Прокачка сцепления nissan primera p12

Обновлено: 15.05.2024

Сцепление Nissan Primera 3 (P12)

Сцепление при переключении передач разъединяет силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, а при разгоне обеспечивает плавную, без рывков, кинематическую связь.

Все модели оборудованы сцеплением с гидравлическим приводом. Сцепление состоит из педали сцепления с приводом, ведомого и нажимного дисков, выжимного подшипника, вилки выключения сцепления, главного и рабочего цилиндров.

Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован к коленчатому валу двигателя. Ведомый диск сцепления зажимается между нажимным диском и маховиком усилием, которое создает его диафрагменная пружина, и центрируется первичным валом коробки передач, с которым ведомый диск имеет шлицевое соединение.

При выжимании педали сцепления трос или шток рабочего цилиндра перемещается и поворачивает в илку выключения сцепления за её верхний рычаг. Вилка,поворачиваясь, отводит нажимной диск от ведомого дискасцепления.

Гидравлическая система сцепления работает на тормозной жидкости и снабжается ею из общего бачка для тормозной жидкости. Бачок тормозной жидкости установлен над главным тормозным цилиндром.

Внимание! Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе сцепления, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу следует немедленно промыть участок попадания большим количеством воды. При попадании жидкости в глаза необходимо немедленно обратиться к врачу. Кроме того, тормозная жидкость разъедает краску и пластмассу, поэтому в случае попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды. Также эта жидкость хорошо поглощает влагу из воздуха, и поэтому тормозную жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, использовать не рекомендуется.

При каждом включении и выключении сцепления изза легкого трения фрикционные накладки постепенно истираются. Таким образом, ведомый диск сцепления является изнашиваемой деталью. Степень износа зависит от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и манеры вождения. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения. Само сцепление является саморегулируемым и не требует технического обслуживания.

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления.
Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется. Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.
3 Запустите двигатель.
4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то на лицо дефект разделения сцепления. Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.
5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.
6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.
7 Повторите проверку.

Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Nissan Primera P12 COMFORT › Бортжурнал › Замена сцепления своими руками

Приветствую тех кто читает данную запись!
С недавнего времени у меня начались проблемы со сцеплением:
1. Педаль нажималась очень туго.
2. Переключение передач было с хрустом и с некоторым сопротивлением.
3. При включении задней передачи был ужасный хруст.
Предыдущий хозяин говорил мне, что он менял сцепление. После этих слов я прошел ровно 50000 км.
С целью устранения всех вышесказанных проблем, мы начали с малого, а именно попробовали прокачать систему сцепления. Данная процедура ни к чему не привела. Потом я поехал к мастерам на СТО, где мне сказали что сцеплению пришел конец и посоветовали быстрее его поменять. Также мастер сказал, что замена сцепления у них будет стоить около 4000 руб. При визите на СТО также был обнаружен дефект в подушке МКПП.
Начал изучать данную процедуру, задавать вопросы, смотреть запчасти. Посоветовавшись с людьми мы с братом решили ремонтировать сами. С заменой сцепления я уже сталкивался на своих предыдущих АВТО, и кое-какой опыт имелся. Приехав к себе в поселок я начал разбирать МКПП. На второй день МКПП была снята с АВТО. Так вышло, что на моей коробке прикипела пробка залива масла, а попытки ее выкрутить шестигранником были безуспешны. Но неподалёку от меня живет очень хороший мастер, он мне и помог приварить к моей пробке болт и выкрутить его.
Вскрытие МКПП показало, что на АВТО стоял диск сцепления и корзина фирмы LUK, а выжимной подшипник фирмы NSK. Все мои проблемы были из-за этого выжимного, он был просто лопнут (видно на фото). Можно было наверно обойтись заменой выжимного, но это было выявлено слишком поздно.
Мною были заказаны:
1. Новый комплект сцепления LUK — 620 3062 00.
2. Сальники приводов — 38342M8001 (2 шт.)
3. Трансмиссионное масло NISSAN — KE91699932R (4 шт.)
4. Пружина выжимного подшипника NISSAN — 30506M8002 (2 шт.)
Ждал запасные части около недели. Так получилось что из пункта 4 вместо 2 деталей пришла только одна, а ждать еще неделю нет времени. Таким образом мы с помощью бензина и кисточки отмыли МКПП изнутри, собрали сцепление и установили на АВТО!
ВНИМАНИЕ: При снятии МКПП на каждом месте свой болт, они разной длины, размера и формы. Если будете снимать не перепутайте их местами!
Параллельно с этими работами были заменены:
— пыльники передних стоек;
— передние тормозные шланги;
— отремонтирована левая ПТФ.
PS. Выражаю благодарность за оказанную помощь своему дорогому брату, а также Yuriy-San, ol-ko, andrei2687 (за помощь в выборе деталей и за помощь в ходе выполнения работ), M-Sti, RAMILMTS (за помощь при откручивании пробки МКПП), kroka0308 (за оперативно высланную подушку МКПП).

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления Nissan Primera 2001-2007

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления следует через 20 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше).

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-или DOT -4. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха. Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию и отказ гидропривода. Поэтому рекомендуем заменять рабочую жидкость каждый год (весной) независимо от пробега.

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите при роду! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством - тормозной жидкости.

5. Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего - удерживать педаль нажатой.

6. Отверните на 1/2-З/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Примечание:

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки MIN на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом, обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

7. Повторяйте операции З-6 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

8. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.

9. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка гидроприводов тормозов и выключения сцепления. Закройте бачок крышкой.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Внимание! При выполнении прокачки следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра сцепления.

1 Наденьте на штуцер 2 прокачки на рабочем цилиндре 1 сцепления прозрачный шланг, второй конец которого опустите в емкость для сбора выходящей тормозной жидкости (см. иллюстрацию).

7.1 Наденьте на штуцер 2 прокачки на рабочем цилиндре 1 сцепления прозрачный шланг

2 Откройте штуцер прокачки, чтобы начался выход жидкости. Перед этим попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать её в этом положении. После выхода части жидкости и воздуха заверните штуцер и попросите помощника отпустить педаль. Эту процедуру выполните несколько раз до выхода из цилиндра свежей жидкости. Внимание! Не допускайте значительного падения уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, доливая в бачок свежую жидкость.

3 Наденьте прозрачный шланг 2 на штуцер прокачки демпфера 1 сцепления и повторите процедуру для удаления воздуха (см. иллюстрацию).

7.3 Hаденьте прозрачный шланг 2 на штуцер прокачки демпфера 1 сцепления и повторите процедуру для удаления воздуха

4 Снимите прозрачный шланг и наденьте на штуцеры защитные колпачки.

Смотрите также:

- Топливный фильтр. Прокачка… Кран для сливания воды расположен с нижней стороны, топливоподкачивающий насос для прокачки воздуха - с верхней. Прокачка воздуха Для удаления…
- Проверка уровня охлаждающей… • Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в бачке находится между метками MIN и МАХ, когда двигатель холодный. • Если охлаждающей…
- Вентилятор радиатора. Радиатор.… Вентилятор радиатора Радиатор Снятие и установка 1. Снимите нижнюю защиту двигателя. 2. Снимите нижний шланг радиатора и слейте охлаждающую жидкость.…
- Заливка ОЖ. Промывка системы… Заливка охлаждающей жидкости. 1. Установите на место бачок, нижний шланг радиатора и вкрутите пробку сливного отверстия блока цилиндров. • Нанесите…
- Замена топливного фильтра.… Замена топливного фильтра Снятие 1. Извлеките воздуховод и верхнюю крышку воздухоочистителя. 2. Отсоедините разъем датчика контроля уровня топлива. 3. При…

Прокачка тормозов Nissan Primera

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan Primera?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan Primera с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Nissan Primera.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan Primera ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Nissan Primera становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan Primera?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan Primera недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan Primera, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan Primera с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Primera?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan Primera требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan Primera.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan Primera после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan Primera, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan Primera, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan Primera, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Primera?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan Primera на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Прокачка сцепления

Не могу прокачать сцепление. Как я делаю. Залил тормозуху в главный цилиндр, открыл рабочий, дождался пока потечёт, дал ей слиться чуть чуть и закрыл. Дальше один качает педаль 10-15 повторений(при этом педаль проваливается в пол без намёка на обратную тягу) в положении нажатой педали я открываю рабочий цилиндр тормозная жидкость в отличии от моих ожиданий не бьёт фантаном из него а еле течёт(почти самотёком) Проделывали эти операции раз 10-12 никакого намёка на возврат педали. Жидкость в Главном цилиндре (в бачке) при нажатии педали поднимается на 0.5-1 см а при возврате опускается. педаль гоняет тормозуху вниз верх. Пробовал прокачивать при открытом рабочем цилиндре, пробовал снять рабочий и подняв верх спускной клапан прокачивать. Пробовал снять главный цилиндр и под наклоном его прокачивать(под разными углами) думал может главный завоздушен )) толку нет. Пробовал даже давать давление(1атмосферу) в бачок и прокачивать, не помогло. Разобрал главный цилиндр сцепления задиров, выработки, замятия на резинке на не обнаружил.

КАК ВЫ ПРОКАЧИВАЕТЕ СЦЕПЛЕНИЕ.

Город Муром

лично я прокачивал так:
открываешь бачёк сцепы, качаешь педаль сцепы(5-7 раз), удавливаешь педаль и в этот момент откручиваешь (хз как он называеться) винт на слив, сразу закручиваешь, педаль остаёться в нажатом положении сама не возвращаеться, ты её ножкой или ручкой акуратенечко возвращаешь обратно, и повторяешь всё что я описал выше. Да не забывай следить за уровнем жижи, а то воздуха хапанёшь и всё сначало))
качал месяц назад, жижа была в ужасном состоянии. особых изменений не заметил)

Сколько раз ты повторял операцию до того как у тебя педаль хотя бы чуть чуть начала твердеть к низу?? И не обратил ли ты внимание жидкость в бачке поднималась при выжатой педали?

Было один в один. Кучу разнообразных методов прокачки испробовал, часов 8 на это убил. У тебя ГЦС мертв 100%, меняй, главное не трать время на рем. комплекты. Говорят подходят от Серены, террано и ещё чего то. У меня от Серены ГТЦ и ГЦС стоят.

Сливовод со стажем

Город Красная Поляна

Город Муром

прикольно, а я вот и не знал таких вещей)

Город Красноярск

Я качал его так же как тормоза, 10 минут времени потратил

Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы

Любитель эстетики и плавных изгибов

Могу подсказать методу прокачки, я так прокачивал себе тормоза на мотоцикле, там маленький гтц и потому часто цилиндр не способен протолкнуть огромный пузырь воздуха, сжимает его туда-сюда, но не прокачивает.

Для этого надо купить самый большой шприц и капельницу в аптеке, весь кит мне обошелся последний раз в 30 руб. также нужны две-три маленьких стяжки.

Короче сам шланг капельницы надеваем на шприц, туда предварительно набираем свежей тормозухи. На втором конце капельницы такая силиконовая штучка желтого цвета, ее мы одеваем на прокачной штуцер, она очень хорошо и плотно садится (ибо силикон) и фиксируем ее, чтобы она не слетела зиптаем на нем для уверенности, что она не будет сосать воздух.

Ну а дальше все просто из шприца мы подаем тормозуху по магистрали, прогоняя воздух по ней в бачок, если бачок полон или тормозуха в шприце кончилась, то перекрываем краник капельницы и снимаем его.

Сделав так пару раз, можно сменить направление и шприцем откачивать жижу из магистрали, в обратном направлении.

Этот метод хорош тем, что для этого не нужен напарник дрочащий педаль, хотя он на сам деле и не такой быстрый. Но он реально всегда дает 100% результат.

Спасиб. Наверное буду заказывать от серены. Раз ремкомплекты е помогают.

Спасиб. Наверное буду заказывать от серены. Раз ремкомплекты е помогают.

с кузовом не ошибись. я вроде от с23 брал. едь с образцом короче )

Город СПб

Мужики) подскажите, тоже столкнулся сейчас с проблемой прокачки сцепы, качаю качаю а толку нет.
после прочитанного естественно боюсь что вдруг один из цилиндров сломался как то..

я видимо понажимал на нее когда был снят двиг)

качаю так:
друг качает педаль несколько раз, зажимает - я откручиваю штуцер ( опять же. какой правильно. штуцер ГЦС или РЦС ?)

я начинал сверху вниз. сначала несколько раз Главный цилиндр, потом перебрался вниз к рабочему. педаль начала возвращаться. как только спускаю жидкость педаль снова мягкая и не возвращается и поршень еле ходит. накачиваю ( педалью) опять начинает ходить поршень. но при нажатии она какая то все ровно мягкая и нормально не возвращается как раньше..опять откручиваю штуцер и все занаво -опять мягкая-поршень не выдавливается.
мог ли сдохнуть какой нибудь из цилиндров пока я все снимал когда красил подкапотку? или это бред
или может я не пробовал еще трубочки от капельниц и саму капельницу по методу Аксиса.
помогите советиком)

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

Город СПб

у тебя вообще получается обратный метод)

Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс - давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

Город СПб

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

Как я это сделал, и что пробовал. 1-ое у меня нет штуцера на главном цилиндре сцепления. Я думаю что он нужен для того что бы стравить воздух из рабочей камеры(там где ходит поршень) С твоим ГЦС думаю порядок должен быть такой залить жижу в бачок открыть штуцер на ГЦС дождаться как потечёт(уверенно) закрыть. Открыть штуцер на рабочем цилиндре, дождаться пока потечёт. Дальше качать как обычно (один качает педаль подольше зажимает, ты открываешь штуцер на рабочем цилиндре, на который предварительно одел шланг, опустив второй конец в стаканчик на половину заполненный тормозухой и смотришь выходит из шланга воздух или только тормозуха)

По поводу обратного метода я его испробовал перед тем как купить новый ГЦС. Всё как аксис говорит в любой аптеке до 100р будет стоить вся требуха(всё для капельницы + самый большой шприц) в мой например грамм 200 зашло бы в лёгкую. Шланг от капельницы ты одеваешь на рабочий цилиндр(предварительно открыв штуцер) второй конец на шприц потом открываешь штуцер на главном цилиндре начинаешь давить на шприц пока не потечёт из штуцера на главном цилиндре закрываешь его. Потом давишь пока не поднимется уровень в бачке.

Закрываешь бегунок на капельнице откачиваешь лишку с бачка снова качаешь и так пока не надоест

Мой ГЦС выглядел рабочим (износов резинки поршня или задиров на стенках не было) но работать он не хотел хотя предыдущий хозяин говорил что он работал. Как я только не качал, снял его и наклонял бачком вверх и бачком вниз и на бок клал (думал может завоздушился потому что при прокачке тормозуха в бачке подымалась и опускалась а не выстреливала из РЦС) нихера не помогло.

Прокачивал через обратную схему результатов снова нет. Заказал новый ГЦС педаль начала возвращаться со второго подхода.

Город СПб

ну все нажимают педаль-держат-откурчивают.
а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

у меня еще пока система не сухая.
а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

Закрываешь бегунок на капельнице откачиваешь лишку с бачка снова качаешь и так пока не надоест

Багодарю за столь широкий обзор прокачки сцепы))
есть пару вопросов..когда качаешь этими способами, бачок открыт да?
и на всякий случай, какой заказывал гцс новый?

Читайте также: