Провалы в вариаторе ниссан
Обновлено: 14.05.2024
Nissan X-Trail 2.5 cvt Black Stone › Бортжурнал › Провал в оборотах при плавном наборе скорости. вариатор?
Т31. 2.5 цвт. пробег 180к
При плавном наборе скорости, при оборотах около 2к. При достижении скорости в 40кмвч идет сбрасывание оборотов до 1к на пару секунд. В этот момент машина поддергивается. Далее обороты возвращаются в норму. При резком ускорении такого нет. В ручном режиме коробки тоже нет.
Похоже, как будто на малой скорости включаешь высокую передачу. А потом обратно низкую.
Масло только менял. Проблема и на холодную, и на горячую.
Куда копать, у кого получилось решить проблему?
ради интереса позвонил в фирмы, ремонтирующие варики- все сводится к тому, что приезжай, дай кучу денег -60-80 к, а мы что нибудь поищем
Nissan X-Trail 2011, двигатель бензиновый 2.5 л., 169 л. с., полный привод, вариатор — поломка
Машины в продаже
Nissan X-Trail, 2010
Nissan X-Trail, 2011
Nissan X-Trail, 2008
Nissan X-Trail, 2010
Комментарии 52
Добрый вечер! Такая же хрень начала происходит с моей машиной, вы нашли решение проблемы
Привет всем, т31 2,5 езжу 6 месяцев и впервые на варике, все тоже самое, как будто на механике рано происходит переключение с 2 передачи на третью. Грешу на хорошо разбитую крестовину кардана, собрался менять на следующей неделе, прочитав высказывания других владельцев понимаю что дело не в кардане.
Абсолютно такая же ситуация. 2.0 CVT. Решение не нашёл
Если включить торможение двигателем то меньше ощущается провал и вибрация, но расход средний растёт.
изучил, симптомы схожи, но не совсем. Автор утверждает о тугости при начале движения, а у меня только при 40кмвч. Либо другая проблема у автор, либо не точно описание.
написал автору для уточнения
Продублирую ответ здесь.
Было такое и на старых датчиках и такое есть сейчас, особенно зимой. Летом гораздо реже, даже практически нет.
Подёргивания машины нет, т.к. все происходит очень кратковременно.
Просто такое ощущение, что со свечь сняли напругу, а потом опять дали.
Напоминает мне юность и старый мотоцикл, у которого на свечи вместо подсвечника прикручен провод, который на кочках слетает.
С чем это связано, не знаю. Провалы есть не всегда.
По одним и тем же дорогам езжу каждый день и всегда по разному это проявляется.
Закономерность выявить так и не смог.
Вначале думал, что это свечи или катушки, т.к. очень похоже на пропадание и потом резкий подхват.
Потом думал, что форсунки или бензонасос.
Теперь уже не знаю на что думать, т.к. такое есть у многих и многих. Значит какой заводской глюк.
PS, чаще проявляется при движении в горку. Может и бензонасос мудрить, но было бы часто, пришлось бы искать конкретно. А пока езжу так.
И снова про провал оборотов, вариатор и динамику разгона.
И снова про провал оборотов, вариатор и динамику разгона.
Сразу извиняюсь за новую (уже ни раз жеванную тему) НО!. Ситуация следующая. При разгоне с места при скорости 40 (ориентировочно иногда и при 60 если топить) происходит провал оборотов, примерно на 200-300. Знаю что это нормально. Знаю что срабатывает блокировка гидротрансформатора. Но. После просадки оборотов прям чувствуется ускорение. Как будто до этого было сцепление немного не отжато и вторичный вал проскальзывал (это как аналогия поведения вариатора), после просадки оборотов все нормально. Раньше так явно переключение не чувствовалось. Так же хорошо чувствуется при торможении, до 20 км/ч машина аж носом клюет, потом катиться. Плюс к этому, нет той четкости включения (как мне кажется), то есть если включить D или R и отпустить тормоз, то машина как то не охотно катиться. Что бы разогнать надо нажать на педаль газа. То есть не как на новой машине прям чувствуешь что движка передает мощность. В общем вяло как то все. Плюс сегодня при работающем двигателе (прогретом. ездил где то час без остановки), вытащил щуп из вариатора и увидел на нем мелкие пузырьки воздуха. Ошибок нет. Обороты в ходу нормальные (80 км/ч-1800, 100 км/ч-2100-2200, 120 км/ч-2500). Куда лезть? Где искать?:) Может поменять жижу и фильтр?
P.S. Машина капец. Плавающих неисправностей на ней устранил кучу. Все не явные. С первого раза не найдешь:)
Машина не новая. Новую из неё уже не сделаешь :(
Меняй топливный фильтр и меряй давление топлива. К пробегу 150 тыс уже и насос менять пора по износу и форсунки.
Промыл гидроблок. Все занятие заняло 5 часов. Позже выложу отчет. Теперь вопрос такой. Что с вариатором. При разгоне после блокировки гидротрансформатора ощущается рывок (ускорение). С чем это может быть связано и что начать диагностировать. Повторяю еще раз. Ошибок нет:) Нарисовал схематично схемки. Может поможет в объяснении. Ощущение как будто резко отпускаешь сцепление на коробке. То есть до этого оно немного было поджато, а потом полностью отключилось. Есть подозрение что конуса остаются на одном и том же диаметре при включении блокировки. По логике они должны перемещаться на пониженное состояние. То есть при увеличении мощности (при включении блокировки) конуса должны переходить на более высокое передаточное отношение. А они на месте стоят. Далее хоть стрелку ложи все ГУД. Ни рывков ни пинков. А вот если скорость снизить менее 20 км/ч то отключается блокировка гидротрансформатора и все по новой. Обороты большие скорость растет не охотно, потом "ХУ. К", обороты просели, пинок по попе и дальше хоть да разноса двигателя ее разгоняй все отлично:) Короче запарился капец. У кого какие идеи?:)
P.S. Завыл гидрач:) Так как жаба душит покупать новый буду восстанавливать старый:) По сему вопрос, может кто по доброте душевной отдаст старый сломанный насос ГУР. Если кому не нужен могу забрать. С меня вкусное пиво:) Ну и плюс отчет по восстановлению гидрача в полевых условиях:)
Так или восстановить отдав 600-800 руб. либо контрактный в неизвестном состоянии за 3500-5000 руб. Сейчас стоит контрактный. После покупки завыл через месяц. Так вот встает вопрос. Смысл тратить деньги за то же самое ггггггг:) Насос гудит только по одой причине износ овальной обоимы ротора. Есть масса видео где народ просто шлифует шайбы, лопатки ротора и затирает выемку в обоиме. Думаю стоит провести экспиремент. А если удастся найти живой ротор с лопатками и обоимой так вообще проблем нету. На дроме продавался гидрач с погнутым шкивом за 500 руб. не успел купить:) Так что теперь ищу похожего донора.
5 основных неисправностей вариатора Jatco JF011
Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.
Основная причина поломок — перегрев
Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.
Но существуют и другие причины перегрева.
- Если радиаторы залеплены грязью, вариатор эффективно не охлаждается. Нельзя использовать загрязненные и слишком частые сетки в прорезях бампера — защита силового агрегата должна иметь вентиляционные прорези.
- Вариатор перегревается при длительном буксовании, когда нагрузка велика, а охлаждения потоком воздуха нет. В таком режиме передаточное отношение в вариаторе максимально, и ремень, сгибаясь по малому радиусу на ведущих конусах, работает с большим напряжением, проскальзыванием и износом.
- Езда «на максималке» заставляет вариатор передавать всю мощность двигателя через ремень, согнутый по малому радиусу — теперь уже на ведомых конусах. Этот режим увеличивает износ и приводит к перегреву.
Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.
Признаки неисправностей
Шум и скрежет
Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.
Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.
- Возникает после пробега от 20 000 км
- Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).
Рывки при разгоне
Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.
- Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
- Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.
Переход в аварийный режим
При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.
- Возникает после пробега 40 000 км
- Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.
Полное обездвиживание автомобиля
Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.
- Возникает после пробега 80 000 км
- Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.
Рывки на всех режимах
Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.
- Возникает после пробега 40 000 км
- Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.
А если бережно обращаться?
Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.
При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.
Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.
Блогер рассказал, почему возникают пинки на вариаторе на примере Nissan Qashqai
Не все «рывки», возникающие на японском кроссовере, свидетельствуют о поломках.
Многие россияне при эксплуатации Nissan Qashqai на вариаторе встречались с такой проблемой, как «пинки» на КПП – одно время они думали, что это конструктивная особенность трансмиссии, но позже решили обращаться в ремонт. Ведущий канала «Авто Soviet» рассказал о причинах возникновения «толчков» на японском кроссовере с бесступенчатой трансмиссией.
По словам блогера, возникновение «пинков» на «Кашкае» - это уже достаточный повод для того, чтобы обращаться в автосервис за диганостикой, но еще обзорщик считает, что автовладельцев могут просто «развести» на деньги или отказать в обслуживании. Именно поэтому автор видео рассказал о причинах появления «толчков» на вариаторе, которым оснащен японский кроссовер.
При переходе из режима «Паркинг» в режим «Драйв» на Nissan Qashqai с вариатором возникает небольшой «толчок» - блогер отметил, что это нормальная ситуация для «Кашкая», так как для переключения режимов автоматике коробки необходимо сжать или разжать определенный пакет фрикционов, для чего создается определенное давление, из-за чего движок немного наклоняет КПП, из-за чего и возникает «пинок». Интересно, что такое явление характерно для многих автомобилей разных марок, которые получили бесступенчатую трансмиссию с гидротрансформатором.
При наборе скорости или при обгоне на трассе на Nissan Qashqai вариатор начинает «подпрыгивать» и демонстрировать «провалы» до 2 000 оборотов, из-за чего автомобиль не получает никакого ускорения. Причиной этого является проскальзывающий при постоянном разгоне ремень на КПП, вырабатывающий некоторые трассы, и когда эти трассы становятся очень глубокими, тогда сжимаются конуса и ремень выталкивается из них, из-за чего начинают скакать обороты, что влечет за собой увеличение давления для дальнейшего ускорения. При торможении на японском кроссовере тоже могут появляться «толчки», но это не является неисправностью, что является обычной штатной работой гидротрансформаторного вариатора.
При замедлении Nissan Qashqai происходит разблокировка вариатора, из-за насосное колесо механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, что влечет за собой небольшой «пинок». Это происходит еще потому, что включается еще и защита от ударных нагрузок.
Провалы после замены масла в вариаторе на Ниссан Кашкай
После замены масла в вариаторе начались провалы в двигателе. Может ли уровень масла повлиять на это?
Как влияет уровень масла в CVT на работу коробки?
Должен ли уровень масла в вариаторе на горячем двигателе доходить до отметки HOT?
Добрый день. Ехал по трассе, перестала включаться турбина, еле набирал 2000, через 7-10 км машина заглохла. На дороге лужа масла, под капотом все в масле, больше не заводится. Ника.
Вариатор встает в аварийный режим, загорается «чек эндж». Через некоторое время проблема пропадает и гаснет чек. Проблема возникает при высоких скоростях, когда движешься с постоян.
Машину приобрёл б/у с пробегом 91,000. Надо ли менять жидкость в вариаторе.
Двигатель к9к, при резком увеличении оборотов дымит, незначительно увеличился расход топлива. Возможные причины.
Может не корректно работать вариатор например. Вы сброс счетчика старения масла вариатора делали при помощи оригинального диагностического сканера? Если не делали, то сделайте, так же проверьте уровень масла в кпп. Как именно проявляется провал в работе двигателя и при каких обстоятельствах?
@andrienko.1966 --> Масло залил оригинал, как в книжке написано, ниссановское. Сейчас забрал машину от мастера, ничего не нашёл. На ходу, когда начинают опять плавать обороты, включал нейтральную как посоветовали, обороты набирает не резво плавно. И на прогретом двигателе масло до отметки HOT не доходит, начинает тупить, не разгоняется, прыгают обороты двигателя. Когда заглушу двигатель, потом заведу, начинает ехать нормально, но недолго, потом всё начинается заново
@andrienko.1966 --> На холостом ходу как работает двигатель если нажать на педаль газа? Чек не загорается? Если перезапуск помогает, то вероятнее всего есть ошибка в памяти ЭБУ.
@andrienko.1966 --> Чек не загорается ни какой. В инете написано что на прогретом двигателе уровень должен доходить до отметки HOT
@andrienko.1966 --> И появился иногда свист как от ремня
@andrienko.1966 --> Должен ли уровень масла в вариаторе на горячем двигателе доходить до отметки HOT?
Двигатель не набирает обороты. Потом может прорвать, но не скидывает в свободном режиме, когда разгоняется до ста км держит 4000 оборотов по тахометру. Отпускаешь газ падает скорость, нажимаешь опять поднимаются обороты до 4000. При трогании с места разгоняется очень медленно, примерно до 40-50 км в час, потом начинает но тупо
@andrienko.1966 --> А если на холостом ходу нажать педаль газа в пол, нормально будет набирать обороты? Если да, то проблема вероятнее всего с вариатором или совпадение и проблема например в топливной системе. Вы так и не ответили про сброс счетчика.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Nissan ВАРИАТОР JF015E типичные болезни.
В 2010 году Джатко выпустила следующее поколение новых вариаторов CVT7- JF015 (RE0F11A) на смену своему предшественнику-бестселлеру JF011E.
Конструктивная идея принципиально отличается от предшественника (JF011E). JF015 также имеет гидротрансформатор, смягчающий нагрузку на валы, планетарную передачу для заднего хода, но главная особенность - две ступени прямого хода и три пакета сцепления: Директ №1(Low), - №2(High) и Реверс.
Эту трансмиссию Jatco можно назвать двухступенчатым вариатором . Что позволило уменьшить конуса, увеличив передаточное число до рекордных 1:7.3 с помощью двух передач прямого хода. Конуса не используют самые рискованные зоны у оси и у края, где быстрее всего наступает срыв ремня в скольжение. И так как конуса - это самая дорогая и проблемная часть вариатора, то кроме экономии в размерах вариатора ожидалась повышенная надежность с заметной экономией в цене этого вариаторного гибрида.
Конструктора ступенчатых АКПП на сегодня добились практически незаметного переключения и решили, что при если разгоне машины этим CVT один раз произойдет переключение передач как в ступенчатой АКПП, то водитель этого не заметит. Ну или готов будет закрыть на это глаза за такие деньги, ведь надежность работы при этом гарантируются.
Новое поколение вариаторов Джатко JF015E разработано чтобы стать следующим бестселлером для переднеприводных машин класса light с двигателями от 1.2 (L3) до 1.8 литра (L4): NISSAN Juke , Micra (по классификации Ниссан - RE0F11A ) и редкие у нас: Mirage, March, Roox, Tiida, Moco.
Как JF015E этот вариатор с 2012 года массово устанавливают на Сузуки Swift, Splash, Alto, Solio, Lapin и на некоторые модели Мицубиши. И список машин с JF015E постоянно расширяется.
Изменения в конструкции в основном связаны с желанием сделать его еще более экономичным, компактным, с расширенной (вверх и вниз) зоной передаточных чисел без вреда для имиджа вариаторов Джатко как "долгоиграющих".
- Фильтров в вариаторах JF015 два:
Масло применяется типа NS-3 (для несильно нагруженных вариаторов от ДВС до 2-х литров в южных широтах многие используют NS-2). Меняется методом частичной замены. И эта высокоинтеллектуальная коробка очень требовательна к чистоте и уровню масла. Уровень и чистота проверяется по переливной пробке на горячем (при определенной tº) работающем двигателе. Желательно делать это регулярно у мастеров, специализирующихся на ремонте вариаторов Джатко.
Теплообменник — маломощный, требует ежегодной чистки, хватает на 80-100 ткм спокойной езды, быстро забивается грязью от фрикционов, что ведет к перегревам. Для машин, у которых замечен перегрев масла, мастера вместо теплообменника устанавливают переходник для установки внешнего радиатора.
Для переборки вариаторов обычно кроме фильтров заказывают Ремкомплект прокладок и сальников , комплект фрикционов для всех 3-х пакетов и реже — стальные диски, если масло пахло горелым. Вскрытие часто показывает, что пора заменить клапан насоса и подшипник входного вала. Они имеют такой же короткий ресурс, что и фрикционы. Также проверяется солнечная шестерня на наличие трещин, кроме обычной проверки узлов на люфты и натертости.
"Детские болезни" вариатора JF015 напоминают типичные проблемы предшественника JF011. Они все перечислены ниже и часто являются причинами раннего «локального» капремонта без замены расходников.
Наиболее актуальной для вариаторов является смена тефлоновых колец, которые меняют вместе с ремонтом входного вала или со сменой фрикционов, или сменой подшипников, или сменой ремня. так как эксплуатация с изношенными кольцами довольно быстро сокращает ресурс всех этих деталей. Заказывают полные Оверолы от Пресижн и АТОК .
Комплект фрикционов JF015 в отличии от предшественника состоит уже из трех разных типов фрикционов . По отдельности фрикционы меняются редко.В одном из 5-ти случаев переборки заказывают и комплект стальных дисков JF015.
Также, после вскрытия, оказывается необходимой замена Комплекта обрезиненных поршней JF015 (2 шт., поршень +ретейнер) .
- Ремень - тот же толкающий, с 9-ю лентами, проверенной конструкции, что и у старших братьев. Родственен ремням вариаторов Хонды и Ниссана (RE0F21A). Для замены используют как новые ремни так и бывшие в употреблении, имеющие остаточный ресурс. Встречаются два типа ремней для этого вариатора — стандартный, самый популярный в замене и более дорогой, усиленный .
Своевременная замена ремня, у которого износился «протектор» помогает продлить ресурс конусов , которые являются главным и самым дорогим узлом вариатора. И которые, к сожалению, нередко при вскрытии оказываются критически поврежденными. Меняют на БУ.
Этот узел не любит грязного и холодного масла. Частая эксплуатация зимой при температуре масла ATF ниже +60° приводит к проскальзываниям и повреждениям и ремня и конусов. Ремень - типичный расходник для всех возрастных вариаторов Джатко. На рынке существуют только оригинальные ремни Бош . Новые и БУ.
Важно при замене установить ремень строго по стрелке вращения от ведущего конуса к ведомому, иначе ремень сразу же рвется!
Вариаторы не любят агрессивной езды также и на максимальных оборотах (скорости выше 130 км\ч). При этом массивная металлическая цепь, кроме передачи момента, еще стягивает валы, стремясь под действием центробежной силы принять форму круга. Дополнительное давление, возникающее при этом, перегружает как саму цепь (ленты ремня) так и подшипники, на которые опираются соединенные цепью валы. Кроме того на высоких скоростях возникают вибрации ремня при переходе из состояния "изогнут-выпрямлен", которые также негативно влияют на подшипники и срыв ремня в скольжение. Поэтому длительная езда на предельных скоростях значительно уменьшает ресурс ремня и подшипников… (подробнее)
Конструктивной причиной называют гонку за компактностью - слабоватый первичный вал. Первые годы выпуска настройки гидроблока были выполнены так "демократично", что педаль газа приводила этот подшипник к скорой кончине уже в первый год эксплуатации. Вал перекашивает предельными нагрузками, возникают вибрации, которыми и разбивает подшипник. Эта проблема часто диагностируется по характерному шуму, без вскрытия вариатора.
Если продолжать ездить с этой проблемой, надеясь на самоизлечение, то разбивает и сам первичный вал, замена которого - проблема (ставится БУ). Известны два варианта вала — на 31 зуб (74мм — диаметр) и более редкий на 32 зуба (72мм). Еще хуже — если разбивается посадочное место подшипника в корпусе.
Владельцам машин с этим вариатором нужно иметь ввиду, что JF015E созданы для спокойных и экономичных поездок по забитому пробками городу. Особенно не любят эти вариаторы агрессивной езды на непрогретом двигателе.
Хотя саму планету Джатко значительно усилила, установив вместо втулок подшипники, солнечная шестерня 612 конструктивно напоминает печально известную шестерню американского автомата 6T40 и ее быстро разбивает даже небольшими вибрациями от слишком энергичных разгонов с места. Поэтому для водителей, которые сумели убить эту деталь в первые 2-3 года эксплуатации авто, многие мастера не дают гарантию на капремонт более одной недели.
Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.
В 
этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.
И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.
Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.
- Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
- Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
- Пинки при торможении
Пункт номер один.
Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).
Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.
Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.
Второй пункт
Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.
Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.
И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.
Пункт номер три.
Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.
Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.
И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.
Дергает, толкает, троит, провалы, рывки оборотов при разгоне и на скорости. Катушки зажигания? Вариатор? Симптомы неисправности. Кашкай J10
Похожие публикации
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Ответы 1,1k
- Создано 9 г
- Последний ответ 22 июл
Лучшие авторы в этой теме
leva14 88 публикаций
chuk78 66 публикаций
илдар 65 публикаций
desperado 61 публикация
Популярные дни
Популярные публикации
Елена1305
Расскажу еще и в этой ветке свою историю. Вдруг кому-то поможет. В январе мой Nissan Qashqai j10 стал поддергиваться при плавном разгоне на низких оборотах. Я, начитавшись инфы в интернете, поехала пр
LeStel
Всем доброго дня! Проблему решил самостоятельно. Вышла из строя микросхема (контроллер, драйвер) управления зажиганием в блоке ЭБУ двигателем. Заменил. Работает, двигатель не троит. Это вкратце, а теп
Сечин
Заменил наконечники,проехал 11 км по полям и лесам-ни единого пропуска. Но и в старых не увидел ничего криминального кроме одного чуть окислившегося резистора.
Читайте также: