Замена троса сцепления крайслер вояджер
Обновлено: 05.05.2024
Замена троса сцепления крайслер вояджер
Снимавшие- неужели соединительную коробку откручивали?
Vitalic39 Просмотр профиля Mechaniek Просмотр профиля Kalesin Просмотр профиляСнимавшие- неужели соединительную коробку откручивали?
открути колодку соединительную на 4-х (или 2-х) болтах. сдвинь её - и не геморойся. а дальше все снимается. ну а одевать - сразу под панелью, и только потом под капотом.
Kalesin Просмотр профиля Rupert Просмотр профилявот только машина более менее освободилась, занялся.
JB на трех болтах, открутил, однако пользы- 0 ,
во первых колодка ни влево ни вправо ни на себя- места нет,
во вторых - как раз напротив линии по которой ходит ось крепления троса находится пластиковая то ли направляющая то ли еще один фикс колодки.
ок, шайбу крепления я как то скинул, заодно потерял, пласмасску с оси тоже сдернул с помощью лома и такой то матери, половину шкуры с рук на железе вокруг оставил.
и на этом все- на себя трос не вытаскивается, под капот тоже. от коробки отсоединил, однако со стороны капота пружина , я так понимаю что свободный ход выбирает при износе диска , так что уходить трос должен под капот. но с этой стороны- пласмасска, и вытащить из нее трос в том ограниченном пространстве в котором она болтается не получается- просто пальцы не влезают, да и не видно банально как там этот шарик на конце троса расположен.
неужели колодку от разьемов отцеплять и вытаскивать совсем?
Завтра с утра попробую сфотографировать что-где .
Mechaniek Просмотр профиля Никола Просмотр профилявот только машина более менее освободилась, занялся.
JB на трех болтах, открутил, однако пользы- 0 ,
во первых колодка ни влево ни вправо ни на себя- места нет,
во вторых - как раз напротив линии по которой ходит ось крепления троса находится пластиковая то ли направляющая то ли еще один фикс колодки.
ок, шайбу крепления я как то скинул, заодно потерял, пласмасску с оси тоже сдернул с помощью лома и такой то матери, половину шкуры с рук на железе вокруг оставил.
и на этом все- на себя трос не вытаскивается, под капот тоже. от коробки отсоединил, однако со стороны капота пружина , я так понимаю что свободный ход выбирает при износе диска , так что уходить трос должен под капот. но с этой стороны- пласмасска, и вытащить из нее трос в том ограниченном пространстве в котором она болтается не получается- просто пальцы не влезают, да и не видно банально как там этот шарик на конце троса расположен.
неужели колодку от разьемов отцеплять и вытаскивать совсем?
ну это то я в принципе вижу. А толку? у меня пальцы - не пинцеты, в 1см щель между педалью и креплением JB не влазят:)
наверно попробую по рецепту Николая.
В общем при дневном свете все оказалось не так замудренно, люфта в 1 см оказалось достаточно чтобы подковырнуть шарик отверткой, а потом в обратном порядке- закинуть кончиками пальцев.
так что снял только аккумулятор.
Снимал - т.к. пару раз зимой была ситуация что педаль сцепления не возвращалась обратно, подклинивала. Решил что "заершился" тросик - оборвались и задрались волоски. однако когда снял , покрутил- подергал - диагноз снялся. залил в рубашку машинного масла до появления капель с другого конца и поставил на место. Кстати подергался с , я так понимаю, механизмом автоматической регулировки- той пружиной что из под капота прилегает к стенке , пришлось подвязать лентой и после сборки ее аккуратно вытянуть. Кстати- с подвязанной пружиной тросик входит внутрь гораздо больше, и поставить шарик в пластмасску гораздо проще. стопорную шайбу ставить не стал- во первых не нашел, во вторых на плассмаске свой стопор есть, в третьих - туда не подобратся.
НЕДОРемонт цилиндра(ов) сцепления на Chrysler Voyager 2004
Всех приветствую. Случилась такая беда на прошлой неделе. Стало хреново работать сцепление. Оно и раньше было неоч, но сейчас на ГОРЯЧУЮ стали просто ужасно включаться передачи.
Причины данных симптомов у авто этой марки несколько.
-растянулись тросики сцепления(2 штуки, очень дорогие новые, которые не найти, бэушные надо мерять и осматривать) но все таки они чаще рвутся, чем тянутся.
-гидравлическая жидкость пришла в негодность(заливается обычная атф 4 тормозная) и на горящую начинает кипеть. не меняли как купили это авто, обычно в тормозах жидкость годна 4-5 лет обычной эксплуатации(если жидкость не совсем подвал залили), а тут при таких нагрузках может и 15 лет ходить.
-само сцепление(корзина-диск-выжимной) но тогда скорости всегда бы включались хреново-и на холодную-и на горячую.
-цилиндры сцепления главный и рабочий(могут забиться отложениями из старой жидкости, могут перепускать манжеты, может подсасывать воздух, может лопнуть пружина).
-втулки в тросиках скоростей.(найти на рынке целые нереально, новых не выпускают, подгоняют резиновые шланги и прочее, обязательно закрепить стопорным кольцом с тонкой шайбой)
короче решили снимать цилиндры, разбирать и смотреть что к чему.
вот так они выглядят (фотокарточки из сети)
Система простая как топор.
Немного говна в стаканах и манжетах конечно было но не столь критично. манжеты целые, пружины давят, все чики-пуки.
кстати, при демонтаже можете снять пластиковую заглушку на коробке. закрывает вид на вилку и корзину. без нее удобнее ставить и контролировать работу сцепления.
собрали все обратно, прокачали. не поняли. сцепление вообще перестало включаться при заведенной машине!
Опять все разобрали, посмотрели, хрен его знает что. На третью установку повнимательнее протестировали что к чему и поняли что вилку в коробке давит не до конца!
Причину этого мы поняли довольно быстро при очередной разборке.
Рабочий цилиндр,тот что на коробке, выдавливал шток на 3 см меньше чем нужно!
Выработка в стакане(он пластиковый-гребаные американцы) и манжета цепляется за пластик и не выдавливает шток.
В общем решили выйти из положения хреновиной которую насадили на шток.
Очень похожа как на фото выше, только шар на конце был без отверстия монолитный и штука была крупнее. Фото сейчас сделать не могу, машина благополучно уехала в другой город))
Хз что это и от какой машины, но сразу после ее установки скорости стали включаются 2 пальцами как на спорткаре))
Да, за эти 4 снимаем-ставим мы успешно повредили и так всратое и гнилое соединение вот оно на фото ниже и оно стало подкапывать(но мы геройски его загерметили)
Да решение скорее временное чем постоянное, но тем не менее машина едет, передачи включаются как часы, жидкость не уходит-протечку закрыли))
Вы логично спросите, а почему не поставить новое или на крайняк бэушное.
Отвечу. Новое стоит у нас в Минске 350 бел. рублей.(145 долларов) нашел дешевле(112 долларов) но качество скорее всего полный атас.
Да и все равно дорого это.
Бэушки идут по 35-45 долларов-без гарантии что не попадется такой же.
А так потратил всего 20 рублей-жидкость-кстати, берите 500 мл, хватит с запасом+герметик(для глушителей, резиновый скорее всего не удержит).
Да, шток не замерил, обозначений на нем небыло, что за деталь и откуда я хз, можно колхозить из того что есть под рукой, если бы рядом была розетка, сварочником просто удлинил бы шток.можно вообще подобрать шток от другого цилиндра/машины, но это надо на рынке с образцом подбирать что долго и далеко.
По времени ушло 5 часов, но это из-за постоянных сними-поставь, разборка-сборка цилиндров. если ставить все новое то за час с перекурами можно легко справится.
Найдены возможные дубликаты
Любят же некоторые издеваться над трупами
сам ты труп. машина огонь. расход по трассе 8 литров (с кондеем 9) в городе 11 с кондеем. вмещаемость куча народу или средний квартирный переезд)) один раз тянул груженый грузовик 5 тонн(тот заглох и все) под горкой стоял, этой тачке пох было, даже не заметила, на горке еще и на вторую переключил))
Да-да-да, огонь-огонь, 15 лет автомобилю.
День ездишь - день чинишь?
атф в тормоза?
так то тормозуха льется и менять ее необходимо раз в 3 года, даже если автомобиль стоит на месте.
читабельность текста отрицательная.
это в тормозах, в системе сцепления желательно менять но не обязательно. а в тормозах строго, с этим я мы не шутим.
в привод сцепления, как правило, то же тормозуха льется.
менять обязательно. практически любая тормозная жидкость, а дот3, дот4, дот5, любая очень гигроскопична. она впитывает влагу из воздуха. именно поэтому она темнеет, даже просто стоя в открытой бутылке.
и не важно куда она залита, в тормоза или сцепление
Из этого поста я узнал, что Вояджер бывает на ручке.
вот что бывает при покупке американца на механике)))
именно! Если американец, то только православный автомат!
ага и в гололед после пары пробуксовок можно его выкидывать. механика надежная и простая как топор. можно на коленке и наличии минимального инструмента коробку перебрать. найти комплектуху конечно другая история.
двиган италия, коробок на рынке много, они не сложные, можно самому разобрать все поменять смазать. а вот с автоматами люди ебутся и матюкаются. мне отказывали во множестве сервисов менять грм, смотреть коробку(диск и выжимной). плюнул сам полез, а там все просто оказалось. автоматы в работу сервисы вообще не берут(в итоге нашел одного парня здесь в Минске,вроде более менее разбирается, но стоял над душой следил что и как он делает) только если если контрактник могут поменять без гарантий.
Быстрое строительство дороги)
Ох уж эти скоростные белорусские поезда
Зонд НАСА Voyager 2 остается «предоставлен самому себе» в космосе до 2021 г
Комплекс этих австралийских радиоантенн входит в состав сети Deep Space Network (DSN), используемой НАСА для связи с многими космическими аппаратами. Сеть включает три больших комплекса радиоантенн, расположенных в Калифорнии, Испании и Австралии - однако радиоантенны, расположенные в Испании и Калифорнии, не могут быть использованы для отправки команд зонду Voyager 2 на время ремонта австралийского оборудования, поскольку аппарат находится в космическом пространстве снизу по отношению к плоскости вращения Земли, а потому не виден из северного полушария.
Читайте также: