Признаки поломки коробки передач на ваз 2115

Обновлено: 09.05.2024

Признаки поломки коробки передач на ваз 2115

Возможные неисправности, их причины и методы устранения.

Дмрв симптомы

Самым очевидным и ранним признаком неисправного или сбоящего ДМРВ является мерцающее освещение приборной панели. Однако такой эффект могут вызвать многие неисправности. Поэтому необходимо протестировать бортовой компьютер автомобиля, чтобы убедиться, что это связано именно с датчиком массового расхода воздуха.

Поскольку ДМРВ играет важную роль в поддержании должного баланса воздуха и топлива внутри двигателя, его отказ может вызвать целый ряд проблем с производительностью силового агрегата. Они могут включать в себя небольшой пробег после заправки, дрожь при работающем двигателе, проблемы с запуском мотора, постукивание или шумы. Эти признаки могут появиться гораздо раньше, чем ДМРВ достигнет критического состояния и на приборной панели загорится индикатор, сообщающий о поломке.

Иногда датчик массового расхода воздуха загрязняется и поэтому начинает плохо работать. Несмотря на то что воздух, проходящий через ДМРВ, очищает его, микроскопические частицы мусора накапливаются на его внутренних поверхностях. Большие скопления загрязнителей приводят к поломке прибора. В этом случае деталь можно вернуть в первоначальное состояние путем простой очистки. Однако стоит помнить о том, что датчик представляет собой очень деликатный прибор и от неосторожного обращения он может прийти в полную негодность.

Существуют и другие причины неисправности ДМРВ. Например, если с самим прибором все в порядке, гофрированный провод, который соединяет его с бортовым компьютером, может прийти в негодность. В результате этого сигнал будет подаваться на центральный процессор с опозданием, что негативно отразится на работе двигателя. Чтобы убедиться в его работоспособности, необходимо прозвонить провод мультиметром или другим подобным прибором.

К признакам неисправности датчика положения коленчатого вала можно отнести следующие симптомы:

1) Нестабильная работа двигателя на холостом ходу

2) Глохнет на холостом ходу ( нет холостого хода)

(стоит отметить, что данные признаки неисправности имеют датчики: РХХ, ДПДЗ; советуем обратить на это внимание)

3) Двигатель глохнет

4) Двигатель не заводится

5) Падение мощности двигателя

6) Возникает детонация при нагрузке на двигател

7) Пропуск искры

Печки

Неисправность

Причина

Способ устранения

Не включается вентилятор отопителя

Перегорание предохранителя в цепи электродвигателя

Неисправен переключатель вентилятора

Неисправен электродвигатель вентилятора

Вентилятор отопителя ие работает в одном из положений переключателя

Неисправен ограничительный резистор

Недостаточная мощность отопителя

Понижен уровень охлаждающей жидкости

Не открывается клапан радиатора отопителя

Шум вентилятора отопителя

Попадание грязи, листьев

Дисбаланс рабочего колеса, повреждение подшипника

Датчик детонации

Итак, на ваз 2115 замена датчика детонации начинается со считывания кодов неисправностей двигателя:

Ошибка с кодом 0325 говорит о том, что в электрической цепи контура датчика произошел обрыв.

Необходимо внимательно осмотреть и при необходимости «прозвонить» весь контур и зачистить контакты в разъемах датчика, так как основной причиной данной ошибки являются окислившиеся контакты. Помимо этого необходимо проверить ремень ГРМ, а именно правильность его установки по меткам, возможно, он ослаб и перескочил на несколько зубьев.

Ошибка под номером 0328 говорит о высоком уровне сигнала детонационного датчика.

В данном случае необходимо обратить внимание на высоковольтные провода. Данная ошибка выдается при «пробое» питания и пьезоэлемента, а так же при повышенном зазоре клапанов.
Опять же перепроверьте ремень ГРМ.

Ошибки с кодом 0326 и 0327 говорят о том, что уровень сигнала от датчика слишком низок.

Как и в предыдущих случаях – проверяем контур электрической цепи, при снятом датчике обрабатываем специальными антикоррозийными средствами датчик и его контакты.Особое внимание уделите моменту затяжки датчика, который должен равняться 10-24 Н*м.

Если же щиток приборов вам не сигнализирует контрольной лампочкой «CHECK ENGINE», то замена датчика детонации ваз 2114, 2110, 2115 сопровождается его проверкой с помощью вольтметра, для чего:

В мультиметре устанавливаем режим вольтметра и вводим предел считываемых измерений 200 Мв;
На двух контактном датчике (широкополосного типа) подсоединяем щупы мультиметра к контактам, а на одно контактном (резонансного типа) – один к контакту, второй на корпус датчика;

Слегка с последующим возрастанием силы удара постукиваем металлическим предметом (отверткой или болтом) по корпусу датчика и наблюдаем за показаниями вольтметра;

При ударе должен наблюдаться скачок напряжения: сильнее удар – выше скачок, в противном случае — датчик определенно на замену.

Так же замена датчика детонации ваз 2115 может сопровождаться его проверкой омметром, при которой показания сопротивления должна находиться в шкале 1-10 МОм.

Тормозов

Причинами неисправностей ДПЗД могут быть:

окисление контактов — помочь в этом случае можно, надо взять специальную жидкость WD и ватным тампоном почистить все контакты в колодке и под крышкой;

изношенные подложки датчиков в том случае, если в их конструкции было предусмотрено напыление резистивного слоя;

выходит из строя подвижный контакт — возможна поломка какого-нибудь наконечника этого контакта, тогда образуется задир и другие наконечники тоже выходят из строя;

дроссельная заслонка на холостом ходу до конца не закрывается — в этом случае можно немножко подпилить напильником посадочные места датчика и заслонка должна будет закрыться.

Изучив признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки и определив его непригодность, надо принять меры к его замене.

Пленочно-резисторные ДПДЗ продаются во всех магазинах автомобильных запчастей и стоимость их достаточно невелика, не более 300 — 400 рублей, поэтому ремонт датчика положения дроссельной заслонки не представляется целесообразным. На ремонт уйдет много времени, в то время как замена этого прибора достаточно проста.

Конечно, есть любители ремонтов любой детали и описываются такие случаи в отношении ДПДЗ. Но в качестве примера приводится скорее всего нетипичный случай. Автолюбитель, вскрыв датчик установил наличие микротрещины в районе одного из контактов. Он заделал эту трещину токопроводящим клеем и работоспособность прибора наладилась.

Однако резистивный слой восстановить невозможно, и ремкомплектов таких для ДПДЗ не предлагается.

Первые симптомы поломки МКПП

Довольно часто автолюбители в силу неосведомленности не различают признаки поломки МКПП и неисправности сцепления. Механическая коробка менее требовательна в обслуживании, чем другие. Но даже самые надежные устройства в процессе эксплуатации подлежат износу – издают шум на холостых оборотах и при движении, а также плохо переключаются скорости. Причины, способные вызвать поломку МКПП:

нарушение правил эксплуатации;
низкое качество деталей;
максимальный срок службы КПП;
неумелый ремонт и ТО коробки передач.

Симптом №1.

Шум в коробке на нейтральной передаче и завывающие звуки на скорости.

Низкий уровень трансмиссионной жидкости в КПП - главная причина.

Если в коробке передач недостаточно масла, то это неизбежно приведет к ухудшению смазывания трущихся пар. Завывающий звук во время движения провоцирует тепловое расширение и трение обезжиренных поверхностей. Если пробег автотранспортного средства более одной сотни километров, то слабый шум при работе на нейтральной передаче не должен вызывать страх. В этом случае будет достаточно заменить масло в МКПП.

Причина - стирания зубьев шестеренок.

Замена старых деталей полностью ликвидирует завывающие звуки и прочий шум. Износ подшипников одного из валов. Причины возникновения потертых фрагментов, задир и прерывистой выработки:

масляный голод;
чрезмерные нагрузки;
повысившийся крутящийся момент вследствие усиления ДВС или естественной амортизации на телах качения и обоймах подшипников.

Выработка комплектующих дифференциала автомобилей с передним приводом.

В подобных ситуациях довольно часто возникает дрожание во время увеличения скорости. Обособленной строки заслуживают некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП шумят, а также издают завывающие звуки и дрожание на относительно малых пробегах. Специалисты предполагают, что данная поломка связана с конструктивным браком и низким качеством штамповки элементов трансмиссии, эта догадка переводит возможность ремонта в разряд спорных.

Симптом №2.

Плохое переключение передач с хрустящим звуком

Признаки нарушений в работе синхронизаторов МКПП:

осложненное включение передач;
звук трения металла в момент переключения. Но перед съемом КПП для ремонтных работ, следует осмотреть механизм выбора ступеней и сцепления.

Причины усложненного включения передач:

зазор в кулисе рычага переключения передач;
нечеткая работа троса;
некорректно отрегулированный механизм выбора скоростей.

Причиной хрустящего звука и скрежета является недостаточное выключение сцепления после надавливания на педаль. Движение с таким дефектом довольно быстро приводит поломке синхронизаторов. Если на автотранспортном средстве с хрустящим звуком включается вторая либо третья передача, то в 99% это связано с синхронизаторами. Амортизация конической фрикционной части приводит к тому, что проскальзывает блокирующее кольцо, и сцепление муфты с зубцами шестерни становится жестким. Разбирая коробку передач, стоит быть внимательным при осмотре шестеренок, а также муфт включения передач и их вилок.

Симптом №3.

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях есть зубья определенной формы, с ними при смене скоростей, контактирует муфта. При стачивании шлиц муфты, зубцов на кольце и шестерне во время нагрузки, отпускании педали газа, произойдет непроизвольное включение передачи. Смена одних синхронизаторов не подойдет, также необходимо сменить шестерню сломанной передачи и муфту переключения передач.

Причины поломок МКПП:

амортизация штока, вилки переключения скоростей;
заедание троса;
амортизация подшипника промежуточного вала;
изнашивание подушки механической КПП;
снижение давления болтов, фиксирующих корпус КПП.

Симптом №4.

Протечка трансмиссионной жидкости

нарушение целостности пыльника внутреннего шарнира равных угловых скоростей;
негерметичное прижатие поддона механической КПП, снижение фиксации болта контрольного отверстия.

Небольшой расход масла может провоцировать отработавший свой срок службы сальник штока выбора скоростей. Если замечено подтекание масла, то необходимо осмотреть сапун коробки передач. Если этот элемент засорен, то чрезмерное давление внутри корпуса коробки переключения передач неизбежно спровоцирует вытеснение сальников и протечку масла. Внизу у многих узлов размещено контрольное отверстие для проверки количества трансмиссионного масла. Нормой считается уровень масла наравне с контрольным отверстием или ниже примерно на 10 мм. Если МКПП издает шум в силу недостаточного объема масла, то недостаток можно компенсировать через сапун. В случае ограниченного подхода к верхней крышке коробки или сапуну, можно воспользоваться специальным шприцем и дополнить недостающую жидкость через контрольное отверстие.

Советы по эксплуатации МКПП

Продолжительная и качественная работа трансмиссии в большей степени зависит от способа эксплуатации коробки передач и сцепления. Увеличить "жизнь" КПП довольно просто - необходимо придерживаться элементарных советов:

1. Плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Категорически запрещено переключать передачи с включением сцепления не до упора, поскольку это является основной причиной быстрого износа шестеренок и увеличивает риск их поломки.
2. Движение на передачи, соответствующей текущей скорости.
3. Снижение скорости автотранспортного средства при переключении на пониженную передачу.
4. Категорически запрещено переключать на заднюю передачу даже при минимальной скорости вперед.
5. Если первая передача не включилась с первой попытки, то изначально необходимо выжать сцепление, а затем только снова включать передачу.

Повреждения МКПП могут быть разнообразными. Данное устройство - это весьма сложная конструкция, но при своевременном обнаружении и устранении мелких поломок трансмиссия способна прослужить еще довольно долго.

Секреты, которые помогут купить автомобиль в автосалоне гораздо дешевле

Американские эксперты поведали миру о пяти хитростях, которыми можно воспользоваться, чтобы приобрести автомобиль дешевле. Рассмотрим эти секреты и постараемся определить, можно ли использовать эти хитрости в условиях нашей страны. Также постараемся выяснить, какие секреты выгодного приобретения машины существуют в нашей стране.

Как правильно выбрать автосервис

Любой владелец автомобиля сталкивается с проблемой поломки своего авто и не всегда знает в какой автосервис обратиться за помощью. Сейчас обсудим этот вопрос более подробно и дадим несколько полезных рекомендаций, как поступать в такой ситуации.

Четыре этапа продажи собственного автомобиля?

Очень часто наступает тот момент, когда приходиться распрощаться со своим автомобилем, то есть необходимо его продать. Причин может быть много, но говорить про них не будем, так как суть статьи вовсе не в этом.

На что обращать внимание при выборе детского автокресла

Выбор детского автокресла. Особенности

Для безопасной перевозки ребенка в машине используется детское автокресло. Сейчас установка автомобильных детских кресел закреплена законодательством - пункт 178 ПДД. Отчего нужно подходить к выбору кресла ответственно, а конкретно, найти соответствующий магазин с высокими стандартами безопасности.

Цены на автомобильные детские кресла бывают слишком завышены, отчего у каждого автолюбителя возникает дилемма: либо купить недорогой и новый экземпляр, либо брендовую и надежную модель, при этом б/у.

Десятка лучших поддержанных автомобилей-внедорожников с полным приводом

К полному приводу стремятся те автолюбители, не желающие находиться в зависимости от условий погоды (ожидать много времени эвакуатор или технику для уборки снега в зимнее время после снегопада) или отказываться от загородной поездки, если ожидает бездорожье.

Покрышки, не боящиеся проколов

Стоит ли покупать покрышки, которые не боятся проколов

В наше время трудно встретить владельца автомобиля, который не сталкивался с проколом покрышек. С целью устранить этот недостаток многие известные производители создали шины, которые не боятся проколов. Что же стоит знать о данных покрышках: какие плюсы и минусы у них есть и стоит ли вообще менять обычные покрышки на более мощные?

Хромирование деталей салона автомобиля своими руками

Тюнинг салона авто с помощью хромированных деталей

Хромирование деталей автомобиля придаст ему очень красивый внешний вид. Хромирование часто выполняется при тюнинге, ведь оно придаёт различным частям автомобиля солидный вид с оттенком серебра, да и достоинство есть у данного вида тюнинга – хромирование даёт неплохую защиту от коррозии. Если же Вы решитесь выполнить данную процедуру в домашних условиях, то запаситесь терпением и обязательно сосредоточьтесь на работе.

Золотые правила покупки и продажи автомобиля

Покупка и продажа автомобиля – ответственный шаг. К нему нужно подойти без спешки, тщательно все взвесив и обдумав. В случае продажи автомобиля хочется выручить за него максимальную стоимость, в случае покупки, хочется купить отличный автомобиль без особых переплат.

Как правильно выбрать автомобиль в соответствии с предпочтениями и финансовыми возможностями

Очень часто бывает так, что человек покупает вполне хорошую машину, но вскоре понимает, что он ею недоволен. Это значит, что он недостаточно тщательно подошел к выбору транспортного средства. А ведь это вещь не из дешевых.

Подготовка авто к продаже: простые советы

Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью продажи автомобиля.

Как подойти к вопросу продажи подержанного автомобиля, какие дефекты стоит обязательно устранять, а какие можно и оставить?

Неисправности коробки передач

Неисправности коробки передач, их причины и способы устранения:

Шум в коробке передач

Износ зубьев шестерен

Замените изношенные детали

Замените изношенные подшипники

Недостаточный уровень масла

Долейте масло. При необходимости замените поврежденные или изношенные сальники

Затрудненное переключение передач

Неполное выключение сцепления

См. подраздел «сцепление»

Деформация тяги привода управления механизмом переключения передач или реактивной тяги

Выправьте тяги или замените

Ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач

Затяните винты (см. «Коробка передач»)

Неправильная регулировка привода переключения передач

Отрегулируйте привод переключения передач

Износ или поломка пластмассовых деталей в приводе переключения передач

Замените повреждение детали

Самопроизвольное выключение передач

Повреждение или износ торцов зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте

Замените изношенные и поврежденные детали

Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоения резины на задних опорах

Замените поврежденные детали

Переключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передач или неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги

Отрегулируйте привод (см. «Регулировка привода переключения передач») или поправьте чехол тяги

Шум («треск») в момент включения передач

Неполное выключение сцепления

См. подраздел «Сцепление»

Износ блокирующего кольца синхронизатора включаемой передачи

Замените блокирующее кольцо

Износ сальников первичного вала, корпусов шарниров равных угловых скоростей, штока выбора передач или уплотнителя валика привода спидометра

Замените сальники, уплотнитель

Ослабло крепление картера или крышки коробки или поврежден герметик под крышкой коробки или между картером коробки и картером сцепления, ослабло крепление пробки сливного отверстия

Признаки поломки коробки передач на ваз 2115

Передача"вылетает", не фиксируется

Когда "вылетает" передача в кпп, это говорит, об износе блока шестерен данной передачи.
Замки на муфте и шестерне изношены, что требует их замены.

Это возникает, вследствие нарушения правил эксплуатации, установленные заводом изготовителем.

Неправильно выбранный скоростной режим при переключении с передачи на передачу (рекомендовано 3000-3500об.), быстрое переключение, без паузы (2сек.), а так же при неисправном и/или неправильно отрегулированном сцеплении. Все перечисленные факторы влекут за собой повышенную нагрузку на синхронизатор передачи, с последующей нагрузкой на блок шестеренок и выходу его из строя.

Стоит добавить, что некоторые владельцы (при самостоятельном ремонте) или неквалифицированные мастера, из разного рода соображений, не меняют муфту включения передач или рассчитывают на замену лишь синхронизатора данной передачи. Замечу, что такая оплошность требует повторного вмешательства в кпп, для устранения проблемы целиком.

======================================================
Так же стоит обратить внимание, что этой проблеме предшествует такой признак, как "хруст" при переключении передач. При своевременной замене синхронизатора, возможно, избежать более дорогостоящего ремонта, но в запущенном состоянии на это рассчитывать не стоит. Тем более, когда передача уже не фиксируется или фиксируется на не продолжительное время.

Шум кпп на нетральной передаче

В каждой кпп – есть предел допустимого шума, не являющийся причиной неисправности. Бесшумно кпп не работают.

ГОСТ для стандартных кпп: внешний шум - допустимое значение 96 Дб ( Гост Р 52231-2004г.), внутренний шум 78 Дб. ( ГОСТ Р51616-2000).

Шум может исходить от ряда (шум шестеренок), либо от подшипников в кпп. На уровень шума так же может влиять неправильно подобранное масло в кпп. Так же работа двигателя, когда нестабильны обороты двигателя, установлен спортивный распредвал, кпп входит с ним в резонанс.

Нажмая на педаль сцепления, вы отключаете кпп и её не слышите!

Отпустив педаль сцепления, вы слышите работу кпп, а насколько критичен звук и требуется ли механическое вмешательство, вам может сообщить грамотный специалист при диагностике на месте. По Интернету давать советы и рекомендации касательно шумов очень проблематично. Есть большое кол-во шумов, вообще не относящихся к кпп, но давнольно часто описывающихся автолюбителями, что принадлежат они именно к кпп (шум выжимного, ступичного подшипника и пр.).

Соответственно, для точного определения, без диагностики не обойтись.

Передача включается с хрустом

3-й этап жизни передачи, когда стоит для себя решить, убивать кпп дальше или вовремя заменить синхронизатор.

Каждая передача проходит 4 этапа:

1 этап - новый синхронизатор, плотное, жесткое включение.

2 этап, со временем синхронизатор, как и блок шестерен, разрабатывается, происходит мягкое, без усилий, включение передач.
При интенсивной езде, 2-й этап часто очень короткий или отсутствует вообще (при грубом включении передач, без паузы, при несоблюдении скоростного режима при переключении).

3 этап, появления первых признаков износа синхронизатора, либо со временем, либо из-за нарушения правил эксплуатации. Передачи начинают включаться с щелчком (стуком), "хрустом". Если в начале этого этапа не заменить синхронизатор, потребуется замена всего блока шестеренок передачи.

4 этап, передача "вылетает", т.е. фиксируется на непродолжительное время или перестает фиксироваться совсем.
Требуется ремонт кпп с заменой всего блока шестеренок (шестерню, муфту + синхронизатор).

Так же, передачи могут включаться со щелчком, "хрустом", на непрогретой кпп, при неправильно подобранной вязкости масла.

Шум кпп при движении на передачах

Проблемы с подшипником на вторичном валу , возможно так же, что у вас низкий уровень масла в кпп. Своевременный ремонт поможет избежать в дальнейшем дополнительных затрат.

Стук на определенных передачах под нагрузкой и без

Скол или поломка зуба на шестерне ряда или гл.пары.

Стук при начале движения, а так же при переходе с передачи на передачу

Это означает что ось сателлитов или сами сателлиты имеют повышенный износ (выработку) и требуется их оперативный ремонт. ВНИМАНИЕ, возможна поломка оси, либо самих сателлитов, что (в 90% случаев) может повлечь деффект корпуса с обязательной его заменой.

Жесткое, не четкое включение передач

За жесткость включения передач отвечает синхронизатор и в наименьшей степени, блок шестеренок кпп. Часто, на новых кпп, а так же после произведенного ремонта с заменой синхронизаторов и блока шестеренок наблюдается затрудненное (жесткое) включение. Это не является дефектом, а требует бережной обкатки кпп. Т.е. передачи с силой не включать, соблюдать паузу при переключении и если передача не включается, применить двойной выжим сцепления.

Жесткое включение, к огорчению, а скорее к радости, говорит о том, что синхронизатор в отличном состоянии.

Каждая передача проходит 4 этапа:

1 этап - новый синхронизатор, плотное, жесткое включение.

2 этап, со временем синхронизатор, как и блок шестерен, разрабатывается, происходит мягкое, без усилий, включение передач.
При интенсивной езде, 2-й этап часто очень короткий или отсутствует вообще (при грубом включении передач, без паузы, при несоблюдении скоростного режима при переключении).

3 этап, появления первых признаков износа синхронизатора, либо со временем, либо из-за нарушения правил эксплуатации. Передачи начинают включаться с щелчком (стуком), "хрустом". Если в начале этого этапа не заменить синхронизатор, потребуется замена всего блока шестеренок передачи.

4 этап, передача "вылетает", т.е. фиксируется на непродолжительное время или перестает фиксироваться совсем.
Требуется ремонт кпп с заменой всего блока шестеренок (шестерню, муфту + синхронизатор).

Нечеткое включение связано с работой механизма выбора передач в кпп, а так же, может быть вызвано неправильной регулировкой кулисы, а так же её опоры ( встречается у 010 семейства).

Для точного определения, необходим осмотр на месте, т.е. диагностика кпп, кулисы.

У 010 семейства, автомобилей Приора, требуется более точная, профессиональная регулировка (что встречается не во всех сервисах по обслуживанию данных авто), т.к. это семейство очень чувствительно относиться к данной процедуре. И с чем вызваны частые проблемы переключения передач.

Болтается рычаг, т.е. имеется люфт в кулисе

В первую очередь следует обратить внимание на шарнир кпп (карданчик), у него есть конусной болт, который зачастую раскручивается, вследствие сервисных ошибок.
Когда, в сервисах, что бы ни регулировать кулису, откручивают этот болт (с завода, он "посажен" на клей).

Люфт самой кулисы. Когда кулиса изношена, в местах соединения ручки и кулисной тяги. В данном случае, требуется замена кулисы.

Так же, стоит обратить внимание, что это может быть вызвано с возвратной пружиной механизма выбора передач, которая находится в кпп. В этом случае, требуется ремонт кпп с заменой механизма выбора. Средний срок службы механизма выбора 100 тыс. пробега, либо 3 года эксплуатации в городском цикле.

Этот случай очень редок, но так же имеет место быть. Когда конусный болт, но меньших размеров (чем болт карданчика), находящийся внутри кпп, под механизмом выбора передач (он крепит вилку механизма выбора), раскручен. С завода он так же посажен на клей, никем не трогается и как правило ходит долго. Хотя, как я уже отметил, в редких случаях раскручивается, вызывая люфт.

Кулиса "звенит"

Распространенная "болезнь" наших авто. Встречается как на новых машинах, "с нуля", так и на остальных, после вмешательства в ходовую часть. Бывает так же, что после вмешательства, "лязг", "звон", пропадает.
Считается заводским дефектом, о котором знают представители АвтоВАЗа и предпринимают попытки его устранения:)

Вызвана вибрацией от агрегата в сборе (двигатель + кпп), которая передается через кулису в салон. Возможно дефект вызван проблемами точек опор, возможно, что и с кузовом.

Ранее, как и сейчас, предпринимались попытки устранения или уменьшения данной проблемы, путем установки уплотнительного кольца в районе кулисы, для гашения колебаний (вибрации). Но подходит это, только для ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 и их модификаций.
Стоит заметить, что эта процедура не гарантирует полное устранение проблемы. Но за свое непродолжительное время исполнения и не большую стоимость, часто используется.

Для 010 семейства авто, данная процедура не подходит. И как помочь, пока не придумано.

Есть еще опаска того, что гася вибрацию в кулисе, повышается нагрузка на сальник кулисы, вследствие чего, может появиться течь. И так не редкая для сальника кулисы.

Если же вы уже нашли способ борьбы с этой "болезнью", а возможно обладаете еще, каким либо бесценным опытом по ремонту автомобилей ВАЗ, то вы можете поделиться на форуме автолюбителей ВАЗ

10 признаков поломки коробки передач

Коробка передач — один из важнейших компонентов любого автомобиля, поломка которого нередко приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации машины. Это сложный агрегат, вне зависимости от того, какой тип трансмиссии установлен на вашем авто — «механика», гидротрансформатор, вариатор или «робот». А значит, ему стоит уделять повышенное внимание в процессе эксплуатации транспортного средства. Мы насчитали 10 признаков, указывающих на поломку трансмиссии, при обнаружении которых нужно безотлагательно отправляться в сервисный центр.

Передача не включается

В России по-прежнему очень много автомобилей с механической трансмиссией. Она надёжна и относительно проста, однако рано или поздно тоже ломается. Одна из наиболее частых неисправностей — невозможность включения передачи. Выглядит поломка так: вы садитесь в автомобиль и пытаетесь воткнуть скорость, выжав сцепление, однако рычаг словно упирается и не заходит в паз до конца. Причин такого поведения трансмиссии может быть несколько. К примеру, это случается при низкой текучести масла (часто бывает зимой), падении уровня масла в поддоне либо нарушении регулировок кулисы или тросика (также характерно для зимы), при поломке сцепления. В любом из перечисленных случаев у вас серьёзные проблемы.

Запах гари

Принюхайтесь. Возможно, вы ощутите запах подгорающего масла и почувствуете жар, исходящий от коробки передач (особенно сильно это проявляется при продольном расположении двигателя, когда коробка находится непосредственно под рычагом выбора передач). Запах гари говорит о том, что ваша трансмиссия сильно греется из-за чрезмерной нагрузки или критического падения уровня масла в агрегате. Не забывайте, что масло не только уменьшает потери на трение, но ещё и отводит лишнее тепло от шестерён. Как бы то ни было, данная неисправность говорит о необходимости срочной ревизии уровня и качества масла, а также последующей его доливки или замены. Низкий уровень смазки быстро выводит из строя подшипники и шестерни коробки передач, после чего она становится неремонтопригодной.

Шум на «нейтрали»

Заведите двигатель и прислушайтесь. Возможно, вы заметите странный шум, характер которого меняется, когда вы выжимаете сцепление. Заметили? Шум может исходить как от чрезмерно изношенных подшипников первичного вала. Это также может сигнализировать о пониженном уровне масла или неправильном его типе либо сильном износе выжимного подшипника. Неисправность последнего можно выявить, до упора выжав педаль сцепления. Когда подшипник изношен, вы услышите при этом сильный шорох или гул. При отпускании педали шум снова приглушается.

Выбивает передачу

Ещё одна неприятная неисправность возникает, когда рычаг выбора передач самопроизвольно начинает выскакивать на «нейтраль» прямо во время движения. Как правило, при изменении нагрузки — резком ускорении или торможении двигателем. Это, как минимум, небезопасно: в самый неподходящий момент вы попросту лишаетесь тяги. Водителю с такой поломкой приходится вручную удерживать рычаг в нужном положении, снимая руку с рулевого колеса. Причин неисправности также существует несколько. Самый лёгкий случай — разрушение или сильный износ опор силового агрегата. Намного сложнее и дороже обойдётся устранение поломки, связанной с сильным износом зубцов синхронизаторов и шестерён передач. В этом случае вам придётся демонтировать и разбирать коробку. Также передачи может выбивать из-за сбитой регулировки механизма их выбора.

Поломка корзины сцепления и износ прижимного диска

Для выбора передач на автомобиле с механической трансмиссией водителю приходится размыкать двигатель и коробку передач с помощью сцепления. Когда вы нажимаете на педаль, специальный подшипник надавливает на упругие лепестки корзины сцепления, в результате чего происходит механическое разъединение двигателя и трансмиссии. Когда диск сцепления замкнут, крутящий момент постоянно передаётся на первичный вал коробки передач — он крутится вхолостую в корпусе коробки. При критическом износе лепестков они отламываются и не позволяют разомкнуть прижимной диск. Фрикционы прижимного диска также изнашиваются и со временем начинают пробуксовывать, не позволяя передать весь крутящий момент на колёса автомобиля. Машина перестаёт нормально ехать, а обороты двигателя при движении на относительно небольшой скорости увеличиваются. Не забывайте, что детали сцепления при нормальной эксплуатации требуют периодической замены в среднем раз в 100–160 тыс. км пробега.

Масляные подтёки

Масляные подтёки на корпусе коробки передач или под днищем автомобиля требуют безотлагательного решения проблемы. Масло может сочиться через повреждённые сальники штока механизма выбора передач, пыльники колёсных приводов или из-за механических повреждений корпуса агрегата. При потере масла в механической коробке передач она перегревается и быстро выходит из строя, «автомат» и вовсе перестаёт работать. Жидкость гидротрансформатора трудно спутать с другими маслами, применяемыми в автомобиле — она имеет красноватый оттенок, едкий запах и сладковатый привкус. В отличие двигателя, трансмиссия не должна со временем терять масло — оно не угорает и никуда не уходит, если агрегат находится в исправном состоянии. Проверить уровень масла порой бывает непросто — специального щупа для этого обычно не предусмотрено; контроль и долив жидкости осуществляется через заливную пробку на корпусе.

Горит значок «неисправность силового агрегата»

При наличии в вашем автомобиле автоматической трансмиссии о её неисправности может свидетельствовать горящая пиктограмма «неисправность силового агрегата». Эта лампочка зажигается по множеству причин, в том числе и по вине трансмиссии. Диагностировать поломку самостоятельно вы сможете только при наличии считывающего устройства, подключаемого к «мозгам» автомобиля через специальный разъём. Также сделать это позволяют нештатные бортовые компьютеры и специализированные приложения для смартфонов.

Резкие звуки и рывки

Подвывание и гул

Изношенная механическая коробка передач проявляет себя всевозможными посторонними звуками, которые проявляются в виде характерного воя, пощёлкиваний или гула. Эти звуки исходят от разрушающихся подшипников и сильно изношенных пар трения. При этом характер звуков меняется в зависимости от выбранной передачи, оборотов двигателя и режима движения. Пренебрегать такими шумами опасно. Особенно сильно они проявляются при недостаточном уровне масла или его загрязнении. По трансмиссионным шумам можно косвенно определить пробег машины. Впрочем, некоторые коробки передач (к примеру, отечественной разработки) шумят ещё с завода из-за слабого конструктива и чрезвычайно низкого качества изготовления.

Полная неработоспособность

Иногда механическая коробка передач полностью перестаёт функционировать. К примеру, вследствие механического разрушения шестерёнок или подшипников, повреждения корпуса или выпадения толкателей, не позволяющих одновременно включить сразу две передачи. «Автоматы» же часто просто блокируют селектор в положениях «паркинг» или Drive. Случается это как из-за механических поломок, так и по причине проблем в электрических цепях. В любом случае это не светит ничего хорошего и может вылиться в длительный дорогостоящий ремонт, а то и вовсе в замену агрегата на новый.

Признаки поломки коробки передач на ваз 2115

Автомобили марки ВАЗ хорошо изучены водителями, поэтому по различным симптомам можно с легкостью определить поломку. Коробка передач выходит из строя после длительной, либо неаккуратной эксплуатации автомобиля, определить поломку нужно на начальной стадии, т.к. она может привести к тому что авто может встать в дороге.

При возникновении постороннего или повышенного шума в КПП стоит проверить уровень масла, при необходимости долить его. Шум может возникнуть и при износе рабочих деталей коробки: шестерни, подшипники и т.д. В этом случае придется разбирать коробку и менять изношенные детали. Постоянно следите за уровнем масла, также проверяйте коробку на подтекание масла.

Коробка может шуметь и из-за не до конца включенного сцепления, в этом случае просто отрегулируйте его. Но может быть и более глубокая причина – изношенное кольцо синхронизатора, тогда придется менять деталь. Неисправная КПП может выдает себя различными звуками: треск, скрип, в некоторых случаях и громыхание. Прислушивайтесь к автомобилю, при возникновении посторонних шумов сразу ищите поломку.

При утечке масла проверьте все стыки и сальники на наличие подтеков. Иногда протяжка помогает решить проблему, в противном случае меняйте сальники.

При затрудненном переключении передач, скорее всего, виновато не отрегулированное сцепление. Если же сцепление отрегулировано правильно, то причина в изношенных деталях КПП: винты крепления, привод или другие детали. Благо купить новые детали взамен изношенных не проблема.

Если передачи включаются самопроизвольно то, скорее всего, изношены зубья синхронизаторов, сразу же меняйте деталь, т.к. эта неисправность чревата аварией. Хотя причина может быть и в опоре двигателя, изношенная резина не гасит вибрацию и сильные колебания передаются на коробку передач. Изношенные детали необходимо заменить.

Как выполнить диагностику и ремонт коробки передач ВАЗ-2114?

В этой статье речь пойдёт о проблемах с КПП на ВАЗ 2114. Мы расскажем, почему плохо включаются скорости на ВАЗ 2114, откуда берутся подтёки масла, а так же рассмотрим другие проблемы коробки передач на ВАЗе.

Как устроена коробка передач на ВАЗ 2114Возможные неисправности коробки и их причиныТрудно переключать передачиШум в коробкеСкорости "вылетают"Хруст при переключении передачСтук в коробке передачПодтеки маслаРемонт КПП ВАЗ 2114Снятие и разборкаОсмотр деталейСборка устройства

Знаете ли вы? AвтоВАЗ закoнчил выпуск автомoбилей семействa Lada Samara24 декабря 2013 года. В тот день с конвейeра сошёл последний пятидверный хэтчбек (ВАЗ-2114) белoго цвета.

Как устроена коробка передач на ВАЗ 2114

Для начала, рассмотрим устройство коробки передач ВАЗ 2114.

На 14 модели стоит такая же коробка, как на 13 или 15, поэтому если вы имели дело с этими моделями, то тут трудностей возникнуть не должно.

КПП в ВАЗ 2114 механическая, 5-ти ступенчатая, идёт в паре с дифференциалом. Первичный вал имеет набор ведущих шестерён с 1, 2, 3 и 4 передачи.

На съёмной шестерёнке расположилась 5-я передача. Все они имеют соединение с ведущими шестерёнками, которые находятся на вторичном валу (предназначены только для передач переднего хода).

Возможные неисправности коробки и их причины

В КПП ВАЗ 2114 мы рассмотрели устройство и отличия от других моделей, теперь переходим к выявлению неисправностей.

На отечественных автомобилях, к сожалению, достаточно часто что-то ломается или начинает работать как-то не так. А если неправильно работает коробка передач, то это уже становится серьёзной проблемой. Поэтому мы взялись помочь вам найти причину поломки и прийти к решению.

Трудно переключать передачи

Причин тугого переключения передач достаточно, поэтому переходим к рассмотрению основных:

Неполное выключение сцепления;

Деформированная тяга привода управления механизмом переключения передач;

Изнашивание пластиковых деталей в приводе переключения передач;

Ошибки при регулировке привода переключения передач;

Проблемы с креплением шарнира или рычагов штока выбора передач.

КПП не работает бесшумно, особенно на ВАЗе, но и греметь на весь салон оно не должно. Поэтому рассмотрим причины, из-за которых гудит коробка передач на ВАЗ 2114.

Первая причина – зубья шестерёнок, которые пришли в негодность. Даже средний износ детали может привести к ощутимому шуму в КПП.

Ещё одна причина - подшипники коробки ваз 2114, которые при износе нужно безотлагательно менять.

Важно! Если вы не уверены в том, что свист или шум в коробке передач вызван конкретной деталью, то лучше обратиться в сервисный цент. Часто бывает, что шум вызывают механизмы, которые вообще не относятся к коробке передач и замена детали, которая якобы даёт шум, ничего не даст.

Последняя причина – недостаток масла. Тут всё решается намного проще, стоит просто добавить масла или заменить сальники/уплотнительные прокладки.

Если передача не фиксируется и постоянно вылетает, то проблему нужно искать в креплении зубцов шестерни и муфты. В этом случае деталь нужно менять. Есть и другие причины:

увеличение колебания силового агрегата (решается только заменой);

неправильная регулировка привода переключения передач (из-за этого передачи нормально не включаются);

неправильное натягивание защитного чехла тяги.

Хруст при переключении передач

Чтобы выявить проблему вам так или иначе придётся разобрать КПП. К хрусту провидят различные поломки и износы элементов конструкции. Рассмотрим основные причины хруста в коробке:

Синхронизатор КПП. Именно он может вызвать хруст при переключении. «Лечить» эту поломку бесполезно, а замену лучше предоставить сервисному центру.

Корзина сцепления. Со временем отлетают «лепестки» и деталь не выполняет как надо свою работу. Также, при поломке требует замены.

Важно! «Корзину» меняют только вместе с диском сцепления.

Трос сцепления. Косвенная причина, однако, может быть проблема именно в тросе. Если он порвался, то вы не сможете тронуться с места.

Вал КП. Возможная причина хруста. Обычно вал коробки передач может давать хруст только по причине заводского брака.

Стук в коробке передач

Стук в КПП так же свидетельствует о проблеме. Если вы услышали постукивание в коробке, то причиной звука может быть:

не выставлен уровень масла (при этом важно, сколько вы заливаете масла в коробку передач ваз 2114);

слишком мало или большое расстояние между тормозами и пакетами муфт;

провисание какого-либо клапана в КПП;

Этот список можно дополнить ещё десятком различных причин. Так или иначе, стук в коробке говорит о том, что нужно провести диагностику автомобиля.

Если вы обнаружили подтёки масла, то постарайтесь сразу найти место, откуда оно течёт. Это вам облегчит поиск проблемы. Но часто бывает так, что понять, откуда течёт, просто невозможно.

Трансмиссионное масло может протекать из-за следующих поломок:

люфт первичного вала КП;

разгерметизация деталей (трещины, микродыры и так далее);

изнашивание уплотнителя вала привода спидометра.

Ремонт КПП ВАЗ 2114

После того, как вы диагностировали «болезнь», нужно подумать, как её по быстрее и по дешевле вылечить. Поэтому мы переходим к этапу разборки КПП и дальнейшему ремонту.

Снятие и разборка

Разборку коробки лучше начинать с утра, так как у вас на эту процедуру уйдёт целый день. Лучше всего проводить разбор вдвоём, так получится в разы быстрее.

Глядя на вид коробки передач ваз 2114 в разрезе, проводите всё в точности так, как описано в этой статье. Установите страховочную поперечину для поддержания движка.

Снимите защиту и картер (перед этим нужно слить всё масло).

Далее отсоединяйте датчик заднего хода и ослабляйте хомуты. Затем снимайте тягу с шарнира, который предназначен для смены передач.

Уже после проделанной работы, откручивайте шпильку крепления двигателя с коробкой.

После этого отсоединяйте поворотные кулаки от шаровых, и аккуратно снимайте шестерню полуоси, для того, чтобы избежать её попадания в картер.

Затем выбивайте второй шарнир, при этом осторожно разводите колёса в разные стороны.

Если у вас появились какие-то проблемы с отсоединением привода колес от полуосей, снимите коробку в сборе. Специальное оборудование поможет вас сделать выпрессовку шарнира из шестерни полуоси.

Затем, в подвешенном состоянии, отверните остальные болты крепления, перед этим поставив гидравлический подъемник.

На страховочной поперечине приспустите двигатель, и коробка сама легко сойдет вниз.

Теперь, когда мы знаем, как снять коробку на ВАЗ 2114, приступим к осмотру деталей.

Перед самим осмотром следует очистить детали КП. Следует удалить все отложения щеткой и очистить отверстия и шлицы от грязи. Затем следует промыть и обдуть струей сжатого воздуха эти детали. Особенное внимание уделите подшипникам.

На картерах КП ВАЗ 2114 и сцеплении не должно быть трещин и сколов. Поверхность рaсточек для пoдшипников следует проверить нa износ или пoвреждения. Нa поверхности рaзъема картеров сцепления и коробки передач не должно быт вмятин и других повреждений. Помните, этo все может привести к пoтере герметичности узла.

Задняя крышка, которая соприкасается с картером КП, не должна иметь повреждений. Если вы обнаружили какое-то повреждение, его можно устрaнить шлифoвальной шкуркoй.

Сальники не должны иметь неровности и большой износ. Износ кромки допускается по ширине до 1 мм. При незначительном повреждении следует заменить сальник на новый.

Не следует забывать и о сoстоянии зубьев шeстерен первичнoго и вторичного валов на ВАЗ 2114. Зубья не должны иметь сколов, износа и забоин. На посадочных поясах валов не должно быть износов и задиров.

Шлицы и канавки валов ВАЗ 2114 не должно иметь вмятин. Это обеспечивает беззазорную посадку ступиц муфт. Если на нем есть дефекты, стоит заменить вал на новый.

Нa тoрцах зубьев венца не должнo быть смятия или сколов.

Шaриковые, роликовые и игольчатые пoдшипники должны быть в идеальном состоянии. Радиaльный зазор не дoлжен превышать 0,05 мм. Поврежденные подшипники лучше заменить на новые.

Износ лапок и изменение формы вилок, штоков и рычагов переключения и выбора передач не допускается. Штоки должны свободно перемещаться в отверстиях.

Так же, особое внимание нужно обратить на состояние торцов зубьев муфт. Не допускается чрезмерный износ блокирующих колец. Если при осевом зазоре между торцов зубчатого венца и блокирующего кольца синхронизатора шестерни достигают 0.6 мм и меньше – замените кольца на новые.

Так же, не должно быть заедания на шариках, пружинах и сухарях.

После проверки оси сателлитов, полуосевых шестерен, сателлитов и сферической поверхности коробки передач ВАЗ 2114 и при обнаружении незначительных дефектов поверхностей, устраните неровности мелкозернистой шкуркой, или же замените детали при значительных износах.

Далее следует проверить, как рычаг на ваз 2114 включает и выключает переднюю и заднюю передачу. Изношенные детали замените на новые.

Так же не забудьте про состояние штока выбора передач, крепление и состояние рычага, сальника и защитного чехла. Изношенные и поврежденные детали следует заменить.

Без внимания не должна остаться и посадка рычага переключения передач в шариковой опоре на ВАЗ 2114. Рычаг должен свободно поворачиваться, без заеданий и не должен иметь свободного хода. Не допускайте изменения формы тяги привода и повреждения защитного чехла. Деформированные детали стоит заменить.

Теперь, когда мы разобрались, как разобрать кпп на ваз 2114, осмотрели и заменили изношенные детали, перейдем к сборке коробки передач.

Переходим к сборке коробки. Начните с запрессовки сальников в картеры сцепления. Смазываем рабочую кромку сальников. Запрессовываем подшипники передние вторичного и первичного вала в картер сцепления (проведите смазку трансмиссионным маслом коробки ваз 2114) .

Важно! Для смазки используйте то же масло, которое вы будете потом заливать в КП.

Дальше проведите запрессовку наружных колец подшипников дифференциала в картеры сцепления и КПП. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач, и поверх штока установите рычаг. Далее вам понадобится клей ТБ-1234, который наносим на резьбу болта и заворачиваем болт. После этого устанавливается чехол на шток.

Наносим клей на резьбу и заворачиваем болт крепления шарнира. Надвигаем кромку чехла на фланец шарнира. Устанавливаем механизм переключения передач так, чтобы рычаг был между лопаток рычага штока.

Закручиваем три болта крепления механизма переключения передач. Вставляем вал привода спидометра в корпус. Ставим уплотнительное кольцо.

Далее устанавливаем привод спидометра в картер сцепления. Закручиваем гайку крепления. Устанавливаем в картер сцепления дифференциал. После этого в полуосевую шестерню дифференциала вставляем оправу.

Важно! Обязательно фиксируем шестерню со стороны картера сцепления, чтобы не произошло смещение.

Вводим шестерёнки вторичного и первичного вала в зацепление. Не меняя положения, проведите установку вала в картер сцепления.

Смазываем втулку промежуточной шестерёнки заднего хода маслом и устанавливаем шестерню заднего хода в картер. Вставляем ось промежуточной шестерёнки заднего хода.

Монтируем на ось механизма переключения передач рычаг включения заднего хода. Ставим стопорное кольцо.

Ставим шток вилки пятой передачи. Проворачиваем шток вокруг вертикальной оси, вводим в зацепление с блокирующей скобой.

Устанавливаем вилку 3 и 4 передач в шток и сдвигаем её к голове штока. Вставляем вилку в проточку муфты синхронизатора.

Далее опускаем в отверстие картера шток и поворачиваем (ведя при этом голову штока в зацепление с рычажком переключения передач). Закрутите болт крепежа вилки на штоке.

Переходим к установке вилки 1 и 2 передачи. Устанавливаем вилку на шток и сдвигаем её к головке штока. Вставляем вилку в проточку.

Опускаем шток в картер, проворачиваем его, вводя голову вилки в зацепление с блокирующей скобой. Закручиваем болт крепления.

Чистим магнит от мусора и устанавливаем в картер. Ставим уплотнительную прокладку. Ставим картер КП на картер сцепления. Смазываем детали коробки трансмиссионкой и закручиваем.

Далее ставим стопорные кольца на задние подшипники валов и пластину крепления подшипников. Закручиваем винты крепления на пластине.

Вставляем шар с пружиной фиксатора передачи заднего хода и закручиваем пробку. Устанавливаем шарики с пружинами фиксаторов передач, закручиваем пробки.

Монтируем заднюю опору силового и закручиваем болты крепления опоры. Ставим упорную шайбу и шестерёнку пятой передачи на первичный вал. На вторичный устанавливаем втулку до упора, потом – игольчатый подшипник. Смазываем подшипники маслом.

Устанавливаем дистанционное кольцо. На вторичный ставим шестерёнку 5 передачи. Ставим упорную пластину в синхронизатор пятой передачи со стороны выступов на муфте.

С обратной стороны синхронизатора ставим блокировочное кольцо таким образом, чтобы выступы были напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора. Устанавливаем вилку в проточку муфты синхронизатора.

Монтируем синхронизатор сразу на вторичный, и вилку на шток (при этом поддерживаем снизу блокирующее кольцо). Запрессуйте на вал синхронизатор. Включите либо 3, либо 4 передачу. Включите пятую передачу, сдвинув муфту вниз. Закрутите гайки первичного и вторичного вала.

Далее зафиксируйте гайки на валах (при этом нужно их закернить). Закрутите болт крепления вилки. Ставим прокладку, монтируем заднюю крышку с кронштейном, закручиваем гайки крепления и болт крепления кронштейна.

На этом сборка КПП ВАЗ 2114 завершена. Если у вас что-то пошло не так, или вы сомневаетесь, что правильно соберёте коробку, то лучше обратиться в СТО.

Знаете ли вы? Прототипом первого автомобиля ВАЗ был автомобиль FIAT 124 модели 1966 года с двигателем 1,2 литра.

Сегодня мы «лечили» коробку передач ВАЗ 2114, рассматривали схему переключения передач, определяли причины стуков, звонов, шумов и других неприятных звуков, которые свидетельствуют о наличии поломок. Будьте бдительны при разборке и сборке КПП, следите за автомобилем и вам не придётся тратить время и силы на починку его составляющих.

Читайте также: