Плохо переключаются передачи на киа спортейдж 2

Обновлено: 15.05.2024

Основные неисправности механической коробки и затрудненное включение передач

МКПП – механизм, связывающий двигатель и ведущие колеса транспортного средства (осуществление передачи крутящего момента двигателя на колеса). Основная особенность МКПП заключается в том, что переключение передач полностью контролируется водителем.

В этой статье мы поговорим о том, почему передачи включаются не четко или туго, передачи не включаются вообще и т.д. Также рассмотрим основные причины неисправностей МКПП.

Основные причины плохого переключения передач

Среди основных причин специалисты выделяют следующие:

• плохо отрегулирована кулиса МКПП;
• неисправность привода сцепления (не полностью выключается);
• дефект механизма выбора передач КПП (дефекты шестерней, подшипников и синхронизаторов);

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

• нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
• надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
• биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
• поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
• выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
• не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передачи невозможно или сильно затруднено после запуска мотора, хотя на заглушенном двигателе передачи могут переключаться.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

• износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

Что в итоге

Важно понимать, что механическая коробка передач – надежный узел, который в норме не должен доставлять водителю дискомфорт при управлении транспортным средством. Это значит, что в случае полной исправности КПП работа должна быть четкой и сбалансированной.

При этом важно определить не только почему не включается скорость на коробке передач или туго включаются передачи МКПП, но и как можно быстрее устранить причину.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в устройстве трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о конструкции, назначении, принципах работы и особенностях сцепления автомобиля.

Другими словами, езда на неисправной коробке может привести к тому, что разрушатся подшипники и т.д. В результате дальнейшего повреждения узлов и механизмов МКПП не избежать, а стоимость ремонта коробки передач в таком случае значительно возрастает.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Коробка передач "механика": основные плюсы и минусы данного типа КПП, принцип работы механической трансмиссии автомобиля (МКПП).

Устройство и принцип работы механической коробки передач. Виды механических коробок (двухвальная, трехвальная), особенности, отличия

Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Почему плохо переключаются передачи

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

• Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
• Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
• Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
• Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
• Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
• Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
• Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

• P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
• R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
• N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
• D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
• D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
• D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
• D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

• Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
• Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
• Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Плохо переключаются передачи на киа спортейдж 2

Навигация

Ссылки сообщества

Пользователи

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

К странице.

KIA Клуб - форум автомобилей Киа > KIA автомобили > KIA Sportage (Спортедж) > KIA Sportage 2 (JE, 2004 - 2010) > Решение. Хруст при переключении передач, особенно 3-я беспокоит

Как то неожиданно для меня, изредка 3-я передача при включении иногда стала похрюкивать, остальные включаются без каких либо посторонних звуков, даже задняя при неполной остановке. Полазил по форумам, там рекомендуют несколько вариантов:

1. Замена масла на Syntrans Transaxle 75W-90, оно сейчас снято с производства, вместо него идет CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90.
2. Заменить МКПП.
3. Не обращать внимания.

Масло я поменял, начале даже показалось, что стало лучше, но на самом деле осталось так как и было. Масло по сравнению с тем, что было, особо по густоте не отличается, зимой при -25 переключения на холодную достаточно тугие. Единственно, старое масло уже было коричневым, так что не считаю что деньги выброшены на ветер.

У меня возникло желание сделать дополнительный USB разъем под прикуривателем (у меня была заглушка) для питания видеорегистратора. И заодно я решил посмотреть
что там с механизмом выбора и включения передач. Сняв консоль, это делается несложно, но муторно. Этому есть описания и здесь приводить не буду, если кратко, то
я вытаскивал стакан под подлокотником, под ним на полу 2 гайки и 2 винта, откручивал ручник от пола и выкручивал 4 пистона. Отключаются разъемы. Потом вся консоль поднимается вверх.

Подергав ручку, убедился что ничего не сломано и ничего не мешает ее совбодному ходу. Снял шплинт на тяге привода выбора передач (ближняя тяга на фото). Снял кольцо троса с его оси. И увидел, что ручка зла свободное положение между 3-й и 4-й передачей, а кольцевой наконечник троса сместился от оси крепления на 2-3 мм. вперед по ходу движения.

Первое впечатление создалось, что трос вытянулся, но скорее всего либо производитель поставил трос чуть длиннее, либо менять опору двигателя. Опора двигателя мне показалась нормальной, и я стал думать что еще можно было предпринять не меняя трос. К сожалению оказалось механизм не подвергается никакой регулировке. Вообщем, в результате раздумий, мне пришлось напрессовать трубку на вилочную пружину выбора передач стальную трубку, а поверх одеть кусок резинового шланга, чтобы скомпенсировать длинну троса.

Пару дней покатался с разобранной консолью, понравилось, стало значительно реже хрюкать. Как раз доделал USB и подсветку под ногами.

Кто будет делать отписываемся о результатах. Помним об опоре МКПП, если вы ее поменяли, пишите стало ли лучше.

Больше фоток в альбоме "Устройство выбора и включения передач МКПП"

Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.

По каким причинам происходят перебои?

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки?

Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.

Теория работы коробки передач

Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.

Методы включения первой передачи

Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.

Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.

Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.

Меняем синхронизаторы

Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто.

Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно:

Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»

Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

• 
  Обзор коробки передач ZF 16S151
• 
  Все о подрулевых лепестках переключения передач
• 
  Все об эксплуатации вариатора в зимних условиях

Kia Sportage II – обратная сторона

Киа Спортейдж второго поколения вышел в свет в 2004 году и получил обозначение КМ. Автомобиль представлял собой передне- или полноприводный пятиместный кроссовер класса D, разделивший платформу со своим братом близнецом Hyundai Tucson. В 2008 году Sportage претерпел небольшой фейслифтинг. Сборка кроссовера осуществлялась на родине – в Корее, а также в Словакии и в Калининграде.

Двигатели

Линейка двигателей представлена бензиновыми атмосферниками - четырехцилиндровым G4GC (2,0 л, 142 л.с.) и шестицилиндровым G6BA (V6, 2,7 л, 175 л.с.), а так же турбодизелем – D4EA (2,0 л, 112 л.с.).

Бензиновые моторы считаются очень надежными. Привод ГРМ ременный, замена которого предписана через каждые 90 000 км. Эксплуатируя автомобиль в тяжелых условиях, этот срок лучше сократить до 60 000 км.

В 2-х литровых бензиновых агрегатах нет гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов производится за счет замены регулировочных шайб. Особенность младшего из бензиновых - негромкое постукивание после запуска холодного двигателя, длящееся не более 5-10 секунд. Дефектом такое явление не является, а в некоторых случаях шум удается изжить подбором вязкости и марки моторного масла.

Флагманский 2,7 л практически не имеет слабых мест. Если не экономить на масле, то он будет служить верой и правдой долгое время. При пробеге более 90 – 100 тыс. км может появиться постукивание гидрокомпенсаторов.

Дизельный CRDI несколько капризней, но, в первую очередь, это связано с низким качеством дизельного топлива. Привод ГРМ, как и на бензиновых агрегатах, ременный с рекомендуемым интервалом замены 90 000 км. Ресурс топливных форсунок – более 60–100 тыс. км. Впрочем, у некоторых они ходят и свыше 160 000 км.

После 80 – 90 тыс. км может забиться приемная сетка датчика давления топлива металлическими продуктами естественного износа топливного насоса. Это приводит к неустойчивой работе дизеля - он может заглохнуть.

Некоторые столкнулись с таким явлением, как зависание двигателя после запуска прогретого мотора. Кроме того, дизель может не запуститься с первой попытки или же сразу заглохнуть после запуска. После удачного старта обороты зависают на отметке 500 об/мин на несколько секунд, не реагируя на нажатие педали акселератора. Спустя непродолжительное время обороты увеличиваются до нормальных значений холостого хода, и двигатель продолжает работать штатно. Четкой причины этого «феномена» не выявлено. В некоторых случаях недуг вызван забитыми топливными форсунками, после промывки которых все приходит в норму. Такое возможно и при снижении рабочего напряжения, подаваемого на ЭБУ, что бывает при разряде аккумулятора - происходит перезагрузка ЭБУ и его зависание.

В сильные морозы «уставшие» свечи накала могут вызывать затруднения с запуском, что возможно при пробеге более 90 – 100 тыс. км. При замене свечей будьте аккуратней. При больших пробегах они «прикипают», и спешка может привести к их «облому». В этом случае придется высверливать остатки свечи со съемом головки блока цилиндров.

Турбина ходит не менее 100 000 км. При появлении масла во впускном канале, не спешите ее менять. Турбина у официального дилера обойдется в 55 000 рублей плюс 5000 рублей за работу по ее замене. У посредников данный агрегат можно приобрести из Кореи за 23 000 рублей, а ремонт турбины обойдется еще дешевле – 15 – 16 тыс. рублей.

Трансмиссия

Спортейдж предлагался, как с механической (МКПП), так и автоматической коробкой передач (АКПП).

Сцепление МКПП остается работоспособным не менее 140 – 150 тыс. км. Лишь жесткая эксплуатация кроссовера может сократить его ресурс до 70 – 90 тыс. км. Некоторые владельцы жалуются на появление небольших рывков и толчков при переключениях и плохом включении 2-ой передачи. Встречается и такое явление, как металлический треск при разгоне «в натяг», исчезающий с увеличением скорости. В большинстве случаев избавиться от этого помогает замена сцепления в сборе.

Спустя 150-200 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с ремонтом механической коробки передач. Обычно изнашивались первичный вал и ведущая шестерня 5-ой передачи. Симптомы: вой и выбивание 5-ой скорости. Комплект запчастей потянет на 17 000 рублей, а за работу в сервисе попросят от 16 до 50 тысяч рублей.

АКПП, как правило, не вызывает серьезных нареканий. Небольшая доля владельцев жалуется на появление толчков во время переключения коробки со 2-ой на 3-ью или 3-ей на 4-ую при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

В повседневном состоянии Спортейдж переднеприводный. На полноприводной версии задняя ось подключается при необходимости с помощью электронно-управляемой муфты. Владельцам Kia Sportage 2 не стоит забывать, что в их руках всего лишь кроссовер, а не настоящий внедорожник. Муфта довольно капризна и не любит перегрева, поэтому лучше избегать продолжительного пробуксовывания.

Признаками выхода из строя муфты послужат толчки при движении задним ходом и «шоркающий» звук сзади. Это может произойти как при пробеге 40 – 50 тыс. км, так и после 100 – 120 тыс. км. Стоимость муфты в сборе – около 50 тыс. рублей. Неисправности муфты вызваны выходом из строя подшипника из-за слабенького сальника, который быстро изнашивается и пропускает грязь. Стоимость подшипника около 500 рублей, сальника – 200 рублей, работа – около 2000 рублей.

На кроссоверах 2008 года словацкой сборки из-за некачественной партии приводов правый ШРУС изнашивался к 30 – 50 тыс. км. Стоимость замены у официального дилера – около 15 000 рублей.

Ходовая

Как показал опыт эксплуатации, работа подвески довольно гулкая. Она начинает стучать уже при пробеге более 50 – 60 тыс. км.

Стуки спереди вызваны стойками и втулками стабилизатора. При пробеге более 40 – 60 тыс. км начинают стучать и передние амортизаторы, но при этом они не текут и не теряют своих рабочих характеристик.

Скрипы сзади вызывают втулки стабилизатора задней оси. В этом случае ненадолго поможет обработка втулок силиконовой смазкой. Данный недостаток свойственен кроссоверам калининградской и словацкой сборки. Лучше произвести замену на аналог от Hyundai Tucson, что позволит забыть о скрипе на 70 – 80 тыс. км.

Стуки сзади может быть вызван мягкой резиной на опорах задних стоек - появляется в холодную погоду. Замена самих стоек к положительному результату не приводит, необходима установка более жестких опор. Нередко стучат салентблоки подрамника на Спортейджах корейской сборки.

Не редкость для Киа Спортейдж – быстрый уход регулировки сход–развала с уводом машины вправо. Чем это вызвано, точно никто сказать не может.

Подшипники ступицы могут потребовать замены после 90 – 120 тыс. км.

Спустя 70 – 90 тыс. км может начать постукивать рулевая рейка. Стоимость ее у официалов около - 25 тыс. рублей, оригинал у посредников – 17 тыс. рублей. Не стоит торопиться менять рейку. Причина стука - износ внутренних втулок, которые можно заменить, приобретя ремкомплект. Рулевые тяги и наконечники ходят, как правило, не менее 100 000 км.

Тормозная система порой тоже доставляет неудобства. Многие владельцы считают ее недостаточно эффективной. Некоторые столкнулись со следующей особенностью тормозов – подклинивание в нажатом положении. После отпускания педали тормоза, она не полностью возвращается в исходное положение, при этом колодки остаются поджаты. Проявляется это при пробеге более 20 – 50 тыс. км. Официальный дилер данную проблему решить не может, возможно причина кроется в обратном клапане главного тормозного цилиндра.

Передние тормозные колодки ходят в среднем 40 – 60 тыс. км, задние - 70 – 100 тыс. км. 60 – 100 тыс. км прослужат передние тормозные диски.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова кроссовера недостаточно хорошее, особенно на экземплярах, собранных в Словакии и Калининграде. На машинах старше 2-х лет возможно вздутие краски на 5-ой двери. Слабые места на двери – под стеклом и номерным знаком. Петли стекла задней двери часто облазят уже после первой зимы. Официальный дилер производит их замену по гарантии. Стоимость петель около 2000 рублей и 200 рублей – работа.

Неприятный скрип может издавать наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла над «жабо». При пробеге более 40 – 50 тыс. км иногда начинают поскрипывать отдельные элементы пластиковой отделки салона, особенно в морозы.

Некоторые замечают при разгоне монотонное стрекотание за панелью приборов. Возникает оно только на автомобилях с МКПП. Источник звука – витки возвратной пружины педали сцепления, зудящие при касании друг друга.

Кожаная отделка рулевого колеса начинает облазить уже при пробеге более 15 – 20 тыс. км, в основном на свежих машинах 2010 года.

Неудачное расположение рычага подъема и опускания кресла водителя приводит к постоянному его опусканию. Рычаг расположен слишком высоко - на одном уровне с нижней подушкой кресла. Во время посадки водитель непроизвольно придавливает рычаг, опуская кресло. Некоторые избавились от недостатка, установкой рычага «клювом» вниз.

Другие проблемы и неисправности

С электрикой больших проблем не бывает. Иногда может «глючить» система индикации неисправности полного привода и ESP. После выключения и включения зажигания индикаторы гаснут. Кроме того «ESP OFF» может загореться из-за неисправности датчика угла поворота руля или колесных датчиков при пробеге более 60 – 80 тыс. км.

Датчик/выключатель заднего хода потребует замены после 100 000 км. При этом же пробеге возможно понадобится замена подшипника генератора (3-4 тыс. рублей).

Многие владельцы жалуются на низкую эффективность света передних фар.

Заключение

Переднеприводные 2-х литровые кроссоверы потребляют около 12 – 13 л бензина в городе и 9 – 10 литров - на трассе. Столько же просят и полноприводные машины с МКПП. С АКПП в городе расход вырастает до 14 – 16 литров, на трассе остается примерно таким же - 9-10 л на 100 км. Флагманский 2,7 л в городе потребляет до 15 – 17 л, а на трассе – 10 – 11 л. Дизельный гораздо экономичней – до 12-13 литров в городе и 7-8 литров солярки на трассе.

Что в итоге? Неплохие двигатели, но слабая муфта и гулкая подвеска. А при больших пробегах стали наблюдаться проблемы с МКПП. Это среднестатистический автомобиль на каждый день для покорения твердых дорожных покрытий без ярких выдающихся способностей.

Не переключается скорость на механике причина

Однако, далеко не все успевают своевременно на них отреагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП служит не полное включение передач или осуществление их запуска с небольшой натяжкой. Поэтому, чтобы избежать в дальнейшем серьёзных проблем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление. Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если Вы из Питера, то сюда https://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

Поиск причины

Проще всего определить, почему не включаются передачи на МКПП двумя способами:

1. Заглушите мотор и включите скорость — Если ничего не происходит, значит, скорее всего, проблема связана с неисправными синхронизаторами или шестернями. Для определения виновника поломки МКПП придётся разобрать.

2. Заведите двигатель и включите скорость – Если она не работает, значит, проблема в сцеплении. Чаще всего данную неисправность провоцируют такие проблемы, как недостаточное количество смазки, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в гидросистеме привода. При этом последняя неисправность характерна только для автомобилей оснащённых гидроприводом сцепления.

В любом случае для того, чтобы определить истинную причину вам придётся снять МКПП и осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления, если оно удовлетворительное проверьте объём жидкости, которая находится в расширительном бачке и при её нехватке, произведите доливку.

Основные причины

Почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Тут все зависит от того, можно ли включить скорость на заглушенном моторе. Если скорость не включается полностью, то скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но установить причину можно только разобрав коробку.

Если скорость не включается при заведенном двигателе, то проблема в сцеплении. Причин тут может быть две:

• Нехватка масла;
• Неполное включение сцепления;
• Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;

Определить причину более точно можно лишь сняв коробку. Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Относится это только к моделям, имеющим гидропривод сцепления.

Недостаточное количество смазки

Несмотря на то, что при нехватке смазки в МКПП передачи всё-таки включаются, переключить их бывает достаточно сложно, так как шестерёнки не могут полноценно зацепиться друг за друга. Кроме того, недостаточное количество смазки со временем может вывести из строя даже синхронизаторы.

Поэтому, услышав при переключении передач неприятный металлический скрежет, проверьте уровень масла в МКПП и осмотрите её на предмет наличия потёков. Если таковые присутствуют, осуществите замену всех прокладок и уплотнителей. Не лишним будет поменять заодно и сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.

Не включаются передачи на заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
• проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Основные проблемы и их устранение

Если предыдущие методы проверки ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с включением передач на МКПП не определена, значит нужно осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления. Главным толчком для этого должно стать то, что передачи перестают включаться именно на заведённом двигателе.

В первую очередь осмотрите:

• Выжимной подшипник – При нормальном состоянии его перемещение по первичному валу должно быть ничем не затруднено. В том случае, если его начинает заклинивать в некоторых местах и он двигается по ним с трудом, значит причина в нём. Однако, не стоит переживать, так как решается она простой заменой проблемной детали.

• Износ диска – Для того чтобы определить насколько сильно он износился, разберите корзину и оцените его состояние визуально. На фрикционных накладках должен отсутствовать нагар, а клепки под диском должны быть не видны. В том случае если одна из данных проблем присутствует, диск потребуется заменить. Скорее всего, после данной процедуры проблема с включением передач будет решена.

• Неисправность самой корзины – При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки» составляющие корзину сильно изнашиваются, в результате чего они становятся весьма восприимчивыми к высоким температурам и уже не справляются с отводом прижимного диска. Зачастую для определения состояния, в котором находятся лепестки достаточно простого, визуального осмотра – её лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева. Корзину в таком случае придётся заменить.

• Гидроусилитель – Если в системе не хватает жидкости или в ней присутствует воздух передачи на МКПП могут периодически не включатся. Для диагностики осмотрите бачок и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выжимной цилиндр. Все выявленные участки с утечками необходимо будет устранить и прокачать систему.

Механическая коробка передач: Что нужно знать переключая передачи

В результате происходит преждевременный износ диска сцепления. Для того чтобы удерживать машину от скатывания на подъеме необходимо выжимать педаль тормоза. Для того чтобы тронуться, конечно, придется нажать сцепление и плавно нажать газ, отпуская сцепление. В этом случае вы уменьшите время нагрузки на корзину сцепления и выжимной подшипник. Также вы можете удерживать машину с помощью поддержания определенных оборотов двигателя, поймав определенный момент, когда будете отпускать сцепление и нажимать газ.

Рекомендуем: Правила буксировки авто на гибкой и жесткой сцепке

Удивлены? Но на самом деле этот совет действительно очень важен, поскольку имея привычку оставлять руку на ручке переключения передач, может привести к преждевременной поломке коробки передач. Если вы чаще всего оставляете руку на коробке передач, когда останавливаетесь в пробке или на светофоре, то больше всего страдает первая передача МКПП. Помните, что кладя руку на ручку коробки передач, вы создаете лишнее давление на нее, которое передается на коробку передач. В итоге лишнее давление на ручку может привести к несвободному переключению нужной передачи. Это может повредить ручку переключения передач, а также и саму трансмиссию.

Сборка сцепления

Если для того чтобы обнаружить проблему с включением передач вам пришлось разбирать сцепление, выполняя его обратную сборку будьте предельно внимательными. Все соединения, на которых есть резьба, затягивайте с максимальной осторожностью. И обязательно центрируйте сцепление перед тем, как осуществить установку МКПП. Для этой цели можно воспользоваться как специальным инструментом, так и первичным валом, который придётся снять со старой коробки передач.

Читайте также:

  
• Как снять акпп ауди q5
  
• Нива коробка передач схема
  
• Ремонт акпп тойота камри
  
• Как снять коробку на газели
  
• Замена сцепления рено меган 3