Пинки акпп мазда 3 bl

Обновлено: 07.05.2024

MAZDA 3. РЕМОНТ АКПП

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Mazda 3 с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп 3, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп 3 BK BL (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Мазда 3 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

150 Comments

Здравствуйте. Мазда 3 БК 1.6, 2005 г.в. С 1-ой на 2-ую ощущается сильный пинок, на 3 и 4 нормально переключается; часто бывает во время езды на приборной панели загораются Check Engine и AT, тогда выше 3-ей передачи коробка не переключается, но обычно когда останавливаешься на светофоре допустим, АТ пропадает и АКПП опять переключается до 4 передачи.

Это кап. ремонт, ремонт гидроблока уже не поможет. 50-75 т.р.

Мазда 2007 года АКП, на холодную с первой на вторую скорость рывок,
что может значить?

Если все что касается двигателя ок, то проблема в гидроблоке.

Добрый ночи.
Начала прыгать коробка на мазде 3 бк 2008 г 2.л 150,спорт комплектация.
Со 2 на 3 передачу,обороты повышаются и ощущаешь рывок.Как только нажимаешь педаль в пол,то с 3 на 2 идет сильный пенок и далее так же наоборот. C P на R не едит,тоько после N начинает двигаться.Купили машину,сделали ТО.Обнаружили что шайба где сливается масло на Акпп сопливит,поменяли шайбу и слили масло ATF,ездили 2 суток и начались проблемы с коробкой.Что может случиться?Уровень больше нормы ,проверяли на горчую.
спасибо.
Подскажите как быть?

Добрый вечер,мазда 3 бл 2013г,акпп,дело было так,помыл двигатель,ездил,все хорошо,через некоторое время начал сдавать назад,включил заднюю передачу и машина не едет,на панеле приборов показывает парк или все мигает или вообще ничего не показывает.

Охота вам ерундой этой заниматься) Проверяйте фишки и разъемы на двигателе и коробке. Где-то вода или окислы.

Добрый день. Мазда 3 2007г. 1.6 акпп 95т.км. проблема такая , когда хорошо прогреется начинает периодически глохнуть, и тут же заводится без проблем. Происходит как в движении так и на месте, в любом положении селектора. Глохнет либо полностью, либо восстанавливается работа двигателя, выглядит как кратковременно отключается двигатель и в этот момент загорается на пару секунд АТ. Диагностика ошибок не показывает. Может ли акпп так отключать мотор?

Добрый день. Мазда 3 2012г Skiactive 6-step transmission (FW6A-EL) 90 000 км пробег. Были толчки ощутимые между 2/3 4/5 передачами как вверх так и вниз на холодную и более мягкие, но также ощутимые, при прогретой АКПП. АТФ менял два раза (1000км и 7000 км назад соответственно). Особых изменений нет. Чек не горит, ошибок АКПП при чтении сканером нет! Вопросов несколько:
В чем вероятнее всего неисправность по таким признакам на ваш взгляд?
Какова цена диагностики + ремонта, если неполадка не очень серьезная?
Какова стоимость за переборку, чистку, сборку АКПП?
И вообще, стоил ли предпринимать какие либо ремонтные воздействия по АКПП, или всё таки эксплуатировать до более явной ошибки в работе АКПП? Спасибо заранее.

В гидроблоке. Диагностика стоит 1 т.р. В районе 25 т.р. Переборка вам не нужна.

Я бы сначала полез в электрическую часть (проводка, соленоиды, ЭБУ).

Здравствуйте! мазда 3, АКПП 1,6 2008 г. Пинается коробка с 2 на 3, Диагностика не помогла, масло полностью заменено фильтр новый. Подскажите из за чего может быть? или мне сразу готовится к ремонту акпп.

И Еще при включение кондиционера, под капотом страшный звук скрежета переключения, а перед этим падают обороты. иногда обороты плавают с 1 на 3. Сказали ПРочистить дросельную заслонку-не помогло.

Скрежет из коробки?

Доброго дня!Подскажите пожалуйста,воет коробка скорость 60 65 км.ч мазда3,1.6.2008 масло в норме,что может быть? спасибо.

Здравствуйте! Подскажите пжл, в движении бывает часто возникает трудность с переключением передач (абсолютно всех), т.е. ручка МКПП туговато двигается при переключении, затем через некоторое квремя проходит. Мазда 3 1.6 ВК 2006 рестайлинг, механика седан. Спасибо

Не занимаемся мкпп.

Машина 2012 года ноябрь месяц выпуска,а покупала я в марте 2013. У официалов никогда не обслуживалась-не подскажите, гарантия закончилась или она действует до 100 тыс.км.? И если менять гидроблок самой,то цена вопроса?

Каким образом делается диагностика и сколько стоит?

Сканер + тест-драйв, 1 т.р.

Как к Вам попасть? Нужна запись? В воскресенье работаете?

И прошу прощения последний вопрос. Диагностика сканером покажет ошибку-точную неисправность?

Сканер может показать ошибки даже ,если они не вылазят на панели?

Вообще да, но в вашем случае нет. Неисправность гидроблока не всегда приводит к ошибкам. Но сканером не только ошибки смотрятся, а ещё параметры коробки.

Мазда 3 bl 2012г.акпп.пробуксовывает со 2 на 3 когда коробка прогрета в чем может быть причина??

Есть мастер в Волгограде которого можете посоветовать

Нужно сначала частично заменить масло.

Основные неисправности и ремонт АКПП Mazda 3

Сегодня поговорим о ремонте АКПП автомобиля Мазда 3. Вы, наверное, слышали, что трансмиссия, установленная на Мазда 3, является неубиваемой. Это эталон всех автоматических передач, которые когда-либо устанавливались на транспортные средства.

Но какой бы мощной и хорошей не была АКПП Мазда 3, каждое устройство имеет какие-то свои детские болезни или приобретает неисправности в результате неправильного эксплуатирования.

Какие неисправности вы уже встречали на этой коробке от Мазда 3, сдавали ли в ремонт? Напишите в комментариях.

Основные неисправности АКПП Mazda 3

Однако прежде, чем рассмотреть ошибки и болезни АКПП Мазда 3, которые были установлены на Мазда 3, давайте узнаем какие это трансмиссии, их модификации.

FN4A-EL. Это четырехступенчатый автомат для транспортных средств с объемом мотора 1,3 – 2 литра. Выпускается АКПП с 1998 года;
FNR5. Пятиступенчатый автомат. Выпускается с 1994 года. Этой АКПП оснащаются почти все Мазды;
FS6A-EL. Шестиступенчатый автомат для Мазда 3. Появился впервые в 2013 году.

Эти коробки передач неприхотливы и ремонтопригодны. Срок эксплуатации таких коробок достигает 200 000, 250 000 километров пробега при нормальных условиях. АКПП Мазда 3 могут работать долгое время на грязном масле и «убитом» фильтре.

Я рекомендую заменять масло после пробега в 30 000 километров частично. А делать полную смену смазывающего средства после 60 000 километров. После каждой смены масла не забывайте про проведение регулировки передач или адаптацию под себя.

Внимание! В процессе замены масла обязательно устанавливайте новый фильтр. Иначе толку от того, что вы поменяли жидкость не будет.

Вы спросите, а какое масло для Мазда 3 использовать. Я советую заливать в коробку только оригинальное смазывающее средство. К оригинальным масла для АКПП Мазда 3 относятся:

ATF M V от Форда;
ATF M V от Мазда.

Если в вашем городе вы не сможете найти оригинал, то пользуйтесь аналогом на основе Дексрон 4. Покупайте масла не менее этого стандарта.

Теперь поговорим о слабых местах в этих автоматах от Мазда 3, которые чаще всего выходят из строя.

барабан реверс и задняя крышка. Последняя сделана из мягкого металла, поэтому постоянно деформируется и требует ремонт. Найти новые комплектующие (реверсионный барабан и заднюю крышку) можно по каталожному номеру 247556 и 247759 соответственно;
стальные диски сцепления «Овердрайв» (№247120);
износ тефлоновых колец между барабаном и суппортом крышки;
некорректная работа клапана гидротрансформатора, отвечающего за блокировку его.

Однако, прежде чем вести автомобиль на ремонт в СТО или самому разбирать АКПП Мазда 3, пытаясь визуально понять, в чем проблема шума или вибрации автомата, необходимо провести диагностику. Процедуру тестирования, ремонт автомата Мазда 3, вы можете провести у себя в гараже, имея сподручные инструменты, или же отвести на СТО.

Как самостоятельно провести диагностику

Для самостоятельно диагностики и ремонта у вас должен быть сканер и ноутбук с программным обеспечением на считывание ошибок с ЭБУ АКПП Мазда 3. Если нет, то можно провести комплексное обследование автомата на определение ошибок визуально и аудиально. Как это делается:

проверить уровень масла и его качество в АКПП. Если уровень мал, то долейте смазки. Если же масло черное и с металлическими вкраплениями, то обязательно поменяйте его;
заведите двигатель и переводите кулису передач из положения «P» по всем другим режимам. Прокатитесь на автомобиле. Если вы не слышите шумов, не чувствуете вибрацию, не ощущаете ни толчков, ни рывков, то АКПП работает исправно;
обратите внимание на своевременность переключения скоростей. Они должны совпадать с показаниями тахометра;
залезьте под машину или лучше поставьте ее на яму. Посмотрите нет ли подтеков на поддоне, по краям поддона, в тех местах, где АКПП соединяется с двигателем

Ниже вам будет дана таблица положения тахометра и скорости.

Показания даны для ситуации, когда дроссельная заслонка открыта на три четверти.

Ремонт АКПП Mazda 3

Если во время процедуры диагностики вы обнаружили симптомы неисправности АКПП, то следует устранить ее. Так как дальнейшее использование коробки передач приведет к утяжелению проблемы и станет толчком к капитальному ремонту, а то и замене на контрактный автомат.

Напишите в комментариях, разбирали ли вы полностью АКПП Мазда 3 и проводили процедуру ремонта?

Ремонт гидроблока АКПП

Ремонт гидроблока нужен в тех случаях, когда при переключении скоростей наблюдаются:

толчки;
рывки;
машина задумывается на некоторое время прежде, чем развить большую скорость;
встает в аварийный режим;
сильно нагревается автомат.

Все эти симптомы говорят о том, что гидроблока засорен или вышли из строя соленоиды. В этом случае, вам потребуется установить машину на яму и разобрать коробку, вытащив из нее гидроплиту.

Желательно, чтобы рядом был напарник. Так как, если вы желаете провести полный ремонт АКПП и перебрать ее, то, чтобы вытащить коробку, потребуется второй человек. АКПП весит до 75 килограмм.

Обязательно обратите внимание на соленоиды линейного давления во время ремонта. Они часто выходят из строя. Вообще все соленоиды желательно менять парно.

Гидроплита требует разборки, ремонта, чистки по регламенту. То есть раз на 150 000 километров пробега вы должны передирать гидроплиту, заменять прокладки и соленоиды.

соленоиды-клапана шифта А и В продаются под каталожным номером 247421;
электроклапана 247423.

Если вы вовремя не прочистите гидроблок, болезнь распространится на планетарку. Масло будет перегреваться, сгорят фрикционы. Вы это почувствуете, когда будете менять масло. Запах смазки будет отдавать горелым. Понадобится неотложный ремонт Мазда 3.

Ремонт автоматической коробки из-за перегрева

Старые автомобили Мазда 3 чаще всего страдают из-за перегрева АКПП. Забитый радиатор уже не справляется с охлаждением. Поэтому я рекомендую менять систему охлаждения раз на 250 000 километров или делать ремонт. До этого стараться ее чистить, не допускать забивания патрубков и шлангов клейкой смесью от фрикционов, металлической стружкой.

Оставить систему охлаждения чистой поможет регулярная замена смазывающего средства АКПП Мазда 3. Если нужно, то не пожалейте денег и установите дополнительный радиатор.

Ремонт планетарной передачи

Если гидроблок можно было просто снять с АКПП Мазда 3, промыть и обратно поставить, то, чтобы перебрать планетарную передачу, потребуется снять полностью автомат с машины. Поэтому зовете напарника, сливаете масло, разбираете коробку и отсоединяете ее от двигателя.

Вместе с напарником перетаскиваете на рабочий стол, где приступаете к разборке и ремонту АКПП Мазда 3. Обратите внимание на сгоревшие фрикционы и стальные диски. Их необходимо менять в комплекте.

Список каталожных номеров фрикционов и стальных дисков:

Все эти детали необходимо будет заменить. Так как после 100 тысяч километров они стираются и приходят в негодность. Износится же они могут и быстрее, если водитель пренебрегает правилами эксплуатации автоматом.

Внимание! Гидротрансформатор автомата Мазда 3 в отличие от других АКПП, изнашивается очень рано. Поэтому обратите на него особое внимание.

Ремонт гидротрансформатора

«Бублик» является самой сложной частью при разборке и ремонте АКПП. Поэтому, если у вас нет навыков опытного механика, то лучше оставьте эту работу механикам сервис-центра. Не забывайте поменять сальник втулки. Так как из-за его протечки чаще всего понижается давление в автоматических коробках, быстро загрязняется масло, так как пыль снаружи начинает попадать внутрь.

Чтобы разобрать его, вам потребуется разрезать на две части ГДТ. Делается это на стенде или в тисках, если нет первого. Затем разъедините его и проведите дефектовку деталей. Возможно будут стерты лопасти насосного колеса, которое потребуется заменить, сломана втулка.

После проверки и замены деталей, вам потребуется заварить «бублик». Делайте шов герметичным. Чтобы смазывающее средство не вытекало из него и не создавало низкого давления в системе.

Отбалансируйте гидротрансформатор на специальном стенде. Без балансировки я не разрешаю ставить его в АКПП Мазда 3.

После того, как была отремонтирована последняя часть АКПП, вам следует собрать автомат и установить его в машину. Затем залейте трансмиссионную жидкость и прокатитесь на автомобиле. Проверьте уровень и долейте, если нужно еще масла.

Обязательно проведите регулировку передаточных чисел. Это поможет вам избавиться от толчков и рывков при переключении передач или старте с места. Так как автомат адаптируется к манере езды водителя.

Напишите в комментариях, получалось ли у вас полностью разобрать АКПП, сделать ремонт и установить обратно? Или вам помогал друг – опытный механик?

Стоимость ремонта АКПП Mazda 3

Стоимость ремонта АКПП Мазда 3 зависит от того, какие комплектующие вышли из строя. Например, ремонт гидроблока будет стоить 11 000 рублей, а за простую замену масла на СТО с вас возьмут до 3 000 рублей.

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Масло в АКПП Mazda 3 BL

Дебютировав в 2008 году, второе поколение компактных японских автомобилей Mazda 3, получив заводской индекс BL, выпускалось автопроизводителем вплоть до 2013 года. Сменив на своем посту модели первой серии, данные транспортные средства не только преобразились внешне, но и обзавелись более обширным арсеналом силовых агрегатов. К 4х-ступенчатому автомату, устанавливаемому на Mazda 3 BK первого поколения, присоединилась 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия, которая при своей работе использую совершенно иную трансмиссионную жидкость, нежели четырехступка. Поэтому в этой статье мы и расскажем как подобрать масло АКПП Мазда 3 BL и каким допусками оно должно соответствовать.

Масла в коробку автомат Мазда 3 BL

На второе поколение Mazda 3 BL устанавливались:

4х-ступенчатая автоматическая трансмиссия FN4A-EL
5-ступенчатый автомат FNR5/FS5A-EL

При этом масло в данные АКПП компания-производитель рекомендует выбирать по допускам ATF M-III или ATF M-V, в зависимости от того, какая модификация из данных автоматов установлена на ваше транспортное средство.

Трансмиссионное масло АКПП Mazda 3 BL FN4A-EL (4 передачи)

Автоматическая трансмиссия FN4A-EL, имеющая 4 ступени, была разработана компанией Ford для переднеприводных автомобилей. Данная АКПП зарекомендовала себя как надежная и беспроблемная. С приличным ресурсом и отменной ремонтопригодностью. Это и повлияло на решение компании Мазда продолжить устанавливать данный автомат и на второе поколение Мазда 3 BL. Ведь на моделях Mazda 3 первой серии он показал себя просто отменно. Что же касается масла, то заливать в него японцы рекомендуют трансмиссионную жидкость с допуском ATF M-III, которым обладает как оригинальная продукция Mazda ATF M-III, так и ее аналоги(Castrol Transmax Dexron-VI MERCON LV, Liqui Moly Top Tec ATF 1200 т и прочие).

Средняя цена: 5550 рублей

1 литр Артикул: 0000-77-110E01

Средняя цена: 2900 рублей

1 литр Артикул: 156CAA

Какое масло заливать в АКПП Мазда 3 BL FNR5/FS5A-EL (5 передач)

Гидромеханическая 5-ступенчатая АКПП FNR5 была разработана инженерами Mazda и Ford и устанавливалась как на линейку американского автопроизводителя, так и на модели японского. Конкретно для Мазды автомату была присвоена номенклатура FS5A-EL. А на транспортные средства Форд ставили по сути ту же АКПП, только под названием 5F27E. При обслуживании данного автомата компания Mazda рекомендует в первую очередь продукцию собственного производства под названием Mazda ATF M-V. Однако и не исключает использование ее аналогов, которые обладают спецификацией ATF M-V. Их достаточно много: Total FLUIDE XLD FE, ZIC ATF MULTI VEHICLE и другие.

1 литр Артикул: 0000-77-112E01

Средняя цена: 1800 рублей

1 литр Артикул: 137102

Масло АКПП Мазда 3 BL 1.6

На модели Мазда 3 BL с двигателем объемом 1.6 в качестве автоматической трансмиссии устанавливалась только 4х-ступенчатая гидромеханическая АКПП FN4A-EL, про которую мы уже рассказывали выше. Поэтому в нее смело можно лить трансмиссионные жидкости с допуском ATF M-III(Mazda ATF M-III, Idemitsu ATF Type-M, Aral Getriebeöl ATF J и так далее).

Средняя цена: 5550 рублей

1 литр Артикул: 0000-77-110E01

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул: 10113042P

Объем масла в автомате Mazda 3 BL

С какой периодичностью менять масло в АКПП Мазда BL

Как выбрать масло в двигатель Мазда 3 БЛ и не наткнуться на подделку? Расскажем в этой статье.

Как проверяется уровень масла в автомате Mazda 3 BL

Обе автоматические трансмиссии FN4A-EL и FNR5/FS5A-EL имеют под капотом контрольный щуп, который и помогает измерить уровень трансмиссионной жидкости в данных автоматах. Делается это следующим образом:

масло в АКПП прогревают до 60 градусов
ставят машину на ровную площадку без уклонов
переводят селектор в нейтраль
очищают щуп от старого масла
производят замеры

Проверка уровня масла в АКПП с использованием щупа

Замена масла в АКПП Мазда 3 BL

Самостоятельная замена масла АКПП Mazda 3 BL осуществляется следующим образом:

Управление автоматической коробкой передач Mazda 3

Стартер может быть включен, если переключатель диапазонов находится в положении «Р» (стоянка) или «N» (нейтраль) ( рис. 1. ).

В положении «Р» (стоянка) переключателя диапазонов пере дние колеса механически заблокированы от вращения.

Рис. 1. Схема переключения рычага селектора переключения диапазонов

Перевод рычага переключателя диапазонов в положения «Р» (стоянка), «N» (нейтраль) или «R» (задний ход) на ходу автомобиля может привести к повреждению трансмиссии.

Перевод рычага переключателя диапазонов в положение «D» (движение) или «R» (задний ход), когда двигатель работает на оборотах выше холостого хода, может привести к повреждению трансмиссии!

Если рычаг находится в положении «R» (задний ход), включается передача заднего хода и автомобиль может двигаться назад.

Включать и выключать передачу заднего хода необходимо только после полной остановки автомобиля. Исключение составляют редкие случаи, когда необходимо вывести автомобиль из застревания с помощью раскачивания.

В положении «N» (нейтраль) ни одна из передач в трансмиссии не включена, и передние колеса отсоединены от двигателя.

Автомобиль может свободно катиться даже при наличии небольшого уклона дороги, если не включен стояночный тормоз или не нажата тормозная педаль.

Во избежание неожиданного трогания автомобиля с места включите стояночный тормоз или нажмите на тормозную педаль, прежде чем переводить рычаг переключателя диапазонов из положения «N» (нейтраль).

Диапазон «D» (движение) предназначен для нормальных условий движения автомобиля.

После трогания автомобиля с места и по мере разгона происходит автоматическое последовательное переключение передач – с первой по четвертую.

Положение «М» (переключение в ручном режиме) предназначено для переключения передач вручную.

Водитель может последовательно переключать трансмиссию на высшие или низшие передачи, перемещая рычаг в соответствующую сторону.

Блокировка рычага переключателя диапазонов

Система блокировки не позволяет вывести рычаг из положения «Р» (стоянка), если при этом не нажата тормозная педаль. Чтобы вывести рычаг из положения «Р» (стоянка), выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте тормозную педаль в нажатом положении.

2. Запустите двигатель.

3. Переместите рычаг переключателя диапазонов.

Рычаг переключателя диапазонов невозможно вывести из положения «Р» (стоянка), если выключатель зажигания находится в положении «АСС» (вспомогательные потребители электроэнергии) или «LOCK» (блокировка).

В качестве меры предосторожности предусмотрено, что ключ зажигания невозможно вынуть из замка зажигания, если рычаг переключателя диапазонов не установлен в положение «Р» (стоянка) (Автомобили с носимой картой «Advanced Key»)

Выключатель зажигания невозможно повернуть из положения «АСС» (вспомогательные потребители электроэнергии) в положение «LOCK» (блокировка), если рычаг переключателя диапазонов не находится в положении «Р»(стоянка).

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДИАПАЗОНОВ

Если рычаг переключателя диапазонов не удается вывести из положения «Р» (стоянка) обычным способом, удерживая тормозную педаль в нажатом положении, выполните следующие действия.

1. С помощью отвертки снимите заглушку выключателя блокировки.

Рис. 2. Снятие заглушки выключателя блокировки

2. Вставьте в углубление отвертку и нажмите отверткой вниз (рис. 2.).

3. Переместите рычаг переключателя диапазонов.

Ручной режим переключения передач

Режим ручного переключения передач позволяет в определенной степени имитировать управление механической коробкой передач и дает водителю возможность контролировать обороты двигателя и крутящий момент, подводимый к ведущим колесам.

Чтобы перейти в режим ручного переключения передач, переведите рычаг из положения «D» (движение) в положение «М» (переключение в ручном режиме).

Чтобы вернуться в автоматический режим переключения передач, переведите рычаг из положения «М» (переключение в ручном режиме) в положение «D» (движение).

Если включен режим ручного переключения передач, на приборной доске будет гореть индикатор «М» ручного режима управления.

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Рис. 3. Индикация включения передач и включенных диапазонов

На приборной доске горит номер включенной передачи (рис. 3.). Если переключение на низшую передачу невозможно из-за слишком высокой скорости автомобиля, то индикатор включенной передачи мигнет два раза.

При перегреве рабочей жидкости (ATF) автоматическая трансмиссия может переключиться из ручного в автоматический режим управления.

При этом происходит отмена ручного режима, и индикатор включенной передачи выключается.

Это специально предусмотрено для защиты автоматической трансмиссии от повреждения.

После охлаждения рабочей жидкости (ATF) индикатор включенной передачи загорается, и автоматическая трансмиссия возвращается в ручной режим переключения передач.

Переключение на высшие передачи в ручном режиме

Чтобы переключить трансмиссию на смежную высшую передачу (относительно текущей передачи), нажмите на рычаг назад (+).

Если автомобиль движется медленно, трансмиссия может не переключаться на высшие передачи.

При включенном ручном режиме, трансмиссия не будет переключаться на высшие передачи автоматически.

Запрещается превышать допустимые обороты коленчатого вала двигателя: стрелка тахометра не должна заходить в КРАСНУЮ ЗОНУ шкалы.

Если это произошло, вы можете почувствовать торможение двигателем, поскольку подача топлива в двигатель прекращается. Это предусмотрено для защиты двигателя от повреждений, но это не свидетельствует о какой-либо неисправности автомобиля.

Переключение на низшие передачи в ручном режиме

Чтобы переключить трансмиссию на смежную низшую передачу (относительно текущей передачи), нажмите на рычаг вперед.

Если автомобиль движется с высокой скоростью, то трансмиссия может не переключаться на низшие передачи.

При замедлении автомобиля передачи могут автоматически переключаться вниз.

РЕЖИМ ФИКСАЦИИ ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ

Если автомобиль неподвижен или скорость автомобиля не превышает 10 км/ч, то при нажатии на рычаг назад (+) трансмиссия включается в режим фиксации второй передачи.

В этом режиме будет постоянно включена вторая передача. Это предусмотрено для облегчения трогания с места и движения по скользкому дорожному покрытию.

Для выключения режима фиксации второй передачи нажмите на рычаг назад (+) или вперед (-).

МОМЕНТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Переключение на высшие передачи. В таблице приведены значения предельных скоростей автомобиля, ниже которых переключение на соответствующие высшие передачи невозможно.

Переключение на высшую передачу

Скорость авто, км/ч

Вы можете включить 2-ю передачу М2

как на неподвижном, так и на ходу

Переключение на низшие передачи. В таблице приведены значения предельных скоростей автомобиля, выше которых переключение на соответствующие низшие передачи невозможно.

Переключение на низшую передачу

Скорость авто, км/ч

При замедлении автомобиля происходит автоматическое переключение трансмиссии на низшие передачи в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Замена масла в АКПП Мазда 3

Существуют много мнений и разногласий на тему нужно ли менять масло в автоматической коробке Мазды 3, или оно меняется только на механике, а также вообще о самом способе замены — менять традиционно частично, или делать на официальном сервисе полную замену жидкости ATF специальным аппаратом. Аппаратная замена масла в АКПП Mazda 3 обойдется намного дороже чем частичная. Ведь мало того что нужно платить за работу сервисменам, так еще и масла нужно в раза больше.

В большинстве случаев, несмотря на то, что новое масло просто смешивается со старым, производится частичная замена масла АКПП Мазда 3, ведь она не только под силу своими руками, но и требует меньшее количество масла.

В данной фотоинструкции вы сможете более-менее наглядно посмотреть на процесс замены масла в АКПП Mazda 3, также у нас ответы на вопросы по замене масла в АКПП на Мазда 3.

Когда менять, сколько и какое масло заливать в АКПП Мазда 3

Замена масла в коробке-автомат Мазда 3 имеет периодичность в каждые 50-60 тыс. км. Тем не менее существуют несколько признаков того, что пора менять масло в АКПП: потемнения или при появлении характерного запаха, возможные «пинки» коробки.

Рекомендуется заливать оригинальное масло ATF M-V, каталожный номер литровой канистры — 000077112E01, средняя цена которой составляет 906 руб. Также иногда выбирают IDEMITSU ATF TYPE-M, которое соответствует оригинальному, но его литровая канистра с артикулом 10113042P стоит около 520 руб.

Оригинальный масляный фильтр АКПП имеет каталожный номер FNC1-21-500A и цену примерно в 2885 руб. В качестве аналога часто покупают фильтр АКПП JS Asakashi JT318K, который идет в комплекте с прокладкой поддона. Он стоит в среднем 1206 руб.

Каталожный номер оригинального герметика Мазда — TB12-27-C00, а ценник находится в районе 466 руб.

Чтобы поменять масло в автоматической коробке на Мазде 3? понадобится купить 5 литровых бутылок оригинальной маздовской жидкости ATF, масляный фильтр коробки и герметик.

Предварительно надо взять тару для слива старой жидкости и пару ключей (чтобы выкрутить сливную пробку и болты поддона по периметру). Сначала выкручиваем пробку, ждем пока сольется, а потом откручиваем и снимаем поддон (осторожно ведь масло еще будет капать).

Обязательно при смене жидкости АТФ в автоматической коробке меняется и фильтр, поэтому чтобы его снять нужно отсоединить разъем.

Двумя руками аккуратно снимаем масляный фильтр АКПП.

Ждем пока масло полностью перестанет капать, и чтобы не терять времени, подготавливаем поддон коробки для установки.

Поддон АКПП нужно хорошенько очистить от старого масла (промыть растворителем) и содрать старый герметик.

Незабываем очистить от железной стружки магнит.

На очищенный поддон наносим новый слой герметика.

Устанавливаем новый фильтр в коробку и подключаем разъем.

Потом устанавливаем поддон картера коробки автомат. Закручиваем все гайки торцевой головкой на «10» и незабываем закрутить сливную пробку.

Теперь можно приступить к заливу свежего масла (заливаем такое же количество, что и слилось), потом щупом проверяем уровень жидкости в АКПП Мазды).

После залива свежего масла необходимо завести двигатель и прогнать коробку передач по всем режимам (держа ногу на педали тормоза и переключая рычаг автоматической коробки).

Читайте также: