Принцип работы сцепления пежо 206

Обновлено: 15.05.2024

Peugeot 206 InDigoLD › Бортжурнал › Все начилось с замены сцепления.

Стали плохо включатся передачи, по шелесту из-под капота стало понятно что выжимной умирает. Решено было меня сцепление, а поскольку до меня его точно ни кто не трогал понятно что надо менять комплектом.

Был куплен комплект сцепления VALEO за 4800р с завода шел тот же, получается поставил оригинал.

Снятие коробки не занимает долго времени.

А вот снятие приводов была задачка по сложнее. У меня как и в большинстве "БЖ" была проблема с шаровой на рычагах ну ни как не выходила, особенно правая сторона. Лом конечно решает, но не удачная по пытка стоила мне пыльника ( Hans Pries 301928546 ) на ШРУСе который был позже куплен и пыльника на шаровой ( Peugeot / Citroen 3615.09). Был приятно удивлен что не пришлось покупать целый рычаг! Так как есть просто пыльник на шаровую. Не видел чтоб кто то писал, поэтому отпишу я. ЧТОБЫ С ЛЕГКОСТЬЮ СНЯТЬ ШАРОВУЮ СО СТУПИЦЫ, А ПОТОМ С ТАКОЙ ЖЕ ЛЕГКОСТЬЮ ЕЕ ОДЕТЬ ДОСТАТОЧНО:Открутить на рычаге два болта которые его держат, выдавить их вверх, и рычаг спокойно выходит и входит в гнездо ступицы. Так же как и у всех возникла проблема с правым приводом его держал подвесной подшипник. Минус 5 болтов и привод у нас. Подвесной он же Реактивная тяга/ нижняя подушка двигателя была изорвана. В одном из "БЖ" была найдена отличная замена (Sasic 8003201).цена его 340р. вместо 2000 за всю тягу, так же позже было выяснено что и самому подшипнику трындец, ДРУЖИЩЕ настоял настоял на его замене, за что ему большое спасибо т.к. замену он проводил почти сам как и замену подушки, был найден подшипник шведской фирмы и цена ему 350р код не помню, по отлично подойдет (SWAG 10870024). После того как была снята коробка с ней не много поработал зачистив от грязи и масла которое накидало с дырявого левого сальника (Citroen/Peugeot 16 088 167 80) и привода и не много покрасил левую боковую крышку у КПП))) Так же замени и правый ( Peugeot / Citroen3121.46) хотя он того и не требовал. Самое сложное было и это одеть пыльник на этот ШРУС! ПО сути он должен выбиваться и все должно отлично меняться, но нет не прокатило. Он не снялся. Пришлось одевать через "трипод". Разобрали пыльник трипода, разжали стопорное кольцо сбили трипод. Все хорошо заменилось. Ну и все там дольше все на установку. Ну а так же было решено заменить рулевые наконечники (Sasic 8173313 и Sasic 8173303 ) 949р и тяги ( Sasic 3008157 ) 1390р. Левую тягу кто то до меня менял, она более живая в отличии от правой она там с завода, без гайки сволочь))) Пришлось с газовым ключом лазить. Но все отлично заменилось. Дальше собираем, маслице вливаем и пробуем. Сцепление по началу было просто супер, затем, почему то стало плохо выжиматься, пришлось с помощью проволоки его не много подтянуть на времянку позже будем брать новый тросик сцепления т.к. этот заедает и хрустит, и как я и товарищи полагают он растянулся. После на по следок была заменена задняя банка глушителя ( Transmaster Univers. 19191AL ) 1800р старая дырявая и нет возможности что либо с ней сделать. Там все просто.

Но и как бы я не старался, а сход и развал оставить прежним у меня не получилось по этому была поездка на СТО.

По итогам была запечатлена картина с проблемой либо в опорном подшипнике либо в стойке идет отрицательный развал левого колеса. Машину конечно в сторону не тянет можно ездить, но проблема есть проблема будем решать. 400р

А так же в один из дней друг POOH43 заметил течь антифриза с патрубка с блока на радиатор, наследующий день был куплен обычный вазовский патрубок 140р. Все встало как родное .
Общая стоимость ГСМ и Запчастей составила: 12500 т.р.
Работа без ценна))))

Регулировка привода сцепления

Перед началом проведения регулировки привода сцепления проверьте следующее:

Рис. 6.13. Проверка деталей сцепления: 1 — фиксатор; 2 — втулка; 3 — пружина; 4 — упор

- отсутствие коврика на нижнем упоре 4 (рис. 6.13);

- правильность установки пружины 3;

- отсутствие препятствий при перемещении педали сцепления;

- наличие соединительной втулки 2 на щите передка;

- крепление 1 троса на лонжероне.

Регулировку привода сцепления проводите в следующем порядке:

Рис. 6.14. Регулировочный болт: 1 — болт

- проверьте наличие минимального зазора Х (рис. 6.14); если его нет, поверните болт 1;

Наличие слишком большого зазора может вызвать скрежет шестерен в коробке передач.

Рис. 6.15. Проверка хода рычага вилки выключения сцепления (коробка передач ВЕ4)

- потяните за рычаг вилки выключения сцепления в месте А (рис. 6.15);

- проверьте ход рычага. Если ход Y больше или равен 24 мм, то регулировка выполнена правильно. Если Y меньше 24 мм, следует заменить трос привода сцепления.

Коробка передач МА

Рис. 6.16. Крепление троса привода сцепления на щите передка (коробка передач МА)

Перед началом проведения регулировки проведите проверку деталей и узлов сцепления аналогично проверке на автомобилях с коробкой передач ВЕ4. Кроме этого проверьте крепление троса привода сцепления на щите передка в зоне А (рис. 6.16).

Регулировку привода сцепления проводите в следующем порядке:

- проверьте наличие минимального зазора Х (см. рис. 6.14); если его нет, поверните болт 1;

Наличие слишком большого зазора может вызвать скрежет шестерен в коробке передач.

Рис. 6.17. Регулировка привода сцепления (коробка передач МА)

- потяните за трос в месте В (рис. 6.17);

- если трос перемещается не менее чем на 5 мм, значит, привод сцепления отрегулирован правильно;

- если трос не перемещается, его следует заменить на новый;

Сцепление Пежо 206

6.1.1 Сцепление
Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления Снятие и установка троса привода сцепления Снятие, проверка и установка сцепления Регулировка привода сцепления Снятие, проверка и установка гидротрансформатора Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожух.

6.1.2 Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
Предупреждение При операции по удалению воздуха используйте рекомендованную тормозную жидкость DOT4. Запрещается использовать приспособление для автоматической прокачки (при этом возможно образование пузырьков воздуха в жидкости, заполняющей контур). Удаление воздуха проводите в .

6.1.3 Снятие и установка троса привода сцепления
Коробка передач ВЕ4 Снятие троса привода сцепления проводите в следущем порядке: - снимите аккумуляторную батарею; - снимите подставку под аккумуляторную батарею; - снимите воздушный фильтр с рукавами; Рис. 6.5. Тросовый привод сцепления (коробка передач ВЕ4): 1 — наконечни.

6.1.4 Снятие, проверка и установка сцепления
Снятие сцепления с маховика двигателя проводите в следующем порядке: - снимите коробку передач с двигателя; Рис. 6.12. Детали сцепления: 1 — коробка передач; 2 — первичный вал; 3 — подшипник выключения сцепления; 4 — кожух с нажимным диском; 5 — ведомый диск; 6 — маховик; 7 — бол.

6.1.5 Регулировка привода сцепления
Автомобили с коробкой передач ВЕ4 Перед началом проведения регулировки привода сцепления проверьте следующее: Рис. 6.13. Проверка деталей сцепления: 1 — фиксатор; 2 — втулка; 3 — пружина; 4 — упор - отсутствие коврика на нижнем упоре 4 ( рис. 6.13); - правильность уста.

6.1.6 Снятие, проверка и установка гидротрансформатора
Снятие гидротрансформатора проводите в следующем порядке: - снимите коробку передач; Рис. 6.18. Cнятие гидротрансформатора: 1 — гидротрансформатор; 2 — приспособления - установите приспособления 2 ( рис. 6.18); - потяните за гидротрансформатор и выньте его; Пре.

Peugeot 206 в деталях. Французский связной

1998 год. Представлен «Peugeot 206» — трех- и пятидверный хэтчбек. Бензиновые двигатели Р4: TU1JP, 1,1 л, 44 кВт/60 л.с.; TU3JP, 1,4 л, 55 кВт/75 л.с.; TU5JP, 1,6 л, 65 кВт/ 88 л.с.; EW10J4, 2,0 л, 99 кВт/135 л.с. Дизельный, Р4: DW8, 1,9 л, 51 кВт/69 л.с.

1999 год. Дизельный двигатель «коммон рейл» (HDi), Р4: DW10TD, 66 кВт/90 л.с.

2000 год. Купе-кабриолет. Бензиновый двигатель Р4: TU5JP4, 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.

2002 год. Универсал SW. Заряженная версия 206 RC с бензиновым двигателем Р4: EW10JS4, 2,0 л, 130 кВт/177 л.с.

2003 год. Рестайлинг: изменилась передняя и задняя оптика, отчасти — интерьер. Дизельный двигатель HDi Р4, DV4TD, 1,4 л, 50 кВт/68 л.с. вытеснил DW8.

2005 год. Подписано соглашение о поставке в Россию «Peugeot 206» иранской сборки.

Главной ударной силой стали младшие модели, на которых практичные европейцы собаку съели: верткие городские автомобильчики, сравнительно дешевые и экономичные, приглянулись многим россиянам. В их числе — «Peugeot 206», один из лидеров продаж последних лет. С обновлением модельного ряда он не утратил популярности, но заметно подешевел. Трех-четырехлетние экземпляры стоят в Москве около 10 тыс. долларов. И, судя по числу проданных машин, этот «пыжик» надолго задержится на вторичном рынке.

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

Имидж «женского» автомобиля ничуть не смутил ту часть мужчин, которым «пыжик» приглянулся удобной посадкой, хорошим обзором и завидной управляемостью. Однако простоватая отделка и минимум излишеств наводит на мысль о кошелке для поездок по магазинам, но кошелке удобной — со множеством кармашков и ящичков, вместительным «бардачком» и складывающимися задними сиденьями.

Впрочем, для «гонщиков» есть трехдверная RS: разгон до сотни за 7,5 с, «максималка» — за 220 км/ч. Путешественникам и «дачникам» (помним про клиренс!), возможно, подойдет вместительный Station Wagon (SW — вам ничего не напоминает?). А ветро- и солнцепоклонникам предназначен купе-кабриолет с жестким, автоматически складывающимся верхом. Но если уж положили на него глаз, примерьте свою сумочку к багажнику: да-да, теннисную ракетку и каскетку туда положить можно, а вот для запаски под полом уже места не нашлось.

«Peugeot 206» создан для ровного асфальта. Низкий передний свес и передние брызговики цепляют даже мирных «лежачих полицейских», а на проселке или при заезде на бордюр их недолго и оторвать. Поэтому прочная защита моторного отсека крайне желательна, особенно для двигателей 1,6 и 2,0 л с алюминиевым поддоном картера. Кроме того, при сильном ударе по подрамнику могут сработать подушки безопасности и пиропатроны натяжителей ремней. Помимо неприятных физических ощущений владельца ждет и моральное потрясение — счет за замену всех сработавших устройств.

ВСЕ МОТОРЫ ХОРОШИ

Для «Peugeot 206» предлагали богатую линейку двигателей: шесть бензиновых и три дизеля (см. Историю модели). Дизельные версии к нам официально не поставляли, но немногочисленные «перебежчики» чувствуют себя неплохо. Правда, учитывая дорогой ремонт и сервис, о конечной выгоде судить трудно.

Самый распространенный мотор — бензиновый 1,4 л. По конструкции он схож с 1,1-литровым: у обоих легкосплавный блок цилиндров с мокрыми гильзами. Дорестайлинговый восьмиклапанник 1,6 л отличается чугунным блоком, допускающим расточку цилиндров. В эксплуатации все три мотора надежны и неприхотливы. Главное — не пропустить срок замены ремня ГРМ и его ролика (90 тыс. км), при обрыве ремня мотор не выживет. Ко второй замене желательно приурочить установку новой помпы. Зазоры в ГРМ регулируют упорным винтом и гайкой, но требуется это редко, практически лишь при каждой замене ремня ГРМ.

Эти моторы не любят перегрева, который в первую очередь сказывается на маслоотражательных колпачках: они дубеют и начинают пропускать в цилиндры масло. Допустимый расход — не более 500 г на 1000 км. Кольца же служат более 300 тыс. км. Капиталку категорически не рекомендуется делать в гаражных условиях. Допуски на зазоры здесь очень малы, и точно подобрать, скажем, вкладыши сможет далеко не каждый.

Шестнадцатиклапанные двигатели (серии EW и TU5JP4) более капризны в эксплуатации, но при правильном уходе служат долго. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов чувствительны к качеству масла (не используйте минералку!), а втулки клапанов — к смолистым отложениям. Очищать их рекомендуется на каждом ТО при помощи «промывки инжектора» (Winn’s); препарат попутно удаляет и нагар из камер сгорания.

Достаточно редкая болезнь «двести шестых» похожа на недуг наших «десяток» — расслоение резинового демпфера в шкиве коленвала. Если при работе двигателя раздается писк и свист, а натяжение ремней в норме, присмотритесь к шкиву

НЕЖНЕЕ, ЕЩЕ НЕЖНЕЕ

Механические коробки передач «Peugeot 206» работают, работают и работают. Лишь на автомобилях последних лет выпуска первая передача включается чуть туже остальных, но это можно считать скорее особенностью, чем дефектом. А вот любителям ударного включения сцепления или пуска с буксира МКП способна подложить упитанную свинью. Шестерня дифференциала здесь зафиксирована на картере за счет прессовой посадки и при ударных нагрузках однажды может сдвинуться. Чаще — на машинах с моторами 1,6 л, реже — на 1,1 и 1,4 л. Слышите, гонщики?

Люфт в приводе переключения — признак износа пластмассовых втулок или вкладышей тяг. Детали копеечные, работа — тоже. Сцепление служит неплохо: как правило, свыше 100 тыс. км, а у самых бережливых — и до 150.

Автоматические коробки передач никогда не относились к любимым опциям французов. Поэтому, наверное, и получаются они, как блины: первый — комом. На ранних 206-х (1998–1999 гг.) «автомат» не любил простаивать в пробках: масло перегревалось, вспенивалось. С дефектом быстро разобрались и выпустили комплект для модернизации. Сейчас характерных болячек у АКП нет.

А вот недостаточный уровень масла грозит коробке дорогим ремонтом, поэтому обращайте внимание на сальник левого ШРУСа. При малейшей течи — пожалуйте в сервис. Щупа в коробке нет, а пробку контроля уровня легко перепутать с болтом стягивающей ленты тормоза. Тогда уж точно в ремонт!

Чтобы «автомат» служил дольше, не ленитесь прогревать его зимой перед выездом. Для этого, удерживая педаль тормоза, последовательно переведите рычаг селектора в каждый из режимов на несколько секунд. Если же, не прогрев коробку, рвануть с места в карьер, не исключено, что блок управления выдаст ошибку. В принципе, «автомат» здесь живуч и почти всегда позволяет добраться до дома даже в аварийном режиме, когда работают только третья передача и задний ход. Но, конечно, до этого лучше не доводить.

ШРУСы при целых пыльниках чувствуют себя прекрасно. Передние подшипники служат 60–70 тыс. км, задние — больше 100.

ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ

Передняя подвеска проста и неприхотлива: «Мак-Ферсон», шаровая опора меняется вместе с рычагом, сайлент-блок — отдельно. Но на части машин с двигателем 1,6 л и на двухлитровых вместо резинометаллических шарниров установлены шаровые соединения (ШС). С ними машина острее реагирует на руль, но жестче глотает неровности. Износ сайлент-блока прогрессирует медленно, а вот малейший люфт в ШС обернется четким стуком. Поэтому владельцы обычно меняют «шары» на «резинки».

Задняя торсионная подвеска нынче редкость. Ее плюс — компактность, минус — жесткость. Живет узел долго, но не вечно. Важно не пропустить момент, когда износится сальник игольчатого подшипника и в узел начнут проникать вода и грязь. Не стоит откладывать с ремонтом, считайте, что вас «поставили на счетчик»: если вначале вмешательство можно ограничить заменой подшипника и уплотнений, то через некоторое время поможет только установка новой балки или рычага заднего балансира, а это раз в десять дороже. Да и разобрать закисший узел непросто. Впрочем, на дороге «убитая» балка не развалится, но вставшие «домиком» задние колеса быстро прожуют резину.

Рулевые наконечники служат годами, насос ГУР работает безупречно, а вот с дорогущей рейкой — как повезет. Подтекает она редко (по сальнику вала, после 150 тыс. км), однако люфт в зацеплении — знакомое явление. Вердикт — менять.

РЕАКЦИЯ ОКИСЛЕНИЯ

Кузов «Пежо» не очень сильно страдает от коррозии, чего нельзя сказать о других деталях. Основное внимание — номеру двигателя на чугунном блоке, трубкам и испарителю кондиционера, радиатору системы охлаждения (его желательно снимать и промывать каждые два-три года), электрическим разъемам.

Больше других страдают жгут проводов и реле вентилятора под радиаторной решеткой. Менять жгут дорого, поэтому можно купить стандартное реле, разъем и надставить «косу», заизолировав скрутки термоусадочным кембриком.

При покупке проверьте, что к автомобилю прилагаются два ключа и карточка с секретным кодом. А чтобы удостовериться, что карточка — от этой машины и в памяти не прописаны лишние ключи, совместите их передачу с диагностикой на дилерской СТО.

Замена сцепления на Peugeot 206

Как самостоятельно определить признаки неисправности сцепления?

Для начала, следует пару раз выжить педаль сцепления, при этом двигатель машины должен быть выключен. Признаком неисправности сцепление является присутствие разнообразных посторонних шумов: скрежет, стук, скрип и тому подобное. Вместе с тем, стоит помнить, что педаль заедать не должна.

Следующим шагом в оценки неисправности сцепления является определение рабочего хода, то есть нужно замерить расстояние от расположения педали сцепления до пола, в момент выключенного и включенного сцепления. Стандартный рабочий ход не должен быть больше 146 мм.

Затем необходимо запустить двигатель, и поддерживать его работу на холостом ходу. Потом выжмите сцепление, и спустя примерно несколько секунд, включите заднюю скорость. Если будет слышен резкий четкий звук или хруст, то это и будет указывать на дефект в работе нажимного или ведомого диска сцепления. Если же вы вообще не сможете включить передачу, то в этом случае необходим срочный ремонт сцепления.

Однако помните, что проверка выполняется только при нормальной работе коробки скоростей.
Признаком неисправного сцепления при работающем двигателе, также является стук или скрежет, который возникает во время переключения скоростей. Помимо этого, еще одним признаком не исправности в работе сцепления являются посторонние шумы, которые, как правило, возникают из-за трудности при выключении передач. Если, при попытке тронуться с места, автомашина начинает двигаться рывками, то, вероятнее всего сцепление требует ремонта.

Далее оцените работу сцепления во время движения. Следует переключать до 3-ей скорости, после этого резко и с силой следует нажать на газ. В случае, если ускорение автомашины не будет соответствовать степени увеличения оборотов, значит, проблема заключается в работе сцепления. Это достаточно легко проследить. Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, а вот на скорости движения машины это никаким образом не отражается.

Вдобавок ко всему о неисправности работы сцепления свидетельствует и характерный запах гари. Присутствие этого запаха указывает на то, что фрикционные накладки от ведомого диска достаточно сильно нагрелись, и уже начинают «гореть». Конечно, не всегда данный запах указывает на необходимость проведения ремонта. Хотя, если запах гари не раз проявился, то лучше обратиться в автосервис.

Итак, своевременное обращение внимание на неисправность в работе сцепления, поможет сохранить не только вашу жизнь, но продлит срок службы автомобиля.

В качестве примера предоставлен фотоотчет по замене сцепления в Пежо 206 с коробкой МА/5, двигателем 1, 4 л, 1999 г.в.

Заменять сцепление нужно в случаях, когда:

Работа педали сцепления в середине хода сопровождается непривычной отдачей
Выжимной подшипник издает некоторый свист
Поздно схватывается сцепление – под самый конец хода педали

Необходимый для работы инструмент:

ключ на 16;
стандартный набор;
длинная труба;
квадратный ключ на 8;
ключи-звездочки;
монтировка.

Детали для замены:

гайки;
болты;
комплект сцепления;
задний коленвальный сальник и можно заменить также сальники привода;
и много всяких других мелочей.

Чтобы разъемы и провода не мешали, их нужно отсоединить от предохранительной коробки. Также должен быть отсоединен заземляющий провод коробки переключения передач.

Пошаговое руководство по замене / разбору сцепления на Пежо 206

Используя монтировку, отсоединить трос сцепления, т.е отжать его назад и вытащить через прорезь в рычаге сцепления.
Если удастся сразу отсоединить все три рычага кпп (два маленьких и один большой), то нужно это сделать. Они прикреплены к шариковым опорам. После их снятия надо лишь вставить в соединение ключ и отжать от рычага.
Немного опустить полты колес в то время, когда авто находится на земле. Затем нужно поднять машину и зафиксировать ее с помощью 2-х подставок.
Слить из кпп масло. Взять квадратный ключ на 8 и открутить им пробку.
Снять колеса и заняться проводами – начать их извлекать.
Необходимо придерживаться такого порядка действий:

Выкрутить ступичные гайки
Открутить крепящий рычаг и ступицу болт
Отсоединить от ступицы наконечники руля

Сборка может выполняться в обратном порядке.
Суммируя проделанное, следует подчеркнуть, что менять сцепление отнюдь не сложно; такая процедура производится с использованием подручных и доступных автолюбителю средств и инструментов. Бумажное руководство по ремонту Peugeot 206 придется кстати.

Регулировка привода сцепления

Перед началом проведения регулировки привода сцепления проверьте следующее:

Рис. 6.13. Проверка деталей сцепления: 1 - фиксатор; 2 - втулка; 3 - пружина; 4 - упор

- отсутствие коврика на нижнем упоре 4 (

Рис. 6.14. Регулировочный болт: 1 - болт

- проверьте наличие минимального зазора Х (

Рис. 6.15. Проверка хода рычага вилки выключения сцепления (коробка передач ВЕ4)

- потяните за рычаг вилки выключения сцепления в месте А (

Рис. 6.16. Крепление троса привода сцепления на щите передка (коробка передач МА)

Рис. 6.17. Регулировка привода сцепления (коробка передач МА)

- потяните за трос в месте В (рис. 6.17);

- если трос перемещается не менее чем на 5 мм, значит, привод сцепления отрегулирован правильно;

- если трос не перемещается, его следует заменить на новый;

Видео про "Регулировка привода сцепления" для Peugeot 206

регулировка троса сцепления дефект троса сцепления пежо 206 Как отрегулировать сцепление в машине

Пежо 206 замена сцепления

/ Статьи / пежо / пежо 206 / Замена сцепления Пежо 206

Сцепление представляет собой механизм, который предназначен для соединения силового агрегата с первичным валом КПП. Он осуществляет передачу крутящего момента и позволяет транспортному средству плавно трогаться с места.

Сцепление на модели Peugeot 206 отличается надежностью, но и оно может выйти из строя. Ниже рассмотрим, как выполнить его замену.

Когда необходимо менять сцепление

Для проверки состояния данного механизма, выжмите педаль сцепления при выключенном моторе. Если возникнут различные посторонние звуки – дребезжание, поскрипывания и прочее, значит он не в порядке.

Также, скорее всего, замена сцепления Peugeot 206 потребуется при появлении характерного хруста во время включения задней передачи. Хруст указывает на поломку нажимного или ведомого диска.

Другим признаком является запах гари, свидетельствующий о перегреве фрикционных накладок диска.

Помимо этого при возникновении неисправности выжимной подшипник посвистывает, а педаль сцепления функционирует с необычной отдачей на середине хода.

Как заменить сцепление

На модели пежо 206 замена сцепления недорого осуществляется в нашем автосервисе за короткий срок.

Заменить сцепление можно своими руками с помощью подручных инструментов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Снимите трос сцепления с помощью монтировки. Для этого необходимо отжать его назад и вынуть из рычага сцепления через специальное отверстие;
Осуществите отсоединение 3-х рычагов коробки передач, которые закреплены на шариковых опорах;
Поднимите автомобиль с помощью домкрата и слейте все масло из коробки передач;
Снимите колеса и отвинтите провода;
Отвинтите болт, закрепляющий рычаг к ступице;
Посредством съемника уберите наконечники руля;
Возьмите трубу большой длины, и с ее помощью вытащите из ступицы шаровую рычага подвески;
Аккуратно достаньте левый привод (при этом держите его только за железную часть), после чего достаньте правый привод;
Снимите картер, закрепленный 3-мя болтами к КПП;
Поднимите домкратом силовой агрегат вверх, а затем открутите болты, которые соединяют коробку с мотором, и монтировкой разъедините мотор и коробку передач, чтобы дистанция между ними составляла пять миллиметров;
Снимите корзину сцепления и внимательно осмотрите ее. Также не забудьте оценить состояние маховика.

Сборка сцепления осуществляется в обратном порядке.

Если вы не хотите выполнять самостоятельно такую процедуру, как замена сцепления Peugeot 206 цена, всегда можете обратиться за помощью в наш автосервис.

Замена сцепления МКПП, РКПП на Пежо в автосервисе Екатеринбурга

Замена сцепления (для машин с РКПП стоимость увеличивается) Пежо

Для каждого автовладельца рано или поздно наступает тот момент, когда предстоит замена сцепления «робота» или МКПП.

Когда возникнет такая потребность, зависит от многих факторов, начиная от конкретной модели авто и заканчивая стилем езды или климатическими условиями эксплуатации техники. Как правило, при пробеге свыше 130–150 тыс.

км уже появляются первые симптомы, извещающие о неизбежности предстоящей замены диска сцепления, к примеру, ремонта гидравлики системы и так далее.

Когда необходима замена сцепления на МКПП или РКПП?

Признаков, требующих вмешательства специалистов и обслуживания автомобиля в связи с этим, достаточно много, но при этом они не всегда очевидны и однозначны. Есть как общие особенности (трансмиссия МКПП и роботизированная коробка передач для Пежо ), так и отдельные в каждом из типов конструкционных механизмов.

К совместным симптомам можно отнести следующие негативные нюансы «поведения» автомобиля:

сцепление «ведет», то есть не выключается до конца – удары в трансмиссии при движении или трогании с места, посторонний шум в районе КПП, резкое включение механизма;
сцепление «буксует», то есть не включается до конца – характерный запах гари от фрикционных накладок, снижение скорости авто при увеличении оборотов двигателя, самопроизвольное замедление движения на подъеме.

У механической коробки передач Пежо , когда требуется, к примеру, замена цилиндра сцепления, педаль может постепенно опускаться все ниже. Затрудненное включение передач зачастую свидетельствует об износе накладок ведомого диска или плиты нажимного диска, износу демпферных пружин корзины сцепления, деформации других отдельных элементов. То есть, требуется полноценный ремонт. Но иногда достаточно и грамотных регулировок механизма.

У роботизированной коробки передач Пежо может быть беспричинное увеличение оборотов двигателя в процессе движения, информации об ошибках на табло панели приборов, вплоть до полного отказа сдвинуть машину с места.

Диагностика сцепления и ремонтные работы Пежо

Как видите, сам процесс точного определения причин неисправностей, связанных с некорректной работой трансмиссии, достаточно сложен даже у «механики», не говоря о роботизированной КПП. Основанием для ремонта может быть как порванный трос сцепления или относительно несложный процесс замены цилиндра сцепления, так и деформация дисков, разрушение пружин и так далее. В последних случаях, разумеется, операция более трудоемкая и в некоторых ситуациях требует демонтажа КПП.

Поэтому важна профессиональная диагностика специалиста, который сможет с вероятностью до 100% определить причину нестандартного «поведения» автомобиля и точные действия по устранению неисправности. Ведь даже разрыв того же троса сцепления визуально не всегда можно обнаружить. Тем более, не разбирая агрегата, сложно установить износ или разрушение какого-либо элемента внутри механизма.

Автосервис Е2 на Большевиков

Безусловно, ремонт автомобиля в Екатеринбурге сегодня вам могут предложить многие СТО, различные техцентры и просто мастера-самоучки. В больших городах подобный сервис развит достаточно широко. При этом, далеко не все, помимо дилерских центров с завышенными ценами, могут предложить услуги профильных специалистов по конкретным маркам и моделям авто.

Поэтому мы выгодно отличаемся в подобном плане от конкурентов, специализируясь только на итальянском и французском автопроме. И неважно, предстоит замена диска сцепления, капремонт двигателя или диагностика оборудования – качественный ремонт подтверждается гарантией на работу и запчасти, а стоимость услуг вполне адекватна.

Таким образом, если Вы владелец какой-либо модели марки Peugeot, Fiat, Citroen, Renault и других брендов-соотечественников, и у Вашей машины возникли технические неприятности – звоните и приезжайте – мы обязательно устраним их причины.

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Записаться на ремонт

/ Статьи / пежо / пежо 206 / Замена сцепления Пежо 206

Основные неисправности

Ходовая часть автомобиля предназначена для соединения колёс с двигателем, и сцепление является её составляющей. Оно представляет собой два диска в одном корпусе, надетые на ось, которая соединена с колёсами и двигателем автомобиля. Один из дисков может двигаться по оси, а в момент соединения двух дисков происходит процесс сцепления.

Как определить неисправность?

1 вариант: При выключенном двигателе выжимается в пол сцепление. Если возникают шумы, стуки, скрипы или скрежет, то данный механизм нуждается в диагностике. При заедании, залипании педали сцепления также можно говорить о нарушении ее работы.
2 вариант: Замеряется рабочий ход. Нормальным считается размер в 146 мм. Как это сделать? С помощью линейки замеряется высота педали сцепления.
3 вариант: Если при нажатой педали сцепления и включенной задней передаче слышен четкий хруст, то именно со сцеплением не все в порядке. При невозможности переключать передачи также необходим срочный ремонт сцепления Пежо 206.
4 вариант: Передачи переключаются со скрипом и скрежетом, а автомобиль не может плавно поехать. В его движении происходят постоянные рывки и дёрганья.

Полная замена механизма сцепления требуется в следующих случаях:

Во время движения педаль резко возвращается назад.
Появление свиста подшипника.
Сцепление почти не схватывается, только если педаль полностью выжать в пол.

В автоматических коробках передач также есть сцепление, но водитель его не выжимает.

Существуют различные проблемы, связанные с данным элементом автомобиля.

Невозможно быстро выключить сцепление.
Трос механизма оборвался или сильно растянулся со временем.
Сильный износ рабочего цилиндра.
Педаль стала слишком тугой.

За решением любой из проблем обращайтесь к мастерам «Сервис Востока».

Замена масла в АКПП Пежо 206: сколько нужно заливать, какое лить, как проверить уровень

Замена масла в АКПП Пежо 206 должна проводиться согласно установленному производителем регламенту. Автомобиль качественный, надежный, но его рабочий ресурс ограничен.

Если нужно продлить время работы АКПП, следует следить за своевременностью проведения сервисных обслуживаний. Самостоятельно выполнять смену масла в автомате можно – главное – правильно выбрать смазку.

Также регулярно следует проверять уровень жидкости в системе, своевременно принимать меры в случае ее недостатка или плохого состояния.

Когда менять масло в АКПП Пежо 206

Завод заливает смазку на весь период эксплуатации транспортного средства – это прописано в инструкции по эксплуатации. Но на практике существуют свои особенности – как минимум отработку нужно частично обновлять, время от времени желательно делать полную замену с полным промывом системы. Средний интервал обслуживаний составляет 50 тыс. км, при низком качестве дорог или привычке к агрессивному вождению его можно сократить.

Важно! Количество, качество смазки в системе определяет надежность работы коробки автомат, безопасность управления транспортным средством.

Смена трансмиссионной смазки – одна из основных регулярных работ по обслуживанию коробки автомат

Правильный выбор трансмиссии тоже очень важен. Обязательно смотрят на рекомендации производителя, класс понижать нельзя – это может вывести систему из строя. При замене одного типа продукта на другой систему промывают. Игнорирование данных требований приводит к ухудшению работы коробки.

Какое масло в АКПП Пежо 206

Прежде чем доливать масло в АКПП Пежо 206, нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Любая смазка для коробки автомат не годится – если ошибиться с классом, вязкостью, продукт не будет решать возложенные на него задачи. А недостаточное охлаждение и смазка деталей – одна из главных причин преждевременного выхода АКПП из строя.

Для АКПП Пежо 206 идеальным выбором является смазка SAE 75W-90. Применять аналоги можно, но нужно учитывать класс, вязкость. Оригинал – выбор опциональный, зато аналог стоит дешевле.

Важно! После замены минералки на синтетику делать промыв системы нужно в обязательном порядке.

Выбор качественной смазки – важный этап обслуживания АКПП

Сколько масла в коробке Пежо 206

Объем масла КПП Пежо 206 для замены составляет 4 л, если обслуживание будет частичным, 7-8 л – если полным. При выполнении вспомогательных манипуляций в виде промыва системы смазку берут дополнительно – еще пару литров.

Как залить масло в коробку Пежо 206

До обслуживания АКПП Пежо 206 нужно подготовить необходимые аксессуары, инструмент, емкость, в которую будет стекать отработка. Обязательно сразу купить новый фильтр, резинки уплотнения, если планируется их замена. Для залива масла берут шприц или трубку с воронкой, руки желательно защищать перчатками.

Полная замена масла АКПП Пежо 206

Порядок выполнения работ по смене смазки:

Прогреть мотор – для этого нужно проехать 10 км. Потом заглушить двигатель, выждать паузу около 15 минут.
Снять защитные накладки на пластиковом бампере, аналогичные операции проделать с картером.
Найти под автомобилем пробку, которая перекрывает слив – на ней расположены выемки на 4 грани под ключ.
Подставить под отверстие подготовленную предварительно тару, в которую потечет отработка.
Скрутить сливную пробку, дать вытечь старому маслу.
Когда поток остановится, открутить внутреннюю пробку и вылить остатки жидкости.
Заменить прокладки, закрутить сливное отверстие, протестировать надежность фиксации, убедиться, что прокладка в норме (целая).
Приподнять капот, убрать фильтр. Его нужно очистить и вернуть на место либо заменить на новый исправный элемент, который будет иметь достаточный ресурс.
Дойти до батареи, выключить плюс, блок с предохранителем вывести в сторону (он идет на АКБ).
Убрать кожух, слегка потянув деталь к себе, убрать минус клемму на АКБ.
Снять батарею, предварительно аккуратно убрать болты.
Часто мешает проводить работы провод массы – нужно будет убрать аккумуляторную площадку. Для этого работают с болтом внизу подкрылка.
Используя ключ, скрутить пробку, перекрывающую слив, залить новую техжидкость.
До добавления новой смазки проверит плотность закрутки пробок слива.
Залить новое масло, закрыть пробкой слив.
Заменить медную прокладку, закрутить пробку, поставить обратно фильтр и аккумулятор.
Дать старт двигателю, оставить его поработать вхолостую до включения вентилятора.
Начать переводить селектор по разным положениям, рычаг вернуть в Р позицию.

Желательно обнулить процесс контроля за старением трансмиссии. Когда залив будет окончен, скрутить пробку отверстия слива, чтобы вытекли остатки смазочного вещества. Подождать прекращение струи, закрыть отверстие пробкой.

Частичная замена масла в коробке передач Пежо 206

Частичное обновление смазки – компромиссный вариант. Полную замену делать трудно и долго, а это более быстрый способ. При сильных загрязнениях частичная смена не поможет.

Важно! Чтобы вытеснить старую смазку полностью, нужно сделать до 5 частичных обновлений.

Загнать транспортное средство на эстакаду, дать мотору остыть, селектор выставить в парковочный режим. Мотор должен быть прогрет.
Открыть пробку слива, подставить под нее емкость, в которую будет стекать отработка. Времени уйдет около 20 минут, жидкости вытекает обычно 4 л.
Протереть рабочие поверхности от потеков.
Вернуть пробку слива обратно, установить на место уплотнительное кольцо, выполнять работы аккуратно, чтобы не нарушить целостность резьбы.

Последний этап – влить новую смазку, проверить уровень.

Как проверить масло в АКПП Пежо 206

Регулярные проверки уровня позволяют контролировать содержание трансмиссии в системе, делать своевременные долив или другие обслуживания. Порядок тестирования:

Проехать на авто 10 км, загнать на эстакаду так, чтобы получить доступ к рабочим узлам.
Заглушить мотор, включить селектор в парковочный режим, ручник не затрагивать.
Выкрутить крышку на отверстии залива, ввести 1.5 л рабочей жидкости шприцем, выключить и прогреть до 60 градусов мотор, снова открутить пробку. Используя щуп, измерить уровень. В норме он должен быть межу отметками минимума и максимума.

Долив есть смысл проводить при нормальном качестве масла, если смазка темная, изменила запах, содержит большое количество стружки. В таком случае делают полную замену.

Щуп – главный инструмент для проверки уровня масла в системе

Заключение

Замена масла в АКПП Пежо 206 должна проводиться каждые 50 тыс. км или чаще при агрессивной манере вождения, низком качестве дорог. Обязательно при покупке смазки учитывать все рекомендации производителя, в особенности по классу, вязкости трансмиссионной жидкости. Каждые 10 тыс. км дополнительно рекомендовано проверять уровень смазки в системе.

Замена сцепления Peugeot 206

Вот появилось время и я решился поменять сам сцепление, т.к. заметил следующие неприятные факторы:
1. Уже давно педалька сцепления работала с какой-то непонятной отдачей на середине хода.2. Начал посвистывать выжимной подшипник3. Схватывание происходило в самом конце хода педали сцепления, что доставляло массу неудобств.
Делать все приходилось самому, т.к. помощников не было, только когда коробку ставил обратно – пришлось позвать напарника. Дело было в обычном гараже без ямы и без электричества.
Инструмент:1. Обычный набор2. Ключ на 163. Квадратный ключ на 84. Ключи-звездочки5. Длинная труба6. Монтировка
Детали на замену(цены в моих расходах):
1. Комплект сцепления
2. Болты
3. Гайки
4. Сальник (коленвала задний)+можно поменять и сальники привода
5. И куча всего по мелочи

Подготовка к снятию коробки

Вынимаем все лишние над самой коробкой,т.е

2. Короб воздушного фильтра

3. Коробку аккумулятора

4. Воздушный патрубок

5. Железную подставку коробки аккумулятора

т.е должно получиться пустое пространство

Отсоединяем провода и разъемы, которые будут мешать:

1. От коробки предохранителей

2. Провод заземления кпп

Добавляю схемы, могут помочь.

Отсоединяем трос сцепления с помощью монтировки, т.е отжимаем его назад и вытягиваем из рычага сцепления через прорезь в нем

Если получится сейчас, то отсоединяем рычаги кпп, их три(один большой, два маленьких ).

Они сидят на шарообразных опорах. Снимаем просто-вставляем ключ в соединение и отжимаем о т рычага

Пока машина стоит на земле, приотпустим полты колес.

Теперь можно поднять авто и зафиксировать ее на двух подставках.

Затем сливаем масло из кпп. Пробка откручивается квадратным ключом на 8.

Снимаем колеса. И приступаем к извлечению приводов.

Для этого нужно:

1. Открутить гайки ступицы

2. Открутить болт крепления рычага к ступице

3. Отсоединить рулевые наконечники от ступицы

4. Рычаги стабилизатора я не снимал.

Гайка ступицы откручивается следующим способом (на картинке)

Для этого делается стопор с помощью двух болтов и балонника удлиненным трубой.

Гайка предварительно развальцовывается и немного смягчатся wd-40/

Откручиваем болт крепления рычага к ступице

Потребуется клуч на 16 для гайки

Отсоединяем рулевые наконечники от ступицы с помощью съемника

Теперь нужно вынуть шаровую рычага подвески из ступицы.

Для этого берем длинную трубу и просовываем между приводом и рычагом с одного конца и опираем на днище авто(это делать надо очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники привода и рычага).

Ок, вынимаем левый привод.

Для этого отводим ступицу на себя и немного влево, толкаем привод от себя(к коробке) чтобы вынуть один конец его из подшипника ступицы. Все, он больше ничем не закреплен – осторожно, держась за металлическую часть привода ,вытаскиваем его.

Приступаем к правому приводу.С ним придется повозиться, т.к. он еще крепится к средней опоре двигателя(два Г-образных болта с гайками на 10).Откручиваем гайки(можно не до конца),но достаточно чтобы головки болтов вышли из своих пазов и не мешали свободному выниманию привода с подвесным подшипником.Затем, вынимаем ту часть привода, которая входит в ступицу, потом из кпп.Если не пойдет.Вставьте что-то между гранатой привода и подушкой двигателяя и попытайтесь раздвинуть их в разные стороны.

Ок, от приводов избавились-переходим к снятию стартера.Он крепится 3-я болтами к кпп и еще имеет 2 клеммы разных по диаметру.Открутить болты можно как снизу машины,так и сверху.Вот отсоединить провода-это проблема, но решаемая на ощюпь.Я только отсоединял маленький провод, а на большом у меня потом так и висел стартер.Так как все так уже закисло и я боялся отламать эти самые клеммы.

Теперь ничего не мешает перейти к снятию коробки.

Домкратим двигатель.И отпускаем гайку крепления левой подушки двигателя(та что над кпп).Кпп можно подвесить или как я подложил деревянную коробку.Откручиваем гайку крепления подушки к раме.Домкрат под двигателм можно слегка опустить, чтобы крепление кпп к раме вышло из отверстия.Далее понадобится помощник, чтобы придержать кпп, когда вы открутите все 5 болтов соединения ее с двигателем.(4 болта по краям и 1 болт крепления датчика маховика).Все. теперь кпп держится только на направяющих.Возьмите фомку и заъедините кпп и двигатель на 5 мм по кругу.Перед вами престанет следующая картина:

Далее предстоит снять корзину сцепления. Однако перед этим необходимо застопорить маховик следующим способом.Берется ключ-звездочка или просто гвоздик и вставяется в отвертие спереди двигателся за маховиком(там два отвертия-большое и малое-вам нужно малое) и зубцом маховика.

Далее можно проверить состояние маховика и нет ли следов масла под ним, если есть то значит придется менять задний сальник коленвала(который за ним).ТОгда нужно откручивать сам маховик.Дело это не легкое, т.к. он неслабо прикручен к коленвалу.Кстати,сам сальник вынимается отверткой и потом служит оправкой для вставки нового сальника(кстати берите лучше сальник толщиной 9 мм-меньше будете его забивать в посадочное место).

Читайте также: