Пропало сцепление форд фиеста 2007

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 06.10.2024

МКПП и сцепление на Ford Fiesta, Fusion, ремонт и обслуживание

стоит ли менять масло на аналоги например мотюль арал шелл и пр?

я посмотрел по подбору они все идет 75-90 у вех изготовителей

кто заморачивался и менял напишите

коробка, КПП, ib5, Fusion, Fiesta, mk6, неисправность кпп, коробка передач, сцепление, диск сцепления, педаль сцепления

_Владимир_

цитата:

Нашел "черную коробочку"(примерно 3х3см) установленную на картере коробки возле шлангов подключения гидравлики выжимного подшипника. Это он? Если это так то он почти неподвижен, как его почистить? Боюсь сломать.

Был сегодня, смотрел, попытался сфоткать, но вышло так себе.

Наверняка это он(сапун), только чтобы подобраться придётся снимать аккум и его коробок. Тогда возможно будет легче снять. А так очень тяжело до него добраться.

19 янв аря 2010

Вроде с вопросом по сапуну определились, но на всяк. случай кину картинку устройства коробки.

_Владимир_
А нет такого, что вой был всегда? Или прямо резкое изменение? На этих КПП воет ГП. По кр. мере так говорили.

У меня например тоже шумит, и в особенности на 2-3-й. Бороться бессмысленно. Хотя шумка моторного щита конечно поможет =)

То, что при выжатом сцеплении пропадает - удивительно! =)

_Владимир_
Жуткий вой и свист явно не похожи на нормальную работу КПП.

Надо было при замене масла посмотреть, нет ли в нём металлической стружки. Она могла бы что-нить подсказать.

Традиционно сам же себе и отвечу =)

В КПП влезает вроде как 2,3 л. Т.к. трансмисионное вряд ли продаётся поллитровыми бутылками, то надо брать 3 банки.

25 авг уста 2010

Сейчас отчётливо чувствуется потеря мощности. Когда трогаешься машина немного дёргается. Останавливаешься на несколько секунд на светофоре (не переключаяся с D на N) и она почти сразу начинает чуток дёргаться и вибрировать, стоя на месте. Переключаешься на N - тряска тут же пропадает. И ещё такое ощущение что еду и днищем как по крупной наждачке скребу.

23.2. Диагностика неисправностей сцепления

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Ford Fiesta Фофик =) › Бортжурнал › Воскрешаем сцепление.

Светофор, зеленый, выжимаю сцепу, отпускаю, подгазовываю… стоим на месте.

Еще раз, выжимаю, отпускаю, подгазовываю, передача воткнута… стоим на месте.

Оттолкал на обочину, педаль сцепы мягкая, подтеков ТЖ вокруг нет, уровень ТЖ в бачке в норме.

Приехали, и ведь предпосылки уже неделю как имели место быть: вялый подхват, обороты выше привычного — пробуксовка.

На просьбы о помощи откликнулся Trashers

Оттащили на галстуке до гаража, недели на три я превратился в пешехода.

И вот настало время, появились запчасти, немного свободных деньжат, на улице стало теплее.

Уже с Radomirian оттащили Фиесту в другой бокс.

Решил провести замену своими силами.

Подробного фотоотчета не будет, совсем не до этого было — смысл убрать все за что цепляется коробка, для ее беспрепятственного извлечения.

По запчастям:

619306309 INA/LUK — Комплект сцепы без выжимного.

510005810 INA/LUK — Выжимной.

Для полного удобства я решил убрать все что будет мешать, ну не фанат я извиваться/кривляться в труднодоступные места.

Мы разобрали всю морду.

Слили масло из коробки.

Немного тормознули с массой, болт заржавел и совсем перестал быть похожим на болт:

Двигатель вывесили краном, тачку чуть приподняли на подъемнике.

Отстегнули опору КПП снизу, затем сверху.

Подложив что под ногами валялось под коробку повыкручивали болты — отдельный геморой открутить тот, что кронштейн держит и массу.

Сделав паузу, собравшись с мыслями и силами, набравшись словарного запаса великого могучего — коробка была снята.

Что можно сказать: коробка не такая уж и тяжелая как кажется, НО!

Она чертовски неудобна для удержания.

Берем приспособу для фиксации маховика (она мне уже как то пригодилась при замене ремня ГРМ)

Откручиваем 6 болтов по кругу корзины, изымаем, смотрим.

Маховик на ощупь без задиров, гладкий, не паленый, на фото обман зрения и метаморфозы дешевой камеры)))

Две корзины: старая и новая.

Ведомые диски: старый и новый.

Пробег родного 103 000… Но родное ли?

Потому что то что я достал имело имя следующее:

Sachs… разве саксы ставятся с завода?

Не Моторкрафт, не Люк, не Ина… Сакс.

Фрикционная часть совсем вровень с заклепками:

Пружины в диске не болтаются.

Ну да ладно, хватит глядеть, нужно собирать все с новым комплектом.

В коробку засунули новый выжимной: в отличие от оригинала в новом нет пластмассовой перемычки, что придает детали видок хлипковатый.

Центруем корзину и ведомый китайской приспособой:

В таком виде шлепаем на маховик:

Мажем первичный вал "тугоплавкой смазкой" — я взял ту же смазку, которой направляшки суппортов мажу.

Берем коробку и втыкаем на место — та еще пляска: нужно и попасть валом, и лепестки не погнуть.

Как то вдвоем: один сверху другой снизу. Запихнули.

Собираем все что сняли, заливаем все что слили. (мое масло проехало всего то пару тыщ)

Качаем: один делает несколько интенсивных качков и держит нажатой педаль, другой ключом на 14 или руками (ключом удобнее) открывает и закрывает штуцер, следит за уровнем ТЖ в бачке. И так до тех пор пока пузыри воздуха не закончатся.

Провозились довольно долго… ну это ж первый раз, что ж поделать?

Вроде все. Ездит.

Правда есть странный звук, как будто в машине электроусилитель руля вырос, но едет.

И педаль сцепления мягкая… Как в тот день когда все это случилось.

Но едет. Стоит все таки попробовать еще разок качнуть выжимной, как думаете?

Форд фокус 2 пропало сцепление – Почему пропало сцепление на Форд Фокус 2?

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

педаль;
выжимной подшипник;
тяга или трос;
вилка выключения;
рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

педаль;
главный цилиндр;
рабочий цилиндр;
емкость для жидкости;
соединительная магистраль;
штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач.

Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры.

Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

Маховик;
Ведомый диск;
Нажимной диск;
Фиксаторы (болты).

Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Полировка фар своими руками: этапы работы, нюансы, советы

Автомобиль какого цвета лучше выбрать

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Причины и устранение неисправности

Вероятных обстоятельств неисправности и «невозвращения» педали может быть несколько:

Ford Fiesta: полный список неисправностей

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2008 года
КУЗОВА: седан, трех- и пятидверный хэтчбеки
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,25 л (82 л.с.); 1,4 л (96 л.с.); 1,6 л (85, 105 и 120 л.с.); дизельный, Р4, 1,6 л (90 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4, Р6
ПРИВОД: передний
РЕСТАЙЛИНГ: 2013 год — изменение головной светотехники и задних фонарей, решетки радиатора, капота, переднего и заднего бамперов; обновился дизайн некоторых элементов отделки салона; пересмотрена моторная гамма: в линейке остался только бензиновый мотор 1.6; вместо автомата появился робот с сухим сцеплением
КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, Euro NCAP, общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — 91%; защита детей — 86%; защита пешеходов — 65%; системы содействия безопасности — 71%

Fiesta шестого поколения (Mk 6) дебютировала на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2007 года. Однако по британской классификации это уже седьмая генерация модели. Такой разнобой связан с тем, что на этом рынке рестайлинг машины четвертого поколения почему-то засчитали за полноценное обновление. Официально же перед нами Fiesta именно шестого поколения, хотя на некоторых форумах автовладельцев она фигурирует как Mk 7.

В России Fiesta Мk 6 провалилась, притом что ее предшественница была довольно успешна. В итоге модель на какое-то время даже покинула наш рынок, но ей устроили второе пришествие.

В 2015 году производство локализовали на заводе в Набережных Челнах. Это была уже обновленная машина (мировой рестайлинг прошел в 2013 году). Производитель решил добавить в линейку кузов седан, актуальный для России, и упразднить непрактичный трехдверный хэтчбек, оставив только пятидверный. В конце 2015 года машины вдобавок начали комплектовать бензиновым мотором Duratec 1.6 отечественного производства (завод в Елабуге). И всё вроде бы хорошо, но доступный ранее удачный классический автомат заменили «модным» сухим роботом PowerShift, который уже тогда отпугивал многих потенциальных покупателей. Вот и сказочке конец!

Бензиновый двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT — известный долгожитель с хорошей репутацией, знакомый по многим моделям Ford.

Моторы различной мощности (85, 105 и 120 л.с.) практически идентичны по «железу». Помимо соответствующей калибровки программного обеспечения у них незначительно различается навесное оборудование, например выхлопная система. Двигатель не вызывает нареканий и не страдает серьезными механическими болячками, но может периодически беспокоить легкими недомоганиями.

Для мотора характерна довольно шумная работа — громкий цокот топливных форсунок и грохот поршневой группы, появляющийся примерно после 30 000 км. Этот конструктивный недостаток не приводит к повышенному износу.

Еще одна особенность двигателя — периодически всплывает проблема с холодным пуском. Так называемый дабл-старт происходит при стечении определенных факторов (температура за бортом, влажность, качество бензина). Мотор уверенно начинает работать, но либо через несколько секунд, либо после длительного плавания оборотов глохнет. При втором пуске — работает нормально. Присущ этот дефект именно «дореформенным» Фиестам, и победить его очень сложно.

При плановой замене ремня ГРМ (каждые 120 000 км) нужно внимательно осматривать насос системы охлаждения. К этому сроку он часто начинает подтекать, в итоге антифриз может разъесть навесной ремень.

Распространенная болячка — подтекание клапанной крышки и клапана управления фазовращателем на выпускном распредвалу («дореформенные» Фиесты). Главное — вовремя обнаружить неисправный клапан. Он находится вверху клапанной крышки, и масло под давлением из него вытекает очень быстро. Так может дойти и до масляного голодания двигателя со всеми вытекающими.

У этого мотора на «дореформенных» Фиестах вдобавок подтекает задний сальник коленвала. При его замене нужно обязательно снимать масляный поддон, иначе новая манжета в скором времени потечет по нижней кромке.

Недолго живут также стартер и генератор. У стартера быстро изнашивается втягивающее реле, а у генератора частенько отказывает реле-регулятор напряжения. Профильные фирмы успешно ремонтируют оба электрических узла за разумные деньги.

С октября 2015 года на Фиесты ставят моторы Duratec 1.6 отечественного производства. Пока они отличились только одной нелепой проблемой. Была партия машин, у которых пропадает контакт в разъемах на топливных форсунках и появляются сигналы об обрыве цепи форсунок. Это приводит к затрудненному холодному пуску и «троению» мотора. Для профилактики дилеры бесплатно устанавливают дополнительный фиксатор на электрическую рампу.

Бензиновые моторы Duratec 1.25 и 1.4 принадлежат к тому же семейству Sigma, что и старший агрегат 1.6. Их ставили только на «дореформенные» Фиесты. При осмотре подкапотного пространства очень сложно понять, какой именно мотор установлен, — внешние различия всех трех минимальны. Младшие двигатели Duratec имеют те же конструктивные особенности, что и агрегат 1.6, разве что фазовращателей у них нет.

Дизель Duratorq 1.6 (90 л. с.) — разработка концерна PSA. Аналогичный агрегат приводит в движение, к примеру, Peugeot 308 первой генерации.

Серьезных упреков он не заслужил: французские дизели всегда славились надежностью и отсутствием серьезных механических проблем. Но этот удачный мотор устанавливали только на «дореформенные» Фиесты, которые официально продавались на нашем рынке очень недолго.

При ремонте двигателя Duratorq можно использовать французские запчасти. Обычно они заметно дешевле и представлены в более богатом ассортименте (больше элементов, доступных по отдельности).

Мотор довольно возрастной, поэтому топливная аппаратура (ТНВД и форсунки) хоть и чувствительна к качеству топлива, но стабильно переживает рубеж 150 000 км.

Механическая коробка IB5, известная по Фокусу, в целом надежна и не вызывает серьезных нареканий, но имеет свои особенности.

Одна из них — шумная работа во многих режимах. В основном — ощутимое громыхание на «нейтрали», когда отпущено сцепление. Победить это явление сложно даже полной переборкой агрегата.

А вот если слышен отчетливый гул на пятой передаче на скорости 100–110 км/ч, придется раскошелиться. Причем заставят это сделать только Fusion и «дореформенная» Fiesta. Посторонний шум возникает из-за так называемого критического сочетания допусков в шестернях пятой передачи. По этому поводу выпущен технический бюллетень, который предписывает замену шестерни пятой передачи на вторичном валу. А если это не решит проблему, то придется полностью разбирать коробку и менять первичный вал. К счастью, такая неисправность встречается не очень часто.

Распространенная болячка современных механических коробок почти на всех моделях Ford — течи сальников приводов. В 2014 году производитель обязал официальные СТО при замене манжет внимательно подбирать их по каталожным номерам под VIN автомобиля. В зависимости от модели коробки и периода ее производства применяются сальники соответствующих размеров. Нельзя сказать, что течи в итоге прекратились, но масштаб проблемы заметно сократился.

Четырехступенчатый автомат серии 4F27Е — совместная разработка компаний Ford и Mazda. Он хорошо знаком по Фокусу второго поколения и родственной Мазде 3. Индекс коробки — FN4A-EL. Этот автомат имеет очень хорошую репутацию, славится высокой надежностью и большим ресурсом. Ставили его только на «дореформенные» Фиесты в паре с бензиновым мотором 1.4.

Если коробка всё же захандрила, ремонт обойдется в адекватную сумму. На рынке всегда есть контрактные и восстановленные агрегаты — их вполне можно рассматривать как альтернативные варианты.

Роботом PowerShift с сухим сцеплением оснащены только рестайлинговые Фиесты отечественной сборки. Таких машин продано мало, да и накатали они пока не так уж много, поэтому сложно однозначно судить о поведении этой небезупречной коробки. По крайней мере, дилеры еще не сталкивались с ее ремонтом на Фиесте. Тут свою роль играет и тот факт, что к 2015 году этот робот прошел не одну модернизацию — и на том же Фокусе это принесло свои плоды: нареканий стало значительно меньше. Хотя коробка так и не избавилась от статуса проблемной.

Больше всего жалуются на низкий ресурс сцепления, а также на дерганья и рывки при переключениях. После модернизаций коробки срок службы сцепления значительно возрос, но переключения не стали плавнее. Шестерни, синхронизаторы и подшипники меняют очень редко. А вот вилки сцепления и сальник первичного вала изнашиваются быстро. При этом течь манжеты заметно сокращает срок службы вилок. Из-за нее под их пыльники попадает больше грязи, в результате вилки начинают подклинивать. Это приводит к ускоренному износу дисков сцепления.

Опорные подшипники передних амортизаторов плохо защищены от попадания грязи и влаги, что приводит к появлению хруста при повороте руля. От этого конструктивного недостатка страдают многие современные модели Ford. С 2014 года пошли модернизированные узлы, но это не решило проблему полностью. Если вовремя спохватиться, подшипники можно спасти, проведя их разборку, промывку и смазку. Но придется снимать амортизаторы и демонтировать их опоры.
На Фиесте установлена обычная рейка, которая, по идее, не должна причинять хлопот, ведь все элементы электрического усилителя встроены в рулевую колонку. Однако на «дореформенных» машинах ей иногда всё же требуется ремонт. Ближе к 100 000 км в рейке разбивает правую опорную втулку и она начинает отчетливо греметь на неровностях. Благо, неофициалы успешно перебирают узел и меняют этот уставший элемент; работы под ключ стоят около 15 000 рублей. Для родственной Мазды 2 производитель даже выпустил рекомендацию менять аналогичную рейку в гарантийный период на новую. А вот для Фиесты этого не предусмотрено.
Нейтрализаторы и кислородные датчики на рестайлинговых Фиестах более чувствительны к качеству топлива, чем на «дореформенных». Сказался переход с эконорм Евро‑4 на Евро‑5. Чаще всего некондиционный бензин вызывает появление ошибки с кодом, сигнализирующим о низкой эффективности нейтрализатора. Если постоянно заправляться дешевым топливом, экофильтр долго не проживет. Также можно «попасть» на замену дорогих кислородных датчиков. Если появилась ошибка из-за их медленной реакции, скорее всего, датчики уже не спасти.
Задняя подвеска с упругой балкой редко требует внимания — простая и надежная конструкция не доставляет особых хлопот.
Стойки переднего стабилизатора живут мало. Оригинальные слабоваты, да и заменители не блещут долговечностью. Чаще всего именно из-за износа стоек появляются стуки и грохот в передней подвеске. На «дореформенных» Фиестах требует внимания подвесной подшипник промежуточного вала правой полуоси. При его сильном износе появляется скрежет в передней части автомобиля при прямолинейном движении, который не проходит при прохождении поворотов, или гул, похожий на звук изношенного ступичного подшипника. Подшипник с его держателем доступны как отдельные запчасти.
Выпущен технический бюллетень по борьбе со скрипом передних тормозов на дорестайлинговых Фиестах. Если скрип проявляется в движении, когда педаль отпущена, необходимо провести полноценную профилактику с разборкой, чисткой и смазкой тормозных механизмов.
Шаровые на Фиесте относятся к расходникам. Оригинальные элементы идут только в сборе с рычагами. Рынок предлагает массу заменителей, но лучше раскошелиться на неоригинальный рычаг в сборе — перепрессовка шаровых очень трудоемка!
Ближе к 100 000 км растрескиваются пыльники приводов. Важно не прозевать момент и вовремя их обновить, чтобы не пришлось менять шарниры отдельно или приводы в сборе.

Иногда на рестайлинговых Фиестах отечественной сборки случается протечка воды в салон. На ранних автомобилях может быть плохо загерметизирован стык передней левой стойки и поперечины. В этом месте под жабо неизбежно скапливается вода.
Элементы отделки салона заметно изнашиваются к 100 000 км, как и у большинства моделей Ford. Сильнее всего это заметно по затертым пластиковому рулю и боковым валикам водительского сиденья.
Особенность Фиест из Набережных Челнов — активное запотевание ветрового стекла из-за самопроизвольного отключения компрессора кондиционера после длительной работы. Это происходит вследствие обледенения испарителя (салонного радиатора) — срабатывает защитный режим. Ситуацию исправляет перекалибровка «мозгов» двигателя, которые управляют работой компрессора (производительностью кондиционера).

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Fiesta шестого поколения по потребительским качествам с треском проигрывает основным конкурентам — а это Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo Sedan. Тем не менее Fiesta во всех модификациях продается на вторичном рынке довольно неплохо, своих новых хозяев машины ждут недолго. Быстрее разлетаются хэтчбеки: многих подкупает их более привлекательный дизайн. В цене подержанные машины теряют в такой же степени, как и их одноклассники.

Относительная ликвидность Фиесты объясняется интересным фактором, который справедлив как для других провальных машин, так и для самобытных, специфических моделей. Ограниченность количества автомобилей на рынке сочетается с особенностями целевой аудитории — всегда найдется покупатель-ценитель. Однако я всё равно не рекомендую приобретать Фиесту, за эти деньги лучше поискать что-нибудь другое.

Основной недостаток рестайлинговых машин — отсутствие классического автомата, которому отдает предпочтение большинство покупателей. Робот PowerShift имеет дурную репутацию, а машина с неприхотливой механикой мало кому нужна в крупных городах. Поэтому довольно интересной позицией является «дореформенная» Fiesta c автоматом и мотором 1.4. Пожалуй, это единственная модификация, с которой стоит связываться. В своей ценовой нише такая Fiesta вместе с родственной Маздой 2 практически не имеет достойных конкурентов.

Несмотря на букет возможных болячек, Ford Fiesta шестого поколения доставляет меньше хлопот при содержании, чем, например, старший брат Focus 3. Если нужен автомобиль с автоматом, «дореформенная» Fiesta станет хорошим выбором. Приверженцам механики лучше выбирать из рестайлинговых машин, у них излечены многие детские болезни. А от модификаций с роботом следует держаться подальше.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Прокачка сцепления на роботизированной коробке передач в «Форде Фиесте»

Неправильная эксплуатация роботизированной коробки становится причиной сбоев. Быстрые ускорения могут привести к досрочному износу диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и его направляющей.

Для «Форда Фиесты» прокачка сцепления АКПП (робота) необходима, чтобы освободить систему от пузырьков воздуха. Операцию проводят после любых работ с элементами электрогидропривода.

Особенности роботизированного сцепления

Сущность работы рассматриваемого сцепления заключается в освобождении водителя от действий по систематическому переключению передач. В РКПП это выполняет робот, функционирующий при помощи микропроцессорной схемы управления. По принципу действия такая трансмиссия ближе к механике, чем к автомату. Сходство с АКПП заключается в расположении сцепления внутри коробки, а не на маховике, как в МКПП. Последние модели автомобилей с РКПП имеют даже два сцепления.

Когда нужна прокачка сцепления-робота в «Форд Фиеста»

Сигналом к необходимости прокачки системы становится ситуация, когда сцепление не выключается (ведет). При этом слышен специфический шум шестерен при попытке включить заднюю скорость. Вывод: в электрогидроприводе присутствует воздух. Необходимо устранить завоздушивание, прокачав сцепление.

Подготовительные действия

Для прокачки потребуется немного инструментов. Это прозрачный шланг, тормозная жидкость, емкость.

Меры безопасности

Прокачка сцепления в роботе «Форда Фиесты» проводится в медицинских перчатках. Это защищает руки от попадания токсичной тормозной жидкости. Пользоваться нужно чистыми инструментами для того, чтобы не занести в систему грязь, пыль, металлическую стружку.

Роботизированная коробка передач

Шланг, если он раньше уже использовался, должен быть тщательно очищен.

Подбор жидкости

Прокачивать систему следует рекомендуемой тормозной жидкостью, информация о которой содержится в мануале. Неподходящая субстанция может вызвать набухание или растрескивание резиновых элементов. Для заливки в гидравлическую систему лучше купить гликолевую Ford Super DOT-4 с улучшенной характеристикой. Продукт отличается также невысокой ценой.

Порядок действий

В «Форде Фиесте» прокачка сцепления проходит по следующему алгоритму:
1. Снимите резиновую крышку, прикрывающую сервисный порт сцепления.
2. Подсоедините прозрачный шланг, другой его конец вставьте в емкость с жидкостью.
3. Отверните сервисный порт на пол-оборота и 10-12 раз включите зажигание (удалив ошибку Р0810) на 5-10 сек. В подставленную емкость через шланг будет поступать жидкость с воздушными пузырьками и прослушиваться характерный шум работающего компрессора сцепления.
4. Прокачивайте до тех пор, пока не выйдут все пузырьки воздуха. Длится процесс 2-3 мин.
Другой действенный способ:
- поднять шланг вверх;
- завести двигатель;
- периодически нажимать на тормоз.
Адаптация коробки «Форда Фиесты»

Для корректной работы периодически проводится адаптация робота в «Форде Фиесте». Это сложный процесс, разделенный на несколько этапов. Суть его заключается в том, что настройки электроники автомобиля, которые отвечают за работу системы переключения передач, сбрасываются. Таким образом, она по-новому изучает крутящий момент двигателя, учится переключать передачи, плавно запускаться и включать сцепление. Эту процедуру не применяют для оригинальной модели экобуст в «Форде Фиесте» с двигателем 1.0, поскольку здесь используется 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

Что такое адаптация (обучение)

Адаптацию коробки робота в «Форде Фиесте» по-другому называют «обучением момента трогания». Это действие проводят с целью «научить» работ выжимать диск сцепления таким образом, чтобы привод четко включал и выключал сцепление.

Как часто можно проводить адаптацию

Адаптировать АКПП с заменой жидкости необходимо через каждые 10 тыс. км (или раз в год), а также во всех случаях обнаружения воздуха в системе гидравлики.

Сцепление на Ford Fiesta

Обучение робота «Форда Фиеста» должно применяться также в случае замены какого-либо механического элемента, если гидравлическая система при этом не открывалась.

Что нужно для адаптации

Адаптацию КП выполняют в технических центрах при помощи специального сканера.

Порядок действий

Адаптацию роботизированной КПП проводят в несколько приемов с использованием специализированного оборудования:
1. Заменяют тормозную жидкость.
2. Прокачивают гидравлические части механизма сцепления (удаляют из системы пузырьки воздуха).
3. Настраивают электронный блок управления.
4. Адаптируют работу механизма включения сцепления и приводов переключения передач в коробке.
Распространенные проблемы с коробкой-роботом
- учащаются случаи перехода коробки в аварийный режим;
- появляются резкие толчки при переключении скоростей;
- слышны удары в районе коробки при плавном повышении оборотов двигателя.
Нередко встречается неисправность сервомоторов, расположенных на коробке. После замены мотора следует переобучить КПП.

Если обнаружены неисправности в коробке-роботе на «Фиесте», то нужно убедиться в правильной работе АBS, поскольку сбои этого агрегата оказывают воздействие на процесс управления трансмиссией.

Одна из часто встречающихся проблем РКПП — нарушения актуаторов (электромеханических приводов сцепления и переключения передач). В процессе работы загрязняются и изнашиваются щетки, портятся рычаги и зубчатые колеса привода. В таких случаях автомобиль начинает двигаться рывками.

Неправильная эксплуатация роботизированной коробки становится причиной сбоев. Быстрые ускорения могут привести к досрочному износу диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и его направляющей.

Наконец, часто причиной проблем с КПП служит коррозия электропроводки. Поэтому до адаптации нужно проверить целостность кабелей, а также исправность предохранителей.

Читайте также: