Пропало сцепление на форд фокус 3 механическая коробка в чем причина

Обновлено: 17.05.2024

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Сцепление

Фокус 3 1.6 105л.с пробег 119500. Собственно проблема случилась практически мгновенно.Выезжая с работы почувствовал что педаль сцепления заклинивает ( такое чувство что две очень ржавые железяки трутся друг об друга) после поехал за город. Не проехав и 50 км на очередном светофоре нагрузка на педали просто пропала. После этого последовала буксировка на сто. Приехав на сто ( приехал не со стороны и по рекомендации родственников (меня уже ждали)) и рассказав всю ситуацию, после оглашения пробега машинки услышал вердикт.Под замену 100% корзина,диск,выжимной,а дальше разборка покажет.(меняю все так как не хочу лезть туда через 20 тыс снова)

Итог: Замена корзины,выжиного,диска( все фирмы Сакс), 2 каких то сальника,масло.- 25.т.р

После звонка к ОД и описания проблемы, сказали что 100 % на замену модуль управления трансмиссии, но как то не вериться, т.к. уже два дня данной проблемы не было ни разу.

Где то вычитал, что может быть проблема в плохих контактах на датчике трансмиссии. Кто что может подсказать.

Всем ДВС, пытался найти на форуме ответ на свой вопрос, но однозначного ничего не нарыл.
Дело в том что на авто FF3 2.0 МКПП последние 2 недели очень странный "отклик" на педаль сцепления, то есть схватывает оно в самом конце, при том что ход педали огромный. А пробег то у машинки 39 400 км. Гарантия кончается в октябре. Следовательно вопросы:
1) Регулируется ли у нас сцепление?
2) Если нет (мысли о скорой кончине сцепления сразу после гарантии берут верх), то как убедить дилера о том что сцепление не может иметь такой низкий ресурс?

Естественно я понимаю, что продолжительность жизни данного узла зависит от мастерства той самой прокладки между рулём и сиденьем, но вроде и стаж уже не новичка. На ВАЗ 2107 проехал около 100 000 км, так её и продал не заменив сцепление

Далее подлазим под руль, видим первый (ближний нам) датчик:

Отщелкиваем с него фишку. Снимается он поворотом против часовой стрелки, пока лепестки не встанут в прорези для вытаскивания, и тащим его на себя.

Далее разбираем этот датчик (фото отсутствует т.к. наглядно все понятно по разборке, очень простая конструкция) Делаем все двумя ножами, аккуратненько не торопясь. Далее смазываем трущиеся места (за исключением металлических деталей, которые замыкаются), под пружинку и на неё можно положить кусочки изоленты. Затем все собираем. Хочу сказать, что у меня и сам датчик был плохо закреплен, как то побалтывался в этом пазу, дак я его на двухсторонний скотч посадил. И место куда он упирается в педаль концевиком я тоже обклеил скотчем, только с другой стороны не снимал пленку, что бы к концевику не клеился). (забегая вперед скажу, что для второго датчика нужно будет так же проклеить место стыка, или на кончик концевика наклеить прокладку такого рода:) )

Пол дела сделано. Теперь второй датчик. О его существовании я узнал методом "на ощуп", т.к. инфы ни где не нашел))) Фото удалось сделать только одно:

Далее так же разбираем датчик(фото отсутствует т.к. наглядно все понятно по разборке, очень простая конструкция). Делаем такую же процедуру что и с 1 датчиком. Затем ставим все на место.

Форд фокус 2 пропало сцепление – Почему пропало сцепление на Форд Фокус 2?

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:
- педаль;
- выжимной подшипник;
- тяга или трос;
- вилка выключения;
- рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.
Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:
- педаль;
- главный цилиндр;
- рабочий цилиндр;
- емкость для жидкости;
- соединительная магистраль;
- штуцеры для прокачки системы.
Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач.

Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры.

Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:
- Маховик;
- Ведомый диск;
- Нажимной диск;
- Фиксаторы (болты).
Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:
1. Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
2. Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.
В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Похожие записи

Полировка фар своими руками: этапы работы, нюансы, советы

Автомобиль какого цвета лучше выбрать

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Причины и устранение неисправности

Вероятных обстоятельств неисправности и «невозвращения» педали может быть несколько:

Пропало сцепление на Форд Фокус 2: причины и устранение неисправности

В дороге, даже с полностью исправным автомобилем, может случиться любая неприятность. К подобным
неисправностям можно отнести отказ тормозной системы и провал педали

Причины и устранение неисправности

Возможных причин неисправности и «невозвращения» педали может быть несколько:

Провалилась педаль сцепления Форд Фокус 2: причина, что делать

Если педаль проваливается, а «вернуть» ее можно лишь резким и сильным нажатием, то причиной может послужить этому неисправность главного цилиндра системы, которую можно ликвидировать путем замены цилиндра.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:
- Маховик;
- Ведомый диск;
- Нажимной диск;
- Фиксаторы (болты).
Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Регулируем систему своими руками

Процесс настройки
1. Регулировка начинается с проворачиванием одноименной гайки. Затем отстраиваем ход самой педали до 125 мм. Увеличиваем ее ход, затягивая наконечник гайки.
2. После нужно три-четыре раз надавить на педаль и замерить расстояние между полом. Если потребуется, то делаем это до того момента, пока не достигнем необходимого расстояния от педали до пола.
3. Настройка гидравлической системы сцепления: расстояние от штока до вилки равно не более 4-6 мм. Извлекаем пружину с фиксатором цилиндра и выжимной вилки.
4. Далее регулируем гайку на штоке так, чтобы расстояние хода вилки составляло не более 6 мм.
Ресурс

Сколько ходит сцепление на Форд Фокус 2? Как долго? На этот вопрос нет определенного ответа. Все зависит от качества и состояния дороги, манеры вождения и обслуживания автомобиля. Если стиль вождения аккуратный, а дорога вполне пригодна для нормальной езды, то ресурс сцепления, в среднем, составляет 250-300 тыс. км.

Возможно, в процессе эксплуатации на таком пробеге возникнут незначительные проблемы в виде замены подшипника и пружин на диске сцепления. При щадящей эксплуатации автомобиля узлы сцепления могут прослужить до полумиллиона километров.

Самостоятельная прокачка

Если быть точным, то прокачка сцепления Форд Фокус 2 — это удаление воздушных образований из системы управления. Обычно воздух попадает из-за изношенных труб или недостаточной затяжки соединений.

Для этого мероприятия понадобятся:
- Набор инструментов, который есть в любом гараже;
- Упаковка тормозной жидкости (ТЖ);
- Пустая тара для слива отработанной ТЖ;
- Шланг с нужным диаметром под сливной штуцер;
- Помощники или упор под педаль сцепления (если процесс будет выполняться самостоятельно)
Перед тем, как начать процесс, нужно отрегулировать систему. Ход педали должен быть свободным, пружины должны быть отрегулированы. Если вы не знаете, как прокачать сцепление на Форде Фокусе 2, то, желательно, не рисковать, воспользоваться услугами профессионалов.
1. Первое, что нужно сделать — это долить тормозной жидкости в бочок цилиндра до уровня 1-2 см от его верхнего края. Желательно наполнять жидкость через фильтр, дабы предотвратить попадание нежелательных включений (грязь, пыль, примеси) в систему.
2. С верхушки ПГУ снимаем резиновую крышечку с клапаном и фиксируем отливной шланг. Другой конец помещаем в подготовленный сосуд (1 л), который уже наполненный тормозной жидкостью (300 мл)
3. Откручиваем припускной клапан на 1-2 оборота и нажимаем (помощник) несколько раз на педаль. Это нужно для того, чтобы попавший воздух вышел из системы.
4. При необходимости параллельно нужно доливать тормозную жидкость в бачок, чтобы уровень ее не падал до 1-2 см от верхушки.
5. После того, как весь воздух вышел, а педаль продолжает быть нажатой до упора, плотно закручиваем клапан.
6. Убираем шланг, фиксируем колпачок и, при необходимости, доливаем ТЖ в систему.
Важно запомнить! Прокачка системы должна осуществляться только качественно тормозной жидкостью. Если этим моментом пренебречь, то в процессе резиновые сальники и колпачки системы могут разбухнуть, а это приведет к очередной неисправности.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Компетентные ремонт, замена сцепления Форд Фокус 3 на «механике» и коробке «робот»

Модели производителя Ford Focus заслужили авторитет на мировом рынке автомобилей. Линейка Ford Focus 3 с системой Power Shift — одна из самых популярных на российском рынке. Но сама система Power Shift имеет уязвимое сцепление, из-за которого оно быстро приходит в негодность при резкой манере вождения.

Когда требуется на Фокус 3 замена сцепления

Прежде чем приступать к ремонту или пригонять авто в салон, нужно убедиться в том, что ремонт необходим. Это сделать можно и домашних условиях, в отличие от самой восстановительной работы. Опытному водителю эти симптомы сразу бросятся в глаза.

Срок службы этой детали зависит не только от ее качества, но и от манеры вождения. Если владелец любит агрессивную езду, то прислушиваться к неисправностям стоит уже спустя 50 000 км пробега. А если все же тихая и мерная езда свойственна водителю больше, то беспокоиться можно начинать только с 150 000 км пробега. И даже после преодоления установленной планки проблема может не возникнуть, так как это зависит от многих условий, и эта деталь вполне может прослужить вам больше положенного срока.

Здесь опять же важно почувствовать и «подружиться» и с механической коробкой передач, так как это самый главный «враг» любителей агрессивной езды. Как уже было сказано, признаки не смогут остаться незамеченными, а потому они будут выражаться в характере езды авто.

Итак, о скорой «кончине» сцепления будут намекать следующие признаки:
1. Неполное выключение сцепления (автомобиль «ведет»), то есть при полностью выжатой педали оно не включается, либо это происходит со скрежетом.
2. Неполное включение (машина «буксует»). Это означает, что при возрастании оборотов скорость не увеличивается. Одновременно может быть искажена динамика: при пониженных передачах она нормальная, а при переключении на высокую скорость может тут же упасть.
3. Рывки. Здесь все довольно ясно, они могут проявляться как в начале, так и в процессе (при переключении передач), и в конце движения. Вообще, рывки – это довольно серьезный сигнал от машины о том, что ей требуется помощь, это может быть даже не связано с рассматриваемой нами проблемой.
4. Появление вибрации при включении сцепления, шум при его старте и выключении. Оба признака могут проявляться как постоянно, так и в частных случаях. Если шум или вибрация не прерываются и дают о себе знать постоянно, то это верный признак того, что пора в автосалон.
Эти признаки могут быть вызваны определенными причинами, о которых тоже нужно знать для того, чтобы в будущем не повторять ошибок, по крайней мере, зависящих от водителя.

Ремонт Форд Фокус 3 (коробка «робот»)

Можно отдельно сказать и о разновидностях коробки передач, которыми наделил Форд свою линейку. Есть обычная механика и новая, роботизированная, система. Несмотря на такое разделение, замена или ремонт будут различаться и в цене, и в сути действий. При покупке же авто стоит уделить этому нюансу больше внимания.

Также стоит сказать, что часто, в неумелых руках, рассматриваемая нами деталь приходит в неисправность именно при наличии роботизированной коробки: пересев с механики, водитель еще «не чувствует» автомобиль. Признаки же поломки у нее такие же, как и у механической КПП, сильных различий нет.

Почему нужна замена сцепления Форд Фокус 3?

Они могут быть совершенно разными и не связанными друг с другом, начиная обычным износом и заканчивая погодными условиями. Все вышеперечисленные симптомы могут быть вызваны различными причинами. Можно подробнее в этом разобраться:
1. Самой частой причиной является некорректное и неправильное использование машины. Это может быть как буксовка при застрявшем в грязи автомобиле, так и обычный старт с пробуксовки.
2. Неправильная установка зазора.
3. Повреждение, а также деформация ведомого диска.
4. Износ пружины диафрагмы.
5. Рычаги нажимного диска настроены различно друг от друга.
6. Чрезмерный износ элементов узла.
7. На фрикционные накладки ведомого диска попало масло и они, соответственно, замаслились.
8. Засорение.
9. Неправильное или неплотное закрепление коробки передач (это ведет чаще всего к вибрации).
10. Износились шлицы, установленные ближе к первичному валу КПП.
Все вышеперечисленное является не полным списком причин вибраций, рывков, буксовки или ведения сцепления, но подробно рассматривать мы этот вопрос не будем, так как информации, данной выше, может быть вполне достаточно для полного понимания читателем.

Оборудование для замены сцепления Фокус 3 (механика или «робот»)

Если даже вы не уверены, нужно ли менять сцепление, стоит пройти полное ТО с диагностикой. При полной же уверенности в необходимости ремонта или замены этого элемента лучше обратиться в сервис, где будут использовать следующее оборудование:
1. Инструмент для центровки сцепления, который необходим для непосредственного монтажа этого элемента.
2. Инструмент для установки выжимной пружины фрикционного пакета. Эта пружина входит в состав рассматриваемого нами элемента.
3. Набор для обслуживания саморегулирующегося сцепления.
4. Стяжка выжимной пружины фрикционного пакета АКПП.
5. Наборы и элементы для установки двухдискового сцепления.
Все это невозможно иметь в самооборудованном гараже, и находится оно лишь в специализированных автосервисах. Поэтому стоит задуматься, к кому обращаться для выполнения работы.

Возможные пути выхода

При обнаружении неисправного сцепления возможно несколько выходов из этой ситуации, в зависимости от характера неисправности. Так, для некоторых случает достаточно тщательной диагностики и очистки деталей. Иногда дело даже не в самом сцеплении, а в гидравлическом элементе, куда мог просто попасть воздух. В этом случае производится выпуск воздуха, и все необходимые для этого сопровождающие действия. Также возможен лишь частичный ремонт некоторых элементов. В конечном же счете, когда ни первое, ни второе невозможно, остается только вариант замены.

Замена сцепления Форд Фокус 3 (механика)

Непосредственно технология замены очень трудна, существует несколько этапов, которые специалист должен будет пройти в процессе этой процедуры. Для того чтобы добраться до рассматриваемого нами элемента, придется снять достаточно много деталей:
- аккумуляторную батарею;
- заднюю опору подвески двигателя;
- необходимы демонтаж и установка кулисы рычага управления механической коробки передач;
- снимаются датчики системы управления двигателем и скорости;
- проводятся манипуляции со стартером – монтаж и демонтаж;
- произведение замены масла в КП (если это требуется);
- демонтажа приводов двух передних колес;
- манипуляции с наконечником рулевой тяги;
- демонтаж рычага передней подвески;
- монтаж и демонтаж МКПП.
Таким образом, мы, даже без сильного углубления в процесс замены, можем убедиться, что для проведения всех этих манипуляций действительно нужна рука специалиста. Кроме того, во время работы можно повредить какой-либо из вышеперечисленных элементов, что приведет к еще большим негативным последствиям для автомобиля, и, как следствие, для владельца.

Прокачка системы привода выключения сцепления Ford Focus 3

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передач, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключи «на 11», «на 17» , емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доведите уровень до максимального (метка «МАХ»),

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже минимальной метки («MIN»). Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «МАХ».

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим

Читайте также: