Регулировка сцепления рено меган 1

Обновлено: 02.05.2024

Устройство и комплектующие детали автомобилей Рено. Эксплуатация, техническое обслуживание и регулировки.

Сцепление Рено Меган при переключении передач разъединяет силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, а при разгоне обеспечивает, используя трение, их плавную, без рывков, кинематическую связь.

Рис.1. Детали и комплектующие сцепления Рено Меган

1 - ведомый диск, 2 - нажимной диск, 3 - диафрагменная пружина, 4 - выжимной подшипник, 5 - трос сцепления, 6 - автоматическое регулирующее устройство натяжения троса сцепления Renault Megane, 7 - педаль сцепления

Сцепление Рено Меган состоит из педали сцепления, нажимного диска, ведомого диска, выжимного подшипника и гидравлического привода.

Нажимной диск (корзина) сцепления жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован к коленчатому валу двигателя.

Между корзиной и маховиком находится ведомый диск сцепления Рено Меган, который нажимным диском отжимается к маховику. Ведомый диск сцепления центрируется первичным валом коробки передач, с которым он соединяется шлицами.

В результате этого нажимной диск (корзина) сцепления Рено Меган разжимается, и ведомый диск больше не выдавливается к маховику. Силовое замыкание между двигателем и коробкой передач прекращается.

Степень износа зависит в основном от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и от манеры вождения. Само сцепление Рено Меган технического обслуживания не требует, т.к. оно является саморегулируемым.

Автомобили Renault Megane могут комплектоваться также и автоматическим сцеплением. У автомобилей с автоматическим сцеплением нет педали сцепления.

Сцепление Рено Меган приводится в действие гидравлически от электронасоса. Автоматическое сцепление реагирует на перемещение рычага переключения передач, а также педалей акселератора и тормозов. Ремонт автоматического сцепления должен выполняться в специализированной мастерской.

Замена сцепления автомобилей Рено Меган

Работы по снятию сцепления автомобилей Рено Меган

- Снимите коробку передач.

- Отметьте фломастером или чертилкой положение нажимного диска на маховике.

- Застопорите маховик отверткой, пробойником или специальным приспособлением, закрепив их на зубчатом венце маховика.

- Крепежные болты нажимного диска сцепления Renault Megane ослабляйте последовательно друг за другом каждый раз на один - полтора оборота до тех пор, пока посадка диска не будет ослаблена и он будет стоять без напряжений.

- Если болты вывинчивать по одиночке полностью, то можно повредить диафрагменную пружину.

- Полностью выверните крепежные болты.

- Снимите корзину и ведомый диск сцепления Рено Меган.

- При выполнении этой операции не уроните диски, иначе после сборки может возникнуть затруднение с разделением сцепления.

- Протрите маховик ветошью, смоченной в бензине.

Проверка сцепления Рено Меган

- Проверьте состояние диафрагменной пружины.

- Проверь те крепление пружины между нажимным диском сцепления Рено Меган и крышкой и убедитесь в отсутствии трещин. Убедитесь в прочности посадки заклепок. - Диск с поврежденными или ослабленными заклепками замените.

- Проверьте опорную поверхность корзины сцепления на отсутствие трещин, обгорание и износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать повторно. Проверку производите с помощью линейки и измерительного шаблона.

- Проверьте состояние маховика Рено Меган. Убедитесь в отсутствии следов пережога и рифлей. Если из-под сальника коленчатого вала вытекает моторное масло, то маховик следует снять и заменить сальник.

- Новый сальник набивается с помощью подходящей оправки. После этого установите маховик на место и закрепите болтами, затягивая их равномерно с приложением усилия 55 Нм.

- Зашлифуйте сопрягаемые поверхности корзины сцепления и маховика мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

- Произведите замену замасленных или механически поврежденных ведомых дисков сцепления Рено Меган.

- Проверьте штангенциркулем толщину фрикционной накладки диска сцепления. Допустимая остаточная толщина Е должна составлять 8,3 мм. У автомобилей с двигателем объемом 1,4 литра - 8,5 мм.

- Если остаточная толщина фрикционной накладки ведомого диска сцепления Renault Megane меньше допустимой, то диск подлежит замене на новый. То же самое касается и в случае, если фрикционная накладка растрескавшаяся.

- Проверьте легкость хода выжимного подшипника сцепления. При необходимости подшипник замените на новый.

Установка сцепления автомобилей Рено Меган

- Почистите шлицы первичного вала коробки передач и смажьте их тонким слоем молибденовой смазки.

- Не наносите излишнее количество смазки. В противном случае её излишек будет при работе двигателя выбрасываться на трущиеся поверхности сцепления. Излишек смазки необходимо удалять, чтобы впоследствии при эксплуатации не появились сбои в работе сцепления Renault Megane.

- Вставьте пластмассовую оправку для центрирования сцепления в отверстие на торце коленчатого вала.

- Центрирующую оправку можно приобрести в торговой сети как запасную деталь. При приобретении нового диска сцепления центрирующая оправка входит в комплект поставки.

- Ведомый диск сцепления Рено Меган можно отцентрировать и на глаз. Однако рекомендуется для этих целей пользоваться универсальной оправкой. Если ведомый диск сцепления не будет отцентрирован, то первичный вал коробки передач невозможно будет установить.

- Закрепите ведомый диск на маховике. При этом увеличенная часть ступицы на ведомом диске должна быть обращена к коробке передач.

- Установите корзину сцепления Рено Меган. При установке прежнего нажимного диска (корзины) руководствуйтесь метками, сделанными при снятии.

- Ввинтите болты крепления нажимного диска и поочередно подтягивайте их на 1 -1,5 оборота до полной затяжки. После этого извлеките центрирующую оправку.

- Следите за тем, чтобы при затягивании болтов нажимной диск (корзина) сцепления Рено Меган равномерно притягивался к маховику, а между ними не было заусенец от болтов. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска составляет 20 Нм.

- Снимите приспособление, которым фиксировался маховик.

- Смажьте поверхность прилегания выжимного подшипника к диафрагменной пружине, а также направляющую выжимного подшипника внутри и снаружи тонким слоем молибденовой смазки.

- Установите коробку передач.

- Проверьте функционирование автоматического регулятора натяжения троса сцепления.

Выжимной подшипник сцепления Рено Меган

Выжимной подшипник сцепления Рено Меган следует менять, если он «шумит» или же его ход затруднен. Рекомендуется также менять выжимной подшипник, если автомобиль имеет достаточно большой пробег и необходима замена ведомого диска сцепления.

- Снимите коробку передач.

- Отведите вилку выжимного подшипника в сторону и снимите подшипник.

- Снимите резиновый чехол и выжимную вилку, подав их в направлении корзины сцепления Рено Меган.

- Сожмите выжимной подшипник руками за корпус и одновременно вращайте его. Подшипник должен вращаться легко, в противном случае замените его.

- Проверьте состояние и герметичность сальника, находящегося за выжимным подшипником сцепления Рено Меган. При необходимости обратитесь в мастерскую для его замены.

- Смажьте направляющую выжимного подшипника тонким слоем смазки.

- Нанесите тонкий слой молибденовой смазки на вилку выключения сцепления Рено Меган.

- Установите вилку выключения сцепления и защитный резиновый чехол.

- Установите выжимной подшипник в направляющую и вставьте зацепы в выжимную вилку.

- Смажьте поверхность прилегания выжимного подшипника к диафрагменной пружине нажимного диска тонким слоем молибденовой смазки.

Автоматический регулятор натяжения троса сцепления Рено Меган

Автоматический регулятор натяжения троса сцепления Рено Меган на педали сцепления обеспечивает нужный свободный ход педали, поэтому ход педали не нужно регулировать во время технического обслуживания.

Пружина R постоянно подтягивает сегмент S регулятора, обеспечивая постоянное натяжение троса сцепления Рено Меган. При этом одновременно подтягивается и вилка выключения сцепления, чем обеспечивается постоянный контакт выжимного подшипника с диафрагменной пружиной корзины.

Пружина вилки выключения сцепления при этом не задействуется. При нажатии на педаль сцепления зубчатый кулачок С заходит в сегмент S регулятора, запирая его и не давая ему проворачиваться. В итоге трос сцепления передаёт ход педали на вилку выключения сцепления.

Автоматическая регулировка сцепления Рено Меган при истирании фрикционной накладки выполняется за счет того, что пружина R немного растягивается.

При этом сегмент S проворачивается в направлении хода троса и при последующем нажатии на педаль зубчатый кулачок С захватывает и фиксирует очередной зуб сегмента.

Операции при регулировке сцепления Рено Меган:

- Потяните трос сцепления по направлению стрелки, как показано на иллюстрации, взявшись рукой него возле рычага привода сцепления. Трос должен вытягиваться как минимум на 2 см.

- Попросите помощника выжать педаль сцепления. В этот момент следует следить за ходом вилки выключения сцепления Рено Меган.

Номинальное значение хода X составляет:

- все автомобили, кроме двигателя K4J/K4M - 27,4-30,7 мм
- автомобили с двигателем K4J/K4M - 27- 30,5 мм.

Снятие и установка троса сцепления Рено Меган

- Отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления.

- Выжмите педаль сцепления и удерживайте её в этом положении. При этом произойдет вытягивание троса.

- Отсоедините наконечник троса сцепления Renault Megane от сегмента S регулировочного устройства и от кольца А на зубчатом кулачке.

- Высвободите оболочку троса с помощью отвертки из крепления на днище.

- Вытащите трос из моторного отсека и снимите его.

- Заведите трос сцепления в салон, действуя из моторного отсека.

- Закрепите наконечник троса за зубчатый сегмент и уложите трос в паз кулачка.

- Смажьте зубчатое соединение сегмента S и кулачка С универсальной смазкой.

- Закрепите второй конец троса за вилку выключения сцепления Рено Меган.

- Выжмите педаль сцепления. Регулировка натяжения троса выполнится автоматически.

Сцепление Renault Megane / Scenic

Сцепление при переключении передач разъединяет силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, а при разгоне обеспечивает, используя трение, их плавную, без рывков, кинематическую связь.

Сцепление состоит из педали сцепления, нажимного диска, ведомого диска, выжимного подшипника и гидравлического привода (см. иллюстрацию 1.0).

Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован ван к коленчатому валу двигателя. Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск сцепления, который нажимным диском обжимается к маховику. Ведомый диск сцепления центрируется первичным валом коробки передач, с которым он соединяется шлицами.

При выжимании педали сцепления (выключение сцепления), а это значит, что на рычаг вилки выключения сцепления оказывается гидравлическое или механическое давление, подшипник выключения сцепления прижимается к пружине нажимного диска. В результате этого нажимной диск разжимается, и ведомый диск сцепления больше не выдавливается к маховику. Силовое замыкание между двигателем и коробкой передач прекращается.

При каждом включении и выключении сцепления из-за легкого трения фрикционная накладка диска сцепления постепенно истирается. Таким образом, диск сцепления является изнашиваемой деталью, но его хватаете среднем более чем на 10(1 ООО км пробега. Степень износа зависит в основном от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и от манеры вождения. Само сцеплен и е технического обслуживания не требует, т.к. оно является саморегулируемым.

Автомобили RENAULT MEGANE могут комплектоваться также и автоматическим сцеплением. V автомобилей с автоматическим сцеплением нет педали сцепления. Сцепление приводится в действие гидравлически от электронасоса. Автоматическое сцепление реагирует на перемещение рычага переключения передач, а также педалей акселератора и тормозов. Ремонт автоматического сцепления должен выполняться в специализированной мастерской RENAULT.

Сцепление - снятие, установка и проверка

Снятие
1 Снимите коробку передач, см. соответствующую главу.

2 Отметьте фломастером или чертилкой положение нажимного диска на маховике (см. стрелку на иллюстрации).
3 Застопорите маховик отверткой, пробойником или специальным приспособлением Mot 582 FACOM, закрепив их на зубчатом венце маховика (см. иллюстрацию 2.2). Крепежные болты нажимного диска ослабляйте последовательно друг за другом каждый раз на один - полтора оборота до тех пор, пока посадка диска не будет ослаблена и он будет стоять без напряжений.

Внимание! Если болты вывинчивать по одиночке полностью, то можно повредить диафрагменную пружину.

4 Полностью выверните крепежные болты.
5 Снимите нажимной и ведомый диски.

Внимание! При выполнении этой операции не уроните диски, иначе после сборки могут возникнуть дерганье и затруднения с разделением сцепления.

6 Протрите маховик ветошью, смоченной в бензине.

Проверка

7 Проверьте состояние диафрагменной пружины (см. стрелки на иллюстрации).
8 Проверьте крепление пружины между нажимным диском и крышкой и убедитесь в отсутствии трещин. Убедитесь в прочности посадки заклепок. Диск с поврежденными или ослабленными заклепками замените:
Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, обгорание и износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать повторно. Проверку производите с помощью линейки и измерительного шаблона.
10 Проверьте состояние маховика. Убедитесь в отсутствии следов пережога и рифлей. Если из-под сальника коленчатого вала вытекает моторное масло, то маховик следует снять и заменить сальник. Новый сальник набивается с помощью подходящей оправки. После этого установите маховик на место и закрепите болтами, затягивая их равномерно с приложением усилия 55 Нм.
11 Зашлифуйте сопрягаемые поверхности нажимного диска и маховика мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
12 Замените замасленные или механически поврежденные диски сцепления.
13 Проверьте штангенциркулем толщину фрикционной накладки диска сцепления. Допустимая остаточная толщина должна составлять 8,3 мм. У автомобилей с двигателем объемом 1,4 литра - 8,5 мм. Если остаточная толщина фрикционной накладки меньше допустимой, то диск подлежит замене на новый. То же самое касается и в случае, если фрикционная накладка растрескавшаяся (см. иллюстрацию).
14 Проверьте легкость хода выжимного подшипника. При необходимости подшипник замените на новый.

Установка

15 Почистите шлицы первичного вала коробки передач и смажьте их тонким слоем молибденовой смазки, например, MOLYKOTE BR 2 (ем. иллюстрацию).

Внимание! Не наносите излишнее количество смазки. В противном случае её излишек будет при работе двигателя выбрасываться на трущиеся поверхности сцепления. Количество смазки, которая наносится на шлицы, по объему можно сравнить с кукурузным зерном. Излишек смазки необходимо удалять, чтобы впоследствии при эксплуатации не появились сбои в работе сцепления.

16 Вставьте пластмассовую оправку для центрирования сцепления в отверстие на торце коленчатого вала. Центрирующую оправку можно приобрести в торговой сет и как запасную деталь. При приобретении нового диска сцепления центрирующая оправка входит в комплект поставки.

Ведомый диск можно отцентрировать и на«глазок». Однако рекомендуется для этих целей пользоваться универсальным оправкой HAZET с номером артикула 2174(см. иллюстрацию).
Если ведомый диск не будет отцентрирован, то первичный вал коробки передач невозможно будет установить.
17 Закрепите ведомый диск на маховике. При этом увеличенная часть ступицы А на ведомом диске должна быть обращена к коробке передач (ем, иллюстрацию 2.13).
18 Установите нажимной диск. При установке прежнего диска руководствуйтесь метками, сделанными при снятии.
19 Ввинтите болты крепления нажимного диска и поочередно подтягивайте ихна 1-1,5 оборота до полной затяжки. После этого извлеките центрирующую оправку.

Внимание! Следите за тем, чтобы при затягивании болтов нажимной диск равномерно притягивался к маховику, а между ними не было заусенец от болтов. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска составляет 20 Нм.

20 Снимите приспособление, которым фиксировался маховик.
21 Смажьте поверхность прилегания выжимного подшипника к диафрагменной пружине, а также направляющую выжимного подшипника внутри и снаружи тонким слоем молибденовой смазки, например, MOLYKOTE BR 2.
22 Установите коробку передач, см. соответствующую главу.
23 Проверьте функционирование автоматического регулятора натяжения троса сцепления.

Трос сцепления - снятие и установка

Снятие
1 Отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления.
2 Выжмите педаль сцепления и удерживайте её в этом положении. При этом произойдет вытягивание троса.

3 Отсоедините наконечник троса от сегмента S регулировочного устройства и от кольца А на зубчатом кулачке (см. иллюстрацию).
4 Высвободите оболочку троса с помощью отвертки из крепления на днище.
5 Вытащите трос из моторного отсека и снимите его.

Установка
6 Заведите трос сцепления в салон, действуя из моторного отсека.
7 Закрепите наконечник троса за зубчатый сегмент и уложите трос в паз кулачка.
8 Смажьте зубчатое соединение сегмента S и кулачка С универсальной смазкой (см. иллюстрацию 5.3).
9 Закрепите второй конец троса за вилку выключения сцепления.
10 Выжмите педаль сцепления. Регулировка натяжения троса выполнится автоматически.

Замена сцепления Рено Меган

При приближении пробега автомобиля Рено Меган к 100 тыс. км ресурс сцепления подходит к нулю. Нужно задуматься о небольшом ремонте, который заключается в замене комплекта сцепления или отдельных его частей. Также может потребоваться прокачка гидропривода и периодическая замена рабочей жидкости в контуре.

Что делать, если пропало сцепление

Если нет нормальной передачи крутящего момента между двигателем и КПП, нужно предпринять такие меры:

Проверить на подтечки.
Проверить уровень рабочей жижи в бачке. При необходимости долить свежую жидкость.
Развоздушить систему путем ее прокачки.
Осмотреть контур на предмет подтеков. Если подтеки есть, устранить повреждение.
Проконтролировать состояние рабочего цилиндра.
Проверить работоспособность выжимного подшипника. Если он поломан, затягивать с ремонтом не стоит - может произойти повреждение сопутствующих узлов.

Если сцепление пропало далеко от гаража либо автосервиса (например, на трассе), движение на автомобиле можно продолжать. Но часто переключать передачи не стоит. Также следует подстраивать обороты двигателя для снижения нагрузки на КПП при переходе на более высокую или низкую скорость.

Замена цилиндров

Единственно верным способом решения проблемы с главным цилиндром является установка нового узла, так как ремонтопригодность цилиндра крайне низка. Для выполнения замены потребуются ключ "на 10", пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Работы по снятию и монтажу главного цилиндра выполняются согласно инструкции, которая приведена ниже.

Демонтировать корпус воздушного фильтра.
Снять АКБ.
Демонтировать ЭБУ.
Извлечь пружинный фиксатор. Для этого необходимо поддеть его отверткой.
Отсоединить наконечник трубки.
Поддеть фиксатор под панелью приборов и снять наконечник штока с оси педали.
Повернуть главный цилиндр против часовой стрелки. Это позволит его извлечь.
Отсоединить шланг от штуцера.

Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:

Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.

Потом нужно произвести прокачку гидропривода.

Прокачка системы при замене сцепления Меган

Устранение явления "ватной" педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:

Снять аккумулятор.
Довести уровень жидкости до максимума.
Снять заглушку на штуцере.
Надеть на штуцер шланг.
С обратной стороны трубки подсоединить шприц.

Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.

Замена комплекта сцепления целиком

Целиком менять сцепление на Megane нужно так:

Снять аккумуляторную батарею.
Демонтировать поперечину радиатора.
Извлечь полуоси.
Подпереть силовую установку.
Снять опору КПП.
Демонтировать коробку перемены передач.
Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.

Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.

Renault Megane 1996-2002 Проверка хода, снятие и установка педали сцепления

1. Сборка педали сцепления включает автоматический регулятор, работу которого можно проверить следующим образом.

2. Сначала измерьте свободный ход тросика сцепления: не нажимая на педаль сцепления, вытяните обращенный к трансмиссии конец тросика из его кожуха и измерьте длину обнажившегося участка. Если механизм работает правильно, свободный ход тросика должен быть не менее 20 мм. Если это не так, проверьте, не заклинило ли зубчатый сегмент регулятора.

3. Попросите ассистента нажать до упора и выпустить педаль сцепления и измерьте полное смещение конца вилки выключения сцепления. Если механизм работает правильно, ход вилки должен быть 27.4 - 30.7 мм (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Если это не так, осмотрите зубцы автоматического регулятора на наличие повреждений и проверьте, не ослабла ли пружина. Убедитесь также, что тросик не заклинило в кожухе.

1. Отсоедините кабель массы от батареи (на моделях Scenic обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя).

Если автомагнитола в Вашем автомобиле закодирована, убедитесь, прежде чем отключать батарею убедитесь что Вы знаете код.

2. На всех двигателях, кроме E7J, снимите сборку воздушного фильтра и его воздуховоды (обратитесь к Главе Системы питания и выпуска).

3. Работая в двигательном отсеке, отцепите конец тросика от вилки выключения сцепления на трансмиссии.

4. Отверните винты крепления и снимите нижний кожух рулевой колонки, чтобы получить доступ к сборке педали сцепления.

5. Отверните и снимите гайку и шайбу с поворотной оси педали (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Где имеется, отверните крепежную гайку/болт и снимите кронштейн с конца оси.

6. Частично извлеките поворотную ось педалей сцепления/тормоза, так чтобы можно было снять педаль сцепления вместе с шарнирными втулками и распорной прокладкой. Запомните положение шарнирных втулок, чтобы впоследствии обеспечить правильную установку педали. 7. Отделите тросик сцепления от верхнего конца педали, затем отцепите его от зубчатого сегмента и снимите сборку педали с автомобиля. Втолкните поворотную ось педалей назад в рабочее положение. 8. Осмотрите сборку педали на наличие повреждений и признаков износа, уделяя особое внимание автоматическому регулятору. Не пытайтесь разобрать сборку - в продажу не поступают ее отдельные компоненты. Если сборка педали повреждена, она должна быть заменена целиком. Замените шарнирные втулки, если они изношены или повреждены.

1. Нанесите некоторое количество универсальной смазки на рабочие поверхности втулок и распорной прокладки педали, а также на поверхности зубцов регулятора. 2. Установите втулки на педаль, каждую на прежнее место. Убедитесь, что установочный выступ каждой втулки совмещен с соответствующей выемкой педали, поместите распорную прокладку в рабочее положение. 3. Поместите сборку педали под приборную панель. Прицепите наконечник тросика сцепления к регулятору, затем выведите педаль в рабочее положение. 4. Убедитесь, что тросик сцепления правильно помещен на зубчатом сегменте регулятора, затем установите кронштейн (где имеется) и затяните его гайку/болт пока только вручную. 5. Втолкните поворотную ось полностью в рабочее положение, затем установите шайбу и гайку. Затяните гайку оси и гайку/болт кронштейна. 6. Прицепите конец тросика, обращенный к трансмиссии, к вилке выключения сцепления. 7. Нажмите на педаль сцепления несколько раз, следя за положением тросика на зубчатом сегменте. Это позволит автоматическому регулятору установить требуемый свободный ход педали. 8. Проверьте действие регулятора как описано выше. 9. Установите нижний кожух рулевой колонки, сборку воздушного фильтра и его воздуховоды (где имеются) и присоедините кабель массы к батарее.

Регулировка сцепления рено меган 1

не возможно!оно не регулируется

Почему? А чем тросик крепится на рычаг на самой коробке?

А у меня схватывает в самом конце. ужасно не нравится Поэтому и есть желание отрегулировать

Аналогично, причём эта хрень у большинства.

удачи в регулировки!у вас стоит гидравлическое сцепление как на мегане 2!

Т.е. ты хочешь сказать что гидравлика в принципе не регулируется?

Вопрос всё ещё открыт!
Техцентр дилера говорит что не регулируется, но им уже нет никакого доверия

Дык все говорят что не регулируется )

А вообще - привык, проблем больше не возникает. высоко и фиг с ней

А у меня схватывает в самом конце. ужасно не нравится Поэтому и есть желание отрегулировать

Вот и я об этом же. Очень не удобно. На королле шток торчало, а там гайка для регулировки, а здесь нету.

достаточно половины хода педали.
а если не поймать "половину" то будет неприятный хрррррррррррррррррр

Вообще высокая педаль заставила меня отодвинутся дальше назад и теперь я аки падишах себя в машине чуствую. Откинулся, и едешь наслаждаясь ездой ) Есть своя прелесть ;)

оч редко. Не тороплюсь ;)

Так у Вас то он регулируется по вылету из-за "свободных рук". Не у всех же есть эта опция.

он у меня "вглуби" стоит, хотя мож надо чуток вытянуть, пока не определился, как "недотягивание" до третьей не почуствовал дискомфорта, но мысль "а не подвинуть ли" есть

А я вытащил на всю, мне так удобнее.

ну пропорции разные, жену на права выучим однозначно руль вытянет, у женщин ноги часто пропорционально к телу длиннее.

А вообще я не понимаю чего рено мудрит, сделали бы СР уже в базе. разница в цене копеечная, а из за него часть узлов делать разными.

При этом ноги оказываются согнутыми как в Приоре.

наклон спинки тоже величина регулируемая )

рассчитаны на вертикальную посадку
не сказал бы, в том же "полуседане" мне приходилось садится "вертикальнее" для удобства. думаю опять же вопрос комплекции.

И явно все это стоит учитывать выбирая машину

И пытаясь вернутся к теме, подбирая подходил ли посадка во флю, я думаю стоит изначально найти положение сидухи где и до конца выжимаешь без проблем и до конца отпускаешь е задевая руль, а уже потом подбираем в этом положении высоту/вылет руля и наклон спинки. Если все можно согласовать, то любовь настанет, иначе возможны посты аля "довела до тошноты, хочу продать"

Denverus, алгоритм правильный.

Действительно, непонятная экономия Гона. Хоть бы ключ-карту без СР в младшие комплектации поставили бы, как на предыдущем поколении было.

Причем тут как у тебя получалось переключаться? :dash1: Но факт остается фактом. Сцепуху не просто сделали такой. Конечно, в пробке неудобно физкультурой заниматься. И свободного хода у педали нет. Так что некоторые товарисчи,которые ставят ногу на педаль, могут ненароком допустить частичное незаметное проскальзывание дисков.

И это. Зачем тебя учили без сцепления переключать?

И свободного хода у педали нет
Ну да, это кто вам сказал? Включите первую и потихоньку отпускайте педаль как начнет хватать сцепление вот это расстояние от пола и до этого момента и есть свободный ход!

И это. Зачем тебя учили без сцепления переключать?
Передачи на всех синхронизированных КПП можно включать на ходу без выжима сцепления, но для этого нужно слушать ДВС (обороты) и чувствовать момент. Обычно это приходит с опытом и даже на интуитивном уровне.
А насильно можно и х. сломать)))

[quote=doommen3;184444]Ну да, это кто вам сказал? Включите первую и потихоньку отпускайте педаль как начнет хватать сцепление вот это расстояние от пола и до этого момента и есть свободный ход![/quote
Мы про разные вещи говорим. Вот на старом раздолбаном 412 москвиче есть свободный ход педали. Это када ногой педаль трогаешь, а она в холостую болтается. То бишь трос,или кулиса не натянута. То есть надо там продавить см на 10 и потом ток начнет работать сцепление!

А на иномарках новых всё тип-топ! Свободного хода нет. Есть РАБОЧИЙ ХОД!

Ну допустим ты прав. Тогда зачем такое длинное сцепление? Скока там получается ход? см 30 наверно. Воможно если подойдет сцепление от рено клео спорт, то мы все будем довольны. Ток ты на ней плавно тронуться не сможешь.

Дык на клио спорт вроде двойное сцепление, или нет?

Аналогично, причём эта хрень у большинства.

Возможно дело привычки? Я больше года отъездил, по началу напрягало, потом привык. В прошлом месяце неделю ездил на ВАЗ 12ке. (сцепление в самом начале, педали деревянные, руль не крутится) к вечеру привык. После недельной езды на 12ке. так же пришлось привыкать к рено.

Привод педали сцепления электронный

Загляни под капот, ты не увидешь ни троса, ни гидравлики, к стати педаль газа тоже электронная.

Да, ладно. :shok: А ничего, что бачок с жидкостью один и для тормозов и для привода сцепления. И как по Вашей электронике, необходимое для выключения сцепления усилие (и немалое), будет передаваться исполнительные механизмы? Остаётся только с помощью электромагнита или силой Вашей мысли:D . Вы уж меня простите, но учите матчасть, как говорят в армии, и не несите чепухи.

О, сколько нам открытий чудных.

. Даруют наши новички.:D

Если высота педали не регулируется, то может быть есть способ изменить форму самой педали, чтобы она стояла ниже?

Читаю форум, создается впечатление, что люди на звездолетах с телепатическим управлением раньше летали.
Вы обвиняете людей в том что у них было с чем сравнить положение педали сцепления, а также в случае необходимости была возможность настроить это положение на других автомобилях, или соревнуетесь сами с собой в остроумии?

Так и ищут к чему бы докопаться и как бы обфекалить машину.
Если педаль сцепления стоит выше педали тормоза на 3-4см и при этом не регулируется, это повод поругать конструкцию педального узла, а не всю машину, это если не преувеличивать.

И это на аппарате у которого сцепление мизинцем руки нажать можно.
В столичных пробках "мезинец" в ладе самаре меньше уставал, хотя ход педали и был потуже.
Возможно потому, что педальный узел в ВАЗе соответствовал ГОСТУ:
libgost. ru/gost/19782-GOST_24350_88. html

В столичных пробках "мезинец" в ладе самаре меньше уставал, хотя ход педали и был потуже.
надо сейчас после флю попробовать прокатиться на самаре, и сразу всё встанет на свои места.
На "десятке" педаль сцепы ставил ниже педали тормоза на 10 мм
после на тестдрайве мегана тоже бросилось, что педаль излишне длинноходна,
но привык очень быстро, и главное что педаль у мегана очень легкая.
Ездил на кашкае после мегана непонравилось - тугая педаль сцепления - посему труднее трогаться, почувствовать момент трогания, левая нога быстро устает.

Если высота педали не регулируется, то может быть есть способ изменить форму самой педали, чтобы она стояла ниже?
попробуй подложи под коврик прокладку (под его горизонтальную часть),
толщины достаточно 5мм, ну максимум 10мм, разницу почувствуешь, намного комфортнее.

Ну так купите себе автомобиль соответствующий ГОСТ и обретите счастье в столичных пробках ломая мизинец.
Это невозможно сделать, ГОСТ люди умные делали, ещё более умные корректировали.
Ход педали на самаре меньше, высота настраивается, так что сцепление в ней удобнее для меня (заметьте, я не настаиваю что оно так-же удобнее в самаре для Вас).

О самаре сказки не вещайте, знаем.
То не сказка - жизни быль. 3 года и ни одной поломки, авто покупался новым. О какой самаре Вы говорите, неизвестно, может быть убитой в шахид такси, а может первых выпусков лохматого 85 года.

Вы желаете перейти на личности?
Можно и на личности. Ваш размер ноги и рост вполне могут отличаться от тех, кому тут неудобен педальный узел. Собственно об этой простой вещи Вы могли задуматься ещё до того как написать про звездолёты и телепатическое управление.

Или я задел нечто болезненное ;)
Если только задели мой "мизинец".

попробуй подложи под коврик прокладку (под его горизонтальную часть),
толщины достаточно 5мм, ну максимум 10мм, разницу почувствуешь, намного комфортнее.
Попробую, спасибо. Пока за 3 месяца перепробовал все варианты посадки, меньше всего нога устаёт при полностью опущенном и отодвинутом сидении, но тогда очень не хватает опции "регулировка руля по вылету", да и ездить так опасно.

а может первых выпусков лохматого 85 года.
О ней родимой.

Это невозможно сделать, ГОСТ люди умные делали, ещё более умные корректировали.
Ход педали на самаре меньше, высота настраивается
Да, конечно, только все знают где наш автопром и что с ним. Никогда передовым не был.

Вы могли задуматься ещё до того как написать про звездолёты и телепатическое управление.
Вероятно что то задел.
Троллей не люблю, но удержаться невозможно. http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86

Приношу извинения участникам форума за флуд, из темы удаляюсь.

Конечно машина не подлежит сравнению с Ваз в целом, но высокая педаль переносит нас из иномарки в классику, в плане отрыва пятки от пола чтобы тронуться, что даже хуже чем, переднеприводная лада. Сцепление и тормоз должны быть на одном уровне. А вообще не понятно как оно само регулируется, если на любом машине, чем больше износ сцепления, тем выше становиться педаль.

Пятка, при работе с педалью сцепления должна быть на весу, во всех остальных случаях ступня левой ноги находится на площадке отдыха и нив коем случае не над педалью сцепления.

А если мне надо проехать 2 километра на скорости 5км/ч по очень разбитой дороге, а при отпущенном сцеплении машина едет 10км, Вы сможете столько ногу на весу продержать?

Совершенно неудачный пример, машина при отпущенном сцеплении может ехать и 5км/ч. а ехать два километра на пробуксовывающем сцеплении. в пробках бывает приходится ползти на полувыжатом, но это ведь не постоянно. Как то перед НГ провел в пробке на ТТК, 6 часов, проехал то всего от энтузиастов до шереметьевской, но левая нога так и не устала, а на правой пятка болела от постоянной опоры))))

А мне именно так удобнее и легче.
PS: дочь а автошколе учили выжимать сцепление на весу. Переучил - сказала, что с пяткой на полу намного лучше.

Я никому не навязываю свое мнение ;) Удобно, значит удобно :)

Никогда не измерял скрость движения в такой ситуации. Но, когда иду рядом, а машина едет на первой передаче, то получается побольше 5 км/час.
Так, как сделать, чтобы машина ехала при включенном сцеплении и первой
передаче 5 км/час?
Сказал "А", говори и "Б". Поделись знаниями-умением.

Сегодня специально обратил внимание на левую ногу при движении в пробке на полу-выжатом сцеплении. ноге комфортно.
На пальцах объяснить нелегко, тут надо почувствовать, вес ноги как бы уравновешен сопротивлением педали, поэтому комфортно "зависнуть" в любом промежуточном положении. Основную работу выполняет тазобедренный сустав, немного помогает коленный (при полном выжиме).

оно у тебя не пробуксовывает?
Только в переходном режиме между включено - выключено.

ты - в значительном меньшинстве, если вообще не один такой.
Я в печали :D

:crazy:
У сцепления два режима работы включено, или выключено. Езда на полувыжатом (пробуксовывающем) сцеплении ведет прямиком в мастерскую на замену его деталей, в тяжелых случаях и маховика. Ооочень сильно снижается ресурс. Подозреваю жалобщики на дергающееся сцепление так и делают в пробках, регулярно перегревая его.

+1 именно поэтому стараюсь избегать таких режимов. На бывшем Логане сцепление прожило 183 тыс, умерло по причине износа пластин в корзине.

Химик, я не оспариваю то, что ты говоришь.
Про мышцы и прочее. Мне это безразлично.
Я задал вопрос по этой фразе:

Меня заинтересовало многозначительное многоточие.
Почему и спросил:
Ты можешь заставить ехать машину на скорости 5 км/час без пробуксовки сцепления?
Или без постоянного включения и выключения?
Если речь идет не о сцеплении, а - о строении человеческого туловища,
то обсуждение надо перенести в тему о медицине или создать новую по физиологии.

Может я и погорячился, может более пяти. в пробках на полу-выжатом ползу только в крайнем случае

Да?
Согласился бе, если б не:

Пятка на полу стесняет свободу действий. Например, нужно быстро переключиться на вторую перед крутым поворотом. попробуйте сделать это с перегазовкой и двойным выжимом, уложившись в 1 сек ;)
З.Ы. Многие водители, в случае вращения рулевого колеса одной рукой, делают это ладошкой, а не перекатом, делают потому что им так удобнее, тем не менее это неправильно. с пяткой тоже делают, как привыкли.

пробовал с пяткой на полу. Очень быстро нога устает. Если правильно сел (а настройку сидухи начинаю как раз с удобного хода педали сцепления, что бы мог выжать до конца и в поднятом (без пятки) ноге было комфортно. Левая нога в общем с пяткой на весу не болела еще ни разу ни пробки ни дальняки. Беда с правой без круиза (((

При установке педали сцепления такое напоминание:
Отрегулируйте датчик конца хода педали сцепления (см. Датчики положения педалей: Регулировка)
Ну и смотри докУмент.

Кто нибудь пробовал? Читал мануал не очень понял процедуру. Там еще сказано о проверке датчиков с помощью диагностического прибора. То есть значит есть заранее установленные значения. Причем написано еще про автоматическую регулировку. Я недавно поменял сцепление на флюхе 2011г.в. Оригинальное поставил. После замены первую неделю ездил радовался. Сцепление схватывало в самом начале а не как раньше в самом конце хода педали. Еще через неделю стало схватывать ближе к середине, через неделю все стало как раньше. Схватывает в самом конце. Сжечь сцепление я не мог за 3 недели, езжу адекватно. После замены сцепления пропали щелчки при трогании и переключении на вторую. Когда сняли старую сцепу обнаружили подтекающий задний сальник коленвала. Масло с двигателя попадало через корзину сцепления внутрь. Вопрос поможет регулировка датчиков вернуть сцепление снова вначало, или по совету некоторых возможно попробовать еще раз прокачать сцепление (жидкость)? Вообще конечно я теряюсь в догадках почему педаль снова стала схватывать вконце. А ведь замена у неофициалов недешевая. Требуется снятие подрамника - 7000 за замену сцепы. Полная цена включая запчасти 16000р.

Сцепление Рено Меган

7.0 Сцепление
Сцепление Спецификации Диск сцепления Характеристика Значение Толщина фрикционной накладки (новый диск): Двигатель E7J Все другие двигатели 8.5 мм 8.3 мм Моменты затяжки Нм Характеристика Значение Болты корзины сцепления: Диаметр 7 мм Диаметр 8 мм .

7.1 Снятие и установка тросика сцепления
Снятие и установка тросика сцепления СНЯТИЕ 1. Снимите педаль сцепления как описано в Разделе Проверка хода, снятие и установка педали сцепления и привяжите к концу тросика сцепления кусок шпагата. 2. На всех двигателях, кроме E7J, снимите сборку воздушного фильтра и его воздуховоды (.

7.2 Проверка хода, снятие и установка педали сцепления
Проверка хода, снятие и установка педали сцепления ПРОВЕРКА ХОДА 1. Сборка педали сцепления включает автоматический регулятор, работу которого можно проверить следующим образом. 2. Сначала измерьте свободный ход тросика сцепления: не нажимая на педаль сцепления, вытяните обра.

7.3 Снятие, осмотр и установка корзины сцепления
Снятие, осмотр и установка корзины сцепления Пыль, образующаяся при износе компонентов сцепления, может содержать асбест, вредный для здоровья. НЕ счищайте ее сжатым воздухом и старайтесь НЕ вдыхать. НЕ используйте бензин или минеральные растворители, чтобы смыть пыль, для этого существуют .

7.4 Снятие, осмотр и установка выжимного подшипника
Снятие, осмотр и установка выжимного подшипника СНЯТИЕ 1 Чтобы получить доступ к подшипнику, снимите из двигательного отсека силовой агрегат, переместите его на верстак и отделите трансмиссию от двигателя как описано в Главе Ремонт двигателя. 2. Отклоните вилку выключения сце.

Регулировка сцепления рено меган 1

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, установленного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач

На автомобилях, оборудованных механической коробкой передач, используется сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа (рис. 1).

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска (рис. 2)

Кожуха сцепления (рис. 3)

Нажимного диска (рис. 4)

Выжимной подшипник 1 (рис. 3) закрытого типа, установлен на направляющей втулке рабочего цилиндра сцепления. Подшипник перемещается рабочим цилиндром 2, установленным на первичном валу коробки передач.

Перед выполнением любых операций на сцеплении необходимо провести несколько контрольных действий, чтобы убедиться в неисправности сцепления.

Прежде всего проверьте уровень жидкости в бачке, затем – состояние шлангов и их соединений.

Осмотрите втулки педали сцепления на наличие износа и надежность крепления

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Следите за тем, чтобы не пролить рабочую жидкость гидропривода сцепления на окрашенные поверхности. Если это случилось, немедленно смойте жидкость водой.

Не смешивайте различные марки рабочих жидкостей гидропривода сцепления. Не используйте повторно слитую рабочую жидкость гидропривода сцепления.

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Во время прокачки добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную изготовителем.

Никогда не используйте повторно жидкость, вытекшую из гидравлического привода выключения сцепления.

Если в гидравлической системе случайно смешались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость, промойте чистой жидкостью требуемой марки и установите новые уплотнительные кольца.

При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в него воздуха определите причину и место утечки, устраните повреждение.

Плохо выполненная прокачка гидропривода может стать причиной неверных результатов диагностики и неоправданной замены деталей.

При любых работах на гидроприводе сцепления обязательно удалите воздух из участков гидравлического контура:

– между бачком и штуцером для удаления воздуха;

– между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром привода сцепления;

– при увеличенном свободном ходе педали.

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Разъедините разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке.

Снимите пробку бачка гидропривода тормозов.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ КОНТУРА МЕЖДУ БАЧКОМ И ШТУЦЕРОМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Установите и зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении.

Заполните бачок гидропривода сертифицированной тормозной жидкостью.

Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха.

Наденьте на штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления прозрачную трубку (рис. 3), опустив ее конец в пустую емкость, установленную ниже штуцера для прокачки.

Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10 - 15 раз с интервалом 2 - 3 сек. и отпустите педаль

Нажмите на фиксатор (рис. 4).

Не тяните за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

Откройте штуцер для удаления воздуха, вытянув на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления.

Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

Как только жидкость перестанет вытекать, задвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра и зафиксируйте пружинным фиксатором.

Отпустите педаль сцепления и подождите несколько секунд.

Подождите, пока в тормозной жидкости, вытекающей в емкость, не будет пузырьков воздуха.

Следите за тем, чтобы во время удаления воздуха уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра не падал ниже нормы.

Фиксация трубопровода гидропривода сцепления должна сопровождаться характерным щелчком.

Примерно десять раз выключите и включите сцепление.

Долейте жидкость в бачок до метки максимального уровня.

Проверьте работоспособность сцепления. При необходимости повторите операцию.

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Отсоедините питающий трубопровод между бачком и главным цилиндром привода сцепления.

Закройте отверстие бачка.

Добавьте в шприц небольшое количество сертифицированной тормозной жидкости.

Вставьте шприц в питающий трубопровод между бачком и главным цилиндром привода сцепления.

Читайте также: