От чего подходит диск сцепления на опель вектра а
Обновлено: 26.04.2024
Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13
Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.
Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.
Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.
С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).
Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.
На следующем фото показан снятый лючок без пробки.
Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.
Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.
Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.
Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.
Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.
Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.
И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:
- Зачем вообще сжимать корзину?
- Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?
На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.
Диск сцепления Опель Вектра Б
Диск сцепления Опель Вектра Б можно приобрести отдельно или в сборе с корзиной сцепления. Один диск сцепления Opel Vectra B покупают и меняют только в случае продажи автомобиля или, если попался бракованный диск сцепления. В некоторых случаях, можно приобрести и поставить усиленный диск сцепления. Усиленные варианты сцепления, лучше покупать комплектом т.к. у них может отличатся толщина диска или корзины.
Неоригинальный диски сцепления Опель Вектра Б скорее всего, будет отличатся по размеру от оригинального. При этом, если диск входит в комплект сцепления, то весь комплект встанет нормально. А если покупать и ставить диск сцепления Opel Vectra B на другой вариант (неоригинал к оригиналу), то есть вероятность, что он не встанет. Как минимум, мы рекомендуем покупать комплект: диск + корзина. В таком варианте, точно все подойдет.
Цена диска сцепления Опель Вектра Б :
| Варианты | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Диск сцепления Опель Вектра Б | от 1900 руб. | |
| Диск сцепления + корзина сцепления Опель Вектра Б | от 4500 руб. |
Хотите купить диск сцепления с выгодой до 30%?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Стоимость диска сцепления зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Производители сцепления:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)
Я заменил сцепление через люк. В принципе ничего сложного нет, по крайней мере у меня нет проблем. Действительно, вы можете изменить соединение через 20 минут. Я потратил больше времени, потому что размеры зажимов шипов не везде представлены полностью, и я сделал их случайным образом, поэтому пришлось их переделывать на месте ((
По сути, это все одна проблема, и у меня была такая проблема: я потратил много времени на обработку зажимов.
Поворачиваем маховик на место, где будет зажим, поворачиваем коленвал на задней части двигателя (я пожалел, что руки двигались вперед (()
и поместите кронштейны в зажимную муфту.
когда зажимы установлены. отпустите педаль сцепление, и сверхзвуковая коробка передач выйдет из коробки передач, которую он не смог поймать. удар по голове диском сцепление)))
Никто из моих друзей не верил, что я бы поменял сцепление самостоятельно, не удалив ни одного болта редуктора / блока.
Диск проверен. Вы все еще можете ездить на нем очень хорошо. долго, но корзину и выжать.
на самом деле через корзину и поскользнулся
а компрессия просто упала и упала на 2 части о_О
Пока диск и корзина отдыхают в яме после полета. пора менять компрессию, затягивать болт, крепящий ногу сцепление, там один болт вообще, вы не ошибетесь)) и нажмите эту ось, чтобы встать, сожмите ее, чтобы толкнуть диск в корзине с диском, придумайте три))) шутка, подшипник, который я поймал и ему пришлось скучать в одиночестве по полу в гараже.
Замена Opel Vectra a (Опель Вектра А)
в качестве замещать диск сцепление на Опель не полностью снимая коробку через люк.
Как заменить диск сцепления без полного снятия коробки через люк на Opel Vectra a.
ПРИВЕТ ВСЕМ . Если вы заинтересованы в том, чтобы вернуть себе орехи при сохранении семейного бюджета, и также.
Новая корзина сжимается, и мы ставим скобки на
и собрать все в обратном порядке. с единственной поправкой, когда вы вставляете диск и тележку на место, попросите соседа / подругу / друга / продавца из следующего киоска так, чтобы входной вал был помещен в коробку, чтобы центрировать диск. и тогда все как запланировано.
масло, если много просочилось, мы пополняем вторая свеча из-за перерыва, ну, ч0, в следующий раз я поменяю сцепление через люк и поменяю свечи через глушитель, посмотрю и выдаю нобелевскую)))
Опель Вектра 1992, 3 литра с. самовосстановления
а что ты достал из шахты?
открутил длинный болт и потянулся
и купил болт или сделал это сам? там как один шаг толщиной 7?
Я не помню тот самый болт, который вал крутил.
Вы вытащили его тип и вытащите его?
Я понимаю, спасибо, я попробую
Хорошо, а если сцепление больше нельзя нажимать, чтобы надеть скобки, что мне делать?
Логически удалить КПК
а через люк убрать нельзя?
Он катит только на коробке ф13
Хорошо, а если сцепление больше нельзя нажимать, чтобы надеть скобки, что мне делать?
Я сжал кусок маховика и поставил скобки на
а маховик можно снять через люк?
Также можно поменять коленвал xD
а маховик можно снять через этот люк или нет?
стесняюсь спросить. выше того, что?
Классно написано. Ну, есть некоторые
«Нефть, если много просочилось, мы пополняем вторая свеча, ок и ч0, в следующий раз я поменяю сцепление через люк и поменяю свечи через глушитель ",
Vectra Club Russia
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно. 
5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода. 
6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг. 
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх. 
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.
7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте. 
9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы. 
ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник. 
Проделайте данную операцию с двух сторон.
11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода. 
12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка). 
13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди. 
14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка). 
15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном. 
16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном. 
18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000) 
19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона. 
Места для замены сцепления с лихвой.
20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки, 
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление. 
Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный! 
22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе. 
на этой фото видно задиры коленвала 
23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.
24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным 
Что такое центровка: 
Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм 
обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось 
Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось 
С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим: 
25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск 
26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.
27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место. 
28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.
32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.
33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.
34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.
35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)
36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет. 
А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.
37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место. 
38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.
39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.
40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.
Диск сцепления
собственно, менять или нет? (канавок в некоторых местах практически нет, да и до головок заклёпок совсем ничего)
склоняюсь менять, или может переклепать?
и ежели менять то что предпочтительней Лукас или Валео?
менять, ясен пень
у меня вобще Sachs
Менять комплектом. Износ сильный.
комплектом в смысле с корзиной? та вроде корзина хорошая
ладно фоткну покажу.
стоимость замены корзины потом превысит стоимость покупки новой сейчас про выжимной я вобще молчу
Хотя, если ты свои силы по замене оцениваешь как бесплатные, то тогда да .
Welk ну что сказать, примерно так:
я сейчас офисный работник с 9:00 до 18:00 сижу в кресле, звоню, на форум пишу и т.п., а руки чешутся, так что замена корзины на выходных вроде как и развлечение, не постоянно конечно но иногда поковыряться хочется
да стоимость корзины примерно 90 баксов + 70 диск, но что-то мне кажется что цена завышена в пару раз, пока ищу.
зарегился на экзисте пока разбираюсь
Barabosha
Все же лучше заменить комплектом + ревизия и смазка втулок вилки сцепления + тоже самое в педальном узле и + новый трос сцепления. И вот он кайф от выжима . Я на радостях чуть пол левой ногой не продавил .
эх . не надо про педальный узел, жаба всё душит новую ось купить за 450р а прожрало её уже на треть
Витник ну с таким подходом лучше сразу гидропривод мутить, или вообще новое авто, да как-то с финансированием данной программы некоторые задержки
вчера ещё один магаз озвучил цену на корзину и диск 1600 гриваков (200дол)
Barabosha
Менял года полтора назад. С деньгами тоже туговато было, взял бюджетный комплект MecArm за 2300 деревянных. Кто-то на вк перечислял, что можно ставить, сие изделие было на последнем месте . Но купился на цену и простоту замены через лючок (как бы в любой момент поменяю). Потом правда пожалел, ввиду конструктивной особенности первичного вала для замены сцепы пришлось скидывать коробку . Тем не менее сцепление ходит пока без нареканий, хотя как родное, 246 тысяч км, наверняка не осилит.
Barabosha
Какой-то нереальный ценник тебе предлагают, в Exist-те твое сцепление (16 06 684) стоит от $120 (и это Sachs!) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=00E00FAF&sr=81
Dieselfan наверно у меня другой екзист, вот что светит по твоей ссылке:
хотя прикинул курс примерно такие цены а не 200!
буду звонить своему менеджеру пусть помогает
блин у нас (украина) цены по жестче:
Отредактировано Barabosha (25-11-2009 11:06:43)
вот прикупил:
внимательно осмотрел корзину, криминала не выявил, ступенька на корзине еле-еле прощупывается ногтем, вот и думаю а стоит ли менять? ну то что новое лучше никто не спорит! а всеже "полечите по фото", собственно и фото:
Сцепление
• Обрыв троса сцепления.
• Неправильно отрегулирован трос сцепления.
• Повреждение выжимного подшипника или вилки выключения сцепления.
• Повреждена диафрагменная пружина нажимного диска сцепления.
Неполное выключение сцепления (сцепление ведет)
• Неправильно отрегулирован трос сцепления.
• Заедание ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала.
• Коробление диска сцепления.
• Неправильно собран узел нажимного диска.
• Изношен или неправильно собран механизм выключения сцепления.
Неполное включение сцепления (сцепление буксует)
• Неправильно отрегулирован трос сцепления.
• Износ накладок диска сцепления ниже допустимого предела.
• Загрязнение накладок диска сцепления маслом или смазочным материалом.
• Неисправен нажимной диск или ослабла диафрагменная пружина.
Рывки при работе сцепления
• Износ накладок диска сцепления ниже допустимого предела.
• Загрязнение накладок диска сцепления маслом или смазочным материалом.
• Износ или заклинивание троса сцепления.
• Деформирован нажимной диск или диафрагменная пружина.
• Ослаблены крепления коробки передач к двигателю.
• Изношена ступица диска сцепления или шлицы входного вала коробки передач.
Шум при нажатии или отпускании педали сцепления
• Изношен выжимной подшипник.
• Изношены или отсутствует смазка на втулках педали сцепления.
• Неисправен узел нажимного диска.
• Повреждение диафрагменной пружины нажимного диска.
• Повреждение демпфирующих пружин в диске сцепления.
Замена Сцепления (дорест) - через Лючёк КПП На F16 [ФОТООТЧЕТ] :
Далее спускаемся в яму и Внимание - тут как раз таки и понадобится второй человек.
.
Необходимо сжать липестки корзины зафиксировав их специальными скобами в колличестве трёх штук
- вот как то так .
один сидит на сцеплении и давит - другой в яме ставит скобы - прокручивая ДВС за шкив Ремня ГРМа через головку пот Болт на 17
Затем собственно Остаётся тоК Открутить сами болты крепления Корзины и вытащить всё вместе с диском
. Собственно моя история была в старой Корзине и её "тугости" . усталость так сказать
а вот и она - 
далее собственно собираем всё в обратной последовательности разумеется не забыв поставить скобы на новую корзину сжав её в тисках
так же не забываем долить в КПП чуток маслица - так как при снятии крышки немножко вытекает
ну вот вроде и всё .
Отредактировано Лектор (2010-05-18 23:43:56)
Спасибо огромное Лектору. Вы мне очень помогли. Ну и добавлю от себя. Чтобы легче было вытащить вал, можно после того как открутили болт с вала. Обмотать болт вала крепкой, тонкой веревкой и закрутить его на родину. Дернуть за веревку и вал сам выйдет.
Отредактировано Рустемик (2010-09-04 13:49:24)
РустемикА можеш про веревку не много по подробнее ,я чето не понял это как ваше??Как ? обьясни пожалуйста!
Отредактировано Денис11 (2010-09-04 15:28:39)
Нам нужно открутить крышку КПП. Снимаем крышку. Далее нам необходимо Вытащить вал КПП первичный. Для Этого - извлекаем стопорное колечко (смотри фото выше).Затем выкручиваем Болт крепления вала. Берем веревку и наматываем конец веревки на этот болт крепления вала. В данном случае я воспользовался веревкой, для плетения рыбаловных сетей. Намотав веревку на болт, мы закручиваем этот болт на тоже место, где его открутили( оставив свободный конец веревки где то 30см. снаружи). Затем легкими подергованиями за конец веревки, мы вытаскиваем болт вместе с валом.
скобок нема( где их мона нарыть?
Megawat
штука редкая . раньше вроде шли с новыми комплектами сцепуху - хотя я себе делал на работе по образу
так же говорят что из ключей можно сделать
размеры можеш скинуть?
закажу
Megawat
ну для начала всем здрасте! хороших дорог;и не гвоздя не жезла!
Лектор,у меня к вам такой вопрос-в мае менял полностью комплект.В книге тож было написано,что надо вынимать первичный вал,я пошёл долгим путём-сняв полностью кпп и "по старинке" повесил сцепление на моховик,отцентровал и с отцом пол часа мучались втыкали обратно;т.е. заднююкршку не трогал..вобщем не умрёт ли из-за этого сцепление раньше?понятное дело,что зависит от езды,но всё таки. получается не по технологии.Прошло 5 месяцев и когда ездил в Питер в августе пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо. Двигло с16нз
За ранее спасибо!
Sten
ну а что собвсенно тут скажешь та?
поменять сцепление на Дорестайле - можно двумя способами - через лючёк - и второе - сняв коробку .
вы выбрали второй способ .
в принципе нечего страшного не случится если правильно Отцентровать диск ---- в случае замены через лючёк это делается первичным валом вставив в окно диск с корзиной просто вставляем вал обратно - центруя таким образом диск а затем уже затягиваем корзину.
в случае же снятой коробки отцентровать диск можно чем то подходящим по диаметру вала к примеру))
самое страшное это плохо отцентрованный диск - в следствии чего могут возникнуть трудности с установкой и за не соосности вала с диском и подшипником коленвала. При установке коробки в данном случае просто напросто придётся её притягивать с натягом - в следсвии этого вытекают следущие беды .
возможна деформация первичного вала КПП, ну и разрушение подшипников вала ( как в КПП так и в "Колене" )
пришлось подтягивать тросик-передачи стали плохо включацо
а вот это говорит о том что появляется свободный ход .
который может быть вызван
- разрушением выжимного подшипника
- либо появлением осевого люфта "колена"
- износом фрикционных пластин корзины что в принципе нормально в процессе эксплуатации авто)
- износом троса(растяжении) и т.д. и т.п.
Достаточно просто глянуть в окно и визуально оценить состояние "сцепления" авто
Читайте также: