Провалилась педаль сцепления рено дастер

Обновлено: 16.05.2024

Как прокачать сцепление Рено Дастер

Выжимной подшипник в системе сцепления Renault Duster не механический, а гидравлический. Поэтому в его контуре может скапливаться воздух, требующий удаления. Если этого не делать, то работа узла ухудшится и эксплуатировать автомобиль будет некомфортно или даже невозможно.

Как это сделать и что понадобится, рассмотрим дальше.

Когда нужно прокачивать сцепление

Узел сцепления в Рено Дастер имеет единый бачок с жидкостью, которая действует в контуре тормозов и выжимном подшипнике. Признаками, указывающими на необходимость прокачки сцепления в авто Renault являются:

Проваливание педали, она становится мягкой, водитель не ощущает былой упругости.
Невозможность включить передачу.
Хруст и отдача в руку при попытке переключения, шестерня как будто натыкается на препятствие.

Прокачать сцепление Рено необходимо и при замене гидропривода или главного цилиндра. Чтобы понять, как завоздушивание влияет на работу узла, рассмотрим его особенности на модели Renault Duster.

В отличие от механического выжимного подшипника, который приводится в действие рабочим цилиндром у большинства авто, Renault реализовал в модели Duster цельный гидравлический узел. Здесь выжимной имеет собственный контур, по которому движется тормозная жидкость, поступающая от главного цилиндра. Когда водитель утапливает педаль сцепления, поршень сжимается и толкает жидкость к гидровыжимному блоку. Ведущий и ведомый диски разъединяются, давая возможность переключить передачу. Когда педаль отпускается, давление падает и жидкость возвращается обратно в расширительный бачок.

Разновидность гидропривода Renault

Если в магистраль попадает воздух (через негерметичные соединения, падение уровня жидкости в бачке, при замене детали), то возникают проблемы. Он менее плотный, чем техническая жидкость и не обеспечивает передачу давления. Педаль проваливается, а разъединение дисков происходит не полностью. Трансмиссия функционирует с нарушениями, а зубья шестерней могут получить повреждения. Поэтому необходим небольшой ремонт в виде прокачки.

Необходимый инструмент

Процедура по удалению воздушных пузырьков из магистрали сцепления, выполняется, как и прокачка тормозов Рено Дастер. Нужно создать давление или вакуум, чтобы заставить жидкость двигаться. Вместе с ней из контура выйдут и воздушные пробки. Для этого понадобится дополнительный объем тормозной жидкости.

Объем зависит от степени завоздушенности сцепления. Оптимально иметь в запасе 200-400 мл.

Еще понадобится специальная шайба, одеваемая на патрубок гидропривода, чтобы зафиксировать смещенную лиру. В гидровыжимном узле отверстие для развоздушивания на штуцере расположено между двумя резиночками и перекрыто. Для открытия канала и стравливания жидкости с пузырьками, понадобится сдвинуть горизонтальный штуцер (если он подвижный) на одно деление или снять с него лиру (встречаются обе модификации на Renault). Но при смещении весь патрубок начнет болтаться и его потребуется зафиксировать. Применяется особая шайба с распилом, надеваемая сбоку.

Третий элемент, необходимый для прокачки тормозной технической жидкости — это шприц. Чем его объем больше, тем лучше, поскольку не придется прерывать процедуру и часто сливать набранную жидкость. Оптимален шприц на 200-300 мл, продающийся в аптеке.

Последним звеном является прозрачная гибкая шланга, надеваемая на спускной штуцер. Подойдет трубка от капельницы, тоже продающаяся в аптеке. Ключи при прокачке сцепления на модели Дастер от Renault не используются.

Где найти штуцер в Renault

Штуцер для прокачивания гидросистемы расположен в месте стыковки коробки передач с двигателем. Искать следует небольшой отросток с отходящей от него магистралью. Корпус расположен сбоку на фланце.

Место расположения штуцера в Renault Duster

Порядок прокачки

Все действия при прокачке на авто Duster выполняются сверху в подкапотном пространстве в такой последовательности:

Открывается крышка бачка тормозной жидкости и средство доливается до верха.
На гидроприводе лира штуцера сдвигается на одно деление наружу, чтобы освободить выпускной канал.
Происходит фиксация лиры штуцера сбоку выточенной шайбой.
На выпускном сопле есть резиновый колпачок, который нужно снять.
Далее на освободившийся патрубок насаживается прозрачный шланг и выводится наружу.
К свободному концу присоединяется пустой шприц.
Шток медленно вытягивается наружу. Это создает вакуум и содействует высасыванию жидкости через штуцер гидропривода Renault. Вместе с ней выходят и пузырьки воздуха. Их отчетливо видно через прозрачный шланг и носик шприца.

Перед началом процедуры рекомендуется снять лиру полностью и смазать резиновые кольца маслом или самой тормозной жидкостью. Если этого не сделать, то сухие элементы могут легко повредиться при обратной сборке.

Снятая полностью лира для смазывания резинок

Во время процедуры важно следить за уровнем жидкости в бачке тормозного контура. Если он понижается до минимального, то добавьте DOT4. Действие по откачиванию происходит до тех пор, пока не прекратится выход воздушных пузырьков. Если трубопроводы были просто завоздушены из-за негерметичности, то потребуется откачать через штуцер около 200 мл жидкости. При замене подшипника с гидравлическим приводом или установке нового главного цилиндра контуры завоздушиваются больше. Здесь может понадобиться 400-500 мл, а значит, наполненный шприц придется слить обратно в бачок и повторить процесс.

Откачиваем шприцем 200 мл жидкости

Благодаря обратному выкачиванию через штуцер в узле Renault, действие выполняется силами одного человека — помощник для этого не требуется. После прокачивания системы спускной маленький штуцер глушится резиновым колпачком. Горизонтальный штуцер вставляется внутрь на одно деление (или на него натягивается ответная часть), чтобы резинка перекрыла сливной канал для повышения герметичности. Шайбу можно не снимать, а оставить на следующий раз. Она не мешает работе, а наоборот защищает вход в коробку с дисками от проникновения пыли. В резервуар заливается техническая тормозная жидкость так, чтобы уровень находился между отметками MIN и MAX.

Убедиться в успешности операции можно, сев в автомобиль Duster и выжав педаль. Она должна быть упругой и двигаться плавно, без проваливания. Процесс простой и занимает около 10-15 минут, но, если есть сложности с вырезанием шайбы под штуцер или непонятно, какую жидкость для тормозов выбрать, лучше обратиться в сервис.

Чек-лист: прокачка сцепления Рено Дастер, а как её делать

Французский внедорожник Рено Дастер, сборка которого производится во многих странах, оснащается механической или автоматической коробкой переключения передач (КПП). Механическая КПП предполагает использование системы сухого сцепления с диафрагменной пружиной. Система размещается в алюминиевом корпусе, который соединяется с коробкой и блоком цилиндров.
Крепится корзина сцепления к маховику с помощью 6 болтов. Кроме корзины в комплект, подлежащий замене на Рено Дастер при капитальном ремонте, входят: выжимной подшипник, совмещенный с рабочим цилиндром; ведомый диск, устанавливающийся на ведомый вал трансмиссии. Ресурс узла составляет 100-150 тыс. км пробега. Если нужна замена или ремонт, то после установки новой детали делается прокачка и регулировка сцепления Рено Дастер.

Заводское сцепление на Дастер

Комплекты производятся крупнейшими компаниями, специализирующимися в данной области. В комплект могут входить не только корзина, ведомый диск, но и гидравлический подшипник, смазка для шлицов, центрирующая оправка. Цены — от 3 тыс. р. и более. Средняя цена колеблется около 10 тыс. р. Подробную информацию о комплектах от производителей, отвечающих за качество, можно найти по артикулам: 302051060R, 620 3119 09, W06200B9, 3000 950 648, 834112, 828448.

Все неисправности сцепления, и почему они возникают

Основные признаки, сигнализирующие о необходимости разборки, замены узла:

вибрация, горелый специфический запах, рывки, провалы мощности при старте/разгоне;
пробуксовка устройства;
затрудненное переключение передач;
посторонние звуки: шум, хруст;
увеличенный свободный ход педали.

К самостоятельному ремонту или обращению в сервис прибегают из-за:

ослабления /поломки пружин — диафрагменной, демпферных;
деформации, износа шлицов, накладок;
утечки тормозной жидкости;
попадания смазочного вещества на фрикционные материалы.

Преждевременный износ вызывают:

агрессивная манера езды;
постоянное передвижение по городу и бездорожью;
резкий старт, разгон.

Инструменты для замены сцепления

Ремонт узла на Рено Дастер предполагает демонтаж КПП и вывешивание мотора (одна из подушек-опор находится под КПП). Если замена сцепления или ремонт узла делается самостоятельно — необходимы смотровая яма или двухопорный подъемник (для доступа к силовому агрегату и КПП), лебедка или домкрат (для поднятия, поддомкрачивания двигателя). Для защиты полуосей от попадания грязи, пыли, влаги используют специальные втулки. Также применяют защитные чехлы для пыльников шаровой опоры. Из инструмента необходимы:

накидные, рожковые ключи, головки разных размеров;
отвертки;
центрирующая оправка.

Как делается замена сцепления на Дастере (передний и полный привод)

Для ремонта, замены выполняют следующие действия:

Демонтируют КПП.
Стопорят маховик (отверткой или монтажкой), одновременно откручивают 6 болтов, которыми крепится корзина.
Снимают корзину.
Осматривают диск на предмет износа накладок (заклепки должны находиться на глубине более 0,2 мм), трещин, следов масла. При обнаружении одного из признаков диск меняют.
Проверяют целостность демпферных пружин.
Проверяют осевое биение диска. При превышении 0,5 мм, явных признаков коробления диск меняют.
Осматривают маховик и нажимной диск. Глубокие риски, выработка, задиры не допускаются. При обнаружении признаков дефектные узлы подлежат замене.
Новый ведомый диск должен свободно перемещаться по шлицам первичного вала.
Наносят на шлицы ступицы специальную мазеобразную смазку.
С помощью центрирующей оправки устанавливают деталь и центрируют ведомый диск. Корзину прикручивают равномерно, перескакивая через болт, делая не больше одного оборота ключа. Момент затяжки — 20 Н*м.
Вынимают оправку, устанавливают рабочий цилиндр с выжимным подшипником, а затем КПП.
Удаляют воздух из системы гидропривода.

Именно в таком порядке проводится замена сцепления на дастере.

Зачем делать прокачку, и как она делается

Попадание воздуха в замкнутую гидравлическую систему снижает эффективность, приводит к перегреву трущихся поверхностей, нежелательным последствиям, невозможности переключения передач на Рено Дастер. Воздух обладает значительной степенью сжатия, по сравнению с рабочей жидкостью — при завоздушивании системы не происходит передача усилия от педали до рабочего цилиндра, проблему устраняют прокачкой.

Как прокачать сцепление? Чтобы провести процедуру на Рено Дастер, нужно разбить работу на этапы:

Уровень в бачке тормозной жидкости должен быть при прокачке максимальным — для тормозов и сцепления используется одна расширительная емкость.
Выдвигают переходник трубки подвода рабочей жидкости назад, до второго положения, без извлечения, воздействуя на пружинные зажимы (лиры).
Снимают колпачок со штуцера прокачки, надевают на него прозрачный гибкий шланг.
Плавно выжимают педаль каждые 2 секунды до момента остановки появления пузырьков.
Наконечник (переходник) вставляют в патрубок до упора.
Устанавливают колпачок обратно на выпускной клапан.

Перед тем, как прокачать сцепление на Дастере, можно посмотреть видео, и тогда точно не возникнет никаких проблем с этой несложной процедурой.

Выжимной подшипник автомобиля Рено Дастер

Гидравлический выжимной подшипник на рено дастер предназначен для выключения сцепления перед моментом переключения передачи. Без выключения не представляется возможным синхронизация ведомого вала и шестерни. От качества детали зависит ресурс всего узла.
Комплектующие представлены следующей продукцией:

VALEO 804587 (от 3 тыс. руб);
RENAULT 306202899R / 306204287R / 8200987124 (от 2 тыс.р).

Лучшие производители сцепления для Дастера

Замена сцепления на рено дастер предполагает покупку новой детали. Цена зависит от производителя.
Один из надежных производителей и поставщиков автозапчастей — французская компания Valeo. Фирме принадлежат 143 завода в 20 странах. Среди клиентов — автогиганты BMW, Ford, General Motors. Все комплектующие проходят сертификацию, строжайший производственный контроль.
Немецкая фирма SACHS занимается поставками оригинальных запчастей для вторичного рынка и конвейерной сборки европейских автомобилей. Крупнейший производитель комплектующих имеет 39 производственных участков во всем мире.

Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы

Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу "от простого к сложному", так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с "мертвой точки". Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.

Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

3 Привод исправен – ищем другую причину

Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:

заедает ось выжимной вилки – наиболее "благополучный" вариант поломки;
повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.

Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.

4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Провалилась педаль сцепления: как самостоятельно доехать до СТО?

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:
1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.
1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.
- Проблемы со сцеплением: учимся определять и устранять
- Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления и решение проблемы
- Устройство и принцип работы сцепления в авто
Что делать, если провалилась педаль сцепления

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:
- педаль;
- выжимной подшипник;
- тяга или трос;
- вилка выключения;
- рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.
Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:
- Регулируемый трос в оболочке.
- Педаль управления.
- Рычаг вилки выключения муфты.
- Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
- Кронштейн педалей тормоза и муфты.
Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:
- педаль;
- главный цилиндр;
- рабочий цилиндр;
- емкость для жидкости;
- соединительная магистраль;
- штуцеры для прокачки системы.
Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Как сберечь сцепление

Для того чтобы сцепление как можно дольше прожило, необходимо придерживаться следующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль газа, не резко трогаться с места, при движении автомобиля накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не использовать автомобиль по бездорожью и в качестве буксира.

Если пренебрегать данными правилами, то замена ведомого диска, а возможно и полностью сцепления может потребоваться намного раньше. Для проверки износа ведомого диска необходимо на прямой передаче резко нажать на акселератор. Если двигатель «взревел», а автомобиль неохотно развивает скорость, ощущается специфический горелый запах, то это первый признак того, что пора задуматься о замене ведомого диска. Как правило, после того как сцепление подгорело, оно изнашивается полностью в течение пары недель.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:
1. Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
2. Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.
В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Похожие записи

Управление автомобилем зимой: езда по снегу и в гололед – полезные советы

Шесть способов отличить поддельное моторное масло от оригинального

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Провалилась педаль сцепления ВАЗ — причины и варианты решения проблемы

Неприятность поломки сцепления заключается в том, что переключение передач становится невозможным, а значит и о передвижении на таком авто не может быть и речи. Первый вопрос, который возникает в голове это: «Как доехать до СТО, когда провалилась педаль сцепления»?

Давайте разбираться, в качестве примера, естественно, возьмем отечественные ВАЗы, так как наш сайт посвящен автомобилям именно этой марки.

Прежде всего кое, что уясним. Если кто не в курсе, то на ВАЗ от 2101 до 2107 — сцепление гидравлическое, у «8, 9, и 10», а также «Калин» и т. д сцепление «тросиковое».

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

Читайте также: