Прокачка сцепления isuzu elf

Обновлено: 03.05.2024

Замена ПГУ/прокачка привода сцепления

Из-за большого веса грузовики оснащаются массивными системами сцепления, для управления которым приходится развивать значительные усилия. В целях облегчения работы водителя на грузовиках Исузу предусмотрены усилители привода сцепления. Пневмогидроусилитель (ПГУ) предназначен для снижения усилия, прилагаемого к педали сцепления. Замена ПГУ бывает необходима в ряде случаев, когда эффективность его работы снизилась, или он полностью вышел из строя.

Современные грузовики Isuzu имеют гидравлический привод для выключения сцепления. В случае попадания в нее воздуха эффективность работы привода снижается, появляются провалы. Из-за этого ведущий и ведомый диски полностью не выходят из контакта и переключение передач затруднено. В этом случае необходима прокачка гидропривода сцепления Исузу и доливка в него тормозной жидкости.

Прокачка сцепления - это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля Исузу попал воздух. Завоздушивание гидропривода может возникнуть по двум причинам: либо пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления. Понять, что воздух попал в систему гидравлики сцепления, можно без какого-либо оборудования: при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете, что она стала мягкой, значит, сцепление пора прокачать.

В основном прокачка гидропривода сцепления необходима при замене тормозной жидкости, так как у них один общий бачок. В данном случае сначала прокачивают тормозную систему, а затем уже — сцепление.

Технический центр «Авто-Исузу Сервис» выполняет все виды работ в системе привода выключения сцепления грузовых автомобилей Isuzu. Наши специалисты оперетивно установят причину неисправности и надежно произведут замену пневмогидроусилителя(ПГУ) или прокачку привода сцепления Исузу.

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

как прокачивать сцепление

спасибо, буду пробовать. сегодня уже дождь и под машиной болото. завтра буду пробовать.

вот кстати нашёл картинку

но у меня почему-то от демпфера (9) идут две трубки к кронштейну (3) как они та подсоединяются я не рассмотрел. одна точно к шлангу, вторая куда-то в кронштейн приходит (не рассмотрел)

/>
Guests

П.С. Если возникли Сомнения в этом способе, то я уже так катаюсь 1,5 года и к гидравлике сцепления уже не лазил давно.

откручиваешь прокачной штуцер на РЦС напяливаешь шланг от капельницы и начинаешь работать педалью

Другой конец трубки не нужно в емкость с тормозухой,чтоб воздух не сосать?

Спасибо, попробую.
а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?

а если демпфер, как класс, изжить? какова его роль в системе?

/>
Guests

А вот кто обьяснит предназначение петли над ГЦС.

Прокачал ГЦС (причём интересно так было - при открученном штуцере трубки - на качания не реагирует, а вот в положении педаль нажата наблюдалось пузырение, ну собственно дождался когда пузыриться перестало, затянул.). Затем надел трубку на штуцер на РЦС начал качать, без толку. пусто на педали. попробовал по совету через трубку шприцом вдуть тормозухи - без толку. а потом попробовал через эту же трубку потянуть шприцом - вот тут то и начал выходить каменный цветок. Тормозуха пошла в бутылку похожая на завоздушеную соляру (как молоко)
Ну собственно качал до тех пор пока не пошла нормальная. вышло где-то 0,5 л перегнал из бутылки в бутылку, пока воздуха в системе не стало. Как-то так.

Ещё раз всем участвовавшим спасибо.

ЗЫ. на демпфере штуцера для прокачки нет. Зачем петля сделана то демпфера к шлангу совсем не понял.

Isuzu Elf いすゞエルフ Перемещатель › Бортжурнал › Ремонт сцепления

Ремонтировать сцепление напрашивалось давно, да все времени не было заняться. Дошло до того, что при разгоне оно начало буксовать, если немного переборщить с газом, это при том, что дроссель у меня электронный, не такой резкий, как с механическим приводом. А потом и вовсе машина, если хорошенько не разогнаться, в горку не хотела ехать, только на 3 передаче заползал. Дальше тянуть уже некуда было, встал на ремонт.
Было принято решение снять также установку, дабы нормально подобраться к коробке, благо кранбалка в цехе есть.

Смотрим и охреневаем, как-то много проводов к коробке подключено) напоминаю, у меня двухрежимная коробка, вернее, сцепление, clutch free по буржуйски, с режимом свободной педали сцепления, полуавтомат, короче, кому как нравится. Не пользуюсь этой фигней, это больше для городского движения, я же больше по бездорожью работаю, снег/грязь, тут с этим полуавтоматом далеко не уедешь. Часто выехать получается только на третьей передачей на слабом сцеплении, практически на грани глушения двигателя. На второй передаче колеса срываются в букс.
Отцепил все фишки, снял стартер, рабочий цилиндр, тросы переключения передач, включения отбора мощности и ручного тормоза. Открутил кардан, шланги гидравлики с насоса. Подцепил коробку талью перед траверсой и грузовой стяжкой за траверсой, за хвост. Открутил болты, выдернул и опустил ее на пол, на фанеру. Затем поднял перед машины краном и вытянул коробку из под нее. Открутил корзину, достал диск. Выглядел он неважно) стерся так, что клепки сделали выработку на прижимном диске.

Было принято решение поменять только диск, корзину оставить старую. Также заменил выжимной подшипник, хотя старый еще нормальный, но не понравился люфт пластин, на которые давит вилка.
Кстати, из всех частей неродным оказался именно выжимной, фирмы nsk, остальное было промаркировано гравировкой Isuzu, на диске даже выбит оригинальный номер.
Обратился к местному (в смысле тоже на драйв2.ру) товарищу CAHEK163ru за помощью в подборе запчастей, так как у него есть какая-то японская программа/база с поиском по номеру шасси. Номера запчастей он мне нашел, за что ему большое спасибо, но в итоге взял все в своем городе. Вернее, купил все начальник, после того как увидел цены в интернете, показал на экзисте. Причем выбрал я не оригинальные, аналоги, но тоже японские, на оригинал там вообще ценники — космос. Ну и сроки его не устроили, неделю ждать пришлось бы. В итоге он все сам взял и купил. Диск взял Тайвань, подшипник по-моему тоже Тайвань, плюс заказал ему купить ремкомплект рабочего цилиндра, а то тот потеть начал, взял, тоже Тайвань.

Перед установкой коробки выкрутил из нее опору вилки, так как она немного выработалась, и вилка на ней люфтила. Направили на нее сваркой, обточил на наждаке, поставил на место.

Смазал все литолом, поставил вилку и выжимной на место.
Далее с куска полдюймовой трубы и изоленты сделал оправку для центровки диска относительно центрирующего подшипника в картере и первичного вала КПП.

Поставил на место диск, прикрутил корзину, вытащил оправку и так же кранбалкой и помогая стяжкой воткнул на место коробку. Подцепил все троса, провода. Кстати, на одном концевике, отвечающем за включенную передачу, отломился поводок. Выкрутил, сточил пластик, запаял, залил эпоксидкой.

Пока установка снята, отревизировали накладки на раме, проварили трещины, кронштейны.

Снял рабочий цилиндр, почистил нулевкой внутреннюю часть, промыл, поставил ремкомплект. Установил на место, начал прокачивать. Честно говоря, не знаю, как прокачал. По началу тормозуха ни в какую не хотела продавливаться. Бачек кстати на рабочий цилиндр стоит на промежуточном насосе, который и отвечает за автоматическое сцепление. До него жидкость прокачивается отдельно. Но так как я снимал только рабочий, то прокачать надо было только после насоса. Что я только не делал, и по старинке качал педалью, и сжатым воздухом давил в бачек. Поставил даже аккумуляторы временно, чтобы зажигание включить, в надежде, что может откроется какой-нибудь электромагнитный клапан. Не знаю, что сработало, но жидкость наконец пошла в рабочий.
Собрал все окончательно, поставил установку на место, залил гидравлику. Завел и стал ждать, что комп начнет ругаться и выдавать ошибку. Потому что читал, что после замены диска надо обучать блок по новой, так как стоит датчик износа диска. Он стоит на вилке, снаружи коробки, возле рабочего цилиндра. Плюс пугали, что диск должен быть оригинальным, и его прописывать надо. Не знаю, я машину завел, никаких ошибок, спустя уже почти неделю. Правда я и не нажимал кнопку включения clutch free, и не собираюсь, не пользовался раньше, и начинать не буду)
Пока что привыкаю к новому, нормальному сцеплению, старое подхватывало почти в конце и плавно, новое же практически в начале и резко. А привычка то осталась, вот и бросаю педаль) но пока что не заглох ни разу. Привыкнем, к хорошему быстро привыкаешь)

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как прокачать сцепление на исузу эльф

Особым ключом отвернуть корпус масляного фильтра против часовой стрелки.

Почистить контактные поверхности масляного фильтра для плотной посадки нового масляного в гнездо. 3. Нанести моторное масло узким слоем на уплотнительное кольцо.

Протолкнуть новый масляный фильтр до контакта уплотнительного кольца с уплотняющей поверхностью. 5. Используя особый ключ, завернуть масляный фильтр на один полный оборот для движков серии 4Н либо на один оборот с четвертью для движков серии 4J. 6. Проверить уровень моторного масла в системе и по мере надобности долить 0,7 л моторного масла.

Запустить движок и проверить на наличие утечек из масляного фильтра.

Книга по ремонту Isuzu Elf

Введение Аннотация по эксплуатации 1. Главные операции на автомобиле. 2. Ключи, двери, окна, грузовая платформа, сидения, ремни безопасности и зеркала 3. Оборудование для вождения автомобиля. 4. Переключатели и кнопки 5. Приборная доска 6. Управление отопителем и системой кондиционирования 7. Дополнительное оборудование 8. Деяния при появлении нештатных ситуаций 9. Эксплуатация автомобиля в прохладных погодных критериях Техническое сервис 1. Инструменты 2. Размещение проверочных лючков 3. Каждодневные проверки 4. Проверки, выполняемые каждые полгода 5. Процедуры проверки Механическая часть мотора 1. Общие сведения 2. Сервис. 3. Серия 4Н 3.1 Агрегат в сборе 3.2 Головка блока цилиндров 3.3 Клапанные пружины, маслоотражательные колпачки, клапаны, направляющие клапанов 3.4 Распределительный вал 3.5 Ось коромысел в сборе 3.6 Коленчатый вал 3.7 Поршни и шатуны 3.8 Блок цилиндров 4. Серия 4J 4.1 Агрегат в сборе 4.2 Головка блока цилиндров 4.3 Клапанные пружины, маслоотражательные колпачки, клапаны, направляющие клапанов 4.4 Распределительный вал и толкатели 4.5 Ось коромысел в сборе 4.6 Коленчатый вал 4.7 Поршни и шатуны 4.8 Блок цилиндров Приложения к главе Система питания 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Топливный бак 4. Блок датчика уровня горючего Приложения к главе Охлаждающая система 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Охлаждающая система движков серии 4Н 4. Охлаждающая система движков 4J Общие сведения Система смазки 1. Общие сведения. 2. Сервис. 3. Система смазки движков серии 4Н. 4. Система смазки движков серии 4J. Приложения к главе Системы впуска и выпуска 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Впускная система (движки серии 4Н) 4. Впускная система (движки серии 4J) 5. Выпускная система (движки серии 4Н) 6. Выпускная система (движки серии 4J) 7. Турбокомпрессор Приложения к главе Электрическое оборудование мотора 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Система запуска 4. Система зарядки 5. Система подготовительного обогрева Приложения к главе Сцепление 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Операции ремонта Приложения к главе Коробка 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Автоматическая коробка 450-43LE 4. Механическая трансмиссия передач MSB 5. Механическая трансмиссия передач МХА 6. Механическая трансмиссия передач МВР Приложения к главе Коробка отбора мощности с масляным насосом 1. Общие сведения. 2. Сервис на автомобиле. 3. Трос привода. 4. Блок масляного насоса. 5. Снятие и установка коробки отбора мощности в сборе с масляным насосом. 6. Ремонт коробки отбора мощности. Приложения к главе Приводные валы и основная передача 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Карданный вал 4. Фронтальный мост 5. Задний мост Приложения к главе Рулевое 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Усилитель управляющего управления 4. Механизм управляющего управления (без усилителя) 5. Управляющие тяги 6. Управляющая колонка Приложения к главе Тормозная система 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Основная тормозная система 4. Стояночная тормозная система 5. Горный тормоз 6. Антиблокировочная система тормозов Приложения к главе Ходовая часть 1. Общие сведения 2. Сервис 3. Передняя подвеска 4. Задняя подвеска 5. Колеса и шины Приложения к главе Кабина и рама 1. Фронтальный бампер 2. Ветровое стекло 3. Заднее стекло 4. Двери в сборе (двудверная кабина) 5. Фронтальные сидения 6. Внутренняя отделка кабины 7. Ремни безопасности 8. Крепление кабины к раме 9. Задняя дверь в сборе (4-х дверная кабина) 10. Пассажирские сидения второго ряда (4-х дверная кабина) 11. Панели кабины и контрольные размеры Приложение к главе Система кондиционирования и отопитель 1. Общие сведения 2. Отопитель 3. Система кондиционирования Приложения к главе Электросхемы 1. Общие сведения 2. Размещение компонент электросхем 3. Электросхемы Аббревиатуры

Информация из книжки приведена отчасти в целях ознакомления этой странички размещено с разрешения издательства Монолит © ООО «Издательство «Монолит»

Isuzu Elf / NKR / NPR / NHR / NQR / NPS / NKS (Исузу Эльф / НКР / НХР / НКьюР / НПС / НКС). Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. Модели с 1993 года выпуска (с учетом обновления 1998 и 1999 гг.), оборудованные дизельными двигателями

Тип мотора: 4HF1/4HF1/4HG1/4HG1/4HЕ1/4НЕ1/4JB1/4JB1T/4JB1TC/4JG2

Объем мотора: 2.8/3.0/4.3/4.6/4.8 л.

Данное управление может стать восхитительным подарком автомобилисту. Ведь недаром молвят, что книжка это наилучший подарок, а если она к тому же поможет автомобилисту в ремонте, обслуживании и эксплуатации собственного автомобиля, Вы сможете быть непременно убеждены в полезности и актуальности собственного подарка.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА Isuzu Elf

Отвернуть сливную пробку и на сто процентов слить моторное масло. При всем этом движок должен быть жарким.

Установить сливную пробку и затянуть моментом 78 Н.м. 3. Отвернуть крышку заливного отверстия. 4. Залить рекомендуемое моторное масло в картер мотора через заливное отверстие и опять установить крышку.

Запустить движок на холостых оборотах на пару минут. 6. Приостановить движок. 7. Масляным щупом проверить уровень масла в движке. Если уровень ниже, чем отметка «MIN», долить масло через заливное отверстие. Если уровень выше, чем отметка «МАХ», слить избытки масла через сливное отверстие.

Инструкция по эксплуатации Исузу Ельф

Что требуется для прокачки сцепления

Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» либо в гараже, так как он не просит огромного количества инструментов. Чтоб прокачать сцепление в одиночку пригодится:

Новенькая тормозная жидкость;

Как правильно прокачать сцепление

Диагностика и ремонт авто сцепления подразумевает снятие его полностью либо отчасти с автомобиля, разбор и отсоединение разных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления. Потому хоть какой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него излишний воздух. При самостоятельном ремонте авто сцепления, либо при возникновении симптомов попадания воздуха в систему, шофер должен знать, как своими силами прокачать сцепление.

Когда требуется прокачивать сцепление

Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления нужна при разгерметизации гидравлической системы, которая в большинстве случаев вызвана ремонтными либо диагностическими работами. При всем этом также попасть воздух в гидравлическую систему может с течением времени эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Не считая того, к попаданию воздуха в сцепление приводит возникновение трещинок в трубопроводе либо другие его неисправности.

Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:

Автомобиль дергается при движении;
Педаль сцепления «бьет»;
Нужный итог не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного либо двойного выжима.

Управлять автомобилем с неисправным сцеплением очень небезопасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без воззвания в сервисный центр, действуя по аннотации, приведенной ниже.

Как прокачать сцепление

Принципиально: Перед тем как приступать к прокачке, нужно выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь огромного смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.

Перед тем как приступать к прокачке сцепления удостоверьтесь, что тормозная жидкость, приготовленная для работы, соответствует советам производителя автомобиля. Внедрение неверной тормозной воды может привести к выходу из строя сцепления в итоге разбухания резиновых накладок.

Прокачка сцепления производится по последующему плану:

Поначалу нужно очень очистить бачок головного цилиндра, чтоб при добавлении тормозной воды в него не попадала грязюка, пыль и другой мусор;

Когда педаль сцепления будет выжата до упора, нужно, чтоб ассистент ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После чего можно отпустить педаль. Дальше вновь перепускной клапан раскрывается на один оборот, и ассистент нажимает на педаль. Схожую функцию следует повторить 3-4 раза. Если на 4-ый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее делать, пока он весь не покинет сцепление;

Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 см от верхней грани бачка.

В итоге выполненных работ излишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, пропадут задачи в его работе.

Как прокачать сцепление

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Хорошего времени суток, почетаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редчайшая. Фактически, как и прокачка тормозной системы. Ну и по методу выполнения прокачка сцепления, не достаточно чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, конкретно своими руками, потому что прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не востребует высочайшей квалификации автослесаря. Потому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-1-х, когда нужна прокачка сцепления? Если быть четким, то операция именуется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления для вас будет нужно при попадании воздуха в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов либо из-за слабенькой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной воды;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор либо что-либо, чем вы можете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, нужно произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня головного цилиндра. На самом деле, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Подобная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в последнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления выполняться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок головного цилиндра долить рабочей воды по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Заполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему сторонних примесей.
в высшей части корпуса ПГУ необходимо снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. заполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как жать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Ассистент надавливает на педаль сцепления до упора до того времени, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не закончится.
необходимо смотреть за тем, чтоб уровень воды в бачке не опускался ниже 3,5см от края. По мере надобности доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха закончился, нужно плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт дает подсказку, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать всякий раз, после нажатия на педаль. Потом отпускать педаль и повторять операцию. Обычно, довольно 3-х нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Принципиально! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В неприятном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, прямо за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Читайте также: