Пинается акпп nissan maxima a33

Обновлено: 01.05.2024

Nissan Maxima QX 3 литра АКПП › Бортжурнал › а33 ДПДЗ и пинки АКПП

наконец решил проблему ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки или датчик, который отвечают за синхронизацию работы мотора и АКПП).

если коротко, то ДПДЗ на максиме а33 настраивается только по щупам и никак иначе.
то, что обороты не держит на паркинге в диапазоне 1750 и сбрасывает на 1500 это тоже говорит только о неправильной работе ДПДЗ.

и теперь по порядку:

достаточно давно меня напрягало:
1) пинки и перегазовки при переключениях вверх 1-2-3-4
2) пинок с 2 на 1 передачу при торможении
3) очень трудно было продавить кик даун
4) коробка переключалась неадекватно
5) на паркинге на прогретой не держались обороты 1750
6) на ХХ мотор подергивало

я понимал, что коробка тут не виновата на моем пробеге в 200тыс.
на машине всегда ездили в овощ режиме и вовремя меняли расходники.
последний раз я даже на аппарате поменял всю жидкость в АКПП (кастрол дэкстрон 3)

изучал информацию в интернете и понял, что в первую очередь нужно проверить ошибки и работу электронных блоков управления, таких как понижающий резистор, ДПДЗ

ошибок сканер не показывал (проверяли в двух сервисах мультимарочным сканером и ниссан консалтом в юнион моторс)
понижающий резистор был в отличном на вид состоянии и показывал идеальные значения (какое именно сейчас не помню).
МАФ показал 1,36 на ХХ (норма вроде 1,2-1,7 по мануалу)

потом начал проверять ДПДЗ:
первая и самая простая проверка: стоя на паркинге на разогретой машине (лучше после поездки), попробовать удержать педалью 1750 оборотов. не получилось! обороты сбрасывало на 1500. тут я сразу понял, что ДПДЗ моросит.
далее в автосервисе проверили сканером, и правда: ДПДЗ показывает некорректные значения.
мультимарочный сканер показывал всегда 8% открытия заслонки, даже если я на максимум газ давил.
ниссан консалт показал уже на диаграмме, что ДПДЗ дает не прямую линию, а постоянные скачки.
так же можно проверить и мульметром, вольтаж должен плавно меняться от начального до максимального значения без скачков.

при всем при этом с ХХ проблем не было и если не обратить внимание на ДПДЗ, то можно подумать, что проблемы толков АКПП в самой АКПП.

так как мой дроссельный узел с завода был нетронут, я понял, что нет смысла настраивать ДПДЗ, так как у него скорее всего протерлись графитовые дорожки и необходим другой датчик.

новый оригинал датчик 22620-4M50A стоит 2700 руб.
неогригинал не бывает.
контракт датчик продают по 2000 руб.
на АлиЭспресс эти же датчики продают по 1200 руб оригинал БУ.

так как многие максоводы меняют дроссель целиком по различным причинам и у них остаются старые дроссели, я решил найти такого человека и взять у него ненужный ДПДЗ, надеясь, что он будет нормальный.
так и сделал. нашелся парень, который отдал мне старый ненужный ДПДЗ.
я поехал в юнион моторс и заказал у них установку (1150 руб) и настройку (500 руб) ДПДЗ.
перед этим всё пытался узнать как они будут настраивать его, не по щупам ли. сказали что не по щупам и они сами знают как надо настраивать. ну знают так знают, подумал я.

отдали машину, выставив датчик на начальное положение 0,44 вольт.
я выезжаю и понимаю, что толчки изменились, стали меньше, но все равно всё плохо и опять не держит 1750 оборотов на паркинге.
опять мучительные выяснения проблемы.
решил, что принес плохой датчик и нужно купить на этот раз уже новый, чтобы закрыть вопрос. что я и сделал.
опять приехал в юнион моторс, дал им новый датчик. опять спросил как они будут настраивать, может надо всё таки по щупам, так как все в интернете пишут, что надо по щупам, на что мне ответили, что в интернете много всяких дураков пишут всякую чушь, а мы мастера и знаем как надо. ну ок, главное чтобы вы "мастера" сделали свое дело.
отдали машину, выставив новый датчик на 0,44 вольт и взяв с меня еще раз 1150 + 500 руб.

к слову, штук 5 автосервисов вообще отказались связываться с этим датчиком либо вообще не понимали что это такое.

отъезжаю и понимаю, что опять вся симптоматика осталась. расстроился.
опять начал изучать интернет по данному вопросу, опять начал перечитывать опыт людей, задавать разным максоводам вопросы по теме и дошел до изучения мануала на англ языке и выяснил, что ДПДЗ нужно в первую очередь настраивать по щупам, остальное должно само встать на свои места.

опять еду в юнион моторс. опять они меня убеждают, что они правы и всё мне правильно настроили, что в интернете пишут всякую чушь, и что скорее всего проблема у меня либо в ЭБУ либо в АКПП, а то что обороты режет, они вообще не понимают почему. и что вообще мне надо, если они выставили датчик на 0,44 и накой хрен вообще нужны щупы.

на что я ответил, что либо они сейчас открывают мануал автомобиля и правильно настраивают ДПДЗ, либо возвращают деньги за две настройки (1150 + 500)*2 руб.

мастер-приемщик с недовольным видом забрал мой авто и повез его к электрику.
прикол в том, что всё действие происходило за стеклянной стеной, и я мог с близкого расстояния наблюдать за процессом.
вижу, что он поговорил с электриком (дядей лет 50) и дядя сел за компьютер изучать мануал.
после долгого изучения (а там всего несколько страниц) дядя созвал консилиум для коллективного решения вопроса. потом кучу раз подключали к машине ниссан консалт. опять изучали мануал, кучу раз разводил руками перед мастером приемщиком. всё это длилось не меньше часа. после чего дядя всё таки взял щупы, залез под капот и начал выставлять датчик. делал это минут 10-15.
потом мастер приемщик позвал меня. взял щупы, показал мне, что они выставили ДПДЗ по щупам правильно, что начальное положение встало на 0,52 и что они не могут поставить 0,44 так как из-за этого собьются настройки по щупам.
после чего я уже сам проверил, показания, которые выдает датчик путем медленного открытия дроссельной заслонки и наблюдением показаний сканера.
после чего мастер приемщик принес мне извинения, сказал, что действительно надо по щупам настраивать и что они не знали этого, потому что у них больше обслуживаются новые машины без ДПДЗ.

так как мне 2 раза неправильно настраивали датчик и 1 раз правильно, я составил рекламацию с требованием вернуть мне 1 оплату. пока еще рекламация на рассмотрении и решение по возврату не принято.

Итого, корректная настройка ДПДЗ включается в себя:
1) Выставление по щупам
2) Проверку того, что начальное положение встало в диапазон 0,15-0,85 вольт
3) Проверку того, что при плавном открытии и закрытии дроссельной заслонки, показания не скачут
Все три пункта теперь встали в нужное русло у меня.

а теперь я напишу как все же правильно настраивать ДПДЗ на максиме а33:

1) нужно хорошо прогреть авто, лучше даже покататься
2) нужно иметь щупы 0,05 и 0,15
3) в идеале нужно иметь Ниссан Консалт, так как в нем есть специальный раздел настройки ДПДЗ (можно всё и мультиметром сделать).
4) нужно расслабить 2 болтика, которые прижимают ДПДЗ к дросселю, так как нужно будет крутить ДПДЗ вокруг его оси
3) включить зажигание
4) добиться такого положение ДПДЗ, при котором Ниссан Консалт покажет в настройках "throttle position switch ON» при установке щупа 0,05 между болтиком ХХ оборотов и прижимной к нему пластиной и покажет при этом "throttle position switch OFF» при установке щупа 0,15
5) затянуть болтики ДПДЗ
6) обнулить сканером ДПДЗ и КХХ (после настройки ДПДЗ, у меня сбились настройки КХХ и обороты встали на 1500)
7) наслаждаться корректной работой ДПДЗ

При этом начальное положение само должно встать в диапазон 0,15-0,85 вольт. Это нужно так же проверить. А максимальное положение открытой заслонки должно быть 3,5-4,7 вольт.
В моем случае начальное положение встало на 0,52 вольт.

результат:
— АКПП ведет себя адекватно.
— появился кик даун.
— перегазовки остались только при первом разгоне до 80км на холодной машине
— переключения 2-3-4 вообще не чувствуются
— редко всё же чувствуется переключение с 2 на 1 при торможении
— переключения 1-2 все же чувствуются легким пинком при ускорении, и то это то бывает то не бывает и непонятно от чего зависит. но это не удары и не толчки. возможно тут виноват фильтр акпп (который никогда не чистили), а возможно подвисает какой-нибудь соленойд или клапан или что-то в этом роде. если кто-то знает подскажите. так же возможно, нужно подтянуть тормозную ленту.

Nissan Maxima Максим Ниссаныч › Logbook › Если пинается АКПП, не спешите бежать на СТО

ВНИМАНИЕ!
Следующий ниже текст актуален в большей степени для владельцев НИССАНОВ, за редким исключением. Так же хочу заметить, что я не являюсь специалистом в области диагностики и ремонта АКПП, а лишь описываю свой опыт и делюсь нарытой из разных источников информацией. Поэтому прошу не спрашивать, где на той или иной машине находится та или иная детать ))) Спасибо за понимание!

Перед тем, как выкладывать материал о ремонте своей АКПП, хотелось бы рассказать о достаточно часто встречающейся проблеме — "пинающаяся коробка" — и о её возможном решении.

ЕСЛИ КОРОБКА НАЧАЛА ПИНАТЬСЯ при переключении, не спешите продавать почку или сдавать в ломбард фамильные драгоценности, ремонт может быть элементарно простым и не настолько дорогим, на сколько его оценил хитрющий специалист на СТО…

Первое и самое важное! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ПОНИЖАЮЩИЙ РЕЗИСТОР АКПП!

Ну и сразу должен предупредить, что ПОНИЖАЮЩИЙ РЕЗИСТОР ПРИСУТСВУЕТ В АКПП ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Поэтому нижеследующее будет полезно многим, не только ниссановодам.

Так для чего же нужен коробке это самый резистор, иными словами "сопротивление"?

Функции понижающего резистора АКПП заключается в том, что он понижает ток на управляющем клапане основной магистрали АКПП (соленоид линейного давления). Другими словами, он нужен для того, чтобы мозг АКПП смягчал переключение передач, путем подачи сигнала управления давлением переключения, через этот резистор. Если его отключить, скорости переключаются на полном давлении, какое может дать маслонасос АКПП. Таким образом происходит максимально быстрое переключение передач, но резкое и не комфортное. Ощущается как "пинок под зад".

так что открываем мануал по своей коробке и ищем, где находится "понижающий (dropping) резистор".

вот он, как и обещано, под корпусом воздушного фильтра

Первым делом проводим визуальный осмотр. В моём случая подтвердился "обрыв" — в районе штекера оторвался один из проводов.
Приделываем всё на место и теперь уже проверяем мультиметром (омметром), соответствует ли сопротивление номиналу, для чего опять-таки обращаемся к инструкции по ремонту\эксплуатации:

мой резистор немного вышел за пределы и показал 13 Ом. Что ж, думаю, это не критично.

На случай, если резистор не прозвонился (сгорел) или показал значение гораздо ниже\выше ожидаемого, то есть
ДВА ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
1 — заказать новый
2 — сделать новый самому. К примеру купив подходящий по значению в магазине. Единственное, о чем не стоит забывать, через резистор проходит достаточно большой ток, поэтому скорее всего придётся соединять несколько параллельно. Но это уже ньюансы в которые мне лень углубляться.

Так что если в коробке что-то пинается

не поленитесь провести элементарную проверку самостоятельно
ЭТО МОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ ВАМ НЕ ОДНУ СОТНЮ ДОЛЛАРОВ в случае если напоритесь на не очень честного специалиста.

P.S. Всем спасибо за внимание. Надеюсь материал оказался для кого-то полезным! Если так — нажимайте соответсвующие кнопки. Можете даже порекомендовать своим подписчикам… среди них ведь тоже есть обладатели машин с АКПП, может и им будет не лишним знать.

Кстати говоря, предыдущий хозяин обратился с этой проблемой к спец-у, тот сказал. что нужно менять соленоид линейного давления. А пред-предыдущий хозяин тоже обращался, и ему тоже сказали, что нужно будет вскрывать коробку и смотреть что к чему… В итоге машина больше полутора лет ездила с "пинками"… а поломка была элементарной — порванный проводок.

КПП Толчки АКПП со 2-ой на 3-ю

Пинается на всех передачах. С 3 на 4 самый незаметный толчок. Со 2 на 3 самый заметный. С 1 на 2 сильный на холодную, пропадает при прогреве. Со временем прогрессирует. Мнение нескольких диагностов (без разборки) сходится - типа при пробеге в 250 тык уже велик износ фрикционов.

сегодня ездил - пинается все-равно, но по ощущения чутка плавнее. Я залил банку, но судя по рецепту на нашу коробку надо две, т.к. одна банка на 8 литров АТФки идет. Через пару дней еще одну залью, терять нечего в середине июля, если все хорошо, поменяю коробку

zhzhzhzh

Цефировод

Как только залил - прокатился. были моменты что вообще не чувствовал как переключается
Потом плавно это ощущение прошло. стало как было.

Заливал неделю назад. езжу много. так что не обращал внимания уже, так как забыл. Сегодня вспомнил и понял что коробка стала работать процентов на 30 лучше чем раньше. толчки не прошли но в большинстве случаев они либо почти не заметные либо мягкие и не напрягающие. Хочу еще в магистраль АКПП поставить волговский масляный радиатор. для охлаждения. С Краном - на зиму. Отпишусь.
Поменять коробас нет проблем А вот заморочки с присадками и так далее - забавляют

zhzhzhzh

Цефировод

Опять же. Если кому интересно.

Прокатился километров 20. погонял немного.. результата скорее нет, чем есть. С первой на вторую переключается мягко, почти незаметно - старый эфект после первой присадки. Со второй на третью пока ощутимый. не удар конечно, но пинок. Четвертая включается без ощущений как при активной езде, так и при спокойной.

Учитывая, что эфект от первой присадки проявился не сразу - подожду недельку. Отпишусь по результатам.

Вопрос к знающим - уровень жижи в АКПП, разумеется повысился, причем весьма значительно. Я конечно позвоню в контору Хай-Гир.. спрошу что они думают по этому поводу. Но если кто в курсе дальнейших действий - скажите.
На разных форумах многие пишут что мол эта тема испаряется сама через некоторое время.

Понижающий резистор.

Ну и сразу должен предупредить, что понижающий резистор присутствует в акпп практически всех производителей и симптомы его неисправности идентичны. Поэтому нижеследующее будет полезно многим, не только ниссановодам.

Симптомы неисправности понижающего резистора:

Проверка резистора АКПП:

Лечение:

Идете в радио технику и покупаете резистор нужного сопротивления, снимаете с авто понижающий резистор и отпаяв старые впаиваете новые. Статья про замену понижающего резистора на nissan cefiro

Сепараторная пластина.

Симптомы неисправности сепараторной пластины:

Позднее переключение из режима N в режим D, или сильные рывки при переключении в режим D

Позднее переключение из режима N в режим R, или сильные рывки при переключении в режим R

Сильные удары и рывки при переключении на высшие и низшие передачи

Интенсивные рывки и удары при переключении с 1-ой на 2-ую передачу и со 2-ой на 1-ую

Интенсивные рывки и удары при переключении с 2-ой на 3-ю передачу и со 3-ей на 2-ую

Причинами неисправности могут служить:

-Забито отверстие сепараторной пластины
-Сервоклапан управления неисправен
-Гидравлический аккумулятор 1-ой передачи неисправен
-Заедание шарикового фиксатора 1-ой передачи
-Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен
-Фрикцион включения 1-ой передачи неисправен
-неисправен датчик температуры автоматической трансмиссии

Датчик скорости или оборотов.

(Определяет частоту оборотов вторичного вала и посылает сигнал в блок управления АКПП).

Датчик скорости используется как вспомогательный датчик скорости автомобиля он посылает сигнал когда неисправен датчик оборотов (установленный на коробке передач).

Симптомы неисправности датчика скорости:

В жаркую погоду или при езде в пробке, АКПП при переключении скорости сбрасывается сама на нейтралку или самопроизвольно нелогично переключается а так же при неисправном датчике скорости так же наблюдается плавание оборотов. Едешь, например по улице, вдруг машина перестает реагировать на педаль газа и идёт накатом. Очень неприятная и прогрессирующая неисправность. В последствии стал замечать что иногда при включении зажигания, лампочка Power на АКПП несколько раз мигает, предупреждая о проблеме.

Проверка датчика скорости:

Лечение:

Соленоиды акпп.

Различают соленоиды на три основных типа:

EPC Соленоид: Регулятор линейного давления, главный соленоид, который отвечает за давление масла во всём гидроблоке и как правило, подаёт давление на остальные соленоиды.

ТСС Соленоид: Соленоид управления блокировкой муфты гидротрансформатора, отвечает за принудительное включение муфты гидротрансформатра и заставляет её блокироваться.Именно черз него проходит самое грязное, от накладки и нагретое масло из гидротрансформатора.

Shift Соленоид: Переключающий соленоид, отвечает за переключение передач в АКПП и блокировку рычага переключения(селектора)АКПП.Как правило их столько, сколько передач в АКПП.

Если произошла поломка соленоида «автомата» или электронных регуляторов давлении, ламочка неисправности АКПП может не загореться или загораться не во всех режимах (при некоторых переключениях), одна из самых неприятных неисправностей акпп.

Зато по механической части все становится ясно. Передачи могут не включаться, появляются сильные пробуксовки или удары акпп, во общем складывается впечатления о скорой гибели акпп.

Лечение:

Ремонт АКПП Nissan Maxima своими руками

Автоматические трансмиссии на японских автомобилях отличаются высокими показателями работоспособности, но рано или поздно ремонт АКПП может потребоваться седану Ниссан Максима. В большинстве случаев коробка выходит из строя только после 200 тысяч км пробега, что говорит о высококачественной сборке данного автомобиля. Когда появляются первые признаки неисправности агрегата, стоит ему уделить внимание.

Какие АКПП устанавливались на Nissan Maxima

Производство машин Nissan Maxima (на европейском рынке более известные как Nissan Maxima QX) началось в далеком 1981 году. Первые автомобили выпускались под маркой Datsun, а с 1984 года они стали относится к марке Ниссан. С того же года «японец» уже мог похвастаться наличием 4-хступенчатой АКПП.

Nissan Maxima QX A32
Nissan Maxima QX A33

На протяжении всего долгого пути от простого седана эконом-класса 80-х до полноразмерного авто 2000-х Ниссан Максима сменил несколько типов автоматической трансмиссии, придя в 2008 году к единственному исполнению – роботизированной КПП. Какие коробки «автомат» устанавливались на поколения японского авто можно проследить по таблице, представленной ниже:

Как часто нужно менять масло в АКПП Nissan Maxima

Замена масла в АКПП – обязательная процедура для любого автомобиля. Японский седан не является исключением. По регламенту в коробке «автомат» Ниссан Максима обновлять трансмиссионную жидкость необходимо не реже, чем через каждые 40-50 тысяч км пробега.

От качества и своевременной замены масла зависит исправная работа АКПП. Трансмиссионная жидкость выполняет следующие функции:

Смазка внутренних деталей и механизмов АКПП.
Создание определенного давления в агрегате при помощи насоса.
Охлаждение коробки передач.
Вынос мелких металлических частиц к специальному магниту на поддоне.

Когда масло от постоянных перегрузок теряет свои свойства, ее вязкость и рабочие качества снижаются. АКПП начинает работать с серьезными перегрузками.

Болезни АКПП Ниссан Максима

Японский седан характеризуется многими владельцами как надежный автомобиль, способный на безотказную службу в течение долгого периода. Несмотря на должный уход коробка АКПП Ниссан Максима может работать некорректно. Определить это можно по нескольким признакам:

при переключении рычага между режимами «R», «D», «N» автомобиль резко дергается;
во время переключения скоростей происходят рывки и посторонние звуки;
передачи включаются с затягиванием;
наблюдается расход трансмиссионного масла;
срабатывает датчик перегрева АКПП;
увеличился расход топлива.

Наиболее частыми причинами неисправности АКПП на Ниссан Максима являются отказ понижающего резистора, плачевное состояние трансмиссионной жидкости, неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), который плавно меняет сопротивление и регулирует работу мотора с АКПП. Прежде чем отдавать коробку на растерзание умельцам станции техобслуживания, необходимо проверить эти три пункта.

Ремонт АКПП Ниссан Максима

Чаще всего вопросы о ремонте АКПП Ниссан Максима возникают у владельцев авто в кузовах А32, А33 на отметке одометра 250 и более тысяч км. По состоянию трансмиссионного масла (мутность, вязкость, неприятный запах) можно определить необходимость его замены. Если частичное обновление не дало положительных результатов, нужно переходить к следующей проверке.

Понижающий резистор

Если коробка «автомат» пинается при переключении скоростей, следует проверить понижающий резистор. Он расположен на кузове автомобиля рядом с воздушным фильтром. Его основная задача – смягчать рывки во время переключения передач.

Чтобы протестировать понижающий резистор, его необходимо снять. С помощью мультиметра нужно измерить его сопротивление. Оно должно быть в диапазоне 10 – 15 Ом (идеальные показатели 11 – 13 Ом). При несовпадении показателей, резистор заменяется на исправный.

Работу датчика ДПДЗ можно проверить с помощью мультимарочного сканера, который есть практически на любой станции технического обслуживания. Он покажет режимы работы линейного резистора, которые необходимо сравнить с показателями, указанными в сервисной книжке (мануале) Ниссан Максима.

Ремонт гидроблока АКПП

Когда все шансы «вылечить» АКПП малыми затратами использованы, но проблема не решена, следует переходить к кардинальному ремонту. Распространенной причиной поломки трансмиссии на Ниссан Максима считается гидроблок. Этот механизм отвечает за распределения нагрузки, в результате чего меняются передаточные числа и происходят переключения скоростей.

Гидроблок Ниссан Максима представляет собой металлическую плиту с большим количеством выфрезерованных отверстий и каналов. По ним распределяется под давлением масло, двигая шарики, которые в свою очередь управляют клапанами и датчиками. Основными поломками гидроблока являются:

плохая проходимость масла по каналам (появление сколов);
выпадение или застревание шариков;
выход из строя соленоидов, регулирующих работу клапанов;
общий износ металлических деталей.

Ремонт автоматической коробки из-за перегрева

Необходимость ремонта АКПП Ниссан Максима может возникнуть при перегреве агрегата, автоматический контроль за которым осуществляет электронный блок управления (ЭБУ). Это устройство представляет собой небольшую коробочку с электронной начинкой. ЭБУ АКПП с помощью датчиков отслеживает работу всех систем агрегата, в том числе рабочую температуру.

При выходе из строя блок управления Ниссан Максима перестает снимать показания датчиков, в результате чего может произойти перегрев трансмиссии. Значительное превышение температурного режима внутри АКПП приводит к механическому разрушению многих подвижных элементов. Устранить такую поломку можно только с помощью дорогостоящего капитального ремонта коробки передач.

Планетарный ряд АКПП

Основным этапом ремонта АКПП Ниссан Максима можно назвать перебор планетарной передачи. В отличие от параллельного зацепления между шестернями валов в МКПП, в автоматической трансмиссии процесс переключения скоростей заключается в блокировке и освобождении элементов планетарного механизма, расположенного на одном валу. Такой принцип позволяет переключать передачи без применения ножного сцепления.

Износу в планетарной передаче подлежат основные ее детали:

сателлиты;
солнечная шестерня;
водило;
эпицикл.

Ремонт гидротрансформатора

Гидротрансформатор АКПП представляет собой устройство для передачи крутящего момента между трансмиссией и двигателем. Связь между двумя агрегатами Ниссан Максима осуществляется с помощью лопаток насосного колеса и лопастями турбины, на которых оказывает определенное давление рабочая жидкость трансмиссии.

Неисправное состояние элементов гидротрансформатора характеризуется резкими толчками и падению тягового усилия между двигателем и АКПП Ниссан Максима. Часто выходят из строя пружины демпфера крутильных колебаний сцепления. Выяснить точную причину поломки и осуществить ремонт можно только при снятии самого устройства и его разборке.

Что меняется при капитальном ремонте

Капитальный ремонт коробки «автомат» Nissan Maxima необходим в том случае, когда и механическая и электронная начинка пришла к плачевному состоянию. Замена только одного устройства, например гидроблока, не избавит от рывков, если планетарная передача изношена.

При капитальном ремонте АКПП Ниссан Максима замене подлежат следующие элементы:

гидротрансформатор;
гидроблок;
масляный насос в сборе;
пакет фрикционных дисков;
все резиновые элементы (прокладки);
масляный фильтр;
трансмиссионное масло.

Электронный блок меняется в случае выхода из строя электрических элементов, датчиков. В результате замены большей части элементов АКПП Ниссан Максима готова к работе. Перед тем как приступить к эксплуатации, необходимо замерить уровень масла, провести диагностику, удалить все ошибки ЭБУ.

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Устранение ударов АКПП при переключении.Настройка тормозной ленты АКПП Ниссан Максима А33

В течении какого времени коробка адаптируется к новой настройке ленты?

Артур Асатрян

Здравствуйте у меня Ниссан пульсар. В нём также регулируется коробка автомат. Бывает тапок в пол , орёт и после 40 км переключает 1 на 2 и пинок.

n denger

Как без ключа это сделать?

Серик Жамантаев

Здраствуй я зделал как на видео но уменя болт закрутился до канса и я боюсь что он провалится нестал дальше закручивать крутется от руки некакой нагрузки нет и теперь каробка переключантся на 3 000 оборотах что делать как быть @ 32 1997г

ERMAK КАЗАК

Вот такая вибрация и на моём авто, на холодную при включённой передаче вибрация, при нагреве проподает, авто ниссан альмера классик.

Никита Михалков

Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня ниссан Тиида 2007 года пробег 210 каробка автомат очень сильно пинает с первого на второй и четвёртая передачи нет . А бывает иногда вообще идеально работает.

Максим Марков

Сегодня занялся регулировкой. Маленького динамометрического ключик не оказалось под рукой, пришлось средним подлезть. Крайне неудобно. Но, миссия выполнена после чего уже не молодой Макс стал пинать я сильно меньше 🙂 Ещё раз спасибо

Александр Великий

Спасибо,важная и ценная информация

Валерий Одинцов

Мужик все делает один а говорит все время мы открутили мы закрутили

Максим Марков

На своём Максе тоже подрегулирую🙂 Спасибо за инфу полезную

Pirat Играет

Ниссан Мурано Z50 поможет?

Иван Чарыков

Подскажите пожалуйста а на Хонда Домани 92 года так же регулируется? Тоже пинки во время переключения передач

Алексей Свешников

Нисан атлас акп пропала 3и 4 передача может что подскажете

Баубек Манакбаев

здраствуите.у меня сефиро а32. 96 года обьем 2 литра .можна поставить 2,5 литра акпп?

Андрей Смлович

Здравствуйте. Огромное спасибо за Ваше видео. Хотел поинтересоваться, тк система на форд фокус 2 идентичная, только на мазда-форд применяются для регулировки тормозной ленты болты. Болт побобрать довольно сложно и дорого. Удалось завладеть шпилькой от ниссана, она имеет идентичную форму и резьбу. Возможно ли отрегулировать по Вашей схеме? Динамометрический ключ найти не проблема, а доступ к болту регулировки на фокусе шикарный, по сравнению с ниссаном.

LugaKrov

Я На 32 и стартер снимал

Родик Лапенко

Здрасте тайота сииена 2000 год каробка как нагреется начинает пинки подскажите причину

Yeldar Azanbayev

Здравствуйте! У меня Toyota Yaris 2009, 2 поколение 2005-2009, седан, после прогретой коробки АКПП есть удар при переключении с положении P на положение R и D. Нужно ли мне настраивать тормозную ленту (затягивать тормоза), проверить ДПДЗ или попробовать поменять подушку двигателя?

Виктор Дьяк

подскажите куда нужно залезть чтобы починить акпп на прадо 95.
после хороших буксов коробка стала пинаться, и бьет в кардан передний. спасибо вам.

Читайте также: