Пинается вариатор ниссан теана

Обновлено: 12.05.2024

Nissan Teana 2.5 V6 Беззубик › Бортжурнал › Неожиданно починил вариатор (или как избавиться от пинка при торможении бесплатно)

На Теане езжу уже чуть больше года, накатал чуть больше 20 ткм.
Машина практически во всём радует. Вариатор в том числе. Приятно, когда авто без задумок разгоняется а обгонах, в обычных режимах разгоняется плавно, на высокой скорости держит невысокие обороты двигателя.
Но была одна бяка, которая подбешивала с самого начала, точнее две:
1. При торможении, на скорости 20 км/ч разблокировался гидротрансформатор и сила торможения (педаль тормоза + торможение двигателем) сильно уменьшалась. Проявлялось это на подъездах к светофору и на всяких въездах во дворы. Катишься, тормозишь, перед остановкой или поворотом (как раз скорость около 20 км/ч становится), приотпускаешь тормоз, в этот момент разблокируется ГТ и машина начинает спокойно катиться дальше, словно тормоз вообще отпустили, иногда даже, словно газку поддали.
2. В пробках, на скоростях 20-40 км/ч отпускание и последующее нажатие газа сопровождалось кивком/толчком. Ощущение, что за рулём "чайник на механие"…
Боролся всякими способами. Торможение двигателем отключал, обороты холостого хода поднимал, дроссель чистил, жижа в вариаторе новая, свечи новые, менял датчик на вариаторе. Ничего не помогало. После замены датчика на вариаторе вроде как были улучшения, но спустя пару дней прошли.
Кто-то все датчики менял, кому-то помогло, кому-то нет. Кто-то говорил, что бублик "подъезжает". Кто-то, что это такая особенность вариатора, надо привыкнуть…
Со второй проблемой я привык бороться включением спорт-режима в пробках. А с первой — никак, только ювелирно ловить момент разблокировки ГТ, педалируюя тормозом. А это нифига не просто.
Несколько дней назад на драйве один комрад пожаловался, что у него такая фигня началась после чистки дросселя. И тут у меня появилась мысль, что трабла-то может быть в дросселе…
Я дроссель чистил уже 2 раза, один раз после покупки и второй раз этой весной (есть у меня такая тема — после зимы вылизать машину и сделать ТО: всё регламентное + чистка дросселя и смазка направляющих суппортов). И оба раза обороты ХХ сами приходили в норму (600-625 без поднятия), поэтому у меня даже мысли не было делать обучение/адаптацию дросселя, впрочем, как и на предыдущих машинах.
Ну, короче. пошёл в машину, сделал адаптацию обучение через cvtz50, и вот уже неделю я не наблюдаю тех проблем, к которым пытался привыкнуть целый год: не дёргается и торможение равномерное до 0 км/ч. Первые дни вообще машину узнать не мог. Да и сейчас, по привычке на светофорах пытаюсь поймать момент разблокировки ГТ. Он есть, никуда не делся, но если про него не знать и не ждать его, то этот момент никак не ощущается.

Ну и для тех кто не в теме, что надо:
1. Телефон на андроиде.
2. elm327 честной версии 1.5 (у меня был 2.1, потом 1.5, который по факту тоже оказался 2.1, а сейчас честный 1.5).
3. Прога cvtz50 из плэймаркета. Не помню какие ограничения были у бесплатной версии, у меня платная, 130 рэ не жалко за такой функционал.

ЗЫ. В упомянутой записи ещё один товарищ отписался, что у него всё полечилось.

UPDATE: Оказывается, cvtz50 обучает подаче воздуха на ХХ, поэтому и сказалось её действие при том, что ХХ у меня в норме был. Возможно эта функция в софтине производит обучение и дросселя/акселератора, не знаю. Спасибо за наводку sercherry

UPDATE2: cvtz50 обучает только подаче воздуха на ХХ, поэтому необученные дроссель и газ желательно (по мануалу необходимо) обучить перед обучением подаче воздуха.

UPDATE3: cvtz50 обучает только подаче воздуха на ХХ, поэтому перед обучением воздуха действительно НЕОБХОДИМО обучить дросельную заслонку и педаль газа. После них обучение воздуха через прогу проходит очень быстро (десятки секунд). Без них может висеть очень долго.

Обучение TPS (датчик положения дросселя):
1. Педаль акселератора полностью отпущена
2. Включить зажигание
3. Выключить зажигание и выждать минимум 10 секунд
4. Убедиться, что дроссельная заслонка двигается после 10 секунд по характерному звуку (лично у меня не возникает никаких звуков)

Исходные требования для обучения ХХ:
— заряд батареи – более 12,9 В на ХХ
— температура ОЖ – рабочая (70-100 град)
— рычаг АКПП – нейтраль или паркинг
— кондиционер, головной свет, обогрев стекла выключены
— колеса установлены прямо
— скорость движения – 0
— трансмиссия – прогрета (перед обучением проехать не менее чем 10 минут в средней интенсивности)

Далее — если есть elm327 и cvtz50, то обучаем ХХ через неё. Остальное можно не читать.

Если elm327 и cvtz50 нет, то берем секундомер и читаем дальше.
Все операции необходимо выполнять с секундомером в руках.
1. Запустить двигатель и убедится в том, что двигатель прогрет и выполнены все исходные требования.
2. Остановить двигатель и выждать минимум 10 сек
3. Полностью отпустить педаль акселератора. Включить зажигание (двигатель НЕ запускать!) и выждать 3 сек
4. В течение 5 сек быстро повторить пять раз следующую операцию: полностью нажать и полностью отпустить педаль акселератора
5. Выждать 7 секунд, нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока желтая лампочка CHECK ENGINE не станет мигать (это примерно 10 секунд). Если отпустить педаль в этот момент, то начнется режим считывания кодов самодиагностики.
Если не отпускать педаль после начала мигания лампы, а отпустить ее в течении 3-х секунд после того, как она загорелась постоянно (это примерно через 20сек), то контроллер двигателя переходит в режим обучения ХХ. Если вы выбрали режим считывания кодов самодиагностики, то для перехода в режим обучения ХХ необходимо повторить процедуру заново.

следующие два шага — только для режима обучения ХХ
6. Запустить двигатель, не нажимая педали выждать положения ХХ в течение не менее 20 сек
7. Два-три раза сделать перегазовку и убедиться, что обороты стабилизируются ровно, без провалов в районе 650-750 об/мин для VQ23 и 575-675 об/мин для VQ35

Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Вариатор Ниссана Теана: сколько ходит, как проверить, ремонт, отзывы

Вариатор относится к разновидности бесступенчатой трансмиссии автомобиля. Это узел, позволяющий изменять передаточное число, то есть переключать передачи на автомобилях с автоматической коробкой передач. Это очень важная часть, так как благодаря ей можно выбирать оптимальный режим исходя из оборотов двигателя, скорости и условий дорожного движения. Поэтому очень важно знать, как и где можно произвести ремонт вариатора Ниссана Теана J32.

Какой вариатор стоит на Ниссане Теана J32

На автомобиле Nissan Teana стоит проверенный и надежный механизм RE0F10A. Японцы всегда славились своими коробками передач. В отличие от немецких они более простые, а ремонт обходится значительно дешевле. Вот и эта модель не подвела. За все время механизм зарекомендовал себя как один из лучших в мире.

Важный плюс данной модели вариатора в том, что он довольно распространен. Поэтому практически любой умелец сможет выполнить его ремонт, а с поиском запчастей не возникает проблем. К тому же в крайнем случае не так проблематично купить новый агрегат.

RE0F10A устанавливают на некоторые автомобили Mitsubishi, Renault, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge. Та же модель предназначена и на других моделей Ниссан:

Altima;
Muranо;
Qashqai;
Sentra;
X-Trail.

Устройство и принцип работы вариатора Ниссана Теана

Вариаторы используют на автомобилях с автоматической коробкой передач. Их функция – плавно менять передаточное число в рамках выбранного режима езды. Этот механизм исключает толчки при трогании и переключении.

RE0F10A – это классический клиноременный CVT. Один конусовидный шкив, ведущий, передает свои обороты другому, ведомому. Соединены они ремнем трапециевидного сечения. А само передаточное число меняется путем их сведения или разведения с помощью степ-мотора. На конусах также есть планетарные шестерни. Это – механизм заднего хода.

Ремень этого механизма сам по себе – сложное изделие. Его изготавливают из спаянных металлических пластин или сплетенных жил. Резиновые и тканевые ремни здесь не подходят.

Модель RE0F10A выпущена в 2005 году и предназначена для двигателей от 1,6 л до 2,5л. Для более компактных силовых установок предназначена модель RE0F21A, а для более объемных - RE0F09A. Последний вариатор ставится на автомобиль Ниссан Теана с объемом двигателя 3,5 л. Принцип работы у всех одинаковый. Отличия заключаются в размерах и запасе прочности.

Сколько ходит вариатор Ниссана Теана J32

Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Многое зависит от стиля езды. Все механизмы быстрее приходят в негодность и разрушаются при резких разгонах и торможениях, а также при несоответствии выбранного режима и скорости поездки.

Для продления срока службы агрегата стоит регулярно посещать автосервис или проводить самостоятельное ТО, которое заключается в замене масла, уплотнителей и прочистке всех узлов. Но в условиях гаража и без опыта сделать это будет довольно трудно.

Обязательно нужно обращать внимание на нетипичную работу коробки. Если игнорировать сигналы о неполадке, можно дождаться, пока ее полностью заклинит.

Заявленный производителем ресурс вариатора Ниссан Теана не ограничен. Причем он полностью доказал это. Правда через каждые 100-150 тыс. км. Необходимо делать капитальный ремонт коробки передач на автомобилях с RE0F10A. Быстрее всего приходит в негодность ремень. Стираются шкивные поверхности. Также через определенное время приходится менять мотор.

Считается, что срок службы вариаторной коробки передач зависит от качества дорог. При езде по проселкам или разбитому асфальту появляются вибрации, из-за которых заметно ускоряется износ механизмов.

Надежность вариатора Nissan Teana

Клиноременные наиболее надежны и долговечны. Все дело в простоте. Историки говорят, что первый прототип такого устройства изобрел еще Леонардо да Винчи. Но кроме него существуют еще 2 типа - торовый или тороидальный. Однако их сейчас массово не устанавливают на автомобили. Дело в том, что по давлению на месте крепления ремня они значительно превосходят клиноременную конструкцию.

Однако справедливости ради нужно сказать, что за последнее время надежность вариаторов упала. Все дело во внедрении электронных технологий и появлении большого числа блоков управления и датчиков. Постепенно даже старые модели становятся сложнее. Но RE0F10A ставят на сравнительно недорогие для этой категории машины с вариаторной коробкой автомобили. В основном, это прочные, качественно изготовленные и хорошо подогнанные металлические детали, рассчитанные на долгую службу.

Как проверить вариатор Ниссана Теана J32

Поверхностная проверка вариатора – довольно несложная операция. Делать ее нужно регулярно, хотя бы с периодичностью в один год. К тому же очень важно полностью проверить автомобиль перед покупкой, особенно с рук.

Сначала нужно убедиться в том, что в механизме есть масло. Как и любое устройство, в котором есть трение, вариатор требует смазки, уровень не должен опускаться ниже нанесенной отметки.

Главный признак неисправности вариатора – это посторонние шумы. Сигналом тревоги может стать стук, гудение, лязганье или гул вариатора Ниссан Теана. Также на поломку указывают толчки и пинания при трогании или нагреве коробки передач. Чтобы до конца удостовериться в работоспособности узла, нужно убедиться, что ни внутри, ни снаружи нет запаха гари.

Чтобы проверить вариатор, лучше устроить машине тестовый заезд. Двигаться транспортное средство должно плавно, разгоняться по нарастающей, а не рывками.

Как обнулить счетчик коробки вариатор Ниссана Теана

После каждой замены масла необходимо обнулять счетчик коробки передач. Это важно, потому что его показания влияют на работу циркуляционного насоса, гоняющего масло по коробке. Дело в том, что со временем жидкость закоксовывается и насосу приходится работать более интенсивно.

Счетчик отображает состояние масла в коробке, но при этом его показания измеряются в километрах. Величина может отличаться от реального пробега, потому что показывает эквивалент пройденного пути при нормальных условиях. По его показаниям официальные дилеры принимают решения о замене смазки.

Чтобы сбросить показания старения масла, нужно подключить компьютер к датчику CONSULT III. После этого откроется окно приветствия. С него перейти по кнопке DIAGBOX, будет открыто окно поиска неисправностей. Здесь нужно выбрать кнопку «Коробка передач» и «Пакет ремонта». Далее зайти в «Счетчик старения масла» и жмем на «Сброс показаний».

На экране появится такое предупреждение. С ним нужно ознакомиться и выполнить все описанные в нем действия. После этого значение счетчика будет обнулено или уменьшено.

Частые проблемы вариатора Ниссана Теана J32

Чтобы не пришлось прибегать к замене устройства, нужно обращать внимание на признаки неисправности вариатора Ниссан Теана и понимать, на какие проблемы они указывают. Ниже можно найти информацию об основных неполадках, их последствиях и способах устранения.

Вариатор Ниссана Теана гудит

Некоторые автомобилисты сталкиваются с гудением в области коробки Nissan Teana. Чаще всего это происходит при езде на скорости свыше 100 км/ч. Это может указывать на старение масла. Когда жидкость становится менее текучей, она хуже омывает механизмы и быстрее забиваются клапаны и прокладки. Из-за этого насос вариатора начинает гудеть.

Но гудение может быть «симптомом» и другой проблемы. Звуки может издавать радиатор вариатора Ниссан Теана j32. Здесь поможет только полная замена узла, потому что данный агрегат трудно и дорого ремонтировать.

Вариатор Ниссан Теана греется

Если показатели приборов говорят о нагреве вариатора, то первым делом нужно проверить сами приборы. Для этого к автомобилю в автосервисе подключают сканеры, записывающие показания, а потом делают тестовую поездку. Дело в том, что владельца может ввести в заблуждение неисправная контрольная лампа. Это вечная проблема вариаторов Nissan Teana l33, произведенных до 2011 года.

Если же проблема не в приборах, а узел действительно перегревается, то нужно промыть всю систему охлаждения. В нее входят патрубки, радиатор и байпасы. Обязательно при сборке системы заменить все уплотнительные колечки. Это несложная операция, которую можно провести у себя в гараже.

Еще проблема может заключаться в байпасе, а именно в небольшой пружинке внутри. Если она вышла из строя, то лучше поменять всю деталь.

Ну и последняя причина резких повышений температуры – плохое качество масла. Проверить состояние жидкости можно с помощью диагностических сканеров. Если проблема будет выявлена, то придется полностью или частично заменить масло в вариаторе Nissan Teana.

Вариатор Ниссана Теана пинается

Еще виновата может быть жидкость вариатора. При появлении пинков, проверяют ее уровень. Если он ниже нормы, жидкость доливают, а затем меняют через каждые 25 тыс. км.

Также проблемы с вариатором могут быть вызваны низким зарядом аккумулятора. Если же все проверено, заменено и подзаряжено, а устройство не перестало пинаться, то придется делать его калибровку. Для этого необходимо обязательно обращаться в сервис.

Диагностика вариатора Ниссана Теана

Важную роль в работе коробки передач и конкретно вариатора играет масло. В моторном отсеке Nissan Teana легко найти щуп с красной надписью «CVT». На нем нанесена черта, ниже которой уровень жидкости опускаться не должен. Но есть важные условия: двигатель должен работать, а автомобиль стоять на горизонтальной площадке. Причем рычаг коробки нужно поставить в положение P или N.

Еще один узел Ниссан Теана, который может выйти из строя – это масляный насос. Его диагностику нужно проводить следующим образом: замерить уровень масла при заглушенном двигателе и при работающем. Если показания будут одинаковыми, то запчасть неисправна.

В вариаторе RE0F10A есть электронные «мозги». Они включают в себя встроенную систему самодиагностики. О неисправности она сообщает владельцу с помощью символов на приборной панели.

Если при езде для ускорения машине требуется значительно повысить обороты двигателя, то это говорит о том, что неисправен степ-мотор или шток, разводящий шкивы. Систему может заклинивать, из-за чего на трущихся поверхностях будут появляться канавки. Но это важно быстро устранить, иначе может зажевать ремень вариатора и придется делать дорогостоящий ремонт.

Как снять вариатор Ниссана Теана

Перед тем как снять вариатор Nissan Teana, нужно задуматься, стоит ли делать это самостоятельно. Ремонт коробки переключения передач – самый сложный вид работы с автомобилями. Если же все-таки решено, что снятие вариатора Ниссана Теана будет проводиться в собственном гараже, то для начала нужно изучить все крепления, стыки и механизмы, с которыми придется иметь дело. Вообще же последовательность действий при демонтаже выглядит следующим образом:

Выкрутить винты нижней крышки и снять ее. Отсоединить и вытащить наружу вал.
Скрутить винты верхней крышки.
Открутить 3 болта, держащие насос и снять устройство, шестерни и ремень вариатора.
Вытащить верхнюю крышку со всем содержимым.

На этом демонтаж вариатора заканчивается. Все детали нужно раскладывать на однотонной ровной поверхности, чтобы ничего не потерять. Теперь механизм отделен от автомобиля.

Ремонт вариатора Nissan Teana J32

Ремонт CVT Nissan Teana проводят после диагностики, он направлен на исключение выявленных недостатков. Поэтому сначала всегда делают тщательную проверку всех систем и составных частей.

Самые частые виды ремонта вариаторов:

замена масляного насоса;
калибровка вариатора;
замена цепи вариатора;
замена конусовидных валов;
чистка вариатора от грязи.

Перед ремонтом вариатора Nissan Teana j32 лучше запастись достаточным количеством новых подшипников и уплотнителей. Ведь, скорее всего, их нужно будет менять из-за износа. Еще одно правило – чистить все детали, с которыми приходится иметь дело. Во время езды на них скапливается пыль, грязь, капли масла, из-за чего потом механизм может заклинивать.

Из инструментов потребуются разводные, накидные, рожковые и торцовые ключи, плоскогубцы, различные отвертки. Если известна причина неисправности, то сразу можно купить необходимые комплектующие для замены.

Замена вариатора Nissan Teana

Бывают случаи, когда просто ремонт не помогает. Приходится делать замену вариатора на автомате Ниссан Теана. Лучше, конечно, этого не допускать, потому что даже подержанный механизм будет стоить 50 – 60 тыс. рублей.

Чтобы не пришлось менять вариатор, специалисты не рекомендуют сильно нагружать автомобиль. Также не стоит брать на буксир поломанные транспортные средства: коробка автомат не рассчитана на такие нагрузки. Самому тоже стоит обходиться только услугами эвакуатора. Лучше по максимуму избегать поездок по грунтовым дорогам и некачественному асфальту, чтобы не было лишних вибраций.

Замена вариатора Nissan Teana состоит из демонтажа старого и монтажа нового устройства. Сборка проводится в последовательности, обратной той, которая описана выше. Но лучше обратиться в сервис, хотя бы из-за гарантии на проведенные работы.

Заключение

Делать ремонт вариатора Ниссана Теана J32 не так уж сложно, а опыт эксплуатации вариатора RE0F10A показывает, что это хороший во всех отношениях механизм. Многие уверенны, что этот аппарат лучший в своем классе. Автомобиль с таким вариатором можно с уверенностью посоветовать любому ценителю плавной и комфортной езды.

По отзывам владельцев вариатор Ниссана Теана – надежный и долговечны аппарат, который проще аналогов в эксплуатации и ремонте. Многие приписывают к плюсам механизма низкий расход бензина. Все уверены, что вариаторы RE0F10A обеспечивают хорошую плавность хода. Владельцы довольны тем, что машины с этим аппаратом маневренны и комфортны даже в минимальных комплектациях. Ни для кого не секрет, что этот вариатор – один из самых тихих в мире.

5 основных неисправностей вариатора Jatco JF011

Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.

Основная причина поломок — перегрев

Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.

Но существуют и другие причины перегрева.

Если радиаторы залеплены грязью, вариатор эффективно не охлаждается. Нельзя использовать загрязненные и слишком частые сетки в прорезях бампера — защита силового агрегата должна иметь вентиляционные прорези.
Вариатор перегревается при длительном буксовании, когда нагрузка велика, а охлаждения потоком воздуха нет. В таком режиме передаточное отношение в вариаторе максимально, и ремень, сгибаясь по малому радиусу на ведущих конусах, работает с большим напряжением, проскальзыванием и износом.
Езда «на максималке» заставляет вариатор передавать всю мощность двигателя через ремень, согнутый по малому радиусу — теперь уже на ведомых конусах. Этот режим увеличивает износ и приводит к перегреву.

Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.

Признаки неисправностей

Шум и скрежет

Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.

Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.

Возникает после пробега от 20 000 км
Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).

Рывки при разгоне

Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.

Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.

Переход в аварийный режим

При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.

Полное обездвиживание автомобиля

Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.

Возникает после пробега 80 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

Рывки на всех режимах

Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

А если бережно обращаться?

Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.

При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.

Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.

Nissan Teana: проблема с вариатором

Потом поехал в неофициальный сервис Техцентр Гараж Ниссан. Там я уже проходил ТОшечку прошлую. Вроде нормал, поэтому повез свои проблемы к ним. Может цены у них и не такие высокие, как у официалов, и разведут не так сильно, но все равно при случае подразведут маленько на деньжата полюбэ, так что важно бдить в оба! (и я уверен так везде надо бдить)

Начали вопросы решать с глушака. Времени = 1,5 часа. Стоимость 2,500 рублей. Отварили, погнули, насадили на место, заварили обратно.
На картинке видна заплатка - ее нацепили поверх трубы.

Кстати с погнутой и болтающейся трубой выхлопной я проездил 5 месяцев, и все нормуль. Ни шума, ни вибраций. Ну теперь хоть думать не буду, что там что-то не так.

Дальше начали решать проблемы с вариатором. Зашли издалека. За 3,5 года засрались решетки радиаторов, потому что все говно которое влетает в машину, остается на них. Почистить их - геморок еще тот. Вот это самый передний радиатор. Он является частью системы климат-контроля.

Он стоит спереди и принимает основной удар на себя.
Внутри - целое кладбище насекомых.

Чтобы снять этот радиатор, надо отсасывать фреон специальным устройством:

Второй радиатор охлаждает двигатель. Его можно увидеть только если снять первый радиатор. По картинке видно, что основное говнище скапливается именно на втором.
Ну причем мужики сказали, что у меня еще не самый запущенный случай.

Чтобы снять этот радиатор, надо сливать антифриз.

После того, как слили антифриз и сняли второй радиатор, можно разглядеть вентиляторы, которые глазу простого обывателя не доступны при простом заглядывании под капот. В этом кстати и проблема, потому что никак нельзя увидеть, крутятся они или нет.

Моем радиаторы керхером. Потом еще пенкой.

Потом продуваем:

Далее все это привинчиваем и прикручиваем назад. Мастер Эдуард сказал, что назад ставить быстрее и проще, чем откручивать.
Все мероприятие заняло где-то 2,5 часа и стоило 5500 руб. Кто-то чистит эту шнягу на даче у себя, но мне честно говоря даже представить сложно, как это можно самостоятельно все сделать, не будучи опытным профессионалом. Хотя потом посмотрел в прайс-лист, мне туда еще заправку кондиционера сверху нахлабучили. Еще 1800 рублей и 600 рублей за то что фреончика долили. Ссссс.
Мелочь, а неприятно. Хотя даже на сайте таких цен нет:

(впоследствии я написал им письмо, мне сразу перезвонили, извинились, переплаченную разницу мне вернули!)

Дальше мы залезли в коробку передач так сказать. Для этого сняли защиту картера и сняли крышку коробки. Вон там за фонарем коробочка голенькая.

Вообще-то эта штука вся залита маслом, поэтому прежде чем снять ее, надо было слить все масло.

Это крышка коробки. Уде после чистки. В ней лежат два магнитика. На магнитики налипает металлическая стружка. Черт знает откуда она берется, наверное то что состругалось с коробки:)) Сверху - фильтр, который уже почистили (сука! 2300 рублей почистить эту хуевину! Что там чистить. ). Еще там рядом с коробкой фильтр маслоохладителя находится. Не знаю, может меня тут развели, но рекомендовали его поменять, утверждали что он оч грязный, я правда как-то прозевал и не сфотографировал его. Замена этого фильтра стоила 2400, а сам фильтр 1000 рублей. Новая прокладка на коробку 1300 руб, Самый большой развод - это масло в коробку передач. Ушло 6 литров, по 900 рублей литр:(

Ну заодно мне крепления на защите картера апгрейдили бесплатно, чтобы удобнее было снимать-ставить)))

Дальше важный нюанс. Оказывается, что во время 3-го регламентного ТО на Nissan Teana не меняют воздушный фильтр. Мой фильтр выглядел вот так:

То есть мой фильтр менялся 21 тыс км назад. (на пробеге 30 тыс км)
Он скукожился и воздух в двигатель частично шел мимо фильтра, что сильно вредит двигателю.
Естественно поменяли. 700 рублей новый фильтр.

Последний штрих - почистили дроссельную заслонку. Вроде не особо грязная была, но на форумах пишут, что из-за нее коробка может глючить)

Компьютерная диагностика никаких проблем с коробкой не выявила:(

После ремонта я проехал буквально полчасика до дома. Что могу сказать? Ощущение что на медленном газу в пробках проблема не исчезла. По-прежнему небольшие толчки. Скажем так, не идеальный был ход. Но в целом, после замены масла вроде как плавности работы коробочки прибавилось, вроде стало даже чуть менее шумно работать.

Короче хер знает, что там можно еще с этой коробкой делать:))

Еще, поменял себе щетки стеклоочистителя (дворники). Так они не лучше, чем старые=))) Один хер не чисто чистят. Черт! Как сделать-то, чтобы они плотненько прилегали к стелку?

Всего засадил сегодня тридцаточку:(
В принципе, по сравнению с официалами по-божески вполне.

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Читайте также: