Прокачка сцепления ниссан максима а32

Обновлено: 14.05.2024

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления

10.6 Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления / Nissan Maxima QX

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, - пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь перед утилизацией складывайте в герметично закрываемую тару.

1 — Фрикционные накладки - на снимке изношены ниже допустимого предела
2 — Заклепки - используются для крепления фрикционных накладок и при чрезмерном износе последних начинают оставлять борозды на рабочей поверхности маховика
3 — Торсионные пружины или демпферы - должны быть проверены на наличие трещин и признаков деформации

4 — Оборудованная шлицами ступица - должна свободно скользить по шлицам первичного вала коробки передач,
шлицы не должны быть чрезмерно изношены
5 — Маркировка обращенной к маховику стороны диска - обычно в виде надписи типа “flywheel side”

Порядок выполнения

1. С целью обеспечения доступа к сборке сцепления обычно снимают коробку передач, оставляя двигатель на автомобиле. Если двигатель уже снят для выполнения общего или капитального ремонта, состояние компонентов сцепления должно проверяться в обязательном порядке. Учитывая относительно невысокую стоимость деталей и достаточно большой объем слесарных работ по обеспечению доступа к сборке сцепления, имеет смысл производить замену последней вне зависимости от состояния ее компонентов. Ниже приводится описание процедуры снятия сцепления без извлечения двигателя из автомобиля.
2. Снимите коробку переключения передач (см. Снятие и установка РКПП). Подоприте двигатель домкратом, либо вывесьте его сверху на лебедке (предпочтительно последнее). В случае использования домкрата не забудьте проложить между его головкой и поддоном картера деревянный брусок с целью распределения нагрузки.

Маслозаборник масляного насоса располагается очень близко к днищу поддона картера и легко может быть поврежден при деформации последнего!

3. Вилка выключения сцепления и выжимной подшипник могут быть оставлены на своих штатных местах, однако не их состояние следует также проверить (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и рычага выключения сцепления).
4. Во избежание выпадения ведомого диска при снятии корзины, проденьте в его ступицу инструмент, предназначенный для центровки сцепления.

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления Nissan Maxima QX

5. Внимательно осмотрите поверхности маховика и сборки корзины сцепления на наличие маркировки (обычно в виде нанесенных белой краской литер Х или О). Если обнаружить маркировку не удается, нанесите ее самостоятельно, однозначно пометив положение корзины относительно маховика/

6. Действуя в диагональном порядке, в несколько приемов равномерно ослабьте болты крепления корзины сцепления к маховику, полностью разгрузив диафрагменную пружину.

7. Надежно поддерживая сборку сцепления, окончательно выверните болты, затем отделите корзину от маховика и снимите узел с автомобиля.

Порядок выполнения

1. Чаще всего нарушение исправности функционирования сцепления оказывается связанным с износом фрикционных накладок ведомого диска. Тем не менее, необходимо внимательно изучить состояние всех прочих компонентов сборки.
2. Осмотрите рабочую поверхность маховика на наличие трещин, следов перегрева, борозд и прочих повреждений. Незначительные дефекты могут быть устранены путем проточки в условиях мастерской автосервиса (проточку рекомендуется производить вне зависимости от состояния поверхности). Описание процедур снятия и установки маховика приведено соответствующем Разделе Главы Двигатель.
3. Оцените степень износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Поверхность накладок должна возвышаться над головками заклепок как минимум на 1.6 мм. Удостоверьтесь в плотности посадки всех заклепок, проверьте торсионные пружины/демпферы на наличие трещин, следов деформации и прочих механических повреждений. Как уже упоминалось выше, замену компонентов сцепления разумно производить каждый раз при демонтаже сборки, поэтому обращайте внимание на малейшие погрешности.
4. В паре с ведомым диском всегда заменяется также и выжимной подшипник (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и рычага выключения сцепления).
5. Оцените состояние обработанных поверхностей и лепестков диафрагменной пружины нажимного диска. При выявлении дефектов замените сборку корзины. Следы легкой полировки могут быть удалены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Через фирменные станции техобслуживания компании honda всегда можно приобрести на обменной основе восстановленную сборку сцепления.

Порядок выполнения

1. Перед установкой протрите подвергавшиеся механической обработке поверхности маховика и нажимного диска смоченной в ацетоне ветошью. Чрезвычайно важно добиться полного обезжиривания рабочих поверхностей компонентов, равно как и фрикционных накладок ведомого диска. Прикасайтесь к компонентам только чисто вымытыми руками.

2. Прижмите сборку корзины (с вложенным в нее и зафиксированным инструментом для центрирования компонентов ведомым диском) к маховику. Проследите, чтобы диск сцепления оказался развернут к маховику помеченной соответствующей маркировкой (типа “flywheel side”) стороной. Если маркировка отсутствует, помните, что ведомый диск всегда устанавливается торсионными пружинами/демпферами к коробке передач.

3. От руки затяните болты крепления сборки к маховику.
4. Произведите центрирование компонентов сборки сцепления. Специальный инструмент продевается сквозь ступицу ведомого диска и заправляется в карман в торце цапфы коленчатого вала. Для выравнивания компонентов подвигайте инструмент в разные стороны в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Действуя в диагональном порядке, в несколько приемов плотно затяните болты крепления сборки, затем дотяните их с требуемым усилием. Извлеките инструмент для центрирования сцепления.
5. Тугоплавкой смазкой набейте внутреннюю канавку выжимного подшипника (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и рычага выключения сцепления). Также смажьте контактные поверхности рычага выключения сцепления и цапфу первичного вала коробки передач.
6. Установите на место выжимной подшипник (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и рычага выключения сцепления).
7. Установите коробку передач и все снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с соответствующим усилием.

Диски сцепления ниссан Замена выжимного подшипника ниссан максима А32 КАК проверить СЦЕПЛЕНИЕ (Не Снимая) с помощью ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРОСТО и Быстро - Ты должен знать И всё же, как прокачать систему сцепления на Максиме? Ниссан Максима 5 слабые места | Недостатки и болячки б/у Nissan Maxima V

Прокачка гидропривода сцепления

• Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

Не использовать вакуумное приспособление или любой другой тип специальных приспособлений для принудительной прокачки гидропривода сцепления, поскольку они не обеспечат полного удаления воздуха из системы.

Не использовать повторно слитую рабочую жид-кость гидропривода сцепления.

2. Подсоединить прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки (1).

RS5F92R

RS6F94R

3. Медленно выжать до упора и полностью отпустить педаль сцепления 15 раз с интервалом 2-3 секунды, после чего отпустить педаль сцепления.

4. Нажать на стопорный штифт (1) штуцера для прокачки (2) для фиксации в одном положении.

RS5F92R
RS6F94R

Поскольку при нажатии педали сцепление в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.

5. Сдвинуть трубку (1) сцепления в направлении стрелки, как показано на рисунке.

RS5F92R: 1. Трубка сцепления. 2. Штуцер для прокачки.
RS6F94R: 1. Разъем штуцера для прокачки. 2. Картер сцепления. Примечание

Размер "А": RSSF92R; 5 мм. RS6F94R: 10 мм.

6. Быстро нажать на педаль тормоза и удерживать её нажатой, чтобы через шланг вышли пузырьки воздуха.

Поскольку при нажатии педали сцепления в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.

7. Вернуть трубку сцепления на место и зафиксировать, нажав на педаль сцепления.

8. Отпустить педаль сцепления и подождать 5 секунд.

9. Повторять шаги с 3 по 8, пока в вытекающей через виниловый шланг рабочей жидкости не перестанут выходить пузырьки воздуха.

10. Проверить уровень рабочей жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить.

Снятие и установка педали сцепления

1. Педаль сцепления. 2. Резиновый упор. 3. Зажим 4. Выключатель педали сцепления (версии с кнопкой зажигания). 5. Датчик положения педали сцепления (версии с кнопкой зажигания или системой ASCD). 6. Накладка педали. 7. Резиновый упор педали.

Снятие

1.Снять нижнюю облицовку с левой стороны приборной панели.

2. Отсоединить разъем датчика положения педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

3. Отсоединить разъем выключателя педали сцепления (версии с кнопкой зажигания).

4. Отсоединить зажим электропровода от педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

5. Отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали.

6. Снять датчик положения педали сцепления и зажим с педали (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).

7. Снять выключатель педали сцепления и зажим с педали (версии с кнопкой зажигания).

8. Снять педаль сцепления с автомобиля.

9. Снять накладку с педали сцепления.

10. Используя подходящий инструмент, снять резиновые упоры с педали сцепления.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Вжать наконечник штока главного рабочего цилиндра на педаль сцепления до упора.

Замена главного цилиндра сцепления

1. Шланг бачка, 2. Расширительный бачок. 3. Главный цилиндр сцепления.

Снятие

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

Не разбирать главный цилиндр сцепления.

1. Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления.

2. Снять корпус воздушного фильтра.

3. Снять шланг с расширительного бачка и главного цилиндра сцепления.

4. Снять шток главного цилиндра с педали сцепления.

5. Извлечь стопорный штифт (1) из разъема главного цилиндра сцепления (2) и отсоединить патрубок сцепления.

6. Провернуть главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке, после чего снять его с автомобиля.

Установка

Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля, Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.

1. Наклонив главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке (А), вставить его в монтажное отверстие. Провернуть главный цилиндр против часовой стрелки и зафиксировать При этом штуцер (1) должен быть направлен вверх (В).

2. Установить шток главного цилиндра сцепления на педаль.

Вжать наконечник штока главного цилиндра сцепления до упора на педаль.

3. Установить шланг на расширительный бачок и главный цилиндр сцепления.

Установить шланг так, чтобы цветовая метка находилась сверху.

4. Вжать фиксатор в разъем главного цилиндра сцепления до упора.

5. Установить патрубок сцепления на разъем главного цилиндра до упора.

6. Установить остающиеся части в порядке, обратном снятию

Видео по теме "Nissan Juke. Прокачка гидропривода сцепления"

Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16 Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder Видео. Как правильно прокачивать сцепление.

Сцепление Ниссан Максима А32 2.5

Какое сцепление купить на Ниссан Максима А32 2.5? Полный комплект сцепления Nissan Maxima A32 2.5 включает в себя диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. Неполные комплекты, идут без выжимного подшипника. Если есть возможность, то лучше менять весь комплект, нет - принимайте решения после того как сняли коробку. Бывает что кроме самого сцепления, нужно будет поменять вилку или маховик.

В полный комплект сцепления Nissan Maxima A32 2.5 может также входить маховик и вилка сцепления. Выжимной подшипник бывает обычный или гидравлический (совмещенный с цилиндром сцепления). Неоригинальные комплекты, могут отличаться по внешнему виду кол-вом лепестков или кол-вом пружинок. На это не нужно обращать внимание. Главное, совпадение ширины, диаметра и посадочного места. Если каталог, по году выпуска выдает два или более вариантов (переходной год), то придется подбирать сцепления только после снятия коробки и замеров.

Цена сцепления:

Комплекты	Цена	Купить
Сцепление Ниссан Максима А32 2.5 без выжимного	от 3400 руб.
Сцепление Ниссан Максима А32 2.5 с выжимным подшипником	от 4200 руб.

Хотите подобрать и купить сцепление?
Звоните или пишите прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Производители сцепления на Ниссан Максима А32 2.5:
Stellox (Китай)
Pilenga (Евросоюз)
KraftTech (Евросоюз)
Ashika (Евросоюз)
Mapa (Турция)
Japanparts (Италия)
Valeo (Франция)
Exedy (Япония)
Aisin (Япония)
Luk (Германия)
Sachs (Германия)

Цена комплекта сцепления зависит от того, есть ли в комплекте выжимной подшипник, новое или б/у сцепление, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Если на вашем автомобиле установлена роботизированная коробка передач (робот, изитроник и т.п.), то для этого типа коробки идет свое сцепление, отличное от сцепления для механической коробки. После того, как вы сделаетезамену сцепления, необходимо будет произвести адаптацию сцепления (точки схватывания). Эту процедуру можно провести в наших автосервисах.

Когда нужно покупать сцепление:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление "буксует");
- неполное выключение сцепления (сцепление "ведет");
- рывки при работе сцепления.

Вместе с покупкой сцепления, мы рекомендуем купить и заменить задний сальник коленвала. Стоимость сальника минимальная, а меняется он только на снятой коробке.

Прокачка сцепления Ниссан Х-Трейл

Прокачка сцепления на Ниссан Х-Трейл необходима, когда при нажатой до упора педали, сцепление не полностью выключается («ведет») и если при включении задней передачи можно услышать характерный звук скрежета шестерен.

Прокачку сцепления на Ниссан Х-Трейл лучше всего выполнять с помощником.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4.

Прокачка сцепления Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и выключите зажигание.

2. Затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

3. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.

4. Перед тем, как прокачать сцепление на Ниссан Х-Трейл, отверните крышку тормозного бачка и проверьте уровень жидкости.

5. При необходимости, долейте тормозную жидкость до нормы.

6. Попросите помощника нажать на педаль сцепления до упора 15 раз, а затем педаль отпустить.

7. Очистите штуцер рабочего цилиндра сцепления от грязи и снимите защитный резиновый колпачок.

8. Наденьте на штуцер сцепления Ниссан Х-Трейл прозрачный резиновый шланг.

9. Опустите его конец в емкость с небольшим количеством чистой тормозной жидкости.

10. Попросите помощника медленно нажать педаль сцепления и держать ее нажатой.

11. Нажмите на пружинный фиксатор 1, и, потянув за наконечник трубки 2, не спеша сместите его на 1 щелчок. Через прокачной штуцер пойдет жидкость и начнет стекать по шлангу в емкость.

12. После того, как жидкость перестанет выходить из шланга, надвиньте трубку на патрубок рабочего цилиндра и закройте прокачной штуцер.

13. Подождите 5-7 секунд и повторите действия. Проводите прокачку сцепления Ниссан Х-Трейл до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

14. Снимите шланг и закройте прокачной штуцер колпачком.

15. Перейдите в подкапотное пространство и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

16. При необходимости, долейте ее до отметки МАХ.

17. Плотно заверните крышку бачка.

18. Если тормозная жидкость пролилась на провода, окрашенные или пластмассовые детали кузова, сразу же протрите их чистой ветошью.

Замена главного цилиндра сцепления Ниссан Максима А32

Всем привет! Подскажите на максима а32 тугое жим сцепления, поменял главный цилиндр оригинал, корзина и диск новый. Выжимной подшипник ставил китай. Что может быть? Какая причина? Еще скорость переключаются не четко.

Шынгысхан Асанов

Добрый день. Установил гбо на максиму 32 кузов автомат. После установки на светофоре начал глушится. (При торможениях) . Может ли подсос воздуха тормозной целиндра ?

Тарих және география пәнінің мұғалімі

А какое жидкость залить в систему сцепления?

Тарих және география пәнінің мұғалімі

Респект братуха, все внятно сказали

Гараж140

Не поклонников а зрителей уважаемый

Ерлан Камбаров

Здраствуйте! У меня максима а32 96 гв 2 куб на механике. У меня в жаркие дни или когда печка долго дует к ногам то у меня сцепление вываливается вниз и обратно не поднимается, пока сам ногой не поднимешь. И сцепление открывает в самом конце, надо до конца нажимать чтобы переключится. От чего может быть? Посоветуйте пожалуйста от чего это, замена главного цилиндра поможет?

Ерлан Кожакулов

Многае не показывает фуфлышник

Нуржан Утеулиев

Добрый день у меня Ниссан максима я заменил главный цилиндр Тепер выжима нету

Арман Сомжуреков

Как прокачать сцепление
Ниссан максима?

Left-Handed

Сегодня хотел менять, слизан этот штуцер к цилиндру главному, не зацепить ничего, расположение такое. Как быть? Заказывать эту магистраль к рабочему цилиндру? Грани там вообще нет

12 А. К. М

Здравствуйте Александр у меня сцепление не довыжимается,
нажимаю пидаль до пола только тогда включается и то с трудом,
пробовал все методы прокачки не помогают, гц поставил новый такая же фигня, шток на гц удленил вообще без изменений, рабочи цилиндр вилку толкает до упора серовно не включается, иногда по утрам пидаль проваливается в пол как будто жидкости вообще нету, подскажите может проблема в выжимном заранее спасибо

Beibut Mustafin

Здравствуйте а самого главного не показали как прокачивать сцепление, есть видео как прокачать.

Олег Романенко

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Такая проблема! Когда педель сцепления подержать секунд 15-20 оно как будто западает! Срабатывает в самом конце! Немного поезжу и все работает нормально! В чём проблема? Менять гцс? Заранее спасибо

Ernar Sabitov

Здравствуйте у меня максима а32 араб 3.0 сцепленя вообще пропало поменял цилиндр но серовно нету

Марат Халмуратов

Здравствуйте. Опять я.обращался как то к вам на счёт сцепления.поменял ремкоплект,прокачал всеравно педалька западает в пробке когда едишь.я на коробке шток понажимал походу дело в нем.что там нужно сделать подскажите?заранее благодарю.

Абылай Камитов

Здраствуйте Александр! На двигателяx ниссан серии vq есть ли редукционный клапан масла? Масло из прокладок (из слабыx участков системы) начинает мокреть и подтекать и периодически на прогретом двс на xолостыx мигает датчик масло с чем это связано?

Марат Халмуратов

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,у меня максима а32 99 года,мкпп. Западала педаль сцепления. Заменил ремкоплект главного цилиндра но ничего не изменилось.куда лесть дальше?

Абылай Камитов

Здраствуйте Александр. У меня цефирик 32 2 куба на меxанике. Есть проблема со сцеплением возможно. В не заведенном двигателе передачи редко не включается. А в заведенном на первую ставится не с первой попытки часто попадает на третии. На заднии xод часто не попадаешь в заведенном состоянии. При остановки машины изредка не с передачи не снимается. Меняли фередо выжымной подшипник. Прокачали систему. Результат также. Что посоветовали бы? Грешим на коробку. Так как редко но не втыкаются передачи. А прие езде передачи часто включаются но с силой и со странным xрустом кулисы.

Виктор Деркач

Добрый день . Подскажите пожалуйста вчера поменял главный сцепления , прокачать с помощью компрессора сцепление вроде норм а вот тормоза стали каминные. Всем может быть причина ? Ниссан Максима а32 1995г 2.0. Заранее спасибо

И всё же, как прокачать систему сцепления на Максиме?

Добрый вечер! Подскажите мне советом, у меня такая проблема, в общем у меня постоянно пропадает давление на цилиндрах и приходится периодический прокачивать цилиндр, но это помогает только на время примерно на месяц, после чего сцепление опят становится мягким и становится все труднее вставить в скорость именно в заведенном режиме, в выключенном двигателе все отлично, так вот я менял уже рабочий цилиндр и главный цилиндр все так же, я попробовал подтянуть контр гайку так де помогло всего лишь на месяц и теперь опять педаль сцепления стало мягким и скорость не вставляется, знаете ли решение?

Добрый день! Просто цилиндр перепускает жидкость через себя. Такое бывает при выработке. При езде подкапотное пространство разогревается, и детали расширяются. Перепускает еще сильнее. Кроме этого, когда в систему попадает воздух, он сжимается в магистрали, и выжим становится слабее.

И так же жидкость на бочке не уменшается

Александр . спасибо. очень полезная инфо.
К стати, Авто не продаете ?? ))))

@Александр Белошапка Благодарю .

@Ni Hao. Если начинает работать после хорошего стука по панели, нужно искать плохой контакт. Для начала, я бы проверил наличие питания на моторчике печки, или реостате. Если блок управления климатом выдает напряжение, а моторчик не крутит, тогда смотреть сам мотор. Часто стираются щетки, и при остановке мотора в каком-то положении пропадает контакт с ламелями. Стукнув по панели вы смещаете якорь мотора, тем самым, появляется контакт. Точно такая же беда происходит и с реостатом. Но, реостат проявляет неисправности чуток по другому. Моторчик печки может не работать в каком-то одном из положений скорости обдува.

@Александр Белошапка Можно К вам за советоми ?
У меня печка На Ниссан а32 . Включаю Климат жк А он Не дует. Экран горит и все . стукну Так от души верх понели , Включается . В чем может быть проблема . ? не подскажите .

Авто уже продано. Еще в прошлом году.

Помоги советом, не могу понять, когда резко бросаешь сцепление удар сильный, в чем может дело? И когда стоишь на месте включаешь первую передачу тоже слышно глухой стук! Что плохо прокачено сцепление?

@Денис Гурских возможно износ главной пары в КПП, т.к. стук появился после ее замены

@Александр Белошапка удар не звонкий а глухой какой-то.

@Денис Гурских. Ого! Так вы коробку заменили другую? Да, тяжело делать выводы, когда не знаешь историю о контрактной детали. При износе шлицов полуосей происходит звонкий металлический удар. Я такое слышал на Мазде у кореша. Ему восстанавливали все шлици. Вроде бы ушло? Еще, был вариант, когда вылетел один зуб на шестерне задней передачи. Владелец автомобиля, при включенной задней передаче, покатился вперед, и резко бросил сцепление. После этого, при включении передачи наблюдался звонкий удар.

@Александр Белошапка хм, сцепление ексиди новое , диск тоже новый, может всё-таки гранаты внутрянка или наружная, кстати старая коробка стояла не было такого, причина замены( провернуло подшипник в корпусе очень сильно гудела,взял контракт вот и все пошли стуки, а зглажывать удары по коробке разве не должна демпферная трубка которая прикручена к левому стакану?

Может быть проблема с самим диском сцепления. Видел не однократно, как подсаживаются демпферные пружины в самом диске. Они, как раз и служат для смягчения. В моем старом диске все пружины болтались сильно, и гремели. Может на корзине и маховике налипли частички фрикционных накладок, и сцепление происходит резко?

Купил такой же прибор, стал прокачивать в двух местах и почему-то прут одни пузыри!хотя передачи включаются.

@Денис Гурских. Чтобы снизить количество подсасываемого воздуха нужно не сильно откручивать спускной штуцер. У меня такое тоже было.

@Александр Белошапка сцепление стало хватать с середины раньше с пола хваталр

Я думаю где откручиваеться штуцер, нужно залипить пластелином

Нужно, смотреть за герметичностью подключения.

Спасибо очень помогло!

Тот же хуй только в другой руке.

Александр, приветствую! Большое спасибо вам за видео. Всё по делу и очень познавательно. Помогите советом, если есть минута.
У меня Cefiro A32 с VQ20de. Есть проблема с нестабильной работой на холостом ходу, буду по вашему ролику чистить КХХ и смотреть, что там с дроссельной заслонкой. Почему-то кажется, что дело в этом.

НО помимо этого безумно воняет выхлоп, окна открыть невозможно, сразу режет глаза и одежду потом стирать приходится. Ни на одной из своих машин такого не встречал. Я грешил на выхлопную трубу(была пробита гофра, немного сифонил резонатор и сгнила от реагентов сама банка) и в итоге заменил почти всю систему целиком: новая приёмная труба, резонатор и сам глушитель. Стало ощутимо тише, но запах никуда не делся. Помимо этого расход на 1-2 литра больше, чем должен быть, но возможно это из-за КХХ.
Куда смотреть? Прокладка между ГБЦ и коллектором? Переобогащённая смесь?

@Ilya Ratibor а по поводу оборотов

@serega mesniiчастично. Система оказалась целая, ничего не травит, но новая выхлопная труба, которая выходит из глушителя била прямо в задний бампер из-за чего выхлопные газы собирались под бампером и проникали в салон. Трубу надрезал, наклонил вниз и заварил - теперь в салоне не воняет.
Но сам по себе выхлоп всё равно вонючий.

Такая же беда, решили проблему?

Добрый день! Если выхлопными газами продолжает вонять в саллон, тогда смотрите прокладки и сам выпускной коллектор. Еще трубку ЕГР, которая возвращает часть отработанных газов назад во впуск. Чистка - дело нужное. Главное, не крутить никакие болты регулировки дросселя, и не снимать ДПДЗ. Это, чтобы не сбить настройки. Нестабильная работа на ХХ может быть связана с подсосом неучтенного воздуха. Это касается и выхлопа. Не раз замечал, что при прогорании выхлопной системы, двигатель начинает работать хуже. Для начала ищите утечки по выхлопу. Это можно делать и дымогенератором, только дым подают со стороны выпуска.

Подскажите коекак мастера прокачали сцепу с новым главным но проехав километров 3 опять сцепление пропало в чем причина? Александр?

Мог остаться воздух где-то в системе. При замене тормозухи, образовалось куча мелких булек. Поработав сцеплением, воздух собрался в одну точку. Я обычно, после замены жидкости, делаю повторную прокачку через какое-то время. Как говориться, контрольная. Либо, плохо штуцера закрутили. Попала соринка.

Белошапка, много текста ни о чём. Это не учкомбинат и не ПТУ где несут всякую всячину. Краткость - сестра таланта. Будь проще. Не парень, дизлайк тебе законный.

@nik nek. Учту в следующих видео.

@Александр Белошапка Вообще то на просторах Ютуба нет русскоязычных роликов, которые бы отвечали элементарным пожеланиям вступающих на стезю ремонта машин своими руками. Только иностранные ролики. Не боги горшки обжигают. Нет ничего страшного, когда посмотрев нормально снятый ролик, без нравоучений и умничанья, человек сможет научиться делать ремонт автомобиля своими руками. Э/то нужно только приветствовать, что желание чему то научиться есть у молодёжи и не только. Время то какое? Кто то может позволить себе поехать для ремонта авто на автосервис, а основная масса населения пытается хоть как то свести концы с концами.В ролике должно присутствовать зерно(фабула) и краткая, чёткая последовательность действий. И не более того.

Как раз у меня канал на это и сориентирован. Поэтому, специалистам смотреть мои видео будет не интересно. А самоучкам нужно по подробнее.

У меня а32 МКПП убрал все гавно и на прямую сделал шланг от тормозного от Хонды поставил,залил жидкость подаждал течь и прокачал и все

Я о таком уже слышал. Кстати, хотел попробовать. Мне интересно, после выбрасывания демферной пружины (змеевика) суепление лучше выжимается? Еще, писали, что становиться более чувствительным при трогании.

Не могу прокачать сцепления. Поменял главный цилиндр, но он почему-то не даёт давления. Снял его опять. Начал давить шток в итоге еле жидкость качал. Начал проверять тот который стоял. Он почему-то через раз даёт давления. Если часто нажимать, то вообще нету давления, а если один раз нажать и подождать минутку и надавить снова, то опять даёт давления, а если сразу резко надавить, то эффекта ноль. Как быть подскажите. И как педаль настроить?

@Рифхат Ушуров. Ого!

@Александр Белошапка спасибо всё нашли причину. Оказывается маховик был сточен прежним владельцем поэтому и не выжималось.

@Рифхат Ушуров. Могли диск сцепления поставить другой стороной. Такое бывает.

@Александр Белошапка жидкость прогнал. Воздух вышел. Теперь проблема говорят в корзине. Поставил новую корзину оригинал. Вот что заметил. При надавливании на сцепления рабочий цилиндр вышел до конца и выдавливать выжимной ему некуда. Выжимной просто находится в таком положении, что рабочий цилиндр его даже выталкнуть не может. Думаю что-то мы собрали не правильно.

О настройке свободного хода пидали сцепления написано подробно в мануале. После замены главного цилиндра сцепления, нужно залить новую жидкость в бачок, открутить выпускной штуцер на рабочем цилиндре, и дождаться, пока жидкость заполнит всю магистраль. Только после этого начинать что-то делать по прокачке.

Александр здравствуйте умения а33 япоминял главный и рабочий немагу прокачать помагите пожалуйста

Добрый день! Как вам еще помочь? Я уже и видео выложил. Если бы вы жили рядом, то проблем с помощью не было.

Если есть информация поделитесь пожалуйста

демфер есть другой трубка входит и выходит а внутри поршень срезинкой и поднизом пружинка

Вы имеете ввиду коробочку, установленную на перегородке между отсеком двигателя и салоном? Я встречал такие всего пару раз. Читал, что внутри, но, разбирать не приходилось.

Александр большое спасибо вам за видео что вы выкладывание,часто многое помогает. У меня есть вопрос. У меня Максима А32 2.0 1996 года европейка, проблема в том что при отпускании сцепления в ходу и на заглушеном двигателе происходит небольшой удар.Что это может быть? Подскажите пожалуйста проблему?

@Виталий Одессит. Удачи!

@Александр Белошапка Спасибо за ответ. Как говорил Семён Семеныч Горбунков. Будем искать. 😁

@Александр Белошапка не машина а загадка какая то. 😜

@Виталий Одессит. Слышал, что маховик тоже сильно играет роль. Но, товарищ мой Костян с Херсона, тоже заменил весь комплект сцепления. Поставил Валео. При этом, дрожание в момент трогания с места всё равно осталось. Говорит, что маховик был нормальнеый, без выработки.

Здраствуйте
От какого ваза подходят капотные амортизаторы на А32 ?

@I Kh www.drive2.ru/l/460781409896761968/

@Александр Белошапка спасибо

Добрый день! Можно поставить от девятки или восьмерки. Брат десяточные ставил, они толще. Когда я себе ставил, то попались длинные, и корпус не давал закрываться капоту. Пришлось переносить крепление на капоте.

Добрый день. Есть вопрос по сцеплению, прокачивал его с бубном и пляской, но все получилось, на холодную, сцепление идеально, схватывает внизу, как только машина нагреется, педаль становится жесткой как камень, и сцепление работает сверху. Бывает что давление в системе такое, что сцепление полностью не от пускается, и оно буксует. Купил машину уже такой, не знаю куда копать, на рабочем и главном цилиндрах поменял поршни и все резиночки.

@чу жой. Ход пидали нужно не добавлять, а убавлять. При увеличении свободного хода, уменьшается рабочий ход, так как шток вкручивается в кронштейн. Воздуха может и нет, но, для корректной работы главного цилиндра сцепления, попробуйте увеличить свободный ход пидали. ГЦС установлен в верхней части системы сцепления. Теоретически, если есть воздух в ГЦС, он должен самостоятельно выходить в расширительный бачок. Но, при этом, перепускной канал должен быть полностью открыт.

@Костянтин Шевченко система полностью чистая, все снимал, мыл и продувал, поэтому этот вариант исключен

@Александр Белошапка я тоже так думал, но добавляя ход педали, сцепление вовсе перестает выжиматься, неужели в системе еще воздух есть.

Добрый день! Это, как раз то, о чем я говорил. Нет свободного хода пидали сцепления, и поршень в ГЦС перекрывает перепускной канал. После выжима сцепления жидкость не может свободно уходить в бачок. Произведите регулировку пидального узла, и будет вам счастье)))

Скорее всего в вашем тракте что то застряло, на холодную пропускает, на горячую расширяется и мешает, или трубка где то задавлена

По педали даже есть мануал по установке уровня педали сцепы чтоб не перекрывало клапан, когда люди лезут не зная что делать хуже всего.
Терпения Саня!

@Александр Белошапка так все так начинали, но главное довести до ума!

Когда с этим сталкиваешься часто, начинаешь втягиваться. Сам, когда-то, лез из любопытства, даже не зная всех мелочей. По другому не научишься))))

Шток я поменял, поставив регулируемый, так как у меня были проблемы с вибрациями при трогании(как в последствии оказалось это не шток)
Но теперь у меня регулируемый шток

@Костянтин Шевченко. Этот автомобиль невозможно победить, как и корупцию. Можно только возглавить, и подмять под себя)))))

@Александр Белошапка если поддергивается при трогании, возможно да, демпфера нагреваются зазоры подбираются, у меня же даже на новом диске уже была постоянная вибрация при трогании, и с прогревом не уходит.
Также грешу на поддергиванич на малых дросселях, так как все поменял, кроме свеч и чистки форсунок

В этом автомобиле, тоже проблемы с механикой. Утром, когда выезжаешь со двора, при трогании ощущаются подергивания. Но, потом, всё стабилизируется более менее. Может, прогреваются сопрягаемые детали? Владельцу сказал, что, при снятии КПП, нужно будет проверить состояние маховика, корзины и диска сцепления.

Абсолютно верно, в двух точках, нужно прокачивать оба.
Часто бывает пока прокачал верхний начинаешь качать нижний, а в верхнем уже воздух

@Костянтин Шевченко. Всё вспоминаю девятину. Сцепление троссовое, тоже лёгкое. И можно до конца даже не выжимать. И так хорошо переключается.

@Александр Белошапка диаметр диска меньше, из за этого скорей всего. У мамы на Рио вообще размер детский, я после Макса педалью чуть пол не пробил, можно пальцами выжимать.
По трассе не напрягает, а вот когда распарковываешься где то в городе, то так, нога качается😂

@Костянтин Шевченко. Костя, я заметил, что на двухлитровых Максах сцепление мягче. Скорее всего, там корзина и диск другие - меньше. Может, из-за этого и разница?

@Александр Белошапка у меня что на старой сцепе, что на новой сцепа жёсткая, из за этого даже поменял абсолютно рабочий гцс, теперь оригинал прозапас лежит

Я тоже думал об этом вопросе. ГЦС установлен в верхней точке магистрали. Вся магистраль уходит по наклонной вверх от рабочего цилиндра сцепления, к главному. Воздух в рабочем цилиндре будет собираться в специальной нише, возле штуцера прокачки. Остальной воздух в магистрали будет подниматься вверх, в сторону ГЦС. В таком случае, воздух должен выходить через перепускной канал в расширительный бачок. Если пузырек воздуха попадет в демпферную трубку, то он поднимется вверх, к штуцеру прокачки. Исходя из этого, нет разници, что прокачивать первым. В любом случае, воздух будет находится возле выхода на штуцера. Нужно и себе прокачать сцепу. Раньше прокачивал вручную, а теперь есть чем. После прокачки сцепления на Максиме Серёги из Херсона, сцепление вообще стало мягким, хоть и берёт не с самого начала. Но, этого вполне хватает для переключения передачь. Может и у меня станет мягче после прокачки. Заодно и жидкость сменю.

Читайте также: