Подходит ли сцепление от нивы на классику

Обновлено: 13.05.2024

Лада 2105 Пятюня:) › Бортжурнал › Установка сцепления нива-шевроле на классику, 5ст. кпп и доведение этого всего до ума.

Всем привет! Хотя эту запись хочется начать скорее с матюков, чем со "всем привет"=) В этой записи объединю всё этапы установки сцепления и коробки, а так же доведения до ума всего этого, т.к. во всех записях на драйве и форумах по установке подобного сцепления на классику написано, типа надо то-то, потом ставим так-то и всё прекрасно. А уже ниже в комментариях написано, что то передачи плохо включаются, то шток нужен регулируемый, то ещё что-нибудь.

Обо всё по-порядку.

Перед установкой 5ст кпп. решил её перетряхнуть: заменил подшипник первичного вала (330р), ручку кулисы кпп (790р), передний сальник (70р комплект), заднюю подушку с пластиной (290р), датчик включения заднего хода (70р), пыльники кулисы (50р), а также отмыл коробку. Все эти детали требовали замены по причине износа\поломки. Как всё это менять-полно информации в интернете, однако, в процессе замены подшипника первичного вала, мы почему-то решили, что вал должен выйти целиком, а не отдельно с подшипником, и почти час пытались его извлечь=)) пока до нас не дошло, что вал выходить никуда не должен=)) После этого подшипник был заменён без проблем. Так же в процессе замены рычага кулисы потратил кучу времени, чтобы собрать кулису обратно. Вроде бы болты стоят по треугольнику на пластинах, однако треугольник этот отнюдь не равносторонний, и пока я подобрал правильное положение пластин-прошло ещё немало времени. В общем, в первый день, несмотря на грандиозные планы, была только перебрана и отмыта КПП. В процессе переборки попало в неё немало всякой бяки. Пришлось промыть перед установкой. Несколько раздражённый уехал домой.

На следующий день поехал ставить кпп и сцепление. Немного остановлюсь на комплектующих.

Сцепление:
комплект от Valeo, родной, заводской от папиной нивы-шевроле. Прошу обратить внимание на состояние сцепления после пробега 97000! километров на ниве-шевроле.

Состояние ещё "ездить и ездить", специально сравнил толщину (на глаз правда) ведомого диска-практически аналогична толщине нового, у нажимного диска нет ни буртика, ни неровностей, тоже в отличном состоянии.

Так же долго искал родной выжимной подшипник Valeo, сначала купил Espra за 420р, но несмотря на аккуратный внешний вид, он у меня не вызывал доверие. Родной подшипник нашёл за 890р, по ощущениям он тяжелее чем подшипник Espra. Его же и установил. Эспру могу продать кому-нибудь, если нужно.

Также по традиции, долго искал кронштейн крепления РЦС нивы-шевроле вместе с пластиной. Нашёл за 250р, РЦС был куплен оригинальный за 750р.

Так же были куплены болтики крепления сцепления от восьмёрки и маховик 2123(2300р).

И так, перейдём к установке:
Ставится всё действительно по принципу старое снял, новое поставил. В процессе замены сцепления заодно поменял задний сальник коленвала на всякий случай, родной прошёл всё-таки 134000, и, судя по всему, несколько сопливил при высоких оборотах.
Сальник купил сэви-экстрим за 230 рублей из материала Viton. Надеюсь, что прослужит долго.

Фото старого сцепления (ведомый диск в очень хорошем состоянии, также могу подогнать, если кому-то нужно)

Установив коробку, промыл её смесью бензина и масла, (0.5л. бенза и 1л. масла). В процессе промывки немного побаловался=))

А вот теперь самое интересное:

Всё поставив и поехав, я был несколько шокирован. Во-первых, сцепление было точно хорошо прокачено, но передачи переключались плохо даже на ходу. Во-вторых, появилась какая-то бешеная вибрация по кузову и в салоне стало очень шумно. Но вот что порадовало, это работа самого сцепления: трогаться стало очень и очень приятно, плавно, как ты не отпускай педаль сцепление включается плавно и мягко. Что касается же самой педали сцепления, то разницы большой так же не заметил на своём автомобиле в плане мягкости, хотя это может быть связано с тем, что у меня и так сцепление было очень мягкое в сравнении с другой классикой.

Начал искать причины проблем.
В процессе поиска было выяснено, что нужен регулируемый шток педали сцепления, поскольку сцепление тупо не срабатывало до конца, а вибрация идёт от того, что оригинальный глушитель автоваз прилегает к оригинальному креплению коробки вплотную настолько сильно, что вступает в резонанс и по салону идёт дикая вибрация. При откручивании глушителя от коробки шум приходил в норму.

Таким образом, чтобы поставить на классику комплект сцепления от нивы-шевроле, и чтобы это нормально работало после установки необходимо:
-Само сцепление с выжимным 2123
-Маховик 2123
-Болты крепления сцепления 2108 6шт.
-Рцс 2123+кронштейн с пластиной крепления 2123+2 болта м8 длинной 55мм кажется, для крепления рцс (болты должны быть на 5мм длиннее классических)
-2 гайки М8+втулка М8 (она же длинная гайка)
-Лерка М8х1.25

Ставим сцепление, РЦС, прокачиваем (инфа как это делать есть в инэте, нет смысла тут писать на мой взгляд), потом снимаем шток с педали сцепления, отмеряем 1.5см от диаметра его колечка:

Пилим на 2 части нарезаем резьбу указанной выше леркой, у короткой части резьбу нарезаем до конца, у длинной 1.5-2см. (фото не мои)

Берём упомянутые выше гайки на М8 и втулку М8, накручиваем, в конечном итоге получаем вот такой шток:

регулируем длину штока под себя, но с условием, чтобы сцепление срабатывало полностью и передачи легко переключались.

На этом установка сцепления должна закончиться. Но поскольку у меня была жуткая вибрация от глушителя пришлось немного отогнуть кронштейн крепления глушителя к коробке, а так же засунуть между глушителем и коробкой кусок резины.
Фотки не делал, т.к. всё выше перечисленное несколько напрягало и было не до этого.

Но всё закончилось хорошо, и теперь у меня снова в машине тихо, передачи включаются хорошо, и, отмечу ещё раз, очень приятно проходит процедура трогания с места.

У снятой 4ст. коробки (производства СССР) был обнаружен огромный люфт первичного вала (около 3мм в каждую сторону), люфт вторичного вала около 1мм, этим объясняется то, что последние 2-3 месяца у меня очень сильно дёргался рычаг КПП на 1 и 2 передаче. Однако, надо отдать должное той коробке и её создателям: с совестких времён в неё НИКТО и НИКОГДА не лазил, прошла она наверняка не одну сотню тысяч км, спроектирована она вообще под 1.2л двигатель, а стиль езды у меня динамичный, с резкими разгонами, а резкие разгоны положительно не скажутся ни на одной коробке. Также заметил уже в который раз: несмотря своё состояние и возраст, на 4ст. коробке ОЩУТИМО (настолько ощутимо, насколько это можно ощутить) лучше, чётче, мягче включаются передачи, а также она заметно тише работает на нейтралке на ХХ.

Подходит ли сцепление от нивы на классику

В Заруле про совместимость сцеплений 2121 и 2123. Из № 5 цитата (стр. 202, ответы на вопросы).

3. Можно ли сцепление 21233 применять на «Ниве» ВАЗ-21213?

Сцепление с таким индексом производит в Турции фирма Vаlео (может продаваться как турецкое).

Принципиальное отличие от других: увеличенный до 215 мм диаметр. Предназначено для «Шевроле-Нивы» в комплекте с маховиком, диаметр рабочей поверхности которого составляет 215 мм.

На автомобилях «Нива» и «классике» применим только полный комплект такого сцепления - ведомый и нажимной диски, выжимной подшипник (типа 2110) с наружным диаметром 39,5 мм. Еще одно обязательное условие -
маховик 2123, с другим работать не будет. В картере сцепления «классической» коробки передач достаточно места для размещения такого сцепления. При использовании комплекта сцепления 2123 с приводом выключения 2101 в приводе вилки должен быть установлен зазор 4-6 мм.

Конец цитаты.

Это называется, и где ж вы раньше были?

Дополнение (письмом).

Был в "одном солидном магазине", увидел комлект сцепления Valeo 2123, т. е. для Шеви-Нивы. Цена комплекта

3200 р. Продавцы позволили сфотографировать диск 2123, да ещё дали 2121 от Sachs'a для сравнения:

Даже на фото хорошо видно, что 2123 не только больше по диаметру (что чрезвычайно важно!), но и имеет гораздо более мощный демпфер. Пружины демпфера двойные - внутри основных находятся пружины меньшего диаметра, толщина центральной части диска больше, вся конструкция "на ощупь" существенно мощнее, толще стенки центральной шлицевой втулки.

Как уже известно, новое сцепление может быть поставлено на любой "классике" ВАЗ'а, при условии замены маховика. Остаётся только пожалеть, что для такой несложной модернизации ВАЗ'у понадобилось ждать разработки новой модели - 2123, в миру Шеви-Нива, а 21213 в своё время получила чудо, лежащее слева.

Сравнение диаметров, сцепление 2123 подложено под 2121:

Накладка 2123 у Valeo чуть темнее, видно, что + 5 мм диаметра налицо.

Вот, поставил на крокодильчика сцепление от Шеви. Маховик ваз 2123 (1000 руб.) и сцепление в сборе Valeo ВАЗ-2123 (3900 руб.) было куплено в http://www.texkom.ru/

Выжимной подшипник очень похож на зубильный т. е прижат постоянно.

Ощущения после установки и регулировки, полностью совпадают с репликой в статье FAQ (автор дает ссылку на эту статью)

И ГДЕ Ж ВЫ БЫЛИ РАНЬШЕ.

СУПЕР! и ЕЩЕ РАЗ СУПЕР.

Педаль сцепления стала такой мягкой, почти как педаль тормоза или даже лучше! Плавность и динамика, при трогании приближаются к иномарочным.

Я, в восторге и не жалею о потраченных деньгах.

По моему для крокодилов другой альтернативы нет, да и на 21213-14 лучшее решение.

Дополнение от 12.11.07, автор carmadon.

Цитата из "За Рулём"
«Принципиальное отличие от других: увеличенный до 215 мм диаметр. Предназначено для «Шевроле-Нивы» в комплекте с маховиком, диаметр рабочей поверхности которого составляет 215 мм. На автомобилях «Нива» и «классике» применим только полный комплект такого сцепления - ведомый и нажимной диски, выжимной подшипник (типа 2110) с наружным диаметром 39,5 мм. Еще одно обязательное условие — маховик 2123, с другим работать не будет. В картере сцепления «классической» коробки передач достаточно места для размещения такого сцепления. При использовании комплекта сцепления 2123 с приводом выключения 2101 в приводе вилки должен быть установлен зазор 4-6 мм.»

Разница, как говорится, налицо:

2123-е не только больше по диаметру (что чрезвычайно важно!), но и имеет гораздо более мощный демпфер. Пружины демпфера двойные: внутри основных находятся пружины меньшего диаметра. Толщина центральной части диска больше, вся конструкция "на ощупь" существенно мощнее; толще стенки центральной шлицевой втулки.

Для установки понадобятся следующие детали
1. Сцепление 2123 Chevy Niva VALEO (826474) 2123-1601000-91
2. Цилиндр сцепления рабочий 21230-1602510-00
3. Маховик 21230-1005115-00
4. Кронштейн рабочего цилиндра сцепления - 2123-1602492
5. Пластина рабочего цилиндра сцепления - 2123-1602157

Продётся комплект Valeo вот в такой коробке:

В комплект входят нажимной диск, ведомый диск и выжимной подшипник постоянного вращения:

Сама корзина хоть и жестче сама по себе, но у неё и другие плечи диафрагмы, ход как бы остается прежним, но она кажется мягче.

Маховик (не требует дополнительной балансировки):

РЦС и его крепеж:

Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях.

Крепление РЦС (кронштейн и пластина) оказались редкими деталями. Мало того, что они отсутствуют в каталогах запчастей (несмотря на то, что код кронштейна отлит прямо на нём), их ещё и не сыскать в московских магазинах, хотя в Питере они есть в свободной продаже. По последним данным крепёж РЦС есть в магазине нивских запчастей на ул. Люблинская, 47.

Писать про саму установку не имеет смысла, т.к. просто снимаются старые детали и устанавливаются новые. Тюнингом это действо врядли можно назвать ;). Открываем буквари на параграфах "Замена маховика" и "Замена сцепления" и делаем так же. Остановлюсь только на некоторых моментах.

Корзина прикручивается болтами 2108!

Закреплённый на картере, РЦС выглядит таким образом:

В кронштейне РЦС есть выточка, в которую укладывается буртик РЦС. Это препятствует его продольному перемещению, а лыска на буртике РЦС не дает ему проворачиваться.

Пластина РЦС укладывается таким образом, выпуклой стороной наружу:

Если вы купили комплект крепежа вместе с болтами, то следует проверить вылезание болтов крепления РЦС в пространство картера. Зафиксирована пара случаев, когда длинные болты намертво блокировали маховик:

Дополнение от 18.11.08, автор МИ><@ник.

В этой статье есть ошибка. На предпоследней фотке предлагается планку поджима цилиндра ставить неправильно, если так сделать, то выштамповка упрётся в буртик цилиндра, планка начнёт деформироваться и увеличиваться в длину, и будет клинить болты при затяжке. Нужно ставить загибом вниз:

чтобы выштамповка ложилась не на буртик, а на стенку цилиндра.

P. S. И смажьте маслом нижний болт до установки в кронштейн, иначе при затяжке на него начинает наматывать пыльник.

Lada 2104 Сливочно Белая › Logbook › Установка сцепления от нивы на классику

Пришло время время менять сцепление, но ставить опять "классическое" я не хотел.Было принято решение взять сцепление Trialli 2121.Не нем и накладки потолще чем на жигулевском.И ходить должно подольше.

Примечание!
Для снятия коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!

Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!

А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты.

1) Для начала загоните автомобиль на яму.

2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.

3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)

4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:

1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.

2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.

Разгибание верхней втулки рычага коробки

5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.

Отворачивание одного винта крепления крышки к полу

6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.

Отворачивание одного винта крепления чехла ручника

7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.

Отворачивание винта крепления коврика передней части автомобиля

8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.

Отгибание рукой краюшка коврика пола

9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.

Отворачивание гайки крепления салазки к кронштейну

10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.

Отворачивание винта крепления накладки к порогу

Примечание!
Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!

11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».

Продевание кольца коврика пола через рычаг коробки

12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.

Отворачивание винта крепления крышки

13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра.

14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед.

15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость.

16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля.

17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки.

18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.

Отсоединение рукой колодки проводов

19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.

Отсоединение троса спидометра от редуктора

20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления.

Примечание!
Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!

21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.

Выворачивание ботов крепления крышки картера сцепления

22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.

Поперечина подпертая длинной и толстой палкой

23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.

Отворачивание гайки которая крепит поперечину к кузову

Примечание!
Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!

24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.

25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:

Подпирание длинной и толстой палкой двигателя

26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

Отворачивание верхнего болта крепления картера сцепления

27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

Отворачивание нижнего болта крепления картера сцепления

Примечание!
Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!

28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.

Примечание!
При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!

Примечание!
Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!

Смазывание шлицевой части первичного вала коробки, при помощи специально смазки

1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!

2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.

Важно!
Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю.

сцепление на ниву

Тема статьи – сцепление на ниву. До 2015 года весь народ, ездивший на нивах и классике, переходили на комплекты сцепления от Шнивы. Но наше правительство и курс рубля внесли свои коррективы. Сервисы и розничные клиенты все чаще стали делать выбор в пользу, комплектов сцепления для нивы. По заказам это было очень четко видно. До холлы, финвалов, герцогов и другой нечисти я опускаться не буду, это исключено, но хорошие качественные комплекты существуют. Это сцепления Sachs и Luk.

Сцепление на ниву Sachs

сцепление на ниву и классику, Sachs

Сцепление на ниву Luk

Сцепление на ниву и классику, Luk

Вопрос-ответ

Вопрос. Какое сцепление на ниву вы порекомендуете?

Ответ. Долгое время я не отвечал на данный вопрос, поскольку считал его не очень корректным. Поворотной точкой стала история таксопарка, в одном российском городе. В автопарке было несколько «семерок», на которые поставили разные комплекты. Сцепления Luk «перебегали» по пробегу Sachs, да еще и почти все водилы сказали, что на Luk меньше устает нога, в городском режиме старт-стоп и постоянном переключении передач.

Вопрос. Человек на ниве или ниве-м, хочет поменять сцепление, но не знает, что у него установлено.

Ответ. Есть два варианта. Если это новая нива-М, то с вероятностью 90%, установлен комплект Valeo, то есть сцепление от Шнивы. Но есть вариант, когда на заводе взяли и поставили сцепления от нивы (то есть классики). Внешне это можно распознать по рабочему цилиндру сцепления. На рцс Шнивы, пыльник в виде резиновой гармошки, которая тянется вместе со штоком, а на рцс классики – обычный пыльник в виде резиновой шапочки.

Вопрос. Сцепление от нивы и классики взаимозаменяемы или нет?

Ответ. Полностью взаимозаменяемы, поскольку имеют одинаковые каталожные номера. Также одинаковы вилки сцепления и рабочие цилиндры сцепления.

Вопрос. Хочу сам поменять сцепление, что нужно еще из запчастей?

Ответ. В обязательном порядке, ВСЕГДА меняем вилку сцепления и центровочную втулку промвала. Неплохо чтобы под рукой были качественные манжеты, на коленвал двигателя и на входной вал КПП, а также подшипник, который запрессован в хвост коленвала движка. Если вы собираетесь заменить сцепление от нивы, на сцепление от Шнивы, то потребуется замена маховика и рабочего цилиндра сцепления.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Сцепление от НИВЫ

Автор темы Samael, 14.8.2004, 1:45

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

In the dreams of the Nordschleife

единственный способ поумнеть играть с более умным противником (основы шахмат 1883 год)

Offline
Карточка
ЛС

блин, если рабочаяя поверхность маховика реально настолько меньше, то придется и маховик менять( Рабочий, из первого поста, я так понял можно не менять.
пля, маховики реально разные

вот так лоханулся((( Но если совсем внимательно поглядеть, то диск 2123 выступит где то на 2мм дальше рабочей пов-ти маховика. Думаю это не критично будет. Нужен диск и на месте все заценить

Offline
Карточка
ЛС

In the dreams of the Nordschleife

единственный способ поумнеть играть с более умным противником (основы шахмат 1883 год)

Offline
Карточка
ЛС

Корзина(точнее нажимной диск) не шире. У шестерочной корзины сильнее пружина - она отмечена вырезами на двух соседних лепестках(как бы отверстие между лепестков). Точно также помечена корзина 2112 для отличия от 2110. Комбинировать можно любые диски и корзины - выступать нигде ничего не будет, но думаю, ясно, что на 06 лучше ставить и корзину, и диск 06.

Упс. Смотрим каталоги. Корзина на классике одинаковая 2103, диски 2103(с узкими накладками) и 06(с широкими). На ниве - корзина 2121 с более мощной пружиной.

ЗЫ на моей аватаре - лучший автомобиль вселенной, шедевр инженерной мысли.

Offline
Карточка
ЛС

In the dreams of the Nordschleife

единственный способ поумнеть играть с более умным противником (основы шахмат 1883 год)

Какое сцепление лучше поставить на Ниву, чтобы «установить и забыть»

Всем добрый день! Решил я свою машину на зиму поднять и углубился в многочисленные статьи по этому делу, и вот тут понял что мнений миллион, и возможно эту запись читает кто-то, кто столкнулся с такой же проблемой — что ставить?

Поднять хотел на сток или на ниву, колебался, углубился в драйв2 и весь интернет. вариантов много и мнения противоречивые, хочу написать своё мнение, может кому-то поможет.

Нештатные диски по: -креплению, -диаметру, -ЕТ. +

Это их внешний вид, мне лично нравиться. А вот что это за собой влечет хотелось бы узнать?

Миха: Меньшая скорость, чем по спидометру; уменьшение клиренса на 2 см по сравнению со штатными колёсами => ухудшение проходимости; по фотографии не понятно какой вылет, если около 0, то большая нагрузка на ступичные подшипники.

Как измерять вылет, и какой он должен быть?

Captain:Колёса на 14″ с вылетом чуть больше нуля просто не подойдут на ниву.

хочу добавить, что руль тяжелей крутить, без накладок арок бросает грязь мама не горюй

Всем спасибо за ответы.

Нештатные диски по: -креплению, -диаметру, -ЕТ. +

Диски от иномарок.

Подскажите пожалуйста, от каких иномарок подходит родное литье (желательно от японцив) на 2121. Спасибо!

Зоркий сокол: Витара,Эскуда(до 1995 г.в.), Джимни. Вылет самый правильный у джимниковских дисков. А вот поставить нивские тазы на сузуки не выйдет,центральное отверстие меньше. вовчик: УАЗ Патриот (самый правильный японец

) 16 дюймов, вылет 35, Ay49Mihas: Стандарт жимни вроде ET+5, маловато будет для бюджетного нивавоцтва. Витаро/эскудо старое ET+25, получче. Это всё на 15 и 16 бывает, на 15 совсем старые, на 16 от витар до 2001 года вроде (потом сверловка стала 5×114.3). Вроде от LiteAce подходят по сверловке, но там штат 14″. А зачем литьё именно от японок? 5×139.7 в японии не так уж и распространено. _JJ: От киа спортэйдж 1 как родные даже центральное отверстие точь в точь. Вылет ET45 R15 ширина вроде 6″ 235х75 будет тереть об передние лонжероны при вывернутых колесах, и выше пружины сзади в диагоналках.

волговские диски R15

волговские диски R15. из того, что смог найти по данному вопросу, так это то, что данные диски не есть хорошо для подшипников. хотел для себя понять, насколько, т.к. многие переделки (резки, лифтовки, большие колеса и т.д.) в какой-то степени тоже не есть гуд. кто-то может сказать. насколько уменьшается ресурс подшипников? на 20%, 30%, 50% . понятно, что все относительно.

serzh: Эти диски ты имел ввиду?

Катаюсь на них,уже 20-25 тыщ.подшипники регулировал один раз.Прежний хозяин катался на них тыщ 50 и всё нормально chubik: На 15 были РАФовские диски. Ничего так. Бегают. Проблема больше во внешнем виде-колеса выступают за габариты машины. И полки на дисках, наверное, без хампов. Desna: езжу на стоке 185*75 Росава БЦ25 – рулить тяжелей чем на ВЛИ10 к примеру, но в разы легче, чем шНива штамповка 205*70. По городу ооочень мягенько, зато на 15. Рафиковские, из-за прикладываемых усилий к рулю даже перестал рассматривать – самый неудобный вариант, и че в нём бюджетного, если только на металлоломе найдешь боль-менее по цене лома, да все время в непогоду от них грязный будешь, имха, и безхамповые они стопудов, безкамерку на них не поставишь, плюс от лет своих там внутрях под камеру скорей полный швах – без пескоструя никак.

Recommendations

Comments 19

Всё там одинаковое, сам много раз менял редуктора

интересно, а чем отличается редуктор 2121 от 2101 и 2103 с соответствующими передаточными числами?

да и накой общественности информация о разных мостах? чулков то всего три вида, а редукторов разных к ним побольше… мост в сборе то кому интересен? так можно и машины тогда по моделям привести — вон их сколько было в сборе разных…

шлицевое другое на полуосях

вот это новость, особенно от Нивавода для Нивавода!))

интересно, а чем отличается редуктор 2121 от 2101 и 2103 с соответствующими передаточными числами?

Шайбы полуосевых шестерен.В них отличие.На редукторах 2121 раньше ставили стальные шайбы, соответственно редуктор 2103 со стальными а не бронзовыми(цветными короче)шайбами, становится автоматически редуктором 2121. Так же как и поставив сальник 2123 на редуктор 2106,он стаёт редуктором 2123)))

Народ подскажите подойдёт ли от нивы на 7-ку редуктор заднего моста и есть ли в этом смысл? Я где-то читал что на 7-ку устанавливают шнивовский редуктор. От 7-ки показатель редуктора 4,1 , а у шнивы вроде 4,3. Вот я думаю может стоить себе поставить если подходит.

Шпильки от нивы на классику

Приветствую всех) Не сдержался вобщем, решил выложить отчет по установке колесных шпилек) Все прекрасно знают, что при установке ЗДТ на саппортах 2108 на классику, с задними колесами возникает не большая проблема при установке, а именно отсутствие центроврчного буртика, колесо висит на болтах, и ставить его не совсем удобно. Решается это установкой шпилек.

Если честно, то не только из за этого я решился на данную переделку, просто шпильки мне больше нравятся чем болты, да и резьбы в ступицах целее будут.

В сети очень часто можно встретить, как большинство людей, в качестве колесных шпилек используют обрезанные болты ГБЦ 2108 старого образца. Если честно это не лучший вариант, т. к. степень закалки и класс прочности не подходит под это дело. Я не однократно видел эти болты обломанные, при снятии ГБЦ на зубилах. Некоторые из них даже вытягиваются, причем чересчур, как это понимать, знают только те, кто их производит. Заказывать готовый комплект китайских шпилек в интернете за 2000 р жаба задушила, да и не известно из чего они там сделанны. Есть еще другие варианты, по мне так самые правильные: шпильки с полуоси камаза 4310, военного, их два вида, по длиннее и по короче, резьба м 12 шаг 1,25, класс прочности как у колесных болтов, на торце выбит квадрат, на другом варианте выбит треугольник, у этих класс не много выше, для колес вполне сгодятся. Есть еще два варианта: шпильки с КПП 2108, класс прочности как и у камаза, но мне показались коротковаты, хотя их тоже ставят, и шпильки редуктора переднего моста с нивы 2121, класс такой же, длинна самый оптимал.

Изначально хотел поставить с камаза, их не надо дорабатывать, у них с одной стороны длинная резьба, с другой короткая. Но к сожалению у себя в городе я их не нашел в продаже, а в соседний город было влом ехать. Решил я остановиться на варианте от нивы, плагополучно приобрел 16 шпилек, по 18 р за штуку, комплект гаек для литья от шнивы, фиксатор резьбы дон дил красный. У нивовских шпилек длинна резьбы с обоих сторон одинаковая, мне пришлось с каждой стороны снять по 1 см, больше не было смысла снимать, пусть немного торчат, все равно им цепляться не за что. Сажал я их на фиксатор резьбы, вворачивал при помощи двух гаек. Вкручивались они с небольшим натягом.

Чем отличается кпп нивы от классики

Я буду отдавать на ремонт свою КПП пощитал примерно выходит в 1500 — 2000 грн. Вот и думаю не проще ли поставить от ШеВЫ КПП. Какие там передаточные числа, и вопше как коробка, кто ставил или слышал о таком . Что нужно переделывать под ШЕВОВСКУЮ коробку . И стоит ли её ставить?

P.S. Сори если такая тема была. Я искал но ничего не нашол в поисковике!

Пенсионер со стажем

P.S. Сори если такая тема была. Я искал но ничего не нашол в поисковике!

Там такая же КПП как и на любой современной классике. Отличие есть но минимальное. С тем же успехом можно поменять 5 ступенчатую КПП нового образца на старую. Пока не разберешь разницы не заметишь.

P.S. Сори если такая тема была. Я искал но ничего не нашол в поисковике!

А разница между старой класической КПП и современной есть какаята? Будит ли заметно в езде?

Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на канале. Снимаю видео про разные поделки своими руками, ремонт автомобиля, ремонт инструментов, разный бытовой ремонт, про хобби, деревенские лайфхаки, домашние животные, разные эксперименты и многое другое. Надеюсь что каждый найдёт для себя что-то интересное. Деревенские будни. Жизнь в деревне. Чем можно заняться в деревне.

Подходит ли сцепление от нивы на классику

Жигуленышь

Решил менять сцепление в сборе, посоветуйте что выбрать. У меня сейчас три варианта LUK, VALEO, SACSH, все вроде хороши, что выбрать не знаю. Гонять я не собираюсь, нужно сцепление для комфортной езды.
А еще у Valeo есть 003 495 подешевле и 899 022 подороже, разница в 1000 руб. Чем они отличаются?

Oldwarrior

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Опыт с SACSH имеется. Для начала отказалось выключаться. Пришлось все снова разобрать и сточить заклепки на ведомом диске, которые оказались слишком высоки. После 2000 засвистел выжимной. Замечу, что брал в магазине, в запечатанной коробке, со всеми возможными маркировками. Может, и палево, но тогда велик риск нарваться - очень добротное с виду. А может, и родное так опустилось.
Знакомый мастер из сервиса рекомендовал именно VALEO. Говорил, что с ним проблем практически не бывает. Сам я не катался - не знаю.
Сцепы 003495 и 899002 абсолютно одинаковы по посадочным местам. Первое позиционируется для классики, второе - для 21214. Посмотри повнимательнее - может, там демпфер помощнее или площадь накладок побольше. Картинок, к сожалению, пока не нашел.

LEXA-199

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Ездил на VALEO - очень хорошее сцепление.
И тут месяц назад решил поменять его. Полазил по инету все рекомендовали SACSH - такой и поставил. ужас, при выезде с сервиса мне сразу не понравилось. чуть педаль отпускаешь. машина дергается и глохнет. надо очень аккуратно, плавно отпускать педаль. в пробках нога устает все время выжимать педаль. В общем сцепление стало опять брахлить. прошел только месяц. Четвертую передачу поставить очень трудно, а про заднюю вообще молчу, вчера только два раза получилось.
И еще машина стоит припаркованная на скорости (передаче) под горку. и скатывается (движется) с выключенным движком. Что это?

korish

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Где вы паленую сцепу находите.?

Я использую Валео. Проблем нет, очень нравится и мягкое, и в то же время, если нужно шлифануть, порезче отпускаешь и понеслась.

Oldwarrior

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

:)) Попробуйте SACSH - вопрос будет снят.

Misha065 Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

jean_j

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Скеложьга

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Vadik Mashkov

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Misha065 Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Как выбрать сцепление на Lada 2107: классификация и обзоры комплектов

Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля. Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента. Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.

Технические параметры сцепления «семерки»: классификация и параметры

Вазовские модели комплектуются однодисковой муфтой с центральной пружиной. Автомобилисты, интересующиеся, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107, должны принять во внимание, что его тип зависит от мощности силового агрегата. Узлы отличаются параметрами нажимной пружины, кожухом и размерами ведомого диска, а весь комплект состоит из трех элементов:

Нажимного диска.
Ведомого диска.
Выжимного подшипника.

Нажимной диск

На вазовской классике используются два типа таких механизмов:

2103 – для машин с моторами объемом до 1,5 л.
2121 – для авто с двигателями объемом до 1,7 л.

Внешне они практически идентичны, их легко можно перепутать – диаметр диска в обоих случаях составляет 200 мм. Однако отличительные знаки все же есть:

На изделии 2121 имеется метка в виде шестимиллиметрового отверстия в одной из прорезей лепестка диафрагменной пружины.
Ширина фрикционных накладок 2103 составляет 29 мм, а 2121 – 35 мм.

Ведомый диск

Чтобы определиться, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, не помешает знать, что диск для «классики» довольно просто отличить от «переднеприводного» по отгибам, которые частично прикрывают демпферные пружины. Ведомые диски выпускаются в двух типоразмерах:

200х140 – для моторов объемом до 1,5 л; бывают двух марок: 2103 и 2107, на последнем установлены безасбестовые накладки.
200х130 – диск по документации носит марку 2121 и разработан для Нивы, но возможна установка и на «семерку». Кроме размера отличается усиленным демпфером с усиленными диафрагменными пружинами.

Еще один заметный фактор – ведомый диск 2121 имеет большее количество заклепок на накладках, чем аналог под маркой 2103.

Выжимной подшипник

Деталь поставляется в комплекте и имеет дополнительное название – муфта выключения. Для «классики» ее маркировка также начинается с набора цифр 2101. Подшипник визуально отличается наличием проволочных скобочек, с чем знакомы автолюбители, выполнявшие замену рабочего цилиндра на Lada.

Комплект деталей сцепления для Нивы можно ставить на любой автомобиль из ряда классических. Такие детали рассчитаны на большие нагрузки, а стало быть, дольше прослужат. Единственное неудобство – «нивовская» корзина потребует больших усилий на педали муфты.

Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?

На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения , когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:

Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
Шлицы должны быть без повреждений.
Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.

Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.

Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:

Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
Осмотреть качество клепки.
Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.

Выбирайте лучшее

Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.

Valeo

Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.

Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.

Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.

Kraft

Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:

мягкий выжим;
отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
маховик практически не изнашивается.

Sachs

Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:

Оптимальную передачу крутящего момента.
Устойчивы к повышенным нагрузкам.
Не требуют обслуживания.

Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные. Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе. Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.

Kraft tech

Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.

Триал

Еще один отечественный производитель, который гарантирует для своих дисков до двух миллионов циклов нагрузки без утраты эксплуатационных свойств. Средний пробег деталей комплекта составляет 80 000 км. Некоторые автомобилисты жалуются на возникновение трещин на ведомом диске в районе пружин, в результате чего они вылетают. Однако стоит отметить, что подобные неполадки у них возникли после двух-трех лет эксплуатации.

Читайте также: