Регулировка сцепления пежо 605

реально от 10 может подходить ?

Отредактировано ptw (04-09-2010 10:42)

под педалью если заглянуть под руль в начале педали есть крюк за который ципляется пластиковое ухо а под капотом в вилку вставляется миталлическая шайба большая !

Да чё там возиться. снимай старый и пихай новый, всё просто как раз. два. три, только в салоне понагибаться придётся, а то и лечь под руль на коврик =)

однознак придется ! есть оригинальный покупал думал трабла в нем ан, нет в коробке 2000р. Москва !

отправлю брата пусть сам делает , заглянет под педаль,если тросик пусть меняет .
У нас еще 2л. стоит , на ремонт ее надо .

всем спасибо,позже отпишусь

Отредактировано ptw (06-09-2010 21:15)

Если старый порвался, на педали сверху есть крючок, отцепляешь от него старый тросик (точнее его останки)
вообще чаще всего не тросик рвётся, а ломается пластмассовое крепление от тросика которое одевается на этот крючок,
ну вот короче снимаешь его и вытаскиваешь наружу уже со стороны капота , ну а в капоте там ещё проще,
одно крепление (типа зажима) и сам крюк сцепления

Отредактировано Саня (06-09-2010 21:48)

А ещё братва, обратите внимание на жёсткость выжима сцепления.

У мну к примеру, раз в 1.5-2 года ломается пластиковое ушко на сцеплении, которое одевается на крюк педали. Сцепление выжимается очень туго, по сравнению с другими машинами.
Полагаю дело в корзине сцепления, которое при выжиме создаёт повышенную нагрузку на эту пластмассовую деталь.
В общем, месяц назад, когда пересыпал себе КПП заодно и заменил сцепление в сборе. Сцепление терь выжимается легко, посмотрю сколько протянет тросик.

В второй нюанс, если рвётся сам тросик, хотя такого не встречал, то возможно это из-за перегиба и в следствие постоянного усиленного трения о стенки оплётки в том месте, где он обрывается.

Регулировка привода сцепления

Перед началом проведения регулировки привода сцепления проверьте следующее:

Рис. 6.13. Проверка деталей сцепления: 1 - фиксатор; 2 - втулка; 3 - пружина; 4 - упор

- отсутствие коврика на нижнем упоре 4 (

Рис. 6.14. Регулировочный болт: 1 - болт

- проверьте наличие минимального зазора Х (

Рис. 6.15. Проверка хода рычага вилки выключения сцепления (коробка передач ВЕ4)

- потяните за рычаг вилки выключения сцепления в месте А (

Рис. 6.16. Крепление троса привода сцепления на щите передка (коробка передач МА)

Перед началом проведения регулировки проведите проверку деталей и узлов сцепления аналогично проверке на автомобилях с коробкой передач ВЕ4. Кроме этого проверьте крепление троса привода сцепления на щите передка в зоне А (

Рис. 6.17. Регулировка привода сцепления (коробка передач МА)

- потяните за трос в месте В (рис. 6.17);

- если трос перемещается не менее чем на 5 мм, значит, привод сцепления отрегулирован правильно;

- если трос не перемещается, его следует заменить на новый;

- проверьте ход рычага. Если ход Y больше или равен 24 мм, то регулировка выполнена правильно. Если Y меньше 24 мм, следует заменить трос привода сцепления.

Видео про "Регулировка привода сцепления" для Peugeot 206

Комплект сцепления на Peugeot 605 6В (Пежо 605)

Перед покупкой уточните совместимость запчасти с вашим автомобилем.

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

• Сцепление в сборе стандартная комплектация : 3000438001, 006785, 205123, 2051T3, 002215700, 615187, MK9590, MK9815, 139921, 801001, 801297, 622061800, 622061800, 622067100, 2004N6, F1C016NX, 622210700, 622053600, 899028, 2215700, 6785, 622061800, 622210700, KT6417, KT9527, 131918, 622160800, 801416, 3000855401, 205042, 2050A3, 2004N1, 40809, 622160800, C0160, 821087, 160046, 2050S9, 786009, KC061, 615066, 622160800, VA786009, VA821087, KT6323, F1C060NX, 0701017SX, 624234100, 3000738001, 2004R2 и другие.
• Сцепление и комплектующие год выпуска до: 12.1997 : 131927, 624192900, 3000855201, MK9906, 821339, 2050Y9, 205173, 624192900, 40272, 2051V4, SL3DS0146, 2004Q8, 2004R0, 205064, 2050E4, VA821339, F1C024NX, 20500000, MK9225, 624192900
• Комплект сцепления (диск, корзина, подшипник) год выпуска до: 06.1994 : 801554, 205227, 2004F9

Данная запчасть зависит от двигателя Peugeot 605 и его модификаций

• 2.0 [RFZ (XU10J2Z), XU10M, R5A (XU102C)], 2.1D P9A (XUD11A): 3000438001, 006785, 205123, 2051T3, 002215700, 615187, MK9590, MK9815, 139921, 801001, 801297, 622061800, 622061800, 622067100, 2004N6, F1C016NX, 622210700, 622053600, 899028, 2215700, 6785, 622061800, 622210700, KT6417, KT9527
• 2.0 16V RFV (XU10J4R): 131918, 622160800, 801416, 3000855401, 205042, 2050A3, 2004N1, 40809, 622160800, C0160, 821087, 160046, 2050S9, 786009, KC061, 615066, 622160800, VA786009, VA821087, KT6323, F1C060NX, 0701017SX
• 2.0 Turbo [RGY (XU10J2TE), RGX (XU10J2TE)], 2.1 Turbo Diesel PHZ (XUD11ATE), 2.1TD 12V P8C (XUD11BTE): 131927, 624192900, 3000855201, MK9906, 821339, 2050Y9, 205173, 624192900, 40272, 2051V4, SL3DS0146, 2004Q8, 2004R0, 205064, 2050E4, VA821339, F1C024NX, 20500000, MK9225, 624192900
• 3.0 UFZ (ZPJ), 3.0 SV 24 UKZ (ZPJ4/Z): 801554, 205227, 2004F9
• 2.5 Turbo Diesel THY (DK5ATE): 624234100, 3000738001, 2004R2, 801710

Запчасть Комплект сцепления (3 части) подходит для автомобилей:

• Citroen: BX хэтчбек (XB) , Xantia хэтчбек (X1) , XM универсал (Y3) , XM универсал (Y4) , ZX хэтчбек (N2) , Evasion минивэн (22, U6) , XM хэтчбек (Y3)
• Fiat: Scudo фургон (220L) , Ulysse минивэн (220)
• Peugeot: 205 хэтчбек (20A, C) , 306 хэтчбек (7A) , 309 хэтчбек (3C, 3A) , 405 седан (15B) , 405 седан (4B) , 405 универсал (4E) , 605 седан (6В) , 806 минивэн (221) , Expert минивэн (224) , Expert фургон (222) , Expert бортовая платформа (223)

Купить сцепление на Пежо 605 6В оригинальную запчасть или ее аналоги

Чтобы купить ”комплект сцепления Пежо 605 6В на автомобиль” на онлайн площадке по продаже автозапчастей АвтоПро, Вам нужно выполнить следующие действия:

Пежо 605 замена сцепления

Виталий добрый день. Может есть опыт по замене троса сцепления? Вакуум нужно будет снимать?

Добрый,так и не скажу. Напиши в группу,там подскажут

Знакомая фигня, два дня взрослого и надежного секса.

Если нужно вытащить коробку, подрамник нужно опускать?

Большое спасибо, пришлось снять подрамник и она снялась

есть вариант через верх,но нужно почти все снять сверху

скорее всего,да. Я не пробовал

Виталий, а не помнишь какая маркировка на корзине сцепления

не,уже давно было

Привет если вытянуть привода ничего не по выпадает в коробке.

сколько бы стоила работа на сто?

@Vitali Burak на моём рывки при трогании и педаль жёсткая, в чём причина может быть?

у нас 100 баксов

Виталик привет! Такой вопрос. Какой стороной ты ставил диск сцепления? У меня при разраборке он просто выпал на землю.

Привет,торчащей стороной на коробку. Там по-другому мой диск не становился. Если одинаковый с обеих сторон,то пофиг как ставить

Какой фирмы покупали комплект сцепления ? А то предстоит самому такой ремонт .

Комплект LUK. Такой и стоял у меня. Качество устраивает

Мне тоже предстоит такая процедура весной) Думаю пока, самому делать и отдать на замену

@Vitali Burak видишь, это Пыж уходить от тебя не хочет))
А если серьезно, то насос подтекать начал это не шутки, перебрать его дороговато

Хотел,но сцепление полетело, тнвд подтекать начал и стартер сегодня накрылся. Поэтому весь в работе. Потеплеет, выведу в хорошее состояние и техническое, и кузовное, тогда еще раз выставлю.

@Vitali Burak у меня есть теплый гараж, но как-то первый раз страшновато, да и времени свободного мало.
Пыжа передумал продавать?

мне мешал холод -10, то,что работаю до 7-ми вечера и тесный гараж. В остальном по сложности средний ремонт. Учитывая, что я никогда не менял сцепление

сколько обошлось по деньгам

сразу была разница в педали, потом все стало,как и раньше. Только ушел шум при выжиме и вибрация на движке.

@Vitali Burak вполне может быть что корзина стояла Luk а диск сцепления уже меняли до вас,прежние хозяева..тоже предстоит по весне замена сцепления на 605-м Пежо. как по ощущениям Luk, мягкое? Лучше чем было?

А на корзине LUK набито

@Vitali Burak вы уверены что у вас стояло сцепление LUk? Просто при просмотре видео заметил надпись на старом диске сцепления MEC2803010, похоже что диск у вас стоял фирмы Mecarm

Стояло сцепление люк, такое и заказывал. Стоймость сцепления 195 бел.рублей( или 100 баксов примерно) в комплект входит выжимной, диск, корзина.

Замена сцепления Пежо 605

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Пежо 605 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Сцепление в сборе на Peugeot 605 (6В)

Перед покупкой уточните совместимость запчасти с вашим автомобилем.

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

• Сцепление в сборе стандартная комплектация : 3000438001, 006785, 205123, 2051T3, 002215700, 615187, MK9590, MK9815, 139921, 801001, 801297, 622061800, 622061800, 622067100, 2004N6, F1C016NX, 622210700, 622053600, 899028, 2215700, 6785, 622061800, 622210700, KT6417, KT9527, 131918, 622160800, 801416, 3000855401, 205042, 2050A3, 2004N1, 40809, 622160800, C0160, 821087, 160046, 2050S9, 786009, KC061, 615066, 622160800, VA786009, VA821087, KT6323, F1C060NX, 0701017SX, 624234100, 3000738001, 2004R2 и другие.
• Сцепление и комплектующие год выпуска до: 12.1997 : 131927, 624192900, 3000855201, MK9906, 821339, 2050Y9, 205173, 624192900, 40272, 2051V4, SL3DS0146, 2004Q8, 2004R0, 205064, 2050E4, VA821339, F1C024NX, 20500000, MK9225, 624192900
• Комплект сцепления (диск, корзина, подшипник) год выпуска до: 06.1994 : 801554, 205227, 2004F9

Данная запчасть зависит от двигателя Peugeot 605 и его модификаций

• 2.0 [RFZ (XU10J2Z), XU10M, R5A (XU102C)], 2.1D P9A (XUD11A): 3000438001, 006785, 205123, 2051T3, 002215700, 615187, MK9590, MK9815, 139921, 801001, 801297, 622061800, 622061800, 622067100, 2004N6, F1C016NX, 622210700, 622053600, 899028, 2215700, 6785, 622061800, 622210700, KT6417, KT9527
• 2.0 16V RFV (XU10J4R): 131918, 622160800, 801416, 3000855401, 205042, 2050A3, 2004N1, 40809, 622160800, C0160, 821087, 160046, 2050S9, 786009, KC061, 615066, 622160800, VA786009, VA821087, KT6323, F1C060NX, 0701017SX
• 2.0 Turbo [RGY (XU10J2TE), RGX (XU10J2TE)], 2.1 Turbo Diesel PHZ (XUD11ATE), 2.1TD 12V P8C (XUD11BTE): 131927, 624192900, 3000855201, MK9906, 821339, 2050Y9, 205173, 624192900, 40272, 2051V4, SL3DS0146, 2004Q8, 2004R0, 205064, 2050E4, VA821339, F1C024NX, 20500000, MK9225, 624192900
• 3.0 UFZ (ZPJ), 3.0 SV 24 UKZ (ZPJ4/Z): 801554, 205227, 2004F9
• 2.5 Turbo Diesel THY (DK5ATE): 624234100, 3000738001, 2004R2, 801710

Запчасть Комплект сцепления (3 части) подходит для автомобилей:

• Citroen: BX хэтчбек (XB) , Xantia хэтчбек (X1) , XM универсал (Y3) , XM универсал (Y4) , ZX хэтчбек (N2) , Evasion минивэн (22, U6) , XM хэтчбек (Y3)
• Fiat: Scudo фургон (220L) , Ulysse минивэн (220)
• Peugeot: 205 хэтчбек (20A, C) , 306 хэтчбек (7A) , 309 хэтчбек (3C, 3A) , 405 седан (15B) , 405 седан (4B) , 405 универсал (4E) , 605 седан (6В) , 806 минивэн (221) , Expert минивэн (224) , Expert фургон (222) , Expert бортовая платформа (223)

Купить автомобильную запчасть комплект сцепления (3 части) или ее аналог на Пежо 605

Чтобы купить ”запчасть Комплект сцепления (3 части) для Peugeot 605 (6В) 2013 г.” на портале автомобильных запчастей АвтоПро Беларусь, Вам нужно последовательно выполнить следующие шаги:

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Ура, товарищи. Сегодня проблема со сцеплением РЕШЕНА окончательно . Всё очень мягко выжимается, никаких рывков и вибраций ни на холодную, ни на горячую. Надеюсь это надолго. Я щаслив ))))))))))
Вообщем никакой сенсации, были заменены оба ЦС и залита новая ТЖ DOT 5.1 (утечек ТЖ не было, т. е. ни главный, ни рабочий не текли и педаль не проваливалась). После замены все "общеизвестные" симптомы пропали окончательно. Дома разобрал РЦС и ГЦС, сделал фото, скорее всего был виноват главный. Смотрим фото:

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии - откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность - это не игра света - это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Далее, несколько фото:

Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию) как видим резьбы нет - ничего на штоке не регулируется:

Место соединения штока с педалью:

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное - несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ ):

Вся прокачка магистрали сцепления производится вот тут, на РЦС, т.е. снимаем резиновый колпачок со штуцера, вынимаем шпильки и чуть-чуть отводим трубку (но не вытаскиваем), открывается клапан и воздух вместе с жидкостью выходит через штуцер (один качает, второй стравливает воздух). На фото между пальцами:

Как-то так. Ранее менял тормозуху - ниочём, потом замена сцепы - стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС - ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

Думаю, что родной комплект сцепы быстро умер именно из за этой фигни. Мастер сказал, что "это полное гэ. они должны быть из металла, а не из пластика, т.к. пластик под воздействием температуры может деформироваться, да и вообще всё в них какое-то хрупкое". Разговорились с ним, оказалось, что он афганец. Заодно поменяли масло в коробке на родное Тotal BV 75/80, т.к. с Мотылем коробка стала тарахтеть много сильнее. Также была решена проблема с трудным запуском с утра и "вздрагиваниями" на холостых.

цена ЦС, за оба отдал 4600 руб. + тормозуха 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка заслонки и форсунок - за всё отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и на сколько их хватит - хз, будем надеятся на лучшее. Аналогов нет - только оригинал, ну или какой-нибудь колхоз лепить.

Тросик сцепления – как его поменять своими руками?

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

• контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
• после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

• тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
• в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
• вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

• на участке его вхождения в оболочку;
• в зоне вилки сцепления;
• на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

Читайте также:

  
• Вой коробки рено каптур
  
• Замена масла в коробке маз 5516
  
• Муфта выключения сцепления лада гранта
  
• Кпп киа бонго схема
  
• Как включить заднюю передачу на киа рио механика