось: критерием переключения вниз при движении в горку, повидимому, является не нагрузка на двигатель (как в АКПП), а обороты двигателя, т.е. на 4-й при 1500 будет честно пытаться втянуть вас в горку. Лекарство: нажимаем педаль газа на 2/3.
- Ручной. Держит выбранную передачу. Её же и отображает. При достижении 1000 или 6800 (на моем моторе) сам переключает либо вверх/либо вниз. Позволяет перескакивать через передачи при быстром двойном толчке. В любой момент можно перейти обратно в автомат, как и наоборот. Отсекает ошибки, т.е. не даст на 150 включить вторую.
- Зимний. На Easytronic-e аналог автомата, но трогается со второй.
- Спортивный. На вектрах его теперь почему-то нет. Но должен резче переключать передачи, и вроде как на Евро-3 уходить (хотя в это верится с трудом)
- Кик-даун. Есть. Даже работает.

Разгон. Переключает плавно (ну старается переключать плавно) и, от этого, довольно долго. В результате Изитроник по динамике проигрывает и ручке и автомату.

Топливо. Изитроник - самая экономичная трансмиссия для данных моторов (вариаторов в Ингольштадте не делают =)).

Езда. Привыкнуть к Изитронику впринципе не сложно. Он полностью аналогичен ручной коробке за минусом операции левой ноги со сцеплением. Т.е. для плавного переключения здесь тоже надо сбрасывать газ, правда в данном случае нужно не совсем отпускать педаль газа а, как бы, обозначить. т.е. разгрузить мотор. В этом случае, даже если коробка не планировала переключать передачу - для нее это сигнал, и если обороты приемлимые для переключения - она переключит ее именно под ваш сброс газа. Если этого не делать, коробка сама придушит мотор на время переключения, и это будет довольно непривычно, а чаще еще и неожиданно. Именно из-за этого изитроник по первой все ругают. Здесь, в отличие от АКПП, все-таки есть пресловутый разрыв потока мощности и никуда от этого не деться. Таким образом плавно ездить на изитронике вполне можно. Также плавно как на "ручке". Но еще раз - это не гидромеханика.
То, что это не АКПП, проявляется еще в одной очень важной детали. Изитроник на светофорах и в пробках надо переключать на нейтраль, как и обычную коробку передач. Как и на ручке, этого можно не делать, но при этом увеличивается износ и возможны сбои электроники - селектора передач из-за перегрева. Именно по этой причине гарантия на селектор передач только 1 год, а стоит он сильно за 1000 уе.
Трогается изитроник не сильно плавно (из-за очень короткой первой передачи), но вполне комфортно, однако в случае перегрева коробки (например из-за "А" в пробках) - он в целях безопасности коробки отключает режим ползения (аналог движения на полувыжитом на "ручке" или отпускания педали тормаза на АКПП). Т.е. медленно ездить (5-10 км/ч) на нем не очень приятно. Опятьже, другими словами, если вы просто поехали вперед, то и троганье и движение будет плавным, а если вы при троганье то отпускаете - то сбрасываете газ, то из-за короткой первой будут рывки.

Если у вас сел аккумулятор, то вам обеспечен значок F. Однако, в ходе эксперимента с абсолютно пустым аккумулятором, выяснилось, что при прикуривании от другого аккумулятора проводами со второго/третьего раза символ благосклонно меняется на A и машина нормально заводится.

Если у вас высветился символ - - (две черточки) - это значит, почти наверняка, сгорел предохранитель селектора передач. Операцию по его замене делают только на СТО, так что - - это всегда эвакуатор.

Выводы. Изитроник на мой взгяд удобнее "ручки", но хуже АКПП. Если на ваш мотор АКПП не устанавливают (в частности как на мой), то изитроник вполне спасет вашу левую ногу от педали сцепления, если устанавливают, то лучше доплатить.

При включении коробки автомат машина дергается: основные причины

Коробка-автомат является достаточно надежным агрегатом, однако в процессе эксплуатации не следует исключать вероятность появления различных неисправностей. Как правило, основным признаком неполадок являются толчки, рывки и пинки АКПП, которые могут возникать как при переключении режимов коробки на месте, так и в движении.

Отметим, что достаточно часто водитель отмечает появление толчков АКПП на неподвижном авто, когда при включении «D» машина дергается, появляются толчки при включении режима «R» (задний ход) и т.д. В этой статье мы рассмотрим, почему при включении задней передачи дергается машина на автомате, а также на что указывают рывки при переключении в «D» (драйв).

Автомат коробка: почему при включении скорости машина дергается

Итак, как уже было сказано выше, если коробка автомат АКПП пинается, толкается или дергается при переключении передач, в ряде случаев это указывает на возможные неисправности и отклонения от нормы. С учетом того, что сегодня существует несколько типов автоматов, при этом самым распространенным видом является гидромеханическая коробка, сделаем акцент на данном типе АКПП.

Прежде всего, важно понимать, что легкие толчки АКПП при определенных условиях можно считать нормой. Обратите внимание, гидромеханическая АКПП отличается от вариатора тем, что является ступенчатой, то есть момент переключения передачи в большей или меньшей степени заметен для водителя, особенно на пониженных передачах (например, переход с 1 на 2). Другими словами, абсолютно незаметного и плавного переключения не будет.

Масло в АКПП передает крутящий момент от двигателя на коробку в гидротрансформаторе (бублик АКПП), а также под давлением циркулирует по каналам гидроблока, воздействуя на исполнительные механизмы. Фактически, жидкость представляет собой рабочее тело, активно задействованное в процессах управления всей работой такой коробки передач.

Не трудно догадаться, что изменение свойств трансмиссионного масла в автомате может стать причиной толчков и пинков. Например, с понижением наружной температуры воздуха вязкость ATF также меняется. Это значит, что «на холодную» при включении D или R может ощущаться небольшой толчок автомата. Причина-масло холодное, более вязкое, текучесть снижена, его сложнее прокачивать через клапана (соленоиды) и каналы.

Если поле прогрева проблема не исчезла или толчки появились в теплое время года, тогда нужно в первую очередь проверять состояние трансмиссионной жидкости (цвет, запах), а также уровень масла в АКПП. Как правило, если коробка начала пинаться или толкаться при переключении передач на месте или в движении, это во многих случаях говорит о проблемах с маслом.

Масло в автомате передает крутящий момент внутри гидротрансформатора, при этом разогревается до высоких температур. Также жидкость ATF накаливает в себе продукты износа АКПП, стружку, грязь, отложения и т.п. Так или иначе, изменяется вязкость (жидкость или густеет, или разжижается). В любом случае, толчки и рывки при переключении передач АКПП в таком случае неизбежны.

Достаточно извлечь щуп АКПП и оценить состояние масла. Если оно темное, непрозрачное, видны вкрапления и частицы, тогда нужно немедленно осуществить полную замену масла в АКПП (с чисткой поддона), а также в обязательном порядке поменять масляный фильтр.

Что касается уровня масла в коробке автомат, проверяется такой уровень только «на горячую», то есть после полного прогрева ATF в коробке. В норме уровень должен быть посередине, между метками HOT и COLD. Важно понимать, что не допускается как снижение уровня, так и его превышение.

Желание налить много масла в АКПП при доливах является частой ошибкой, так как высокий уровень жидкости становится причиной ее вспенивания. Вспенившееся масло приводит к падению давления и масляному голоданию.

Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП.

Также в ряде случаев отдельного внимания заслуживают шлицевые соединения ШРУС, так как иногда появление толчков связано с неисправностями в месте их установки.

Машине дергается при переключениях передач в движении: толчки АКПП

Итак, выше мы рассмотрели основные неполадки, которые могут быть причиной толчков АКПП при переключениях разных режимов коробки автомат на неподвижном авто. Часто эти же причины могут приводить и к тому, что машина дергается в движении. Однако при появлении толчков АКПП во время езды следует уделить внимание и другим возможным проблемам.

Начнем с того, что если при проверке трансмиссионного масла было выявлено, что смазка имеет запах горелого, это может указывать на проблемы с фрикционами АКПП. В двух словах, фрикционные диски являются «тормозом» для шестерен внутри АКПП. Пакеты фрикционов сжимаются и разжимаются, тем самым замедляя или останавливая одну шестерню и заставляя работать другие.

Далее эта проблема прогрессирует, передачи могут полностью не включаться, при переходе из режима в режим коробка работает некорректно. В данном случае автомат нужно разбирать, дефектовать, менять фрикционы и друге детали при такой необходимости.

Следующей причиной появления рывков и толчков АКПП принято считать перегрев коробки автомат. Нужно знать, что масло в ГДТ сильно нагревается во время работы. Если критический порог температуры превышен, то свойства масла могут меняться. Сильный перегрев приводит к тому, что жидкость сворачивается, нарушается работа всей АКПП, усиливается износ агрегата.

Для решения задачи вместе с заменой масла нужно снимать радиатор, промывать его, чистить снаружи. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе всей системы. Если же радиатора изначально нет, а масло в коробке автомат перегревается, многие автовладельцы самостоятельно устанавливают допрадиатор охлаждения масла АКПП.

Еще в списке частых причин, по которым появляются рывки автомата и машина с АКПП дергается, можно также выделить масляный насос АКПП (маслонасос), гидроблок и соленоиды. Маслонасос создает давление масла в автомате. Хотя случаи его выхода из строя встречаются не так часто, неполадки маслонасоса также приводят к тому, что нет нужного давления, появляются толчки и рывки.

Другими словами, масло подается по каналу под давлением, воздействует на фрикционы, которые сжимаются и разжимаются. Не трудно догадаться, если каналы в гидроблоке загрязнены или повреждены, давление в системе падает, начинаются проскальзывания фрикционов, появляются толчки АКПП при переключении.

Они могут как не перекрывать канал, так и не открывать его своевременно или полностью. В любом случае, коробка дергается при переключении, передачи могут не включаться и т.п. Более того, на современных АКПП соленоиды могут иметь корпус из пластика, который попросту расплавляется при сильных перегревах автомата. Если проблемы с соленоидами, требуется снимать гидроблок для проверки и замены данных элементов.

Завершают список проблем возможные неполадки по части электроники. Как правило, может подводить проводка, идущая от ЭБУ на соленоиды. Провода часто окисляются, переламываются, нарушается контакт и т.д. Естественно, если нет сигнала от ЭБУ на соленоид, коробка автомат начинает пинаться.

Реже выходить из строя может сам ЭБУ коробкой автомат. Еще толчки могут появляться в результате того, что датчики ЭСУД неисправны. Простыми словами, на работу АКПП также могут влиять неисправный ДПДЗ и т.д.

Подведем итоги

Как видно, если при включении коробки автомат машина дергается, это не всегда указывает на серьезные поломки АКПП. Часто проблемы могут быть связаны с качеством и состоянием масла в автомате, его уровнем и т.д. Еще допускаются легкие толчки «на холодную», особенно зимой, то есть до прогрева трансмиссии и выхода рабочей жидкости ATF на рабочие температуры.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым происходит пробуксовка коробки автомат.

Робот - дергается на первой/задней

Всем привет!
Уже по нескольку раз перерывал весь форум - ответы находил, но все они были совсем не однозначные. да и старые какие-то - аж с 2007 года. Такое чувство, что у всех эта проблема либо решилась, либо и не появлялась, а у вновь приобретающих авто ее просто нет .

Проблема следующая:
ПРОБКА: Машинка ДЕРГАЕТСЯ при отпускании педали тормоза - дерганье напоминает быстрое смыкание и размыкание дисков сцепления. (бжык-бжык. бжык-бжик. ) и так от 2 до 5 раз. Я уже прочитал (в мануале и на форуме), что это перегревается сцепление, и выключается режим плавного троганья и чтобы избежать этого надо: сразу после отпускания тормоза нажимать на газ, на остановках переводить на нейтраль - все это мы делали, но ничего не меняется дерганья все равно появляются. :blink:

Причем это не зависит от времени проведеннго в пробке - к примеру в один день она начинает дрегаться через 5 минут после стояния в пробке, а на следующий день начнет дергаться в самом конце пробки (через 1.5-2 часа), а на 3 день может начать дергаться через 5 минут а через час стояния поехать нормально все в той же пробке. (В прбке машина бывает по 3-5 часов в день - по Ярославке из Королева на Полежаевскую)

ПАРКОВКА/ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ: Это тоже не понятно - если просто включить заднюю, отпустить тормоз и быстро/долго ехать задом, то все нормально. Но стоит только попробовать аккуратненько припарковаться задом: т.е. попытаться плавно и медленно куда-нибудь въехать - машина начинает дергаться и жужать как мясорубка при каждом нажатии на тормоз. что приводит процесс парковки задним ходом к сплошным мукам. У меня машина в 1.5 раза длинее Фиесты и стаж у меня 11 лет и я с БОЛЬШИМ трудом паркуюсь на Фиесте задним ходом, а что уж говорить о девушке со стажем меньше года >

Где-то прочтал на форуме, что это тоже перегревается сцепление. но ведь ему просто некогда перегреваться - перед тем как подъехать к дому, минут двадцать машина движеться практически без остановки.

Что за это время сделали, ну и есстественно это не помогло
- как уже писал выше - начали сразу нажимать на газ и включать нейтралку
- поменяли свечи (где-то прочитал, что может помочь),
- съездили к дилеру, пожаловались, они там что-то препрошили - не помогло
- сменили заправку. До этого заправлялись только на BP (причем на ней я уже 2 года свою запрвляю - без проблем), сейчас Лукойл.

Когда покупали машину на роботе, то мы понимали и знали, что машина будет дергаться. НО ТОЛЬКО при переключении передач (у меня у друзей роботы на разных машинах - дергается при переключениях, немножко не приятно, но ездить можно), но чтобы она дрегалась на первой и на задней, к этому я был не готов :'(

Хотя когда тестдрайвили - все было пучком - робот на Фиесте переключает передачи лучше и быстрее чем на Опеле Корса/Зафира и на Митсубиси Кольт, но я точно знаю, что они не дергаются как сумасшедшие просто так. К примеру на Опеле, когда перегревается сцепление - машина просто начинает движение с толчка.

У кого-нибудь машина ведет себя так же как я описал?? Или это только нам не повезло?

Робот не переключает передачи.

Одна из проблем возникающая на автомобилях Опель с роботизированной коробкой передач, это не возможность переключения передачи. Машина в аварийном режиме движется только на первой или второй передачи. На повышенную передачу машина переходит с сильными толчками и перегазовками на высоких оборотах. На щитке приборов загорается неисправность (машинка с ключом) и лампочка АБС.

АБС и Робот принцип работы

Многие спросят причем тут АБС и машинка с ключом? Мы ответим, что в современном автомобиле всё взаимосвязано. Система управления Easytronic по коммуникационным проводам «CAN шина» принимает информацию от других блоков. Блок управления двигателем ECM (ЭБУ) посылает в блок робота данные об оборотах двигателя, нагрузки, положению дроссельной заслонки итд. Блок АБС (антиблокировочная система) считывает скорость со всех колес. Блок АБС посылает сигнал о скорости движения автомобиля в ТСМ (Easytronic). Блок коробки робот на основе входных сигналов принимает решение о переключении передачи. Основными параметрами является функция скорости вращения колес и оборотов двигателя. Роботизированная кпп опель устанавливается на переднеприводные автомобили. Следовательно передние колеса являются ведущими и основными. При поломке датчиков или проводки блок теряет скорость с колес, робот уходит в аварийный режим. В блоке ТСМ Easytronic прописываются ошибки по передним колесам P1711 и P1712.

P1711 Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP.
P1712 Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP.

АБС Опель

Антиблокировочная система предотвращает блокировку и проскальзывание колес, что дает вам два преимущества: остановка происходит быстрее и вы сохраняете управление автомобилем во время остановки. ABS включает в себя следующие компоненты:

Датчики скорости
Электрический насос
Клапаны
Блок управления

В следующей статье мы более подробно рассмотрим устройство системы АБС автомобиля Опель.

Ремонт АБС Опель. (Ошибки коробки передач Р1711 Р1712)

P1711 Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля).
P1712 Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля).

Самая частая неисправность — это повреждение проводки или датчиков скорости АБС. Решается заменой датчиков или ремонтом эл.проводки. После ремонта следует удалить ошибки и сделать адаптацию. Если все ошибки удалились и не появляются, значит робот будет плавно переключатся и двигаться на всех передачах.

2 Replies to “Робот не переключает передачи.”

Худший вариант для роботизированной коробки : дительное движение на оборотах мотора, при которых должно происходить переключение с 1-ой передачи на 2-ую. Особенно на подъеме в горку, при полностью загруженном авто. В таких условиях КП часто переключается с низкой на высокую и обратно. Приходится частенько так ездить — готовьтесь раскошелится на замену дисков сцепления.

Из-за чего при переключении передач машина дергается?

Передвижение на автомобиле не всегда проходит гладко. Что делать если машина дергается при переключении передач? Что стало причиной? Сами водители называют две основные причины такого поведения транспорта.

Первая – это «холодный старт», двигатель автомобиля не успел прогреться с момента запуска до начала движения, что характерно при низких температурах в зимнее время.

Второй причиной, почему машина стала дергаться – неумение водителя правильно справляться с коробкой передач МКПП. Механическая КПП требует определенных умений, если автомобилист пользовался только автоматом, то вряд ли он сядет на механику и с легкостью поедет. Здесь недостаточно знаний о том, что при включении задней передачи нужно повернуть рычаг «вот сюда».

Влияние рывков на автомобиль

Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.

Главный удар приходится на трансмиссионный узел и моторную часть. В первую очередь, увеличивается нагрузка на движущиеся элементы (подшипники, переключатели, шестеренки). Каждый удар может деформировать, оставить трещину или полностью сломать любой из этих элементов. Ремонт может затянуться и стоить хозяину автомобиля значительное количество денег. Именно поэтому важно изначально определить причину, по которой машина начала дёргаться, и искоренить ее.

Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе

Заглянем в сердце автомобиля – в двигатель. Что может стать причиной, по которой машина дергается при переключении скорости?

Первой причиной в работе двигателя может стать неравномерное распределение топлива, которое ведет к нестабильности движения силового агрегата. Толчками автомобиль может показывать также на нестабильную работу цилиндров. В этом случае вся причина кроется в свечах зажигания. Некачественная или изношенная свеча плохо поджигает смеси в цилиндре, в связи с чем нарушает его работу.

Не стоит забывать и о человеческой причине возникновения проблем с работой двигателя. Рывки при переключении передач могут возникать при низком качестве топлива. Помните, что экономя на ГСМ, вы никак не экономите на ремонте своего автомобиля.

Если рассматривать современные инжекторные двигатели, то причин может быть гораздо больше. Работа такого мотора полностью автоматизирована для увеличения эффективности показателей. Да, инжекторные ДВС экономичны, легко запускаются и стабильно работают, но диагностировать неисправность у них гораздо сложнее. Основными причинами рывков авто может стать как выход из строя одного из датчиков, так и изношенность любого элемента. Рассмотрим некоторые из них:

нарушение в работе бортового компьютера указывает на поломку датчика скорости,
изношенность кабелей, которые не позволяют на регулярной основе зажигать топливо для стабильной работы двигателя,
засоры в соплах форсунок, мешающие поступлению топлива,
поломка датчика холостого хода.

Автомобиль дергается из-за неисправностей в механической коробке передач

Для нормального движения автомобиля с МКПП требуется постоянное переключение скорости. Главное правило машин на механике – это вовремя и правильно переключить рычаг на коробке. В случае, если нарушать последовательность, то можно добиться скорого износа деталей и просто загнать машину на ремонт.

В случае с механической коробкой при переключении передач машина дергается из-за действий водителя. Что не нужно делать если всё же находишься за рулем авто на механике? В первую очередь, это правильно выбирать время для нажатия на педаль сцепления и переключения передач. Не затягивать время перехода на высокие передачи, а после перехода на нее отказаться от резкого давления на педаль газа. Самое главное – нет необходимости хаотично на скорость нажимать на педали, каждое действие стоит обдумать или нанесете вред своему автомобилю.

Автомобиль с АКПП дергается при движении

Диагностику автомобилей придумали не для того, чтобы высасывать денежки из незнающих автолюбителей – в первую очередь это возможность определить грядущие поломки и устранить их появление до того, как машину придется «госпитализировать».

Если автомобиль с автоматом дёргается при движении, то первая причина действительно может скрываться в низкой температуре воздуха. Это возникает по причине замерзания (загустевания) масла, предварительный прогрев спасет автомобиль.

Возможно, ваша машина дергалась потому, что ей просто не хватает масла. Проверьте его уровень, не исключено, что причина кроется в нем.

Третья причина также кроется в масле. Вспомните, когда в последний раз его меняли. Регулярность замены поможет избежать многих проблем в эксплуатации автомобиля.

Опель астра дергается на малых оборотах

Случается, что нестабильная работа силового агрегата приводит к тому, что Опель Астра Н дергается при разгоне, причин этого неприятного явления может быть несколько.

Если Опель Астра H дергается при разгоне, то в первую очередь, нужно проверить систему зажигания

Свечи зажигания. Образование налета на них приводит к выработке слабой искры, в результате чего происходит некачественной воспламенение горючей смеси.
Высоковольтная проводка. Она подводит к свечам высокое напряжение от модуля зажигания. В случае неисправности проводов, напряжение может быть недостаточным или нестабильным, что также не лучшим образом влияет на искрообразование и последующее воспламенение в камере сгорания.
Модуль зажигания. Данный узел накапливает электрический ток и посылает его к свечам посредством высоковольтной проводки. Если модуль утрачивает способность к накоплению или передаче напряжения, то возникают перебои в работе силовой установки.

Почему дергается Опель Астра G и что с этим делать

Чтобы понять, почему дергается Опель Астра G, необходимо сперва определить точные «симптомы». Исключительной особенностью данной модели являются неполадки, возникающие на фоне не подлежащей ремонту педали акселератора. Кроме того, существует принятая классификация рывков, согласно которой выделяются 3 типа ситуаций, когда они возникают:

при трогании – в начале движения;
при разгоне;
при установившемся движении (при установленном и неизменяющемся положении педали газа).

Опель астра дергается на малых оборотах

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

в момент начала движения;
при разгоне;
при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Opel Astra J, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Также требуется диагностика системы впрыска (инжектор) и топливной системы

Неисправные форсунки инжектора. Они могут засоряться либо выходить из строя. В таком случае возникает недостаток подачи горючей смеси в камеру сгорания. Решение проблемы − ультразвуковая чистка либо замена.
Топливный фильтр. При засорении фильтрующего элемента топливо в нужном количестве не поступает в камеру сгорания.
Топливный насос. Может работать с перебоями электрический моторчик насоса, причем последний под определенным давлением откачивает топливо из бака по соответствующим магистралям. В результате, топливо поступает в камеру сгорания нестабильным потоком.
Регулятор давления (расположен в топливном насосе). Его некорректная работа также может быть причиной того, что Opel Astra H дергается при разгоне.

Трогается с места и дергается

В начале движения авто вероятно дергается из-за проблем с функционированием дроссельной заслонки. Ввиду слабого давления горючее подается в малом количестве. Это препятствует плавному переходу автомобиля из холостого режима в нагрузочный. Также стоит проверить и сам механизм дроссельного узла и заслонки.

Дергается, когда разгоняется

Проявление рывков авто при разгоне воспринимаются в качестве варианта нормы, если они возникают после того, как у Opel Astra G с АКПП отключался и снова подключался аккумулятор. В данном случае речь не идет о поломке, а просто о технической особенности системы. Машина перестанет дергаться спустя нескольких разгонов.

Пытаясь понять, почему дергается Опель Астра G при разгоне, стоит также внимательно отнестись к работоспособности топливной рампы. Иногда проблему вызывает слабое давление топлива, как и в начале движения.

подергивание двигателя на малых оборотах

Опель фронтерра, двиг 2.2 дизель, на малых оборотах происходит подергивание автомобиля, при переключении пердач медленно падают обороты. Провел диагностику, она ни чего не показала, Что это может быть?. Помогите.

Год какой? При диагностике вообще никаких ошибок не было?

Опель фронтерра, двиг 2.2 дизель y22dth механика, на малых оборотах происходит подергивание автомобиля, при переключении пердач медленно падают обороты двигателя. Провел диагностику, она ни чего не показала, Что это может быть?. Помогите.

Стесняюсь спросить- опель фронтерРа- сам придумал или ПТС не читал? К сведению- Фронтера- это город в Испании, из которого незабвенный Христафер Колумб отъехал вскрывать Америку . Мне за маФыну обидно (сравни- опель-астра. о чём это? пахнет? ) А Фроська- это просто продукт японских негров фирмы ” Исудзу “, купленный немцами за америкосовские деньги и собранный в городе Лутон (Великобритания)). Весело? А в 1999 давно забытом году три долбанутых инглеза въехали на ней на Эверест (съехать даже не пытались, там и бросили). А ты, дружище, даже в имени святой этой машины ошибся. Некорректно.

2003 год выпуска турбо дизель

Стесняюсь спросить- опель фронтерРа- сам придумал или ПТС не читал? К сведению- Фронтера- это город в Испании, из которого незабвенный Христафер Колумб отъехал вскрывать Америку . Мне за маФыну обидно (сравни- опель-астра. о чём это? пахнет? ) А Фроська- это просто продукт японских негров фирмы “Исудзу”, купленный немцами за америкосовские деньги и собранный в городе Лутон (Великобритания)). Весело? А в 1999 давно забытом году три долбанутых инглеза въехали на ней на Эверест (съехать даже не пытались, там и бросили). А ты, дружище, даже в имени святой этой машины ошибся. Некорректно.

Ты удивишься, но именно “исудзу”, если отталкиваться от родного японческого варианта

а шо? – наличие или отсутсвие буквы на что-то влияет? ну акромя возможности повумничать?

меня если что то в машине не устраивало,я продавал её и рад что поступал так,к чему гемморой? машина которая с проблемой пришла и отанется такой каждый раз будут сюрпризы.

спасибо за совет, но проблемы он не решает.

авто приобрел два года назад. сразу произвел замену колец. после этого авто стало совершенно другим. проехал после этого примерно 80т.км. летом по утрам на холодном двигателе начались подергивания при 1000-2000об. при ускорении все становилось в норму. в последствии эта проблема стала происходить и на прогретом двигателе.

Ты удивишься, но именно “исудзу”, если отталкиваться от родного японческого варианта

Isuzu / Исузу / Исудзу – название японской корпорации – производителя знаменитых во всем мире грузовиков – произносится и пишется по-разному. И если английский вариант Isuzu – является единственно верным, то в русской транскрипции его можно произнести и прочитать, как Исузу / Исудзу. И это не будет ошибкой! Кстати, Isuzu / Исузу / Исудзу – это название небольшой, но священной для японцев реки!

Проблемы с впускной/выпускной системой Опель Астра Н

Клапан управления фазорегулятором. Это довольно распространенная проблема для атмосферного четырехцилиндрового двигателя 1.8 литра мощностью 140 лошадиных сил (заводской индекс мотора: Z18XER). На ней стоит остановиться подробней.

Краткая справка

Опель проводил сервисную кампанию по решению проблемы, которая была связана с неисправным электромагнитным клапаном фазорегулятора Опель Астра Н. Официальные дилеры производили замену шестеренок распределительного вала и самих клапанов (2 шт., новый образец). Именно из-за них Опель Астра H дергается при разгоне. Также, среди прочих признаков неисправного клапана компьютерная диагностика показывала ошибку под номером 001463, а мотор тарахтел подобно дизельному.

Клапан фазорегулятора для Опель Астра Н можно приобрести у официального дилера марки, но можно и самостоятельно. Номер в оригинальном каталоге − 55567050. Один клапан − впускной, второй − выпускной. Для демонтажа старого узла, который фиксируется болтом, необходима головка (насадка) Е8.

Подборка видео по теме

Обслуживание и ремонт Процедура замены салонного фильтра Опель Астра J

Обслуживание и ремонт Техническое обслуживание после достижения пробега 75000 км (пятое ТО Опель Астра)

Читайте также: