Регулировка сцепления газ 52

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 06.10.2024

Регулировка Лапок Сцепления Газ 52

Здравствуйте, дорогие друзья! Я не писал долгое время, но я не писал, причина проста, я не знал, чем поделиться с вами. Сегодня я встретил друга. Как он недавно сказал мне, он отремонтировал сцепление на газоне, то есть газ 3307. Но это не так важно, что сцепление работает на газе 3307, а газ 53 такой же. Только вот привод сцепления на газе 3307 гидравлический (см. Рис. 1.), но на газе 53 механический (см. Рис. 2.), я написал это на случай, если кто-нибудь вдруг узнает. А в остальном такой же, как мы знаем, тот же двигатель, в основном это означает, что сцепление одинаковое.

Привод сцепления Газ 3307 гидравлический.

Рисунок 1. 1. питательный бак; 2. подающий шланг; 3. главный цилиндр; 4 защитных колпачка; 5. главный цилиндр толкателя; 6. сцепление; 7. вилка; 8 педалей; 9. регулировочная гайка; 10. орех; 11. толкатель; 12. стяжная пружина; 13 цилиндров; 14. поршень; 15. клапан кровотока; 16. поршень главного цилиндра; 17. манжета; Компенсационное отверстие; B. Обходное отверстие.

Приводной газ 53 сцепления является механическим.

Фигура 2. 1. маховик, 2. картер, 3. ведомый диск, 4. зажимная пластина, 5. рычаг рычага, 6. смазка, 7. регулировочная гайка, 8. сцепление, 9. приводной вал коробки передач, 10. заглушка, 11 корпус, 12 нажимных пружин, 13. регулировочная гайка, 14. тяга, 15. выпускная пружина, 16. педаль сцепления.

Как выяснилось в разговоре с моим другом, он не может отремонтировать сцепление после ремонта. Прежде всего я попросил перечислить весь список выполненных работ от начала до конца во время ремонта сцепления. Оказалось, что и маховик, и привод не нуждались в ремонте, то есть они не были разработаны. Не нужно было шлифовать токарный станок.

Сцепление газ 3307 и газ 53.

Рис. 3. А. 2,5-3 мм; 1. маховик; 2. отстойник; 3. ведомый диск; 4. прижимная пластина; 5. рычаг прижимной пластины; 6. масло; 7. регулировочная гайка; 8. муфта сцепления муфта сцепления; 9. входной вал коробки передач; 10. вилка; 11. корпус; 12. нажимная пружина.

Если вдруг кто-то не знает, как работает нажимной диск сцепления-4, маховик-1 (см. Рис. 3.) также ремонтируется. Бояться того, что не нужно, не так сложно. Поместите прижимную плиту на подставку и поставьте пресс на стол. Положите накладку на корпус так, чтобы было удобно открутить регулировочные гайки-7. Нажав на подкладку прессом, разгрузите рычаги-5 от давления пружин сжатия-12, открутите регулировочные гайки-7, слегка отпустите пресс и снимите корпус.

Примечание. Перед началом демонтажа сцепления обратите внимание на расположение всех частей относительно нажимной пластины и самого диска относительно корпуса и узла сцепления относительно маховика, чтобы сохранить заводской баланс всей сборки после сборки. Помните, это важно.

Поэтому, когда вы разбираете сцепление, не забывайте о маховике, если есть тест, его тоже лучше снять. На этом этапе, пока ваши ремонтные работы на сцеплении и маховике завершены, остальные должны быть оснащены хорошим токарным станком. Надо шлифовать и даже поверхность маховика и диска. После того, как токарный станок сделал свою работу, соберите все в обратном порядке. И не забывайте о отметках, которые вы сделали перед тем, как приступить к сцеплению.

Работа описанная выше, то есть шлифовка, мой друг не делал, в этом не было необходимости. Получается, что толщина маховика, а также нажимного диска сцепления не изменилась, т.е. не уменьшилась. Он просто поменял диск-3 и собрал все воедино, правильно отрегулировав. "Завел двигатель, нажал педаль сцепления и включил передачу, но не на любой передаче" (Я пишу так, как он сказал мне). "Я выключил двигатель, сжал сцепление, включил 1 передачу и запустил двигатель, с коробкой передач все в порядке. Как всегда он ушел, все прошло хорошо. Как остановиться Хочу активировать передачу при работающем двигателе, совсем нет. Я выключаю двигатель, включаю трансмиссию, запускаю двигатель и еду. Вот почему я страдаю" (по его словам).

Поэтому он попросил помощи, в чем может быть проблема. И проблема в том, что он, к сожалению, не знал, как это случилось. Да, он не только не знает многих об этой уловке, поэтому я решил поделиться своим опытом с вами.

И так получилось, что все изменилось после ремонта, связанного с заменой дисковой муфты Газ 3307 и Газ 53. Почему сцепление не отключено, теоретически все должно быть в норме, особенно после ремонта и правильной регулировки. Эта проблема в моей практике встречалась с бензиновым двигателем ZmZ 511 и бензиновым двигателем ZiL. А вина. это всего лишь толщина направляющих дисков сцепления. Как правило, диски сцепления, а именно колодки ведомых дисков, продаваемые в автозапчастях, толще. Они идут хорошо, как оказалось, ремонтируют. И это рассчитывается, если маховик и нажимной диск сцепления внезапно ремонтируются, то есть токарный станок выдвигается.

Видео: Регулировка Лапок Сцепления Газ 52

И что мы делаем, когда выходим из ситуации, так это то, что нам нужно каким-то образом компенсировать эту дополнительную толщину, предполагая, что мы не касались маховика и соединительной пластины. И изогнутая проволока толщиной 4 мм поможет нам в этой ситуации (см. Рис. 4.). Да, да, не удивляйся.

Рисунок 4 Гнутая проволока.

Я прошу прощения за фото. Я не фотографировал то, что нашел на просторах нашего огромного Интернета. Это просто чтобы показать вам, как должен выглядеть провод. Может быть, кто-то смеялся сейчас, но кто-то был удивлен: "А чем тут может помочь провод, не понятно", Я согласен с вами, когда я впервые узнал об этом трюке, я тоже был удивлен. И когда я проложил эти провода там, где мне нужно было волноваться, после того, как сцепление заработало нормально, и шестерни начали включаться, как по маслу, так сказать.

Рисунок 5 Место установки провода.

Я указал на рисунке место, где должен быть проложен провод толщиной 4 мм. Вам просто нужно ослабить болты корпуса. Известно, что крышка сцепления-11 установлена на маховике-1 коленчатого вала с помощью шести центральных (специальных) болтов. И затем, после того, как болты будут ослаблены, между кожухом-11 и маховиком-1 (см. Рис. 3.), вы непосредственно присоединяете провод непосредственно к самим болтам, это похоже на регулировочную шайбу.

Кто-то мог подумать: "почему нельзя использовать 4 мм шайбу"Вы можете иметь шайбу. Только одна вещьно. Рано или поздно нам придется удалить те же провода регулирования. Это будет зависеть от пробега вашего автомобиля. Поскольку накладка, ведомый диск изнашивается, сцепление начинает проскальзывать, мы также называем это явление "диски",

Это "диски"то есть скольжение сцепления, и это будет сигнализировать, что пришло время избавиться от наших регулировочных проводов. Для этого достаточно немного ослабить крепежный болт корпуса и снять провод. И если бы это была шайба, нам бы пришлось открутить весь болт. Зачем нам нужно снова открутить и затянуть болт, все равно можно испортить резьбу. Вот почему они придумали это "умные люди" Таков трюк с проволокой.

После того, как я рассказал другу об этом трюке, он забрался в свою лодку и поспешил домой. Примерно через полчаса я позвонил и поблагодарил. Это было причиной. Он говорит, что передачи теперь включены как часы.

Это не хитрые уловки, которые иногда помогают нам с ремонтом автомобиля. Если вдруг кто-то что-то не понимает, спросите лучше в комментариях. Потому что вдруг кто-то может столкнуться с той же проблемой, что и ты. Так что пиши, спрашивай, я отвечу, я помогу как смогу.

Основными соединительными элементами являются газ 3307 и газ 53.

Муфта ГАЗ-3307 однодисковая, сухая, рычажная, с периферийными пружинами, демпфер крутильных колебаний, установлен в картере 2 (см. рис. 3)

Основными элементами сцепления газа 3307 является ведомый диск 3 в сборе с фрикционными накладками и нажимными пластинами 4 в комплекте с корпусом 11 и рычагами 5. Корпус сцепления крепится к маховику 1 коленчатого вала с помощью шести центральных (специальных) болтов (см. рис. 3.)

Двенадцать нажимных пружин установлены между корпусом и диском 4. Сила сжатия пружин обеспечивает необходимое трение и передачу крутящего момента от маховика через корпус и прижимную пластину к диску сцепления. Есть три рычага для освобождения сцепления 5. Специальные гайки рычага 7 поддерживают рычаги на корпусе.

Одновременное нажатие подшипника на все рычаги регулируется гайками 7, которые после регулировки открываются. Эти рычаги обычно не регулируются при управлении автомобилем. Упорный подшипник, установленный на сцеплении 8, используется для расцепления сцепления.

Между концами рычагов нажимной пластины (корзины) и выжимом подшипника сцепления Газ 3307 требуется зазор 2,5-3,0 мм, который обеспечивается свободным зазором 4-5 мм внешнего конца муфта вилки 10 и соответствует свободному ходу педалей 40-55 мм двигателя на холостом ходу

Смазка подшипников сцепления Газ 3307 снабжен масляной крышкой 6, расположенной в верхней части корпуса сцепления. Смазка, удерживающая смазку, и муфта для сцепления соединены гибким шлангом.

При установке нового шланга заполните его маслом. Для этого вдавите в него сосок колпачка дважды. Только после третьего заполнения смазка из смазки будет подана в подшипник.

Газ управления выпуском сцепления 3307

Перед регулировкой привода проверьте уровень жидкости в подающем баке 1 (см. рис. 1) и, если в системе есть воздух (утечка на направляющей, гидравлический привод, неисправность педали и т. д.), накачайте привод.

При регулировке приводной муфты ГАЗ-3307 свободный конец наружного конца вилки сцепления должен составлять 4-5 мм, что соответствует требуемому зазору между концами рычажных рычагов и выжимным подшипником сцепления.

Маховик сцепления ГАЗ-3307 регулируется в следующем порядке:

отсоединить выпускную пружину 12 (см. рисунок 1);
поместите линейку вдоль толкателя 11 и, встряхивая вилку 7 рукой, измерьте свободный ход вилами. Если это не соответствует требуемым ограничениям, отвинтите контргайку 10 и, удерживая регулировочную гайку с помощью гаечного ключа, поверните толкатель 11 для достижения требуемого свободного хода (см. рисунок 1A) Чтобы повернуть толкатель, используйте переключатель клапана перекрытия колеса;
затяните контргайку, удерживая толкатель напротив ключа;
Проверьте вилку для свободной игры.

Что ж, с газом сцепления 3307 и газом 53 на этом, а пока давайте покончим. Я надеюсь, что что-то поможет вам в этой статье. Если вы вдруг не нашли что-то или просто не можете найти это, то я рекомендую прочитать статьи в категориях "Ремонт газа", Я уверен, что вы найдете ответ на свой вопрос, но если нет, напишите в комментариях интересующий вас вопрос, я отвечу.

Регулировка корзины сцепления газ 52

Сцепление ГАЗ-53 и ГАЗ-3307. Как установить и отрегулировать сцепление читайте в этой статье

Ремонт, установка и регулировка сцепления Газ-53 и Газ-3307

Сцепление автомобиля ГАЗ-53—сухое, однодисковое, оснащенное демпферным устройством на ведомом диске и устанавливаемое в литом картере, изготовленный из алюминия. Корзина сцепления крепится к маховику коленвала при помощи шести центрирующих болтов, внутри которой находится нажимной диск. Вращение от маховика к нажимному диску передается через три выступа, предусмотренных в диске и входящих в окна корзины сцепления.

От двигателя к коробке передач крутящий момент передается при помощи ведомого диска, зафиксированный между торцами нажимного диска и маховика усилием двенадцати пружин.Рычаги выключения сцепления размещены в прорезях выступов нажимного диска и при помощи игольчатых подшипников и осей соединены с опорными вилками и нажимным диском. Опорные вилки шарнирно зафиксированы на кожухе сцепления при помощи сферических регулировочных гаек и конических пружин. По окончанию регулировки гайки закернивают и в по ходу эксплуатации рычаги не регулируются.

Нажимной диск сбалансирован в сборе с маховиком и коленчатым валом, поэтому при замене ведомого диска, при сборке сцепления необходимо совместить метки «0» на маховике и корзине нажимного диска.

Сцепление автомобиля ГАЗ-53 имеет механический привод управления и состоит из педали сцепления, тяги, валика с рычагом и регулировочной гайки. Для смазывания втулки педали сцепления на торцевой части валика педали предусмотрена пресс-масленка.

При помощи стяжной пружины педаль сцепления удерживается в крайнем заднем положении. Ход педали в заднем положении ограничивается при помощи упора педали в пол кабины посредством резиновой муфты.

Свободный ход педали сцепления должен составлять 35-45 мм, а свободный ход педали при неработающем двигателе 6-7 мм, что соответствует зазору 4 мм между подшипником выключения сцепления и концами рычагов нажимного диска.

При отсутствии данного зазора возможен быстрый износ рычагов, сгорание фрикционных накладок или выходу из строя подшипника.

Уход за сцеплением и его приводом подразумевает периодическую смазку упорного подшипника муфты выключения сцепления и в осуществлении регулировки привода.

Смазка подшипника выключения сцепления происходит при помощи колпачковой масленки, находящейся в верхней части корзины сцепления. Дважды выжмите в него полностью заправленную колпачковую масленку.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

Сцепление регулируется в том случае, если свободный ход педали составляет более или менее 35-45 мм и регулируется путем изменения длины тяги. Для того, чтобы увеличить свободный ход педали необходимо отвернуть регулировочную гайку.

Поломка ступицы ведомого диска, преждевременный износ накладок и их разрушение могут быть вызваны движением автомобиля с неполным выключением сцепления, не плавным включением сцепления при переключении на прямую или третью передачу, включением на высокой скорости 1 или 2 передачу.

Разборка, ремонт и сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53

Для того, чтобы провести ремонт сцепления, его демонтируют с автомобиля без снятия двигателя.

Для этого достаточно установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник, для обеспечивания полного доступа к сцеплению снизу.

Как снять сцепление

Снимите коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления и муфтой. Отсоедините оттяжную пружину от муфты и демонтируйте с муфты подшипник.

Открутите болты крепления и снимите штампованную нижнюю часть корзины сцепления. Проверьте наличие на кожухе нажимного диска и на маховике двигателя совмещение меток «0» — если они отсутствуют, то нанесите их.

Постепенно открутите болты крепления корзины сцепления к маховику, прокручивая при этом коленвал двигателя.

Снимите нажимной и ведомый диски сцепления из картера через нижний люк. Диски снимаются по очереди, так как вторая поперечина рамы мешает одновременному демонтажу нажимного и ведомого диска.

Через посадочное отверстие для коробки переменных передач поднимите нажимной диск до упора в картер, оставляя при этом внизу приемлемый зазор для демонтажа ведомого диска.

Далее, поверните нажимной диск вниз одной из регулировочных гаек, снимите его, прокручивая так, чтобы остальные гайки проходили, не задев поперечину.

Снятие кожуха сцепленияРазборка нажимного диска

Перед разборкой нанесите метки на нажимном диске, рычагах и кожухе для того, чтобы сохранить балансировку во время сборки. Разместите нажимной диск на подставке и установите на столе пресса усилием от 30 кгс.

Кожух не должен касаться подставки и стола пресса. Сверху на кожухе разместите подкладку таким образом, чтобы она не закрывала три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажмите прессом на подкладку, сжимая пружины и освободите от усилий рычаги выключения сцепления.

Открутите регулировочные гайки опорных вилок и медленно отпустите пресс. Снимите кожух сцепления, теплоизолирующие шайбы и нажимные пружины. Расшплинтуйте и снимите оси рычагов выключения из ушков нажимного диска. Демонтируйте иглы подшипников.

Осмотр и проведение контроля деталей сцепления

После того, как сцепление разобрано — тщательно промойте его детали для проведения дальнейшего осмотра.

Стоит обратить внимание на качество заклепочных соединений, отсутствие трещин, износа, деформаций, заломов и забоин на ведомом и нажимном дисках, опорных вилках, рычагах, ступице, пружинах, вилки выключения сцепления, кожухе и на остальных деталях.

Если на поверхностях фрикционнных накладок ведомого диска имеются трещины, следы перегрева или чрезмерное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до заклепок меньше 0,2 мм, то их необходимо заменить.

Обе накладки меняются одновременно, так как разная толщина накладок нарушит стабильную работу сцепления.

Для того, чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, необходимо высверлить и осторожно выбить заклепки крепления накладок к диску и пластинчатым пружинам.

При наличии кольцевых рисок и задиров на поверхностях маховика и нажимного диска их следует удалить путем шлифования или проточкой.

Величина снятого металла во время обработки должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки уменьшилась не более чем на 1 мм.

При этом, во время сборки сцепления для сохранения нажимного усилия под теплоизолирующие шайбы устанавливаются дополнительные стальные шайбы, толщина которых должны быть равной величине снятого металла с поверхности нажимного диска.

Сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53

Во время сборки ведомого диска необходимо приклепать фрикционные накладки. На головках заклепок после развальцовки недопустимы трещины и надрывы.

Торцы всех головок заклепок крепления накладок должны быть утоплены не менее чем на 2 мм от рабочей поверхности.

Высота расклепанной головки на диске должна составлять 0,6-0,9 мм, на пружинных пластинах — 0,9-1,2 мм. Пластины к диску приклепываются стальными заклепками диаметром 4×5 мм.

Ведомый диск с новыми накладками необходимо проверить на биение плоскости трения. Биение накладок диска измеренное на радиусе 125 мм, должно составлять не более 0,7 мм.

Сборка нажимного диска

Во время сборки нажимного диска сцепления необходимо убедиться в совпадении меток на рычагах, кожухе и нажимном диске, а нажимные пружины отцентрированы по отбортовках кожуха.

По окончанию сборки необходимо отрегулировать положение головок рычагов выключения сцепления. При отсутствии специального устройства, можно использовать свободный маховик.

В данном случае, нажимной диск в сборе с кожухом размещают на поверхности трения маховика.

Между маховиком и нажимным диском в трех точках размещают шайбы толщиной 12,2±0,02 мм и прикручивают кожух к маховику.

Закручивая или откручивая регулировочные гайки добейтесь того, чтобы размер от торца маховика до конца всех рычагов составлял 51±0,25 мм.

Разница в размерах каждого рычага не должны быть более 0,3 мм. По окончанию регулировки необходимо зачеканить металл хвостовика каждой сферической гайки в прорезь опорной вилки.

Регулировка положения рычагов выключения осуществляется только на снятом с автомобиля сцеплении.

В том случае, если во время сборки была замена рычагов выключения, нажимного диска или кожуха, то необходимо провести статическую балансировку нажимного диска в сборе, путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, применяемых для установки нажимных пружин. Глубина сверления от края бобышки должна составлять не более 25 мм.

Установка сцепления на автомобиль ГАЗ-53 осуществляется в обратном порядке. Перед монтажом сцепления следует заложить смазочный материал в отверстие шарикоподшипника первичного вала, протереть поверхность трения нажимного диска и маховика.

Необходимо также отцентрировать ведомый диск по отношению оси коленвала; в шлицевое отверстие ведомого диска нужно вставить специальную оправку так, чтобы ее конец зашел в шарикоподшипник маховика. Болты крепления кожуха затягиваются равномерно.

Сцепление на ГАЗ 53 — Регулировка диска сцепления и размеры центровки

Маховик является крайней деталью, насаженной на вал двигателя. К нему на шести призонных болтах прикручена «корзина». Корзина состоит из кожуха, нажимного диска и ведомого диска. Ведомый диск иначе называется «Диском сцепления ГАЗ-53». Если к корзине не прикасаться, то нажимной диск давит упругой силой двенадцати пружин на ведомый круг, прижимая его к маховику. За счет сил трения ведомый круг вращается вместе с маховиком. Нажимной круг получает крутящий момент за счет трех выступов, которые находятся в окнах корзины сцепления.

Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.

Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.

Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.

При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.

Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.

Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.

Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.

Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53

У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.

Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.

Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.

Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.

Диск сцепления ГАЗ-53

Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.

Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.

После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53

Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело. Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.

Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.

Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.

Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).

Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.

После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.

Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.

В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.

Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53

При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.

Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.

Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.

Регулировка сцепления газ 52

Возможные причины неисправности сцепление.

Ремонт и регулировка сцепление Газ.

Привод сцепление Газ 3307 гидравлический.

Рис.1. 1 - питающий бачок; 2 - питающий шланг; 3 - главный цилиндр; 4 защитный колпак; 5 - толкатель главного цилиндра; 6 - муфта выключения сцепления; 7 - вилка; 8 педаль; 9 - регулировочная гайка; 10 - контргайка; 11 - толкатель; 12 - оттяжная пружина; 13 цилиндр; 14 - поршень; 15 - клапан прокачки; 16 - поршень главного цилиндра; 17 - манжета; А компенсационное отверстие; В - перепускное отверстие.

Привод сцепление Газ 53 механический.

Рис. 2. 1 - маховик, 2 - картер, 3 - ведомый диск, 4 - нажимной диск, 5 - оттяжной рычаг, 6 - масленка, 7 - регулировочная гайка, 8 - муфта выключения сцепления, 9 - ведущий вал коробки передач, 10 - вилка, 11 - кожух, 12 - нажимная пружина, 13 - регулировочная гайка, 14 - тяга, 15 - оттяжная пружина, 16 - педаль сцепления.

Как выяснилось в разговоре, с моим знакомым, он не может отрегулировать, после ремонта, сцепление. Я в первую очередь попросил перечислить весь перечень проделанных работ от начала и до конца, во время ремонта сцепление. Выяснилось что и маховик и ведущий диск в ремонте не нуждались, то есть выработки на них не было. Шлифовать, у токаря, нужды не было.

Сцепление Газ 3307 и Газ 53.

Рис.3. А - 2,5-3 мм; 1 - маховик; 2 - картер; 3 - ведомый диск; 4 - нажимной диск; 5 - рычаг нажимного диска; 6 - масленка; 7 - регулировочная гайка; 8 - муфта выключения сцепление; 9 - первичный вал коробки передач; 10 - вилка; 11 - кожух; 12 - нажимная пружина.

Если вдруг кто не знает как нажимной диск сцепление-4, так же и маховик-1 (см.рис.3.) ремонтируются. Пугаться не чего не нужно это не так сложно. Положите нажимной диск на подставку и установите на стол пресса. На кожух положите подкладку таким образом, чтобы было удобно отвинчивать регулировочные гайки-7. Нажимая прессом на подкладку, разгрузите рычаги-5 от усилия нажимных пружин-12, отверните регулировочные гайки-7, плавно отпустите пресс и снимите кожух.

Примечание: Перед тем как начать разборку сцепления нужно, обязательно, отметить расположение всех деталей относительно нажимного диска и самого диска относительно кожуха и сцепление в сборе относительно маховика для того, чтобы после сборки сохранить заводскую балансировку всего узла. Запомните это важно .

И так, как разберете, сцепление, не забудьте про маховик если есть выработка, его тоже лучше снять. На этом, пока, Ваша работа, по ремонту нажимного диска сцепление и маховика завершена, остальное предоставьте хорошему токарю. Он должен выточить и выровнять поверхность маховика и диска. После того, как токарь сделает свое дело, соберите все в обратной последовательности. И не забудьте про метки которые Вы сделали перед тем как приступить к разборке сцепление.

Вышеперечисленную работу, то есть шлифовку, мой знакомый не делал, не было нужды. Получается толщина как маховика, так же и нажимного диска сцепление не менялась, то есть не уменьшалась. Он просто поменял ведомый диск-3 и обратно все собрал, отрегулировал как положено. "Завел двигатель выжал педаль сцепление и давай включать передачу, но не тут то было не в какую, не включается не какая передача" (Это я пишу как он мне сам рассказывал). "Заглушил двигатель выжал сцепление включил 1 передачу и завел двигатель, с включенной передачей, все нормально. Как обычно тронулся поехал все нормально. Как останавливаюсь хочу включить передачу, при работающем двигателе, не в какую. Глушу двигатель, включаю передачу, завожу двигатель и еду. Так и мучаюсь" (с его слов).

Вот он попросил помощь, в чем может быть проблема. А проблема в одной маленькой хитрости про которую он к сожалению не знал, как выяснилось. Да не только он многие про эту хитрость не знают, вот я и решил поделится, опытом так сказать, с Вами.

И так что же произошло, что изменилось после ремонта, связанного с заменой ведомого диска сцепление Газ 3307 и Газ 53. Почему сцепление не выключается, по идее все должно быть в норме, тем более после ремонта и положенной регулировки. Данная проблема, в моей практике, встречалась с бензиновым двигатель ЗмЗ 511 и с бензиновым двигателем ЗиЛ. А виной всему, всего лишь толщина накладок ведомого диска сцепление. Как правила, диски сцепление, именно накладка ведомого диска, которые продаются в автозапчастях, толще. Они идут ну как бы, получается ремонтные. И это рассчитано, на случай, если вдруг подверглись ремонту маховик и нажимной диск сцепление. То есть вытащивались у токаря.

И как же нам с Вами поступить, как нам выйти из положения нам же нужно как то компенсировать эту лишнюю толщину, если допустить что мы не трогали маховик и нажимной диск сцепление. А поможет нам в данной ситуации загнутая проволока толщиной 4мм (см.рис. 4.). Да да не удивляйтесь именно так.

Рис. 4. Загнутая проволока.

За фото прошу прощения сам не стал фотографировать, то что нашел в просторах нашего бескрайнего интернета. Это просто что бы Вам показать какой, примерно, должна быть проволока. Может кто то сейчас засмеялся, а кто то удивился: "А чем тут может помощь это проволока, не понятно". Согласен с Вами первый раз когда я узнал про эту хитрость тоже удивился. А когда поставил эти проволоки куда нужно был в восторге, после того как сцепление нормально заработало и передачи начали включатся как по маслу, так сказать.

Рис. 5. Место установки проволоки.

Я на картинке указал место куда нужно подкладывать проволоку толщиной 4мм. Нужно просто ослабить болты кожуха. Как нам известно, кожух сцепления-11 закреплен на маховике-1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. И так, после того как ослабили болты, между кожухом-11 и маховиком-1 (см.рис.3.) прямо на сами болты засовываете проволоку, ну как бы, получается вроде регулировочной шайбы.

Кто то может подумал: "а почему нельзя шайбу толщиной 4мм использовать", можно и шайбу. Только есть одно ,но. Рано или поздно нам придется убирать эти самые регулировочные проволоки. Это будет завесить от пробега Вашего авто. По мере износа накладки, ведомого диска, сцепление начнет пробуксовывать, мы еще это явление называем "ведет сцепление".

Это "ведет сцепление", то есть пробуксовка сцепление, и будет сигналом, что пора избавляться от наших регулировочных проволок. Для этого нам будет достаточно всего лишь немного ослабить болт крепления кожуха и достать проволоку. А если была бы шайба нам бы пришлось целиком болт откручивать. Зачем это нам нужно, лишний раз откручивать и закручивать болт, еще можно резьбу попортить. Вот по этой причине и придумали "умные люди" такую хитрость с проволокой.

После того как я рассказал, своему знакомому, про эту хитрость он сел в свое л/а и быстренько помчался домой. Через пол часика примерно, позвонил и поблагодарил. Причина оказалась именно в этом. Говорит что теперь передачи все как по маслу включаются.

Вот такие вот не хитрые хитрости иногда нам помогают при ремонте автомобилей. Если вдруг кто то что то не понял спрашивайте, лучше в комментариях. Потому что вдруг с такой же проблемой как у Вас может кто нибудь когда нибудь столкнется. Так что пишите спрашивайте отвечу, помогу чем смогу.

Основные элементы сцепление Газ 3307 и Газ 53.

Сцепление автомобиля ГАЗ-3307 однодисковое, сухое, рычажное, с периферийными пружинами, гасителем крутильных колебаний, установлено в картере 2 (см.рис.3).

Основными элементами сцепление Газ 3307 являются ведомый диск 3 в сборе с фрикционными накладками и нажимной диск 4 в сборе с кожухом 11 и рычагами 5. Кожух сцепление закреплен на маховике 1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами (см.рис.3.).

Между кожухом и диском 4 установлено двенадцать нажимных пружин. Усилие сжатия пружин обеспечивает создание необходимой силы трения и передачи крутящего момента от маховика через кожух и нажимной диск на ведомый диск сцепления. Для выключения сцепление служат три рычага 5. Точками опоры рычагов на кожухе являются специальные гайки 7.

Одновременность нажатия подшипником на все рычаги регулируют гайками 7, которые после регулировки раскернивают. В процессе эксплуатации автомобиля эти рычаги, как правило, не регулируют. Для выключения сцепление служит упорный подшипник, установленный на муфте 8.

Между концами рычагов нажимного диска (корзины) и подшипником выключения сцепление Газ 3307 необходим зазор 2,5-3,0 мм, который обеспечивается при свободном ходе 4-5 мм наружного конца вилки 10 включения сцепления и соответствует свободному ходу педали 40-55 мм при неработающем двигателе

Смазка подшипника выключения сцепление Газ 3307 осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепление. Масленка и муфта выключения сцепление соединены гибким шлангом.

При установке нового шланга необходимо заполнить его смазкой. Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только после третьей заправки смазка из масленки будет подаваться в подшипник.

Регулировка привода выключения сцепление Газ 3307

Перед регулировкой привода необходимо проверить уровень жидкости в питающем бачке 1 (см. рис.1) и при наличии воздуха в системе (подтекание на трассе, гидропривод, провал педали и пр.) прокачать привод.

При регулировке привода сцепление автомобиля ГАЗ-3307 следует обеспечить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, равный 4-5 мм, что соответствует необходимому зазору между концами оттяжных рычагов и подшипника выключения сцепление.

Регулировка свободного хода вилки выключения сцепление ГАЗ-3307 проводится в следующем порядке:

отсоединить оттяжную пружину 12 (см.рис.1);
приложить линейку вдоль толкателя 11 и, покачивая рукой вилку 7, замерить свободный ход вилки. Если он не укладывается в требуемые пределы, то надо ослабить контргайку 10 и, придерживая регулировочную гайку ключом, вращать толкатель 11, добиваясь необходимого свободного хода (см.рис.1). Для вращения толкателя использовать ключ перепускного клапана колесного цилиндра;
затянуть контргайку, придерживая толкатель от проворачивания ключом;
проверить свободный ход вилки.

Ну что же, с сцеплением Газ 3307 и Газ 53 на этом, пока, закончим. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Регулировка сцепления газ 52

Здравствуйте, Дорогие Друзья! Есть Большой вопрос по ремонту сцепления ГАЗ-52 или вообще, на полную его замену на импортные современные комплектующии! В этой теме я хочу рассмотреть все интересные варианты, как простого ремонта путём замены вышедших из строя деталей, так и на сложную работу по модернизации и доработки деталей для участия в Автоспорте, как в Ралли, так и в Автокроссе! С Огромным удовольствием всё подробно расскажу, опишу и покажу фотографии.

Прежде чем ремонтировать сцепление грузового автомобиля, надо точно знать, для каких целей он будет использован! Всё, что я буду делать ниже, касается только Автоспорта и поэтому все мои решения по ремонту и модернизации агрегатов никаким образом не связаны с грузоперевозками! Наоборот, заводскую конструкцию я буду максимально облегчать или вообще менять на запасные части от других автомобилей!

__________________
Управляй МЕЧТОЙ и не в чём себе не отказывай!

Для начала снимаем сцепление с автомобиля!

__________________
Управляй МЕЧТОЙ и не в чём себе не отказывай!

У меня три грузовых автомобиля, один "ГАЗ-52-04", второй "ГАЗ-52-05", третий "ГАЗ-63А"! Первый "ГАЗ-52"- "Гоночный", я готовлю его только к соревнованиям по Автокроссу, у него только спортивный техпаспорт и по дорогам общего пользования на нём нельзя передвигаться, только на закрытых гоночных трассах типа "ДОН-25" и им подобных! А второй "ГАЗ-52" является "Тестовым"- он используется, как испытательная лаборатория, у него регистрация в ГАИ, госномера, техосмотр, страховка и под внешностью обычного грузовика скрывается "Бешенная Зверюга"! "ГАЗ-63А"- это моя "Боевая Спортивная Техничка"- она оборудована всем необходимым для ремонта грузового спортивного автомобиля "ГАЗ".

Каталог деталей грузового автомобиля "ГАЗ-52":

Добавлено через 9 часов 15 минут 32 секунды

__________________
Управляй МЕЧТОЙ и не в чём себе не отказывай!

Муфта выключения сцепления "ГАЗ-52" в сборе, номер по каталогу запасных частей- "52-1601180" или "3307-1601180", цена 250 рублей, производство- ООО "КурсАвто" г. Н. Новгород, упаковано в картонной коробочке и в кулёчке вместе с удерживающей пружинкой муфты подшипника выключения сцепления!

Номер по каталогу запасных частей грузового автомобиля "ГАЗ-52"- "51-1601200"- "Вилка подшипника выключения сцепления в сборе" на фотографиях 4 и 5

__________________
Управляй МЕЧТОЙ и не в чём себе не отказывай!

Подбираем диски сцепления для Автоспорта!

На первой и второй фотографии показан усиленный диск сцепления для грузового автомобиля ГАЗ-52:

На третьей и четвёртой фотографии показан усиленный диск сцепления автомобиля УАЗ:

На пятой фотографии показаны оба диска сцепления, большой от ГАЗ-52, малый от УАЗ!

На шестой и седьмой фотографии показаны три диска сцепления и только усиленный диск сцепления автомобиля УАЗ подходит для соревнований в Автокроссе на грузовике ГАЗ-52, самый оптимальный вариант.

Слева направо- Первый: Усиленный диск сцепления грузового автомобиля ГАЗ-52, Второй: Усиленный диск сцепления легкового полноприводного автомобиля УАЗ, Третий: Импортный диск сцепления немецкой фирмы "ЛУК" для УАЗ!

__________________
Управляй МЕЧТОЙ и не в чём себе не отказывай!

Импортная корзина и диск сцепления немецкой фирмы "ЛУК" для легкового полноприводного автомобиля УАЗ, да УАЗ, но вполне подходит для грузовика ГАЗ-51 и 52, если не возить в кузове перегруз и не таскать на хвосте непонятные конструкции! Но есть несколько моментов, а именно комплектующие детали, которые следует использовать совместно с импортной корзиной. Для грузового спортивного автомобиля ГАЗ-51, 52 участвующего в гонках берём только импортную немецкую лепестковую корзину фирмы "ЛУК".

Импортный диск сцепления немецкой фирмы "ЛУК" хорош для легкового автомобиля и совсем непригоден для грузовика, он очень мягкий и не выдерживает сильных нагрузок и если его перегреть, то сцепные качества его падают и он перестаёт передавать крутящий момент и пока не остынет, автомобиль не тронется с места.

Импортная корзина сцепления немецкой фирмы "ЛУК" очень мягкая и весьма крепкая, не боится перегрузок, но есть одно НО! Она для автомобиля УАЗ! Значит она меньше в диаметре и крепится только на маховик УАЗа! Для автоспорта она не плохо подходит, тем более, что маховик необходимо облегчить путём снятия лишнего металла на токарном станке!

Маховик автомобиля УАЗ легче маховика ГАЗ-52, он немного тоньше, но в диаметре точно такой же, как и маховик автомобиля ГАЗ-52 и прикрутить его на коленчатый вал нет никаких проблем.

Друзья! Все детали, которые показаны на фотографиях внизу используются спортсменами в Автокроссе и никакого отношеня к грузоперевозкам не имеют! Поэтому я смело установлю эти запасные части на свой тестовый ГАЗ-52 и проведу испытания в городском цикле езды и в экстремальном на гоночной кроссовой трассе "ДОН-25"!

Значит, что мы имеем?! А имеем мы вот что. Маховик УАЗ, необходима доработка, первое- облегчить, снять лишний металл на токарном станке, второе отбалансировать вместе с коленчатым валом, с диском и корзиной сцепления, чтобы не было биения иначе не достичь максимальных оборотов двигателя! Диск сцепленя используем усиленный от автомобиля УАЗ, вилка и выжимной подшипник стандартный грузового автомобиля ГАЗ-52!

__________________
Управляй МЕЧТОЙ и не в чём себе не отказывай!

Регулировка сцепления газ 52

Подскажите как правильно отрегулировать сцепление лапковое? Стоит от газ 53.
Делал так: брал полотно от ножовки и при выжатом сцеплении выставлял зазор между диском сцепления и маховиком. Но передачи включатся со скрежетом, хотя машина не дергается.

КП - полусинхра? Двойной выжим?
Возможно, не выключается полностью сцепление. Мал зазор, коробление дисков или воздух в приводе.

Спасибо люди, откликнулись!

Коробка полусинхра. Воздуха нет. При включении передачи машина и удержании педали сцепления-машина не дергается, все ок. Тобишь сцепление полностью отключается. Это мой вывод. Может я и не прав.

Регулировка нужна по месту, без съема. А на счет лепестковой корзины-оставайтесь уж при своем мнении.

Спасибо люди, откликнулись!

Регулировка нужна по месту, без съема. А на счет лепестковой корзины-оставайтесь уж при своем мнении.

Если сцепление "чуть-чуть" не выключается, момент, передаваемый через него, достаточен, чтобы врвщать вхоходной и постоянно зацепленный с ним промежуточный вал в КП. Отсюда и треск при включении. На полностью синхронизированной КП будет с затруднением включаться первая передача, когда машина стоит на месте.

Я думаю, что ты не правильно регулировал. Я делал так. "Корзина" с/о переделана под лапки н/о, муфта выжимного проточена под "волговский" подшипник. Сделал щуп- полоску шир.10-12мм.,толщ.2,2мм.изогнул поместу для регулировки зазоров между лапками и выжимным под-ком, заодно убираются люфты в иголках. Регулируется при отпущенной педали сцепы и чтобы щуп чуть-чуть закусывало. 18 тык.-полёт норм.

Вот так же хочу попробовать. 2,2 мм хватит получается?

Это старый дедовский метод, только мы применяли ленту из паранита.

по идее нужно 3 мм.

. Но это лучший способ в данной ситуации, а полоса из металла-не сминается и лучше "выбирает" зазоры, а 2,2мм.-у меня получился оптимальный зазор. В "Руководстве по ремонту" написано какой должен быть зазор:от и до. Книга на работе-сегодня гляну и скину данные.

Спасибо. Буду ждать цифирки. У меня есть книжка, но там со снятием маховика, и плюс там указанно расстояние от лапок до маховика.

Доброго времени. Зазор между рычагами корзины и выжимным подшипником 1,7-2,5мм.(у меня-2,2мм.), свободный ход вилки 2,5-3,6мм.(у меня-2,5-3,0мм.). При нажатии на педаль, ход вилки не менее 17мм. И по всей системе сцепления желательно убрать все лишние люфты. Удачи.

Я Сделал щуп- полоску шир.10-12мм.,толщ.2,2мм.Регулируется при отпущенной педали сцепы и чтобы щуп чуть-чуть закусывало.

И хоть упоминается что это старый дедовский метод, я о нем не слыхал. Наверное до дедов не дорос ещё. Годика 4 назад тыкался штангелем замеряя от лапок до ступицы ведомого диска, нарыл разницу, крутил винты и этого хватило чтобы пропала вибрация при троганьи с места.
Но оставался вопрос фиксации ( кернения) рег болтиков в лапках. А так как собирался как раз копаться в КПП, приурочил ту регулировку к ней и сняв КПП, снял и сцепление и закернил. Но что обиднее всего, после сборки вибрация появилась опять ( правда легкая , и не такая как до регулировки, но обидно).
Так вот этим летом ставил новую корзину и ведомый диск. В регулировки не вмешивался. Вибрация при трогании имела место. Полез вчера ( после пробега в 8 тыс км) со щупом - столовым ножом - налицо разница в зазорах. Способ очень удобный. Рискнул и один из винтов подкрутил где то на 3/4 оборота. Вибрация ощутимо ушла. И вот теперь возникает вопрос фиксации. Может чего нить капнуть, чтобы ЭТО заржавело. А то ведь без разборки не закернить. А ЭТО мы уже проходили.

У меня рычаги н/о, ).

Я помню. И догадался что это без рег болтиков. А как расшифровывается Н/О? Мне это интересно для общего так сказать развития. и С/О заодно тоже.

нет н/о и с/о;)
есть два типа корзин
ГАЗоновская и УАЗовская, )

Да. Это мне известно. У меня именно УАЗовская с болтиками. Вот закапал суперклея на резьбу. И всё таки интересно что за аббревиатура была упомянута коллегой. А регулировка с щупом мне понравилась. Появилась вожделенная плавность. Главное чтобы ЭТО не уплыло со временем.

По поводу аббревиатуры я объяснил в посте ТЕМНИЛЕ , а я проехал уже 18тык с момента сборки "буханки" и всё ок! По поводу корзин н/о образца-констукция хороша(как на ГАЗ-53), но кач-во деталей(кожуха)-дерьмо. Себе переделал корзину УАЗ с/о на н/о(это действительно "дедовский метод") и работает отлично.

Просто для информации. В июне поменял сцепление (корзина + диск) поставил Luk. Вчера перестали окончательно включаться передачи. Сегодня прокачал сцепление - не помогло. Скинул крышку кожуха маховика - все целое. Однако при выжиме сцепления подшипник прогибает лепестки, но диск не отжимается. Вот такие дела. На что грешить ума не приложу. Ни разу не перегревал, да и проехал совсем немного. На машине езжу только в лес.
Когда ставил, все работало как часы. Однако хватило совсем не надолго.

Собственно вопрос - возможно ли на двигатель УМЗ 4213 (впрысковой) поставить лапковое сцепление? Там дыры на маховике просверлены не симметрично.

Скинул крышку кожуха маховика - все целое. Однако при выжиме сцепления подшипник прогибает лепестки, но диск не отжимается.

Можно.
при условии, что маховик "универсальный"
так же придётся купить диск ведомый под тонкий вал с размером как у диска под толстый вал КПП.
в ступицу выжимного под толстый вал выточить втулку, что бы подогнать под КПП с тонким валом.
И в принципе всё.
по ведомому диску: Триал 451-1601130 (это написано на моём под тонкий вал и лапковые корзины)
-----------------
А по первой проблеме.
каков ход вилки у штока РЦС?
должно быть не менее 15 мм.

Ход штока нормальный.

Спасибо за инфу. Я так понимаю, что выжимные для лапкового и лепесткового разные? А под тонкий вал лапковых корзин не делали что ли?

Да ничего там не залипло. Пробовал проволочки проложить под корзину, но тогда диск не зажимается.
А опора вилки как-нибудь регулируется? Может ее удлинить? или это ничего не даст?
Из опыта общения с лапковым сцеплением знаю, что должен быть зазорчик между штоком РЦС и вилкой. А как с лепестковым? Там тоже должен быть зазорчик или вилка должна быть поднажата на лепестки в свободном состояни? Сегодня зажал вилку, чтобы заехать в гараж. С трудом включил передачу. Можно, в принципе, еще зажать, тогда включаться будет лучше. Но тогда возникает вопрос на как долго хватит подшипника и лепестков корзины.

На лепестковом сцеплении стоит выжимной подшипник постоянного вращения( "Волговский"). Т.е. зазора не должно быть - он всегда в зацеплении с лепестками корзины.

Да это я уже вычитал в соседней теме. Но насколько сильно можно поджимать подшипник к лепесткам? Можно ли подшипником выбрать, если можно так сказать, свободный ход лепестков?

Да ничего не надо поджимать, у меня подшибник с зазором, корзина прошла 180000, уже второй диск на подходе, эксплуатирую и вхост и в гриву.
Конкретно у тебя диск очень плотно сидит на первичном валу.
Лечится просто или заменой или смазкой шлицов нигролом, да да нигролом любым способом.

Да причем тут диск сцепления? У меня прижимной диск корзины от маховика не отходит при нажатии подшипника на лепестки. Они просто прогибаются. Я корзину поменял всего около 4 тыс км назад вместе с диском сцепления (все LUK). Просто не хочется верить, что деньги выброшены зря :(

Он тебе про это и говорит - "прижимной", как ты говоришь(правильней "ведомый"), и ходит по шлицам первичного вала.

По шлицам ходит ведомый диск (диск сцепления, который с накладками), а я говорю про прижимающий диск корзины, который соединен с ней лепестками. Он то и прижимает ведомый диск к маховику.

Читайте также: