Регулировка сцепления рено флюенс

Обновлено: 05.05.2024

Замена сцепления на Рено

Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.

Причины выхода из строя сцепления Рено

Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:

действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).

Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.

Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из-за:

некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
неправильной регулировки троса (механический выжим);
недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).

Особенности замены сцепления Renault

Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.

Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.

Дешевле обходится ремонт узла моделей Логан, Сандеро. Примерная стоимость комплектов этих автомобилей - 5000 рублей. Несколько дороже стоит восстановление «сцепки» Меган, Флюенс и Дастер.

Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:

Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:

Замена сцепления Рено Флюенс

Рено Флюенс колесит по нашей матушке России не один год, и пока никто не жалуется. Рено создали отличную машину С класса для наших дорог и условий. Но все же каждая деталь имеет свой срок службы.

Сцепление на автомобиле с механической коробкой передач, имеет в среднем ресурс в 100 тысяч км пробега. Это неплохой результат, есть случаи когда проходило и по 130 тысяч при бережной эксплуатации.

Признаки плохого состояния сцепления

Когда ресурс сцепления Рено Флюенс подходит к концу, это можно понять по нескольким явным признакам. Лучше сразу поехать на диагностику или ремонт, чем в дороге нарваться на такую поломку, после которой придется вызывать эвакуатор.

Практически каждый автовладелец Рено Флюенс, менявший хоть раз сцепление, скажет, что это довольно трудоемкий процесс. Новичок, скорее всего, не сразу справится с данной задачей, не говоря уже о том, сколько времени у него она займет. Замену системы сцепления Рено Флюенс лучше производить в паре, так как некоторые моменты в ремонте выполнить в одиночку практически не возможно.

Причины и характерные поломки в системе сцепления

Если бережно относиться к сцеплению, диск может прослужить не менее 120 тысяч км пробега.

Выход из строя демпферных пружин, происходит по той же причине, описанной выше. Чем чаще происходят переключения, тем быстрей они выходят из строя. Их ресурс равен 120-150 тысячам.

Выжимной подшипник такой же кандидат на замену практически всегда после 100 тысяч км пробега. После характерного поскрипывания при нажатии педали всегда можно определить его состояние как критическое.

Замена сцепления на Renault Fluence

Таким образом, поменять сцепление самостоятельно на Рено Флюенс довольно сложно, но возможно. Делать это лучше с напарником, либо поступить проще и обратиться в сервисный центр.

Регулировка сцепления рено флюенс

Всем спасибо за советы, ответы и разъяснения в предыдущей теме, огромное спасибо!

В целом сцепление отходило 157к км, тут все по честному =), родной аккумулятор мне исправно служит 7 год, наверное зря я ранее относился с опаской к марке Renault.

1. Сцепление оригинал, в сборе (артикул 302050901R), наверное у всех такой комплект стоит.

Ниже артикулы диска и корзины из этого комплекта, возможно приобретение по отдельности будет дешевле.

2. Трансмиссионное масло «ELF TRANSELF NFJ 75W-80» для механической коробки передач с индексом «J…» (артикул 194757). Задний сальник коленвала, оригинал (артикул 7701473544).

3. Выжимной подшипник
Тут не все просто оказалось, многие давали разные артикулы, но нашел статью как без ошибочно определить какой именно нужен. Все оказалось элементарно, открываем капот и смотрим =)

Если две защелки, то артикул оригинального подшипника — 306209222R, но ценник на него конский. Поэтому зашел на сайт производителя «Luk» в поисках замены, нужный мне с лева (обвел красным), а правый тем, у кого защелка одна.

Замену автослесари выполнили за половину дня, очень боялся кривой установки сальника, но уровень масла пока в исходном состоянии. Вот только на днях я щуп сломал, цена которого не адекватна, может кто знает аналог, подскажите пожалуйста.

До замены:
1. При старте (не прогретый двигатель и очень редко на прогретом), на первой передаче иногда машина дергается, приходится педалью газа подыгрывать.
2. На не прогретом двигатели слышен пульсирующий шорох, звук отчетливо слышно в районе левого колеса и немного в салоне, если выжать сцепление, шорох полностью пропадает. При движении автомобиля на небольшой скорости, сбрасывая газ шорох появлялся, если поддать газу то, он пропадает.
3. С приходом холодов, на не прогретом двигателе (по факту подшипнике), при выжитой педали сцепления, появляется свист от выжимного подшипника, не очень громкий, но есть…
4. В пробках глох при старте, редко, но было. Пока ждал запчасти появились рывки при переключении передачи.

После замены:
Все выше указанные пункты отсутствуют. Сцепление теперь схватывает в самом начале, но пишут это временно, пока педаль не адаптируется. Вообще машину теперь не узнать, не привычно, педаль выжимается без каких-либо усилий =) Так же выдали список мертвых комплектующих передней подвески, к счастью половина запчастей валяется в багажнике, приобретенных год назад (результат кривых диагностик).

Сцепление на автомобиле с механической коробкой передач, имеет в среднем ресурс в 100 тысяч км пробега. Это неплохой результат, есть случаи когда проходило и по 130 тысяч при бережной эксплуатации.

Признаки плохого состояния сцепления

Рывок и толчок при трогании с места говорит о проблемах в коробке передач и в двигателе. Это очень заметно на первой передаче, после того как автомобиль долгое время ездит в городском цикле.
Одна из явных причин – проблема с включением передач. Если педаль полностью нажата, а передача включается с трудом, это говорит о проблемах, лучше сразу обратиться в СТО. Если затягивать, то это чревато проблемами в будущем с коробкой передач.
Когда автомобиль начинает трогаться в самом начале педали сцепления. Данная проблема возникает по причине авторегулирования. Иногда проблема встречается по причине появления воздуха в системе.

Причины и характерные поломки в системе сцепления

Основная и частая проблема выхода из строя – это износ накладок на диске. Происходит по причине обычного износа со временем.

Если бережно относиться к сцеплению, диск может прослужить не менее 120 тысяч км пробега.

Выжимной подшипник такой же кандидат на замену практически всегда после 100 тысяч км пробега. После характерного поскрипывания при нажатии педали всегда можно определить его состояние как критическое.

Замена сцепления на Renault Fluence

Первым делом нужно снять все лишнее, чтобы ничего не мешало во время замены. Снимается сначала акб, после чего – его площадка, блок ЭБУ.
Далее нужно открутить датчик положения коленвала.
Отсоединяются тросы переключений и их площадка, где они стоят.
Далее все провода и патрубки стоит куда-нибудь подвесить или закрепить чем то.
Вывешивается радиатор, снимается его поперечина.
Извлекаются полуоси. Чтобы это сделать, нужно снять стойку из поворотного кулака.
После снятия полуоси, откручивается рулевая рейка, ее обязательно следует закрепить на выхлопной трубе.
Снимаются рулевые тяги и стойки стабилизатора.
Когда подрамник снят, нужно закрепить двигатель упором, так как после снятия коробки он будет практически висеть. После всех пройденных манипуляций правая и левая полуось без проблем отодвигаются и дают коробке спокойно выйти.
Далее уже снимается сцепление без каких-либо проблем, замена производится в течение получаса, после чего следует все собрать в обратном порядке.

Ответ Михаилу (его отзыв о Рено Флюенс). Вы удивляетесь что у вас столько минусов в машине? Вы ТО вообще не делайте их еще больше станет. Обычно ТО делается каждые 10-15т км, НО не на 65000км! Я не удивляюсь что у Вас она разваливаться начала, там у Вас в двигателе наверное не масло, а какая-то субстанция непонятная уже, удивительно что она еще вообще едет…

Добрый день! Прошу, владельцы рено fluence, подскажите цены на запчасти, но не расходники. хочу купить эту машину. Есть мнение, что запчасти на французские машины дорогие. Спасибо.

Здравствуйте те кто читает этот отзыв. Давно собирался написать про Рено флюенс, да все времени не было.
Сразу хочу сказать тем кто стоит перед выбором, что брать. Если хоть чуть-чуть чаша весов склоняется в сторону флюенса то берите не парьтесь. Этот французско-корейско-турецко-русский автомобиль достоен своей цены.
Взял я своего флюенса два месяца назад, не нового, он у меня августа 2010. В комплектациях не разбираюсь но есть АБС, климат двухзонный, датчик света, датчик дождя, все стелоподъемники, электропривод зеркал, подогрев передних сидений, противотуманки, шторки, все брызговики (для рено это круто), 6 подушек безопасности, CD MP3 6 динамиков, движок 1,6 106 лошадей, механика, блокировка дверей изнутри, блокировка снаружи,бортовой компьютер, еще год гарантии, ТО через 10 тыс км. И все это счастье я взял за 550 т.р. Плюс к этому машина , вроде как адаптирована к Российским условиям-это нормальный клиренс, усиленная подвеска, закрытое днище, и адаптация к пуску в мороз.
Признаться я наверное любитель одной марки- это рено. Но несмотря на это я признаю массу косяков которые есть во флюенсе. С них и начну. 1. Плохая боковая поддержка кресел, при резком повороте надо сильно напрячься чтобы не завалиться на пассажира или не упереться в дверь. Но разве владельцы флюенсов делают резкие повороты. У нас в городе скольких владельцев флюенсов не видел все дяди с пузом и выше 185 см. (и жены такие же)
2. При моем росте 196 вроде все хорошо, но блин правую ногу не мог первое время устроить удобно. Мешал острый край передней панели, при долгой езде он начинал ощутимо давить на голень.
3. При езде по неровностям трясется пассажирское сиденье, особенно район подголовника. Тряска естественно сопровождается неприятным звуком. 4. Есть пару сверчков в передней панеле особенно при езде по грунтовке. 5. Ну и конечно дуги в багажнике, съедают много места. Но и с ними багажник более чем солидный. 5. Иногда не с первого раза втыкается задняя скорость.
А из плюсов это: 1. Простор. В салоне конечно места дуром. Я удобно расположившись за рулем (напомню рост 196), вполне комфортно сажусь сзади, даже колени сводятся. 2. Отменный руль, на месте крутиться мизинцем, на скорости становиться упругим. 3. Хорошая подвеска не сильно жесткая но и не валкая. 4. Удобная панель без излишеств, разобрался быстро методом тыка.
До флюенса было 3 авто: 1. Волга 3105 – без комментариев. 2. Логан-это просто бомба. Наверное после него я так полюбил рено. Убить его смог только ядерный взрыв. 3. Опель астра седан 2007 года. Начал гнить пол года назад, повздувалась краска. Польская сборка , а поляки нас не любят. Стремная панель, жесткая, тяжелый руль, херовый кузов, сгорела катушка зажигания меняется только блоком. Цена 5 т.р.
Короче эволюционируем, от неандертальца к хомосапиенсу.
А ваще, тачило достойный в натуре.
Автомобиль заслуживает внимания людей отвергших предрассудки о французском автопроме, и не желающих с трудом засовывать свою задницу (и задницы своих близких) например в мазду3.

Долго выбирала автомобиль. Рассматривала Короллу, Октавию, Мазду 3, Серату. Остановилась на Флюенсе по нескольким причинам. Понравился внешний вид, высокий клиренс, адекватная цена. Перечитала кучу отзывов о Рено Флюенс. Вроде приемлемая машина. Вообщем, взяла деньги и поехала в салон.
Попросилась на тест драйв. Салон понравился, кресло терпимо, хотя боковые поддержки явно не помешали бы, обзор спереди не плохой, зад не видно практически вообще, придется, видимо, парктроник ставить, коробка передач переключениями слегка разочаровала. Передачи собраны в кучу, переключаются жестковато и как то не четко, ну думаю привыкнуть можно. А вот что сразило, так это сцепление вверху. И ведь читала в отзывах, но как то внимание не обратила. У меня 7 лет стажа вождения, ездила на ВАЗ2115, потом на Хундае Акценте, и там, и там педаль бралась чуть ниже середины хода. Мальчики манагеры тут же успокоили, что все можно отрегулировать. Вообщем внесла я задаток, и только после этого сообразила, какое на фиг регулирование, сцепление же гидравлическое. Вот теперь сижу и переживаю, как к сцеплению привыкать. Люди, подскажите, быстро привыкли? Напрягало очень?

Татьяне и другим интересующимся. Это уже мой 3-й отзыв о Рено Флюенс на этом сайте после покупки авто (1,6 механика). До него ездил тоже на акценте (про который плохого не скажу). Если есть бабло, то думаю, что лучше брать двухлитровый с вариатором (за свои деньги это просто супер, идеальное авто), если финансов мало то 1,6 на ручке, т.к. 4-х ступенчатый автомат с 1,6 это “вата”, а не езда. С этого года появились комплектации 2л на 6ступенчатой механике, тоже нормальная тема, кого устраивает. Теперь конкретно по сцеплению, да действительно ход педали большой, меня самого это смущало и пугало (думал нахрена такие муки), но привык дня за три и особо не парюсь (напрягает изредка и незначительно). Для сравнения, товарищ дал скотнуться на опель астра трехдверной GTI (1,8 ручка 140 кобыл). Динамика ничуть не лучше, руль гораздо тяжелее, места внутри меньше, да сцепление хватается с низов, но от этого комфорта не больше. Ради сравнения сел недавно в Церато и Лансер – внутри несравнимо беднее и колхозней (мое субъективное мнение) чем в ренохе.Так что я всем доволен, Флюенс “рулит”. Устраивает все, но мечтаю о 2л вариаторе. Недостатки: сидения желательно бы получше спрофилировать (например в Октавии хорошо), за 12тас. пробега на неровностях и кочках появились скрипы (при езде без музыки слышно) во всех четырех дверях, судя по звукам – уплотнительные резинки трутся, но это не смертельно, даже на бэхах такое присутствует, прошу совета, как избавиться от этого скрипа, мож вэдэшкой сбрызнуть или еще чем? Для тех кому интересно в интернете уже есть фото и видео рестайлингового Флюенса 2013 г. на мой взгляд он потерял харизму и особый шарм, т.к. изменили самобытную решетку радиатора и сделали ее в стилистике Колеоса, смотришь на нее и ничего не вызывает особых эмоций, просто большой авто и все. Спасибо за внимание.

Рено Флюенс 1,6, АКП. “Мертвый” разгон)). Можно не обращать внимание на это, но есть еще 1 огромный минус-при температуре ниже минус 20 градусов мороза НЕ заводится. Официальный дилер пока за свой счет привозит авто к себе в сервис на эвакуаторе (гарантия). Объясняет проблему так: машина не рассчитана на работу в Такие)) морозы, хотя при продаже говорилось о “зимней” подготовке. Вот так. На фига нужна такая машина, за которую отдал почти 700000 рублей, и которая зимой не хочет заводится.

Еще раз о “Флюше”. Рено Флюенс 1.6, механика.
7500 полет нормальный.
Просторный, красивый авто, со своим характером. Длинный ход сцепления уже давно не замечаю, совсем не напрягает, кажется так должно и быть. Руль легкий и послушный, тормоза бешеные (четкое и крепкое торможение). Задняя передача включалась вначале иногда плохо, причина – включение не до конца. Получше включайте заднюю – проблем не будет. Отличный авто.
Со светофора часто стартую первой. Габариты машины чувствуются изумительно, хотя автомобиль большой. Установлен парктроник, но я даже не обращаю на него внимания. можно спокойно обходиться без него.
Минусы: осторожность при обгоне, если идешь на скорости не снижая темпа, проблем с обгоном нет, если тормозишь за кем-то, (все на четвертой), а потом выходишь на обгон, педаль газа до конца – авто не едет, только через время набирает скорость (очень опасно). Поэтому думаю в данном случае надо начинать обгон с более низкой передачи и с быстрым переключением на верхнюю передачу (с третьей на четвертую, обгон на четвертой). Второй минус был-проблема с аккумулятором. На машине в морозы надо ездить каждый день. В моем случае две недели простояла в холод, сел аккумулятор, (вероятно высосала сигнализация) вскрыли банки плотность была 0, плотность подняли до 27, зарядили, одна банка рассыпалась. так до весны проездила снимая клемму. Выписали новый аккумулятор через сервисный центр, поставили, пока проблем нет, но плотность аккумулятора не известна. (Банки закрыты, гарантия. внутрь не залезешь). А так, отличный авто, едешь и получаешь удовольствие, потому что это твой авто, красивый авто и такой родной. Я люблю свою “Флю”…..и лучше моей “Флю” никого нет.

Поясните, плиз, как так – в руководстве по эксплуатации написано, что для двигателей 1,6 объем масла 5л, а для двигунов 2л – 4,2л. Как это понимать или это опечатка? На выходных менял масло (1.6) самостоятельно, пробег 12800, залил примерно 3,8 л вроде нормал, теперь беспокоюсь. Понятно что ориентироваться нужно на щуп, но здесь он дебильного ярко желтого цвета и ни хрена не видать. Отпишитесь кто в теме.

Всем доброго вечера! У меня Рено ФЛЮЕНС купил в мае этого года. Могу сказать с гордостью, что авто замечательное уже наездил 8000 км и о флюшке могу сказать только хорошее. Автомобиль хорошо держится на трассе, про просёлочным дорогам едет тоже с достоинством – мягко, ничего не громыхает, места в сало полно и уютно! Часто ездил летом на дачу дорога была только в радость, чувствуешь уверенность, загружал флюшку по полной программе и на багажник, и салон под завязку и при всём этом на трассе скорость держал от 90 до 110, стрёмно, боялся, что с багажника может что слетит, но всё было в порядке. В общем флюшка летом потрудилась на все сто. Да забыл сказать, что у меня механика, топовая комплектация (автомат вообще никак не рассматриваю). Очень доволен автомобилем, да при разгоне вяловат, а куда торопиться и кого удивлять резко стартуя. Не знаю как другие, а мы с женой и дочкой флюшкой очень довольны! Автомобиль за свои деньги! Конечно нет идеальных авто, что-то лучше, что-то похуже, на то и рынок, где каждый покупает себе друга который подходит и не вызывает отрицательных эмоций! Молодцы Реношники придумав такую замечательную машинку! Менеджерам из автоцентра “Петровский”, что в Мытищах, могу сказать огромное человеческое СПАСИБО! Все очень компетентны в любых вопросах касающихся авто, вежливые и всегда относятся к клиентам по доброму! Мужики если надумали покупать автомобиль не отвергайте вариант с РЕНО! Спасибо за внимание! Всем удачи на дорогах и без аварийной езды!

Ужас! При температуре ниже 20 градусов, машина не заводится, третий день у нас -22-25, я не могу завезти машину. А если вся зима будет такой суровой(, Будем без машины, летом никаких проблем, как наступает “настоящая” зима рено флюенс не заводится((.

Регулировка, прокачка и замена сцепления в Меган 2

Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.

Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.

Так как комплект сцепления Рено Меган 1 поколения стоит небольших затрат, мы рекомендуем менять его целиком.

Renault Megane › Logbook › Замена сцепления и выжимного подшипника

Добрый день. Пришел этот зло частный час когда у меня сдох выжимной подшипник. И как всегда по закону подлости произошло это на мосту в плотном городском потоке. Но к счастью я из него удачно выбрался и был отбуксирован своим друг до СТО. Теперь предпосылки данной поломки: 1) Был подозрительный шелест или посвистывание подшипника когда нажимаешь педаль сцепления на 13 хода. Если нажать до конца то звук проходил. 2) Почитав форумы пришел к выводу что это может шуметь либо выжимной подшипник, либо подшипник первичного вала КПП. Но т.к. пробег у меня был относительно не большой 115 тыс км. То я решил что это выжимной. Потому что нагрузка идет именно на него когда педаль сцепления выжата не полностью. 3) Как раз направляясь на СТО для уточнения поломки и ее решения он у меня «сдох» педаль сцепления сначала провалилась, я ее поднял ногой чтобы можно было ехать на 2-й передачи и она встала колом. Решение проблемы: Выбрав СТО специализирующееся на РЕНО в г. Новосибирск я заранее договорился об осмотре автомобиля. После снятия коробки и дефектовки было определенно что сдох именно выжимной подшипник (его заклинило в нажатом состоянии) в причину поломки вникать не стал купил просто новый. Диск и корзина кстати были еще в хорошем состоянии и со слов мастера прошли бы еще 40-60 тыс. поэтому решил их отложить их про запас или продать потом. Теперь самый мучительный вопрос что ставить? Изначально хотел поставить усиленное сцепление от Лагуны 1.6л или Сценика но она стоило дороже на 1500руб. и ждать его необходимо было 6 дней (Важно! если будите ставить не Мегановское сцепление выжимной нужно все равно ставить родной). Поэтому решил поставить родной Мегановский комплект сцепления и выжимной только фирмы LUK, а не Валео. Цены указанны в распечатке с СТО (актуальны на январь 2021 года) подумал что еще на 100тыс. км мне его точно хватит . Заодно решил сменить саленблоки подрамника, они были порваны и стучали, а не снимая подрамник их менять проблематично. Втулки стабилизатора тоже приговорили но я решил отложить их замену до весны когда уже подлатают дороги. Итог работ и запчастей виден в таблице на рис. Да масло тоже поменял залил как предписано . Работы на СТО были проведены хорошо и быстро, сам бы я делал дня 2-3 с учетом зимы и отсутствия гаража, это было не приемлемо. А так полно и фото и видео отчетов как это сделать самому. Да запчасти взял на СТО у них было чуть дешевле чем на emex или exist. СРАВНЕНИЕ: LUK vs Valeo После замены «выжимного» и сцепления педаль показалась невесомой но потихоньку я к ней привык. Через месяц все стало нормально. Но бесит сильно выступающая педаль сцепления на другими но говорят что она не регулируется у Мегана. Знаменитых «дерганей» Мегана в пробках на 1-й передаче больше нет, хотя на улице зима посмотрим как будет летом. На валео они были сильно заметны в жару и в пробках. Но и у Лука есть недостаток, если при неаккуратном использовании сцепления его чуть чуть подпалить стоит вонь в салоне, на Валео такого не было. Особенно это сильно заметно при езде задним ходом. Чуть дал ему буксануть при допустим выезде назад и в горку. И салон наполнился вонью. Посмотрим может этот момент уйдет со временем когда оно лучше притрется. Вроде все что хотел рассказал если что пишите вопросы.

Попадание воздуха в гидропривод является причиной плохой работы сцепления, из-за этого с трудом включаются передачи, в некоторых случаях переключить скорость становится совсем невозможно. Чтобы устранить неисправность, необходимо прокачать сцепление, на автомобиле Renault Megane 2 эту работу выполнить несложно, но нужно знать последовательность действий и некоторые особенности.

Проверка привода выключения сцепления

Проверка и регулировка привода выключения сцепления Renault Logan, Sandero

На заводе-изготовителе при регулировке привода сцепления выставляют следующие размеры…

…размер 1 (между кронштейном на коробке передач и вилкой выключения сцепления), который должен быть равен 86±5 мм, и размер 2 (между кронштейном и обжатой частью резьбового наконечника троса), который должен составлять 60±5 мм. При этом педаль сцепления располагается на расстоянии 105–110 мм от пола — приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

В процессе эксплуатации автомобиля диски сцепления изнашиваются, при этом размеры 1 и 2 увеличиваются, а ход педали растет. Педаль относительно пола располагается выше и сцепление начинает включаться в конце хода педали (слишком высоко). Поэтому в процессе эксплуатации через каждые 15 тыс. км пробега следует проводить проверку и при необходимости регулировку привода выключения сцепления.

Перед регулировкой металлической щеткой очищаем резьбовой наконечник троса привода сцепления от грязи и коррозии. Для регулировки на резьбовом наконечнике троса…

…ключом «на 10» отворачиваем контргайку 1, удерживая регулировочную гайку 2 вторым ключом того же размера. Затем при отпущенной педали сцепления…

…ключом «на 10» отворачиваем регулировочную гайку, удерживая наконечник троса за шестигранник ключом «на 7», добиваясь получения указанного выше размера 2. Размер 1 в эксплуатации не регулируется. Нажав несколько раз педаль сцепления, вновь проверяем расстояние. У отрегулированного сцепления величина хода вилки должна составлять 28–35 мм. При этом передача заднего хода должна включаться с работающим двигателем без треска.

При необходимости регулировку повторяем.

По окончании регулировки затягиваем контргайку.

Видео по теме "Проверка привода выключения сцепления Рено Логан, Сандеро"

Как отрегулировать педаль сцепления на рено Шум сцепления на Рено Логан Замена троса сцепления рено логан, сандеро, Лада Ларгус

Renault Fluence (2009-2016) – простые сложности

Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT

Рено Флюенс на отечественном рынке появился в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на московском заводе «Автофрамос» и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Кореи. Технически Fluence практически идентичен третьему Мегану, к тому же построены они на одной платформе – Renailt-Nissan C.

Двигатели

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии - с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после - провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) - появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена - установили более мощный болт.

Коробка передач

Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач (JH3) или 4-скоростным «автоматом» (AL4/DP0). После рестайлинга его сменил вариатор (JF015). 2-литровый мотор сочетался с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Главная претензия к «механике» - дерганье в момент старта после длительного движения в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметку в 30 000 км. С их слов - проблема в диске сцепления, который производитель позже модернизировал. Но после замены проблема нередко возникала вновь. Вместе с тем внимания могли потребовать главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник.

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Порой он начинал скрипеть, хрюкать и скрежетать. Проблема оказалась известна производителю. Все происходило из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900–1100 об/мин и более. «Лечение» производилось с помощью обновления программы управления работой вариатора.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Ходовая

Подвеска Флюенс, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Стоит отметить несколько неприятных случаев, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказывали тормоза - педаль тормоза «встала колом». Причина - перемерзание тормозного клапана вакуумного шланга. Дилеры в качестве контрмеры одевали на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1.6 л незначительно отличается - подобных инцидентов с ним не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме может «вспучиться» уже после первой зимы. Схожие проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней накладке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Салон вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимняя капель» с потолочного плафона или передних козырьков для современного автомобиля не редкость. Подобное явление наблюдается и здесь.

Другие проблемы и неисправности

В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзающую» левую ногу. Одна из возможных причин – щель между патрубками воздуховодов, через которую проникает холодный воздух.

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

Штатная магнитола нередко «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, либо отключает динамики. Вместе с тем многие жалуются на плохой прием радиостанций, а спустя 5-6 лет могут начать облазить кнопки на магнитоле.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Стоит ли покупать?

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались еще на Рено Меган второй генерации, а после модернизации установлены на новую модель. Видимо работа по усовершенствованию агрегатов, была произведена поспешно и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

Замена сцепления на двигателе 1.6 МКПП

По совету клубней создаю тему про замену на моей ракете сцепления. Двигун 1.6, мкпп. пробег 75 тысяч км.

_________________
Любить не запретишь.

Первый этап - покупка основных запчастей:

Вот так выглядет наш знаменитый самоподводящий, саморегулирующийся выжимной подшипник.

Ну и сам диск сцепления в одной упаковке с корзиной (раскрывать не стал):

Судя по толщине самого диска, в принципе не удивительно что после проведения определённых мероприятий на моей машине в качестве участника, к 75 тысячам педаль сцепухи хватает в самом конце

Ну и на всякий случай накладная сама, с ценами, цены в 2 раза ниже чем у официалов - запчасти оригинал.

Так же после консультации с Ярославом из Лоранта выяснилось, что дополнительно необходимы:

Тормозная жидкость (будет куплено в лоранте, для прокачки гидравлики сцепления)
Масло для коробки (аналогично купим в лоранте, скорее всего будет небольшая потеря масла при отсоединении приводов (мои мысли) )

Завтра еду в Лорант к 9:00 на замену.

_________________
Любить не запретишь.

Прикольный подшипник - он же рабочий цилиндр. Вот и понятно как работает "самоподводящееся" сцепление
Наворотили
Раньше такого не встречал никогда.

_________________
Любить не запретишь.

mmikhailovski пишет: Сам подшипник точно такой же как и у нас, даже крепления там же. Но это и не удивительно - РЕНО Ниссан концерн один же mmikhailovski, С Рено и Ниссан понятно - унификация, но и другие производители ставят подобную хрень. Короче где сцепление берет ближе к верху, то вероятнее всего стоит такой девайс.

Лучше скажи сколько за работу взяли?

akul@, хотел выложить с фотками старого сцепления.

7700 по работам с заменой масла в коробке. масло и тормозуха их. Менял в Лоранте.

_________________
Любить не запретишь.

Лёха., Леха поменял и сцепуху всю и масло в коробке!

кстати педаль опять такая же мягкая как на новой машине! Помнишь мы садились к Хамачу и помнишь какое у него было сцепление? Вот у меня теперь так же!

_________________
Любить не запретишь.

Jendos, Забей на Выжимной. Вот когда Диск Подпалишь или на нем Феродо кончиться. тогда и Комплект бери. а пока не Сцы.

Руководство Renault Fluence (2009) - страница 29

Поверните ручку 2 (преодолев повышен-
ное сопротивление).
Крайнее правое положение рукоятки: мак-
симальное открытие.
Крайнее левое положение рукоятки: за-
крыто.
Поверните ручку 3 (преодолев повышен-
ное сопротивление).
Вверх: полностью открыто.
Вниз: закрыто.

Направление потока воздуха:

Вправо/влево: сдвиньте ручки 1 вправо
или влево.
Вверх/вниз: опустите или поднимите
ручки 1.

Для удаления неприятных запахов в ав-
томобиле используйте только предназна-
ченные для этого системы. Обратитесь
на сервисную станцию компании-произ-
водителя.

Не вводите никакие составы
в систему вентиляции авто-
мобиля (например, при по-
явлении неприятного запаха

и т.п.).
Существует опасность поврежде-
ния или пожара.

КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Органы управления

1 Регулировка температуры воздуха
2 Регулировка скорости подаваемого

3 Система кондиционирования воздуха.
4 Распределение потоков воздуха, по-

ступающих в салон.

5 Обогрев/обдув заднего стекла и, в за-

висимости от комплектации автомо-
биля, зеркал заднего вида.

6 Рециркуляция воздуха.

Включение или выключение

кондиционера

С помощью кнопки 3 можно включать
(сигнальная лампа горит) или выключать
(сигнальная лампа не горит) кондицио-
нер.

Система кондиционирования воздуха
обеспечивает:
– снижение температуры воздуха в

– ускоренное отпотевание стекол.

Распределение воздуха,

поступающего в салон

Существует пять вариантов распределе-
ния воздуха. Поверните регулятор 4 для
выбора желаемого варианта.

трового стекла и боковых передних
стекол.

Воздух поступает в салон через
все дефлекторы, сопла обдува

передних боковых стекол, ветрового
стекла и вентиляционные отверстия у ног
пассажиров.

Воздух направляется в основ-
ном к ногам пассажиров.

Воздух направляется к ногам
пассажиров и к дефлекторам,

расположенным на приборной панели.

Воздух поступает в салон только
через дефлекторы, расположен-

ные на приборной панели.

Регулировка скорости

вращения вентилятора

Поверните регулятор 2 по часовой
стрелке для увеличения количества по-
ступающего воздуха.
Вентиляция осуществляется путем на-
гнетания воздуха в салон. Именно режим
работы вентилятора определяет объем
поступающего в салон воздуха, а ско-
рость движения автомобиля мало влияет
на интенсивность вентиляции.

Включение системы

рециркуляции воздуха

духа (при движении на участках с за-
грязненной атмосферой и т. п.);

– быстрее понизить температуру воз-

Положение « OFF »:
Система остановлена: скорость вентиля-
ции воздуха в салоне автомобиля нуле-
вая (вентилятор остановлен), при этом
Вы можете чувствовать легкий расход
воздуха, если вентилятор вращается.

Рекомендуемый режим обдува:
Поверните регуляторы 1, 2 и 4 в положе-

Эта функция обеспечивает быстрый обо-
грев и обдув ветрового стекла и передних
боковых стекол.

КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Длительное использование режима
рециркуляции воздуха может приве-
сти к запотеванию ветрового стекла
и боковых стекол, а также к появле-
нию неприятных запахов, поскольку
воздух в салоне автомобиля не будет
обновляться.
Поэтому рекомендуется, как только
надобность в рециркуляции воздуха
отпадет, вернуться к нормальному
режиму работы системы (с поступле-
нием наружного воздуха), повторно
нажав на кнопку 6.

Включение обдува ветрового стекла, во избежание риска запотевания, не позволяет включить режим рециркуляции воздуха и влечет
за собой автоматическое включение кондиционера и встроенной сигнальной лампы 3.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Автоматический режим

9 Обогрев/обдув заднего стекла и, в за-

висимости от комплектации автомо-
биля, зеркал заднего вида.

10 Функция «Обеспечение обзора».
11 Рециркуляция воздуха.
12 Скорость вентиляции.
13 Дисплей.

Органы управления

1 и 6 Температура воздуха.
2, 3 и 4

5 Распределение потоков воздуха, по-

ступающих в салон.

7 Отключение системы.
8 Система кондиционирования воздуха.

Правильная прокачка сцепления. — бортжурнал Renault Megane года на DRIVE2

По началу жидкость шла с пузырьками.

Установка сцепления Renault Megane 2

Для начала работы необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, а также демонтировать площадку под. Можно было конечно и гидроблок прокачать но в тех нотах написано прокачивать его если замечается отклонение в работе педали тормоза.

Не забываем следить за уровнем и подливать жидкость. Установите КПП на место, не забыв закрутить болты корзины. Затем правое заднее колесо прокачиваем один человек нажимает педаль тормоза, командует, другой по команде открывает штуцер и по другой команде, когда педаль уже почти ушла в пол — закрывает штуцер.

Меняем запчасти После прокачать сцепление рено флюенс КПП откроется взору весь механизм сцепления, как мы знаем, регулировка зазора диска выполняется автоматически, и нам не нужно проводить каких-либо замеров. В большинстве случаев замене подвергаются диск и корзина, нередко меняют и выжимной подшипник. Снимите пробку бачка гидропривода тормозов.

Прокачиваем сцепление на Рено Меган 2

Наденьте на штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления прозрачную трубку, опустив ее конец в пустую емкость, установленную ниже штуцера для прокачки. Подготовка прокачки рабочего цилиндра сцепления: Не тяните за фиксатор.

При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод. Откройте штуцер для удаления воздуха, вытянув на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления.

Включите насос установки Ms. Подождите, пока в тормозной жидкости, вытекающей в емкость, не будет пузырьков воздуха.

Удаление воздуха из контура между бачком и штуцером для удаления воздуха

У меня после этого все было ОК. И еще, когда выкачиваешь из выжимного тормозуху вроде бы нормального вида , есть желание ее отпустить обратно. Сначала внимательно осмотри ее в шприце. Там вначале будут мелкие- мелкие пузырьки воздуха.

Данные симптомы сигнализируют о том, что диск сцепления , на вашем Мегане имеет критический износ. Эти симптомы могут сопровождаться пробуксовками, особенно при движении в нагрузке.

Решение данной проблемы сводится к полной замене узла. Осуществить такую процедуру необходимо, только лишь демонтировав коробку передач, а это весьма хлопотное занятие. Если при выжиме педали, появляется посторонний шум.

Эта неисправность часто встречается на 1. Как и во втором случае, производить замену выжимного подшипника необходимо только на полностью демонтированной коробке передач.

Ремонт Независимо от типа используемого двигателя, будь то бензин или дизель, работы по смене деталей производятся идентично любому из них.

Рассмотрим пример замены диска сцепления на двигателе Рено Меган 3 , 1. Хоть за это время ее надо было 2 раза уже поменять но лучше позже чем никогда.

Купил 1,5 литра тормозной жидкости Comma DOT 4 за к так как в автозапчастях на лещинского кроме ее и Российской по 40тыр за литр больше ничего не было. Comma DOT 4 А я думал выбор будет огромен. Тормоза прокачивали дедовским способом. Можно было конечно и гидроблок прокачать но в тех нотах написано прокачивать его если замечается отклонение в работе педали тормоза.

У меня вроде нормально работает: Вытягиваем из бачка старую жидкость и заливаем по максимуму новую. Затем правое заднее колесо прокачиваем один человек нажимает педаль тормоза, командует, другой по команде открывает штуцер и по другой команде, когда педаль уже почти ушла в пол — закрывает штуцер.

Прокачали мл зажали штуцер. При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца.

При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики. Необходимый для прокачки инструмент Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится: Тормозная жидкость той марки, которая предназначена для вашего автомобиля.

Читайте также: