Прокачка сцепления тойота рав 4

Обновлено: 26.04.2024

Сообщества › Механический Ремонт Автомобилей › Блог › Toyota не ломается часть 35! Rav4 сцепление!

Комментарии 23

НЕ НАДО грубить, уважаемый. Коль сказал что сделано в КИТАЕ так докажи документально, что-бы не просль пиздабо…м, А так я тебе раскажу по секрету как на RAV4 произошла это напасть. Ваш перегонщик ( водила, назови его как хочешь), перегонял данное транспортное средство из точки А в точку Б вашего оф. дилера. И бедола застрял, идти звать на помощь было лень вот он и буксовал пока не поджег сцепление, но надо отдать должное все таки пригнал. А ваши продованы всучили данный пепелац счастливому клиенту.( не удевлюсь если в одной из ролей участвоет DIMAN)
Но не долго длилось удовольствие от покупки, уже исношенное сцепление окончательно "умерло". (Километраж до износа может варьироваться, все зависит от 2 лиц данног опуса).

Ухты как интересно. А "оф дистрибьютер" тебе это на ушко прошептал. Diman ты трудищся у официального дилера TOYOTA MOTOR ( данных у тебя вагон), и если говоришь что детали изготовлены в КИТАЕ так будь любезень предоставь данные ( на пример стекер где выбито made in china)!

А ты кто такой, чтобы я тебе это предоставлял? Если поищешь в интернете, найдешь… В Китае самый крупный завод по производству ДВС Toyota! Поищи, все есть! Более детальной информацией я делиться не собираюсь!

Так откуда ДАННЫЕ?

От оф дистрибьютера!

diman 005 скажи пожайлуста, а откуда информация что мотор и коробка собраны в КИТАЕ. Не ужели, VIN код машины тебе это сказал?

В VIN это не прописывается!

С здорово, а можно и стеклянный сломать. Был клиент на Ниссан, тоже такой же наездник.

Никто не спорит… Это просто будни автосервиса… ))) Для тех, у кого в голове сидят мысли, что Тойота не ломается! ))))

Да я такой человек у которого Тойота не ломается но опять все конечно же условно все ломается все рушится но в сравнении с другими брендами автомобилей Тойота и Лексус ломаются реально реже и это факт поэтому я работал с разных автомобилями и уже как-то здесь с вами переписывался. Круто что вы показываете объясняйте людям которые хотят купить Тойота думают что он купил и не надо её не обслуживать не ремонтировать ничего, купил, рулишь и все прекрасно, на самом деле нет Тойота такой же автомобиль как и другие. И кстати вот будни автосервиса которые вы показываете это на самом деле хорошо пусть люди знают что владеть автомобилем прежде всего не дёшево, чтобы его правильно обслуживать для того чтобы он ходил долго и не ломался. Знаю множество примеров из жизни у людей которые покупают модель автомобиля с заведомо проблемным двигателем например, обслуживают его качественно вовремя и по делу и он у них ходит и ходит и другой пример человек покупает модели в принципе с надёжным без проблемным двигателем, забивает на его обслуживание по полной, и он у него естественно ломается и не ходит. А потом ну типа как так?

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления Toyota Rav4

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость DOT 3, рекомендуемую изготовителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Никогда не используйте повторно жидкость, которая вытекла из гидравлического привода сцепления.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть поглощает влагу из воздуха. Поэтому жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.

При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в гидравлическую систему воздуха определите причину и место утечки и устраните повреждение.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления производите следующим образом (в процессе прокачки следите, чтобы уровень тормозной жидкости не опускался ниже середины бачка тормозной системы):

Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре сцепления и очистите штуцер.

Наденьте один конец прозрачного шланга на штуцер прокачки, второй конец шланга опустите в стеклянный сосуд, заполненный тормозной жидкостью на 5–7 см.

Помощник должен нажать на педаль сцепления, и при нажатой педали отверните на половину оборота штуцер прокачки.

Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того как педаль достигнет крайнего нижнего положения и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа.

Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, затяните штуцер прокачки до упора и снимите шланг со штуцера прокачки.

Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.

Видео про "Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления" для Toyota Rav4

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Как прокачать сцепление Как прокачать сцепление

Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Самостоятельная прокачка тормозов с ABS

Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.

ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.

Установка выделяет следующие компоненты:

Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;

Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.

Можно поступить по-разному:

Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.

Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.

Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.

Проворачиваем штуцер, который прихватывается ржавчиной на резьбе, поэтому воспользуемся составом WD 40. Достаточно автомашину загнать к яме, или демонтировать необходимое колесо. Потребуется прозрачный шланг, чтобы оборудовать штуцер на цилиндре. Другим концом выводим на заготовленную тару. Запускаем нейтральный режим, включаем «движок», натянув «ручник». Напарник выжмет педаль, чтоб получилось сопротивление. Фиксируем ее, откручиваем штуцер ключом. Когда тормозная педаль достигнет пола, прикручиваем штуцер. Манипуляцию прокачки совершают до снижения объемов жидкости на бачке. Придется доливать стабильно «тормозуху». Тогда в системе воздуха не будет.

Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.

Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.

Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.

В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:

Полная прокачка тормозов Toyota

Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно

Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри

Мастер класс по насосам тормоз

Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.

1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.

2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).

3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра

5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза

6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.

Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.

2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.

3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.

Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация

из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме

, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Прокачка тормозов при наличии АБС

Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.

Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.

Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.

Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.

АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.

Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.

Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.

Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.

Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.

Педаль сцепления (для левостороннего рулевого управления)

Освободите 2 захвата и снимите нижнюю крышку панели приборов.

2. СНИМИТЕ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ В СБОРЕ (при наличии подушки для защиты коленей)

Выверните 4 болта и снимите подушку безопасности для защиты коленей водителя.

3. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ОТДЕЛОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (без подушки безопасности для защиты коленей)

Выверните 2 винта.

С помощью отвертки освободите 8 захватов и снимите нижнююю отделочную накладку панели приборов.

Снимите панель приборов (см. стр. Нажмите здесь).

Отсоедините разъем пускового переключателя муфты.

Отверните гайку и снимите пусковой переключатель муфты сцепления с опоры педали сцепления.

Отсоедините разъем выключателя.
Для 1AZ-FE и 2AZ-FE см. соответствующие процедуры (стр. Нажмите здесь).
Для 2AD-FHV и 2AD-FTV см. соответствующие процедуры (стр. Нажмите здесь).

7. СНИМИТЕ ШТИФТ ВИЛКИ ШТОКА

Освободите фиксатор и снимите штифт.

8. СНИМИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

Выверните болт, отверните 2 гайки и снимите педаль сцепления.

РАЗБОРКА

Отсоедините разъем пускового переключателя муфты.

Отверните гайку и снимите пусковой переключатель муфты сцепления с опоры педали сцепления.

Снимите выключатель в сборе.
Для 1AZ-FE и 2AZ-FE см. соответствующие процедуры (см. стр. Нажмите здесь).
Для 2AD-FHV и 2AD-FTV см. соответствующие процедуры (стр. Нажмите здесь).

3. СНИМИТЕ ПРУЖИНУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Снимите пружину педали сцепления.

4. СНИМИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

Педаль сцепления (для левостороннего рулевого управления)

Снимите возвратную пружину педали сцепления.

Выверните болт, отверните гайку и снимите педаль сцепления с кронштейна педали сцепления.

5. СНИМИТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИНЫ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Снимите держатель пружины педали сцепления.

6. СНИМИТЕ МАНЖЕТУ

Снимите 2 втулки и манжету.

7. СНИМИТЕ ПРУЖИНУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ С КРЮКОМ

Снимите крюк с педали сцепления.

8. СНИМИТЕ ПОВОРОТНУЮ ВТУЛКУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Снимите втулку с педали сцепления.

Снимите 2 подушки с педали сцепления.

9. СНИМИТЕ КРЮК ПРУЖИНЫ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Снимите крюк с кронштейна педали сцепления.

РЕГУЛИРОВКА

Поднимите напольный коврик, чтобы открыть толевый лист под педалью.

Проверьте высоту педали.

Отрегулируйте высоту педали.

Ослабьте контргайку и, вращая ограничительный болт, отрегулируйте высоту педали так, чтобы она находилась в заданном диапазоне.

Проверьте люфты педали и штока.

Нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.

Измерьте расстояние между положением педали в свободном состоянии и ее положением на предыдущем шаге.

Отпустите педаль. Осторожно нажмите пальцем на педаль, пока не почувствуете слабое увеличение сопротивления.

Измерьте расстояние между положением педали в свободном состоянии и ее положением в предыдущем шаге.

Отрегулируйте люфты педали и штока.

Ослабьте контргайку и, вращая шток, отрегулируйте люфты педали и штока так, чтобы они находились в заданных диапазонах.

Момент затяжки: 12 Н*м

Проверьте высоту педали.

Проверьте точку выключения сцепления.

Затяните рычаг стояночного тормоза и стабилизируйте автомобиль, установив под колеса колодки.

Запустите двигатель на холостом ходу.

Не нажимая педаль сцепления, медленно установите рычаг переключения передач в положение R до приведения шестерен в контакт.

Плавно нажмите педаль сцепления и измерьте длину хода от точки, в которой прекратился шум шестерен (точка выключения), до положения конца хода.

Проверьте высоту педали.

Проверьте люфты педали и штока.

Выпустите воздух из трубопровода привода сцепления.

Проверьте кожух и ведомый диск сцепления.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

1. УСТАНОВИТЕ КРЮК ПРУЖИНЫ ПЕДАЛИ

Нанесите на рабочие поверхности трения крюка универсальную консистентную смазку.

2. УСТАНОВИТЕ ПОВОРОТНУЮ ВТУЛКУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Нанесите на рабочие поверхности трения втулки универсальную консистентную смазку.

Установите 2 подушки на педаль сцепления.

3. УСТАНОВИТЕ ПРУЖИНУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ С КРЮКОМ

Нанесите на рабочие поверхности трения крюка универсальную консистентную смазку.

Установите крюк на педаль сцепления.

4. УСТАНОВИТЕ МАНЖЕТУ

Нанесите на обе стороны 2 новых манжет универсальную консистентную смазку.

Установите 2 втулки.

5. УСТАНОВИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

Установите педаль сцепления на кронштейн педали сцепления и закрепите ее болтом и гайкой.

Установите возвратную пружину педали сцепления.

6. УСТАНОВИТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИНЫ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Нанесите на рабочие поверхности трения пружины педали сцепления универсальную консистентную смазку.

Установите держатель пружины педали сцепления.

7. УСТАНОВИТЕ ПРУЖИНУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Нанесите на рабочие поверхности трения педали сцепления универсальную консистентную смазку.

Установите пусковой переключатель муфты сцепления и закрепите его гайкой.

Подсоедините разъем пускового переключателя муфты сцепления.

Установите выключатель в сборе.
Для 1AZ-FE и 2AZ-FE см. соответствующие процедуры (см. стр. Нажмите здесь).
Для 2AD-FHV и 2AD-FTV см. соответствующие процедуры (стр. Нажмите здесь).

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

Установите педаль сцепления.

Вверните болт и 2 гайки.

2. УСТАНОВИТЕ ШТИФТ ВИЛКИ ШТОКА

Установите штифт и новый зажим.

Установите пусковой переключатель муфты сцепления и закрепите его гайкой.

Подсоедините разъем пускового переключателя муфты сцепления.

Подсоедините разъем выключателя.
Для 1AZ-FE и 2AZ-FE см. соответствующие процедуры (см. стр. Нажмите здесь).
Для 2AD-FHV и 2AD-FTV см. соответствующие процедуры (стр. Нажмите здесь).

Читайте также: