Опель комбо дизель замена сцепления

Обновлено: 06.05.2024

Прошу о помощи : Замена свечей и маховика

Исходные данные : Машина Опель-Комбо, 2006 год, двигатель Z13DTJ, 1.3 литра. МКПП. Пробег 107 тыс. км.

Требуется замена свечей, уже давно ошибка по свечам висит.
До -12 заводится машина достаточно уверенно, ниже - уже проблемы.
Поехал в сервис на замену. Сервисники сломали свечу и приговаривают меня к снятию головки БЦ, типа - тогда выкрутим.
Но я предполагаю, что двигатель вовсе не "детский", после разборки могут возникнуть проблемы еще и другого рода - не повредят ли форсунки, настройки разные? Я в дизелях полный ноль, поэтому простите мою терминологию.
Т.е., по их вине не получу ли я еще бОльшие проблемы?
При этом еще и просят денег за снятие-установку ГБЦ.
Не знаю, что им и сказать.
Далее.
Возникла проблема со сцеплением. Ну, не совсем с ним. Передачи переключаются, сцепление не "буксует", но вот при выжимании педали появляется "булькающе-металлический" звук, исчезающий при полном выжиме и полном отпускании педали. В средних положениях звук есть и в последнее время прогрессирует.
Сервисники определили выработку маховика, они разбирали снимали КПП, смотрели.
В общем, чувствую, что попал я.
Но крайне не хочется "попадать в полную ж. "
Может, кто из местных мастеров сможет помочь мне?
Работаю в Москве, смог бы подъехать, если выеду с того сервиса с неработающими уже, по крайней мере, 2-мя свечами.
Или рекомендации какие дали бы, а?

Очень нужна помощь грамотного специалиста.

Ответы на все ваши вопросы 1) у опеля нет своих дизелей . тот мотор что у вас под капотом это фиатовский 1.3 Multijet . Обламывание свечей на них явление не редкое, но она происходит лишь тогда когда свечи давно не менялись и не выкручивались. Исходя из вашего пробега - видимо никто никогда их не менял.

2) Мотор нежный и требует постоянного внимания к себе. Если этого не делать, то он превратиться в "дюрекс". Капремонту блок не подлежит, так как тонкостенный.

3) При пробеге 90-110 тыщ на этих мотрах ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно менять цепь. Не поменяете - гарантированно "дюрекс" -)))

да тоже фитаовский много лет известен 1.9 JTD или Multijet
относительн недавно ( точно не помню , около 3-5 лет назад) появился 2.0 Multijet
он же и был использован GM для своих подразделений
( не только Опель ставит фиатовскиеи дизеля , но и Сааб и даже Кадилак в своих европейских моделях )
вот примеры
http://www.autoscout24.ru/Details.aspx?id=217949647&cd=634781145290000000&asrc=st

Что касается Дукато , то он тут не при чем. В основном на Дукато использованы дизеля фирмы Sofim (Società Franco Italiana Motori)
Семейство дизельных двигателей Sofim выпускается в городе Фоджа (Италия). С 1982 года принадлежит автокомпании Iveco. А основан был в 1974 году в результате совместных усилий итальянских Fiat и Альфа Ромео и французов Рено и Пежо. Название Софим собственно является аббревиатурой указывающей на франко-итальянские корни моторного завода. На текущий момент доля в этом СП Iveco меньше чем доля концерна PSA, поэтому условно можно назвать эти дизеля французскими -)))

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Маховик, сцепление Opel Combo 1,3 CDTI Y13DT

2. Останется ли на своем месте выжимной подшипник или надо какой то другой?
3. Какой диск теперь ставить, от чего??

Всех благодарю за внимание.

поменял на реставрированный, 20к полет нормальный

поменял на реставрированный, 20к полет нормальный

Ну вот, выехал я на новом сцеплении, ну как сказать на новом. б/у. Покупать новый комплект Валео с маховиком, диском и корзиноу накладно, денег нет, ездить надо. Перечитав литературу, поговорив с комбоводами, мастерами на СТО (ничего толкового не сказали), пришел к выводу, что надо все самому. Перещупав кучу маховиков на базаре как демпферных так и одномасовых Валео пришел к выводу, что должны быть одномасовые бу маховики. Кинулся по ценам в Украине - дорого капец, на одном с белорпусских форумов нарыл маркировку такого маховика, спасибо комбоводам беллоруси,и начал искать на аллегро.пл (польский сландо))). В приложении сфоткал номера на маховике и корзина. Значит маховик подошел мне с фиата гранд пунто 199 с двигателем 1.3 55 kw. Этими движками и комплетовали и доблики. С него же и корзина. Вопрос стал в диске. Естественно, диск не подходит так как шлдицевая часть опеля 14 зубьев, фиата пор моему 20. Теперь методом втыка и дополнительной заинтересованности продавца подбираем диск сцепления с опелей. Вот и нашелся мне диск по Sacks, о зафиры 1,6, сфоткать провтыкал. Снял коробочку, будь ей не ладно, снят старый сцепление, маховик, скажу очень даже состояние ничего. Поставил новый маховик, стал отлично, датчик коленвала в порядке стал, шестерня стартера тоже. Собрал, завел, выехал. шум маховика пропал, но теперь слышно как шумит коробочка. Задал себе вопрос:
1. Какого "№;%на я не посмотрел как минимум подщипники первичного вала коробки. Ну уж ладно, попробую закинуть нанопротек или хадо в коробочку, есть ли у кого опыт такой.

Да забыл, на корзине плохо видно номер, а написано следующее FGP 5520400 215 03 или 08. По деньгам все это получилось 4000 грн. Так что ребятки, если в Украине найдете замену на тысячу или вторую - не парьтесь, покупайте дома.

Замена сцепления Опель Комбо 1.3. Отзывов о VALEO .

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ, оставляйте свои отзывы и свою историю по данной теме и так мы поможем друг другу.

Виктор Басинских

Ну что ездишь на корзине или уже выбросил

Виталий Корсиков

Здравствуйте
Этот комплект одномассовый на корсу 2008года подойдёт?матор 1.3

Андрей Т

Подскажите пожалуйста купил опель комбо полетел вижимной поехал менять на сто а они говорят что у меня переделаное сцеление идиск сцепления на исходе и не могут подобрать иговорят что надо менять на родное демферное ну ето очень дорого подскажите как подобрать диск сцепление

вова данилюк

Комплект Валио одномасовый маховик пробег 40 000 за три года всё в порядке езда по Киеву с пробками.

Александр Кирвас

Ещё на этом моторе меняется цепи не снимая поддон и глушитель. Отодвинул крышку, открутил масло приёмник и всё.

Александр Кирвас

Эта сборная не долго проходит, первая замена при 200 тысяч, все остальные от 60 до 100 тысяч ходит люк, очень зависит стиль езды. Убивает сцепление и мотор езда в деопозоне 1- 2 тысячи оборотов. Заводить и глушить только с выжатым сцеплением. Машина очень крепкая, на моей пробег 450 тысяч, проблем нет.

Світлана Йовчик

Напиши будьласка як щеплення зараз працює

Борис Медяник

У меня тоже Опель комбо 2008г. два года назад, предлагали поставить сцепление Валео, а я поставил на старое сцепление только один диск за 700грн. Езжу по сей день и не буксует.

Anton Antonov

Пробег 370 тыш Опель комбо 75лс 2008 г. Меняю первый раз сцепление с маховиком. Двухмассовый люк ставлю.

Андрей Манаев

viktor mak

ПОСТАВИЛ Б/У ДВУХМАССОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ОПЕЛЬ КОМБО 1,3 CDTI 2004 г.Проходило только 8 месяцев и загнулось. Что посоветуйте делать дальше ?

Plan22 Planih

Добрый день.Скажите как себя чувствует поставленный комплект (корзина +диск) такая же щас проблема,буду снимать сцепление.у меня только Опель астра н 2005 года дизель 1.7

Marat Sh

Добрый день, как ездит Комбик на старом двухмасовом маховике? Какой отзыв о корзине и диске SACHS? Прошел почти год, сколько проехали км, после возврата к родному двухмассовому маховику, разбирали ли коробку, или все ок?

олег Байбаков

Добрый день. Какой пробег за год?

Feb X

а диск у тебя не остался случайно? от одномассового

Marat Sh

Здравствуйте, сразу поблагодарю за отзыв! очень интересно было смотреть, а самое главное это услышать результат. Прошло уже почти пол года, как вы вернулись к двухмасовому маховику с заменой диска и корзины, можете прокоментировать, как ездит машинка? как ведет себя маховик? стоит ли переходить на одномасовый маховик (другой фирмы, не Valeo)?

Feb X

а наклепать новый фрикцион?

Feb X

катаюсь уже 2 года с мелочью на одномассовом и ничего не буксует, на драйв2 и на опель клубе укр. нет жалоб на одномассовый маховик и его корзину

vovazver

спасибо за инфу, я вот подумывал купить валео кит на аструj 1.3 передумал

Регулировка и замена сцепления Опель

Эффективное, правильно настроенное и надежное сцепление Opel является обязательным компонентом этих германских автомобилей. Эта деталь отвечает за плавность переключения передач, динамику разгона и тяговое усилие, передаваемое на колеса машины. В более чем половине случаев, на машины этой марки устанавливаются комплекты сцепления немецкой компании фирма LUK. Этот производитель занимает более 25% мирового рынка и является безусловным лидером в данной нише.

Компания «Опель-Робот» в Москве предлагает квалифицированный ремонт и обслуживание автомобилей марки Opel с полной гарантией качества. Наши сотрудники смогут оперативно выявить и устранить существующие неисправности, а также произведут оперативную замену сцепления на автомобилях любой модели, независимо от года выпуска. У нас вы сможете найти широкий ассортимент запасных частей и деталей, поэтому независимо от того главный цилиндр сцепления Opel требует ремонта или износился выжимной подшипник, вы сможете обеспечить оперативное выполнение работ с гарантией качества.

Профессиональное обслуживание и диагностика сцепления Opel

Первичный осмотр и проверка работоспособности механизма сцепления производится при условии исправной КПП. Данные работы чаще всего включают в себя:

проверку уровня жидкости в гидроцилиндре. При необходимости она доливается и удаляются воздушные пробки путем прокачивания;
контроль включения передач. Они должны включатся мягко, без постороннего скрежета и прочих шумов;
оценка нейтрального хода педали сцепления. При необходимости может быть выполнена подтяжка;
при длительном выжимании, педаль должна быстро возвращаться в исходное положение.
визуальная оценка состояние втулок и отсутствие признаков заклинивания;

Если все проверки были успешно пройдены, существует огромная вероятность того, что проблема кроется не в самом сцеплении.

Особенности замены сцепления

Чтобы избежать внезапных поломок, рецидивов после ремонта и прочих неприятных неожиданностей, замену стоит производить комплексно. То есть замена главного цилиндра сцепления Опель Астра, скорее всего, будет предполагать и приобретение корзины, диска и выжимного подшипника.

В процессе замены диска сцепления, в обязательном порядке необходимо проверить двухмассовый маховик. Его дефекты или повышенный износ могут непоправимый ущерб КПП и прочим деталям автомобиля. По этим причинам, не произведя диагностику, точно ответить сколько стоит поменять сцепление на Опель практически невозможно. Это напрямую зависит не только от модели авто, но и от степени повреждения и деталей, которые вы планируете установить для замены.

Квалифицированный ремонт и качественные запчасти

Замена сцепления Опель Комбо 1.3. Отзывов о VALEO .

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ, оставляйте свои отзывы и свою историю по данной теме и так мы поможем друг другу.

Ну что ездишь на корзине или уже выбросил

Здравствуйте
Этот комплект одномассовый на корсу 2008года подойдёт?матор 1.3

Андрей Т если менять диск то вместе с корзиной. Хочешь сэкономить ставь оригинал, либо купи жигули.

Комплект Валио одномасовый маховик пробег 40 000 за три года всё в порядке езда по Киеву с пробками.

Хочешь как всегда всех на яб-ть немцы все рассчитали а мы на-ть хотим

Напиши будьласка як щеплення зараз працює

Я продал Опель, дальнейшей судьбы его я не знаю.

Пробег 370 тыш Опель комбо 75лс 2008 г. Меняю первый раз сцепление с маховиком. Двухмассовый люк ставлю.

@Feb X Пожалуйста! тебе помог как донор, пару человек посмотрели видео и передумали покупать значит я не зря старался. Мне приятно.

@viktor mak кажется мне,что с такой ценой пробег там 360 тыс - 200 откручено.

@B.S.F езжу,до сих пор;) спасибо тебе огромное еще раз;)

@viktor mak купи новую машину и забудь ети проблемы на всегда!

@viktor mak у меня раз ход выходил 4.5 л.пустая машина + овощная езда. Но с нашыми дорогами 6л. смешаный режым.

@B.S.F пока ищу,корзина и диск сцеп.под 10 ку люковское.маховик дорогой но нашел за 15 шку люк тоже,а так 25 русских рублей в тысячах. выжимной 4 рубля FTE. в общем весело. от маховика осталось название только. перетерло в стружку его болтанка мм по 8 по оси.уже и железяки перекрутились. внутрянка высыпалась. была бы шапка денег на другой машине б ездил)))))

@Plan22 Planih с мешком денег и маховик не проблема. Что думаеш ставить, какие варианты?

@B.S.F маховик приговорен тоже(((((

@Plan22 Planih печально. Купеш новое сцепления и поедиш дальше.

@B.S.F снял сцепление и офигел. диск в трещинах, а вот маховик болтается как сопля в простуженном носе. болты счесало.

Toyota Corolla с мотором 1.4 D4D. машина комфортная но не хватает комбовского обйома салона( или ето привычка!?)

@B.S.F Какую альтернативу/замену Комбо ищите или уже нашли? поделитесь если не секрет)

@B.S.F Спасибо за информацию и очень полезное видео!

Добрый! Родной маховик работает хорошо, его износ чувствуется, но диск держит крепко. Корзина, к ней вопросов пока нет, работает и свою функцию выполняет.Коробку не разбирал. Мой пробег за год не меньше 20000 км. Износа диска сцепления пока не ощущаю. Я правда и забыл о этой проблеме. И сегодня мой КОМБО покинул меня, уехав к куму он влюбился в этот автомобиль!

Добрый день. Какой пробег за год?

а диск у тебя не остался случайно? от одномассового

или напишите свой, я наберу

Feb X диск есть в идеальном состояние

@Feb X В дизельних моторах більша компресія, більший крутний момент порівняно з бензиновими. І тому навантаження в дизелях на маховик і саме щеплення набагато більше, тому і пружини більші, або їх кількість і.т.д. При заміні двохмасового маховика на одномасовий починає страждати коробка, двигун, і комфорт.. тому тут багато за і проти..Сам маю опель астра н 2005 року, при вижимі педалі щеплення появляється таке легке тарахкотіння, скоріше за все маховик. Вирішив підзбирати і купити все нове

@miha home по сравнению с пружинами на Валео,то они раза в 2 меньше. У меня есть фото того комплекта. Цель этих пружин - заменить пружины, которые стоят в демпфером маховике. А не диске от векторы они для бензиновых моторов. Насколько это плохо, я не знаю.

Пружинкі на диску не маленькі, та діаметр від рідного менше всього на 5 мм,і диск фірми валео,тільки для vectra 1.6 бензин іспанія

@miha home поставили товарищу на комбо такой-же комплект МЕНА,уже год катается,нареканий пока-что нет,хотя визуально диск мелковат и пружинки хиленькие совсем,по сравнению с валео

Замінив двухмасовий на комплект MEHA MHV19010KIT(одномасовий+корзина з диском від Vectra B 1.6 фірми valeo іспанія+болти)два роки тому.Вижимний - FTE ZA3103B2(такий був з заводу). Під вижимний треба підставляти проставку,у мене вийшло 6мм товщиною,інакше щеплення буде "брати" в кінці вижиму. Вирізав іі зі старого вижимного, в неі вставив ще один сальник,розмір забув,легко поміряти.Іде - зашибісь,мьяко стартує,в коробку залив хадо GL4.Роботи багато,робити треба уважно,і розуміти,як воно буде працювати.!

а наклепать новый фрикцион?

@Feb X Максим если память мне не изменяет? я помню! а из групы я удалился, продал комбо.

@B.S.F нет,я ж катаюсь на твоем диске до сих пор
у меня был изначальный вариант - у друга был стертый диск такой, он пытался заменить на нем фрикцион,но не смог,его везде послали, я попытался тоже попытать счастье,но не вышло, размер нестандартный совсем, в итоге ж нашел тебя и ты меня выручил;)
а ты же вроде в группе КОмбо в вайбере состоишь?

@Feb X привет! Тема о сцепе до сих пор актуальна? К огромному сожалению мы люди больше верим красивым словам, разпыльцованой рекламе, а когда человек прошол етот путь и говорит что ето "хуйня" мало кто поверит.

отвечу сам себе - не наклепать новый,размер настолько нестандартный,насколько можно представить)
знакомый обращался с таким диском, нет "феродо" такого размери ни в одной конторе в Харькове,который занимаются этим и сказали,что и по каталогам нет.
так-что комплект "одноразовый" и если что-то в нем вышло из строя - покупать только весь комплект новый

@viktor mak у меня есть какой-то резонанс в районе 2700-2800 об/мин,до и после нет вибрации

@Feb X У МЕНЯ ВИБРАЦИЯ С 90 КМ ЧАС. ВАЛЕО НЕ ДЕЛАЕТ ЦЕНТРОВКУ ВОЗМОЖНО

как найти ролики?
я не "за" этот комплект,у меня он тарабанит, видимо какой-то брак внутренних пружин (это болячка у дисков валео), я от него не в восторге сам

А вы почитайте коменты под рекламными роликами. А вообще сколько людей столько и мнений.

спасибо за инфу, я вот подумывал купить валео кит на аструj 1.3 передумал

Что купили в итоге? тоже ищу комплект на j1.3

Пожалуйста.Приятно что помог одному человеку не выбросить деньги, для етого снял видео!

Подскажите пожалуйста ,для замены сцепления коробку полностью снимали или достаточно сдвинуть ее до упора ,и как быть с полуосями ?

Спасибо за совет.

Саня Борода привет. Сдвинуть не получится там мало места .Я коробку снимал вместе с полуосями чтоб не сливать масло с коробки.

Приветик .я ставил заменитель двухмасового маховика ,через 60 тис.рассыпался диск сцепления.Снова вернулся на двухмасовый.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

на этой фото видно задиры коленвала

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

Читайте также: