Регулировка сцепления сузуки лиана

Обновлено: 16.05.2024

Руководство по ремонту Suzuki Liana (Сузуки Лиана) 2002-2008 г.в. 3.1. Сцепление

3.1. СцеплениеОбщие сведения Проверка педали сцепления Проверка рабочей жидкости гидропривода сцепления Снятие и установка трубопроводов и шлангов Снятие и установка главного цилиндра сцепления Разборка и сборка главного цилиндра сцепления Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Разборка и сборка рабочего цилиндра сцепления Кожух сцепления, ведомый диск сцепления, маховик и система выключения сцепления Проверка кожуха сцепления, ведомого диска сцепления и маховика Снятие и установка системы.

3.1.2 Общие сведения

3.1.1. Общие сведения Рис. 3.1. Конструкция сцепления: 1 – кожух сцепления; 2 – нажимной диск; 3 – диафрагменная пружина; 4 – подшипник выключения сцепления; 5 – вал выключения сцепления; 6 – правый корпус коробки передач; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – торсионная пружина; 9 – подшипник ведущего вала; 10 – ведущий вал; 11 – коленчатый вал; 12 – маховик Сцепление с диафрагменной пружиной и гидравлическим управлением, сухое однодисковое. Диафрагменная пружина с трапециевидными лепестками, обращ.

3.1.3 Проверка педали сцепления

3.1.2. Проверка педали сцепленияСвободный ход педали сцепления «A» Рис. 3.2. Свободный ход педали сцепления «A» Нажмите педаль сцепления 1 до момента начала сопротивления сцепления и измерьте ход педали (свободный ход педали сцепления) «A», как показано на рисунке 3.2. Проверьте соответствие норме. Свободный ход педали сцепления «A»: 15–20 мм. Если «A» не соответствует норме, проверьте рычаг педали 2 и главный цилиндр 3, дефектные части замените. Свободный ход толкателя цилиндра «B» Нажмите.

3.1.4 Проверка рабочей жидкости гидропривода сцепления

3.1.3. Проверка рабочей жидкости гидропривода сцепления Рис. 3.4. Бачок гидропривода сцепления Уровень жидкости всегда должен быть между метками MIN и MAX на резервуаре. Если уровень жидкость быстро падает, проверьте на наличие утечки, устраните утечку, если она имеет место, и долейте жидкость до метки MAX (рис. 3.4). Жидкость: (SAEJ1703 или DOT-3 (тормозная жидкость)). ВНИМАНИЕ Тормозная жидкость может сильно повредить окрашенную поверхность. Если она попала на окрашенную поверхность, нем.

3.1.5 Снятие и установка трубопроводов и шлангов

3.1.7 Разборка и сборка главного цилиндра сцепления

3.1.6. Разборка и сборка главного цилиндра сцепления Рис. 3.13. Детали главного цилиндра сцепления: 1 – крышка резервуара; 2 – цилиндр; 3 – прокладка; 4 – возвратная пружина; 5 – поршень в сборе; 6 – толкатель в сборе; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитный чехол Разборка Рис. 3.14. Снятие чехла и стопорного кольца Снимите чехол 1 и стопорное кольцо 2 при утопленном штоке поршня 3 (рис. 3.14). Рис. 3.15. Извлечение поршня Подайте сжатый воздух в отверстие для подключе.

3.1.8 Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

3.1.7. Снятие и установка рабочего цилиндра сцепленияСнятие ВНИМАНИЕ Не допускайте попадания жидкости на окрашенные поверхности. Очистите место вокруг крышки резервуара главного цилиндра и откачайте жидкость шприцем. Отсоедините шланг 5 от рабочего цилиндра отвернув соединительный болт 4. Рис. 3.16. Снятие рабочего цилиндра сцепления Отверните болты крепления рабочего цилиндра 2 и снимите рабочий цилиндр 1 (рис. 3.16). Установка Для удаления воздуха из главного цилиндра, его необх.

3.1.9 Разборка и сборка рабочего цилиндра сцепления

3.1.8. Разборка и сборка рабочего цилиндра сцепления Рис. 3.19. Детали рабочего цилиндра сцепления: 1 – защитный чехол; 2 – толкатель; 3 – поршень в сборе; 4 – возвратная пружина; 5 – цилиндр; 6 – штуцер для удаления воздуха Разборка Снимите чехол и толкатель. Рис. 3.20. Извлечение поршня Выньте поршень 2 подавая сжатый воздух в отверстие под болт 1 крепления шланга, следите за тем, чтобы поршень не выскочил (рис. 3.20). Сборка ПРИМЕЧАНИЕ Перед установкой, вымойте все детал.

3.1.10 Кожух сцепления, ведомый диск сцепления, маховик и система выключения сцепления

3.1.9. Кожух сцепления, ведомый диск сцепления, маховик и система выключения сцепления Рис. 3.22. Кожух сцепления, ведомый диск сцепления и маховик: 1 – сальник вала выключения сцепления; 2 – втулка №2 вала выключения сцепления; 3 – вал выключения сцепления; 4 – втулка №1 вала выключения сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – болт кожуха сцепления; 9 – маховик; 10 – рычаг выключения сцепления; 11 – гайка рычага выключения сцепления; 12 – бол.

3.1.11 Проверка кожуха сцепления, ведомого диска сцепления и маховика

3.1.10. Проверка кожуха сцепления, ведомого диска сцепления и маховикаПодшипник ведущего вала Проверьте плавность вращения подшипника и замените его, если имеет место отклонение от нормы. Ведомый диск сцепления Рис. 3.29. Проверка фрикционных накладок ведомого диска Измерьте расстояние между головкой заклепки и поверхностью фрикционной накладки. Если измеренное расстояние близко к предельному значению в любом из заклепочных отверстий 2, замените ведомый диск сцепления 1 в сборе (рис. 3.29). .

3.1.12 Снятие и установка системы выключения сцепления

3.1.11. Снятие и установка системы выключения сцепленияСнятие Снимите рычаг выключения сцепления отвернув его гайки и болт. Снимите подшипник выключения сцепления повернув вала выключения сцепления. Выпрессуйте втулку №2 при помощи специального инструмента и молотка. При этом будет снят и сальник вала выключения сцепления. Рис. 3.30. Снятие вала выключения сцепления Снимите вал выключения сцепления 1 (рис. 3.30). Рис. 3.31. Выпрессовка втулки Выпрессуйте втулку №1 при помощи сп.

Сцепление Сузуки Лиана

3.1.1 Сцепление
Общие сведения Проверка педали сцепления Проверка рабочей жидкости гидропривода сцепления Снятие и установка трубопроводов и шлангов Снятие и установка главного цилиндра сцепления Разборка и сборка главного цилиндра сцепления Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Разборка.

3.1.2 Общие сведения
Рис. 3.1 . Конструкция сцепления: 1 – кожух сцепления; 2 – нажимной диск; 3 – диафрагменная пружина; 4 – подшипник выключения сцепления; 5 – вал выключения сцепления; 6 – правый корпус коробки передач; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – торсионная пружина; 9 – подшипник ведущего вала; 10.

3.1.3 Проверка педали сцепления
Свободный ход педали сцепления «A» Рис. 3.2 . Свободный ход педали сцепления «A» Нажмите педаль сцепления 1 до момента начала сопротивления сцепления и измерьте ход педали (свободный ход педали сцепления) «A», как показано на рисунке 3.2. Проверьте соответствие норме. Св.

3.1.4 Проверка рабочей жидкости гидропривода сцепления
Рис. 3.4 . Бачок гидропривода сцепления Уровень жидкости всегда должен быть между метками MIN и MAX на резервуаре. Если уровень жидкость быстро падает, проверьте на наличие утечки, устраните утечку, если она имеет место, и долейте жидкость до метки MAX ( рис. 3.4). Жидкость.

3.1.5 Снятие и установка трубопроводов и шлангов
Рис. 3.5 . Трубки и шланги гидропривода сцепления: А – для автомобилей с левым расположением рулевого управления; В – для автомобилей с левым расположением рулевого управления; 1 – главный цилиндр; 2 – трубка; 3 – шланг; 4 – рабочий цилиндр; 5 – хомут; 6 – гайка трубки гидропривода сц.

3.1.6 Снятие и установка главного цилиндра сцепления
Рис. 3.9 . Детали главного цилиндра сцепления Снятие Очистите место вокруг крышки резервуара 7 и откачайте жидкость шприцем. ВНИМАНИЕ Не допускайте попадания жидкости на окрашенную поверхность. Выньте штифт вилки 5 и штифт с головкой и отверстием под ш.

3.1.7 Разборка и сборка главного цилиндра сцепления
Рис. 3.13 . Детали главного цилиндра сцепления: 1 – крышка резервуара; 2 – цилиндр; 3 – прокладка; 4 – возвратная пружина; 5 – поршень в сборе; 6 – толкатель в сборе; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитный чехол Разборка Рис. 3.14 . Снятие чехла и стопорного кольц.

3.1.8 Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления
Снятие ВНИМАНИЕ Не допускайте попадания жидкости на окрашенные поверхности. Очистите место вокруг крышки резервуара главного цилиндра и откачайте жидкость шприцем. Отсоедините шланг 5 от рабочего цилиндра отвернув соединительный болт 4. Рис. 3.16 . Снятие рабоч.

3.1.9 Разборка и сборка рабочего цилиндра сцепления
Рис. 3.19 . Детали рабочего цилиндра сцепления: 1 – защитный чехол; 2 – толкатель; 3 – поршень в сборе; 4 – возвратная пружина; 5 – цилиндр; 6 – штуцер для удаления воздуха Разборка Снимите чехол и толкатель. Рис. 3.20 . Извлечение поршня Выньте пор.

3.1.10 Кожух сцепления, ведомый диск сцепления, маховик и система выключения сцепления
Рис. 3.22 . Кожух сцепления, ведомый диск сцепления и маховик: 1 – сальник вала выключения сцепления; 2 – втулка №2 вала выключения сцепления; 3 – вал выключения сцепления; 4 – втулка №1 вала выключения сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый ди.

3.1.11 Проверка кожуха сцепления, ведомого диска сцепления и маховика
Подшипник ведущего вала Проверьте плавность вращения подшипника и замените его, если имеет место отклонение от нормы. Ведомый диск сцепления Рис. 3.29 . Проверка фрикционных накладок ведомого диска Измерьте расстояние между головкой заклепки и поверхностью фрикционной.

3.1.12 Снятие и установка системы выключения сцепления
Снятие Снимите рычаг выключения сцепления отвернув его гайки и болт. Снимите подшипник выключения сцепления повернув вала выключения сцепления. Выпрессуйте втулку №2 при помощи специального инструмента и молотка. При этом будет снят и сальник вала выключения сцепления. Рис. 3.

Тема: Сцепление на SX4

Сцепление на SX4

Картинки с размерами

Вот картинка с размерами корзины и диска (мерилось рулеткой, PCD вроде как 232 мм. если верить каталогам)

ЕЩЕ ДОБАВИЛ РАЗМЕРЫ
Желтые - 23,3 см, там написано (плохо видно)

Оригинальные запчасти для япов
Диск ведомый 22400-80J20 (по имеющимся данным, взаимозаменяем с венграми).
Корзина 22100-80J21 (точных данных по взаимозаменяемости нет).
Выжимной 23820-79J00 (тот-же, что у венгров).

Оригинальные запчасти для венгров
Диск ведомый 22400-79J01 (по имеющимся данным, взаимозаменяем с япами).
Корзина 22100-79J00 (точных данных по взаимозаменяемости нет).
Выжимной 23820-79J00 (тот-же, что у япов).

Выжимной подшипник ESPRA ES129J00 НЕ ПОДХОДИТ как минимум на дорестайл

Exedy
Комплект SZS 2051 (по каталогу Exedy не бъется). Состоит из диска SZD 066U и корзины SZC 560, без выжимного. Полная копия Венгерского оригинала. Подходит на японца:

SACHS
Выжимной Артикул 3182 600 174
Ссылка на каталог SACHS: http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16

Диски от ВАЗ 2110 и 2112
Опытным путем проверено, что диски от ВАЗ-2110 подходят к нам как родные.
Но есть одно но
у 10го диска Профиль ступицы: 20,1x22,6-20N
а у нашего Профиль ступицы: 20x22,4-20N
Разница в посадочном диаметре 0,2 мм. Ну и высота ступицы выше на 0,1 мм

Проверка сцепления

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Если при движении автомобиля возникает запах гари, стал хуже разгон машины, заметно понижение скорости при преодолении подъема, то это явный симптом неисправности – пробуксовывания. Для уточнения этого диагноза можно при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонки, плавно отпустить педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, то пробуксовывания нет, а если он продолжит работу, а машина при этом не тронется с места, то сцепление пробуксовывает.
Причинами этого неприятного явления могут быть: нарушение свободного хода педали, износ или замасливание фрикционных накладок, износ нажимных пружин или неисправность гидропривода выключения сцепления.

Движение автомобиля нарушается рывками, возникает затруднение в переключении передач. Удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум – все это признаки неисправности, о которой говорят, что «сцепление ведет», то есть при нажатии на педаль диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.
Степень выключения сцепления можно проверить следующим образом. При малых оборотах коленчатого вала двигателя следует выжать педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, то сцепление «ведет».
Причинами могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости

20 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Сцепление на SX4

Олег1998, Вопрос а на 5 хоть на метор машину с места стронуть могешь .

И еще народ у нас есть автоподтягиватель тросика сцепления .

Чаво?! У нас гидравлический привод сцепления.

Коловрат,
Зато теперь знаешь! И педаль акселератора электронная,без тросика.

А у жены,на седане,какой был пробег?

Полтийник вполне нормальный срок для замены сцепы.

секрет

Средний ресурс,порядка 50 тыков.Очень редко доходит до 100 тыков.Сужу,не только по себе,но и на основании опроса коллег о работе,у многих были "девятки".

Возмещению подлежит не все.
У каждой марки - свои условия гарантии.

Нередко возникают вопросы о гарантии на новый автомобиль. На какие детали и узлы она распространяется, а на какие - нет? При каких условиях ее можно потерять? В чем отличие заводской гарантии от гарантии дилера? Действуют ли в нашей стране многолетние гарантии от коррозии кузова. За ответом на них мы обратились на несколько фирменных техцентров. И получилась такая картина.

Гарантии на автомобиль одной марки для разных рынков могут заметно отличаться. Это зависит от климата и условий эксплуатации. В нашем климате и на наших дорогах, к примеру, с ржавчиной бороться гораздо труднее, чем в Италии или Германии. Поэтому в России 10-12-летняя гарантия от сквозной коррозии кузова, как правило, сопровождается каким-либо дополнительным условием - скажем, необходимостью ежегодно обновлять антикоррозийное покрытие автомобиля на фирменной СТО.

Некоторые почему-то уверены, что заводская гарантия распространяется целиком на весь автомобиль. Это не так. Она касается лишь его основных узлов и агрегатов. Только они в течение гарантийного срока автопроизводителя будут отремонтированы или заменены бесплатно. На расходные материалы (к ним относятся лампочки, тормозные колодки и диски, сцепление, щетки "дворников" и т.д.) гарантия не дается, и за их замену придется платить. К расходным материалам на нашем рынке приравнены и свечи зажигания, поскольку из-за низкого качества отечественного бензина они редко служат дольше 15.000-20.000 км, хотя нормальный срок их эксплуатации рассчитан на 60 тысяч километров.

Нередко возникают ситуации, когда работники СТО считают виновником неисправности хозяина машины, а тот убежден, что дефект - типично гарантийный. Допустим, стуки в подвеске могут появиться и после проезда по крупной рытвине, и из-за допущенного на заводе дефекта рычага. Установить истину иногда можно лишь с помощью экспертизы. Однако многие крупные компании, дорожащие своими клиентами, предпочитают гасить конфликты в зародыше, а потому вдобавок к заводской гарантии предоставляют автовладельцам так называемую "гарантию доброй воли". Это значит, что все спорные моменты толкуются в пользу клиента, и ремонт в "сомнительных" случаях производится бесплатно. Те же фирмы, кстати, нередко самостоятельно продлевают заводскую гарантию без каких-либо дополнительных условий для владельцев автомобилей.

Имеют свою гарантию и детали, которые устанавливаются взамен сломавшихся. Так, на элементы двигателя или подвески она чаще всего колеблется в пределах полгода-год. При этом некоторые СТО могут оговарить и максимальный пробег, например, 10.000 км. Такой относительно малый срок обуславливается тем, что остальные, "соседние" детали уже немного изношены, отчего нагрузки на новую, как правило, возрастают.

Также дается гарантия на труд механиков. Скажем, если кто-то из них плохо затянул гайку, и в процессе эксплуатации она отвернулась, из-за чего пострадал автомобиль, то ремонт в данном случае будет бесплатным. Как правило, обязательства в отношении выполненных работ даются на тот же срок, что и на установленную деталь.

Бывают случаи, когда автомобиль преждевременно лишается гарантии. Наиболее распространенным из них считается несвоевременное прохождение планового техобслуживания. Иногда к этому может привести нарушение инструкции по эксплуатации автомобиля. Нередко автомобиль лишают гарантии "по частям". Если, скажем, после неквалифицированной установки сигнализации "на стороне" начинаются сбои в электрооборудовании, сервисмены вправе не принимать претензии по всей электрике машины.

Регулировка сцепления сузуки лиана

Позвонить - СЕРВИС
Позвонить - ЗАПЧАСТИ
Позвонить - КУЗОВНОЙ
Позвонить - АВТОКЛУБ

WhatsApp -
Viber -
Telegram -
Skype -

Ссылки сообщества

Пользователи

К странице.

Что бы проверить педаль сцепления нужно проверить расстояние хода педали.

1. Нажать педаль сцепления ногой до появления эффекта сопротивления.
Этот ход должен быть: 2 - 8 мм

2. Нажать педаль сцепления рукой до появления эффекта сопротивления.
Этот ход должен быть максимум 3 мм

3. Поставить на "ручник" (для блокировки колёс).
Завести двигатель (установить низкие обороты холостого хода, педаль газа в процессе не нажимать).
Рычаг коробки переключения передач установить в нейтральное положение.
Очень аккуратно подвести рычаг КПП в позицию задний ход без нажатия педали сцепления до появления слабого шума в КПП.
Плавно нажимать педаль сцепления до исчезновения шума и включения скорости.
Этот ход педали должен быть 25 - 55 мм.

Если измеренные значения ходов педали не соответствуют указанным выше, то необходимо прогонять воздух в системе сцепления. Eсли же и после этого значения не вошли в норму, то придётся регулировать ход гидравлическим цилиндром.

Share this post on
Twitter

Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!

У тебя есть Suzuki или может ты хочешь ее приобрести? Зарегистрируйся, мы всегда рады новичкам! Пройди по ссылке Suzuki Club

Suzuki Grand Vitara 2002 - продан
Suzuki Grand Vitara 2010 - продан
Suzuki Vitara 2015 - катаюсь
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь

Проверка и регулировка схождения задних колес

Рис. 4.73. Конструкция задней подвески (переднеприводный автомобиль): 1 – кузов автомобиля; 2 – стойка в сборе; 3 – ось задней ступицы; 4 – подрамник подвески; 5 – поперечный рычаг; 6 – продольный рычаг; 7 – тормозной барабан; 8 – подшипник колеса

Подготовка к проверке и регулировке схождения

Установите автомобиль в ненагруженном состоянии на горизонтальной поверхности.

Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Проверьте давление в шинах и при необходимости доведите до нормы, проверьте состояние дисков.

Проверьте состояние элементов подвески, они не должны иметь повреждений, деформации, значительного износа.

Проверьте величину дорожного просвета слева и справа.

Примечание. Чтобы предотвратить возможное неправильное измерение схождения, развала или угла наклона продольной оси поворота колеса, перед проверкой необходимо несколько раз переместить вверх и вниз переднюю и заднюю части автомобиля.

Проверка

Рис. 4.74. Измерение схождения задних колес

Измерьте схождение шаблоном для измерения схождения колес 1 (рис. 4.74).

Схождение должно быть в следующих пределах.

Схождение: 6,2 +2 мм.

Если схождение не соответствует норме, отрегулируйте.

Регулировка

Ослабьте внутренние гайки 1 правого и левого поперечных рычагов.

Рис. 4.75. Регулировочный болт

Отрегулируйте схождение вращая правый и левый внутренние болты поперечного рычага (кулачковые болты кулака) 2 на один и тот же угол (рис. 4.75).

После регулировки, затяните правую и левую гайки номинальным усилием затяжки, удерживая болты от проворачивания гаечным ключом.

Момент затяжки внутренней гайки поперечного рычага №2 (задняя сторона) (a): 90 Н·м.

Предельное значение бокового увода

При проверке тестером бокового увода, боковой увод должен удовлетворять следующим характеристикам.

Предельное значение бокового увода: 7,0–10,0 мм/м.

Если боковой увод превышает предельное значение, величина схождения или углов установки колес не может соответствовать норме.

3. Трансмиссия

Сцепление Общие сведения Проверка педали сцепления Проверка рабочей жидкости гидропривода сцепления Снятие и установка трубопроводов и шлангов Снятие и установка главного цилиндра сцепления Разборка и сборка главного цилиндра сцепления Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Разборка и сборка рабочего цилиндра сцепления Кожух сцепления, ведомый диск сцепления, маховик и система выключения сцепления Проверка кожуха сцепления, ведомого диска сцепления и маховика Снятие и установка системы выключения сцепления Механическая коробка передач Общее описание Замена масла в механической коробке передач Замена сальника со стороны дифференциала Снятие и установка рычага и троса переключения передач Снятие и установка датчика скорости автомобиля Снятие и установка выключателя света заднего хода Снятие и установка вала переключения и выбора передач Разборка и сборка пятой передачи Ремонт коробки передач Разборка и сборка правого корпуса Автоматическая коробка передач Общее описание Конструкция системы блокировки тормозов Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач Замена жидкости в автоматической коробке передач Снятие и установка троса выбора передачи Регулировка троса выбора передачи Проверка и регулировка датчика режима движения (датчик переключения) Снятие и установка датчика скорости ведущего вала Проверка датчика скорости ведущего вала Снятие и установка датчика температуры жидкости Проверка датчика температуры жидкости Проверка переключателя режима повышающей передачи Снятие и установка электромагнитных клапанов (клапан переключения, клапан гидротрансформатора и клапан синхронизации) Проверка электромагнитных клапанов (клапаны переключения, электромагнитный клапан гидротрансформатора и электромагнитный клапан синхронизации) Замена сальника со стороны дифференциала Замена электромагнитного устройства блокировки переключения Снятие и установка троса блокировки ключа Замена шлангов охладителя автоматической коробки передач Приводной механизм Общее описание Проверка чехла приводного вала на автомобиле Снятие и установка привода переднего колеса Разборка и сборка привода переднего колеса Привод задних колес Снятие и установка привода заднего колеса Разборка и сборка привода заднего колеса Карданные валы Снятие и установка карданного вала Проверка карданного вала Таблицы Таблица 3.1. Технические характеристики (автоматическая коробка передач)

Замена сцепления сузуки лиана

Хочу сразу дать совет (проверенно на собственном опыте).

Если Вы хотите поменять сцепление и будете это делать в сервисе — не экономьте на самом сцепление.
Покупайте только оригинал!
EXEDY SZK 2014 — сейчас комплект стоит 7 000р.

Если интересно почему — читайте ниже!

Расскажу про свой печальный опыт.

Первый раз я поменял сцепление в середине 2011 года (причина была в скрипе при выжиме).
Тогда я был бедным студентом и решил сэкономить и конечно купил комплект Valeo 821 384 (тогда он стоил 2600р) и было это на пробеге 127 000км.

Еще тогда я не выкинул родной комплект (а положил его в кладовку — и не заря, об этом позже).

Через 90 000км педаль сцепления в пробках стала проваливаться. Это просели лепестки корзины.
Опять замена и опять Valeo 821 384.
Вроде 90 000км неплохой показатель верно?

В этот раз (нашел старые пометки) уже при пробеге в 25 000км на высоких оборотах на 5 передачи сцепление начало немного буксовать (если резко дать газу на оборотах выше 3500-4000). Вроде не критично, не иногда не приятно.
Так я проездил до 70 000км и когда буксовать стало уже сильно — поменял.

В этот раз решил поставить аналогичное сцепление, но с Корейского завода с номером
Valeo SZK-016 (полный аналог Valeo 821 384) только немного дешевле (для разнообразия).

Вообще я думал что подтекает сальник в коробке и из-за этого сцепление и буксует.

Забрал машину после ремонта (это было в августе 2017) и решил забыть о сцепление еще как минимум на пару лет.

Купил вторую машину (осуществил свое желание) — многие меня не поймут, а мне все равно (я теперь фанат итальянских машин и возможно потом куплю себе Альфу).

И тут в один прекрасный день (не прошло и 8 000км) еду по трассе и понимаю что на высоких оборотах новое сцепление Valeo снова буксует! Что за фигня.
В тот день я проклял мастера — думал что он сальник не поменял (он и не менял т.к сказал что все сухо) и он опять течет.
Решил пока ничего не делать, но сцепление еще хуже стало буксовать даже на других передачах и я экстренно поехал в сервис (был уверен что 100% дело в сальнике).
На носу уже НГ и нужна большая машина (т.к в Fiat 500 много не увезешь).

Попросил мастера моментально решать вопрос — пока еще есть неделя.
Он скинул коробку и я удивился — там все сухо (посмотрите сами)

Далее он снял сцепление и мы вместе все внимательно посмотрели.

Маховик в идеале — как с завода (промерили его на плоскость).

Вот само сцепление (пробег 8 000км)

Корзина в иделе

Диск со стороны корзины — в идеале и работает по всей поверхности

Диск со стороны маховика — явно работает не так как нужно и имеет задиры и запах.

Кто тут виноват — сам диск сцепления (на ощупь он как пластмасса — странно) или корзина (плохо прижимает) — не понять.

Так как машина нужна до НГ я принял решение заказать оригинальный диск

SZD 020U — диск
BRG 438 — выжимной

А корзину поставили оригинальную (которую я не выкинул в 2011 году с пробегом 127 000км) — она в идеальном состоянии. Я просто не успевал ее купить до НГ.

Через день мастер мне отдал машину (за все я заплатил 10 000р) — зч и работа.

Итоги:
-Сцепление Valeo дешевле на 3-3.5 т.р, но по сути оно не подходит (из 3 комплектов — 2 было с буксом) — назвать езду комфортной нельзя.

-За брак я выкинул 13 000р. Какой был смысл экономить?

-Покупайте оригинальные зч в важные узлы и будет все отлично.

Проехал 500 км на сцепление Exedy.
-Сцепление мягкое (не хуже Valeo).
-Динамика стала лучше и на высоких оборотах машина тянет намного увереннее (это очень заметно).
-Ресурс у оригинала точно выше.
-Комфорт в целом выше.

Я свое мнение высказал и советую прислушаться и не делать ошибок.

Уже некоторое время стал замечать, что иногда сцепление буксует на высоких оборотах (при резком обгоне).
Это заметно едва — т.е не критично и бывает довольно редко.

Решил не затягивать, а сразу поменять.
В прошлые 2 раза я ставил комплект Valeo 821 384, в этот раз заказал полный аналог Valeo PHC SZK-016
Отличие в коробке(упаковка) — она синего цвета (возможно производят на другом заводе в другой стране — не проверял). Ну и цена немного ниже.
Я решил просто для разнообразия заказать именно такой комплект.

Заодно купил (на всяких случае) — не пригодилось в этот раз.
Suzuki 09283-25088 — Сальник первичного вала кпп — 230р
Suzuki 0928383001 — Сальник коленвала задний — 1 170р

Хотел попросить все заодно поменять, но мастер сказал что нужно разбирать коробку для замены сальника первичного вала (а раз нет течи, то и не стоит туда лезть).

С выбором масла произошла интересная история.

Я всегда в коробки заливал BP SGX 75W90 GL4+ — но в этот раз его не где не смог найти поблизости.

Заехал в магазин Авто 49 (вечером) и в спешке мне впарили японское масло Totachi 75W90 GL4 (порядка 2000р за 4л).
Меня сразу смутило название и я решил почитать интернет — как я и думал, это очередной развод и Российский бренд.
Может масло и неплохое (не проверял и не хочу), но я решил не лить в коробку такое масло.
Утром заехал и сдал его обратно и купил.
Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil tdl GL-4/GL-5 75w-90 — 4л (про запас).
По крайне мере я знаю, что это масло выпущено на заводе который существует и масло данной фирмы я лью в двигатель уже 160 000км (и все работает).

За замену сцепления, масла и всякой мелочи отдал 6 000р + з/ч = 13 000р

Прошлое сцепление прошло — 70 000км. Сам диск был живой, а вот лепестки корзины уже просели и из-за этого сцепление начинало буксовать.

В позапрошлый раз прошло — 85 000км, но там уже совсем лепестки просели.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Сузуки Лиана делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Как определить на Лиане 4WD включение ПП?

Овладел Лианой и теперь изучаю матчасть и вопросы спрашиваю.

Как выглядит включение ПП на Лиане? На Витаре было все просто - рычажок повернул и вот тебе счастие, да и лампочка загоралась. Под машину заглядывал - что-то к заднему мосту прикручено, наверное оно. Но как узнать, что оно работает?

:))) > едешь по дороге, поглядываешь на мнговенный расход - он где-то между 7.5 и 9.3 и вдруг о-па! мгновенный расход стал 12-14-16 - если в это время рельеф дороги не менялся и педальку газа вы не нажимали - то как раз полный привод подключился)))

термин подключение - имхо не очень уместен. :) он всегда подключен. речь лишь о количестве передаваемого момента на заднюю ось.

только убей не пойму, почему нельзя буксировать?

Про запрет буксировки. Слышал что-то туманное про то, что запрет обусловлен "несимметричностью" вискомуфты. При обычной езде момент идет от мотора к колесам. То есть в одну сторону.
При буксировании (или езде накатом) момент идет в другую сторону - от колес.
И вот, вроде бы, почему-то вискомуфта плохо себя чувствует при приложении силы с обратной стороны.

А накат используется крафне редко и крайне непродолжителен по времени.

Вроде как все равно полноприводные В туманном объяснении речь шла не о направлении вращения (тут, скорее всего, симметрия в конструкции), а о векторе приложения силы. То есть толкают эту муфту или тянут :)

Вот чего я уже давно заметила, это то, что Бегемот задом ездить не очень любит. Если на, скажем, не очень ровной поверхности, включить заднюю передачу и тронуться, то он обязательно заглохнет. А порой и на ровной.

Может, конечно, "дело было не в бобине" - каюсь, задним ходом ездить не люблю и не умею, - но возможно тута не только моя криворукость и косоглазость виновата. ))))

Видимо это из сферы высшего разума, ибо большинство тоже не понимает, почему нельзя)))

> только убей не пойму, почему нельзя буксировать?

Никак:) На Лиане установлена вискомуфта. То есть в обычном режиме задние колеса свободно катятся и машина, по сути, переднеприводная.
Как только скорость передних и задних колес начинает различаться (передние крутятся быстрее - буксуют или на льду скользят), то в вискомуфте специальная жижа нагревается и затвердевает и задние колеса тоже начинают "грести" наравне с передними. Как только скорости колес сравнялись, то жижа снова становится жижей :) и машина превращается в недопривод.

Выводы.
1. Полный привод на Лиане для более уверенного движения по скользким и мокрым покрытиям
2. На Лиане нельзя буксовать и долго шлифовать покрытие без существенного продвижения вперед так как вискомуфта охлаждается набегающим потоком воздуха.
3. Почему-то (никто мне так и не объяснил физику процесса) Лиану нельзя буксировать.

меня тащили почти от самого питера. и ничо. я отъехал от спб около 150км, потом застрял и сжег сцепление. далее ехал на веревке до подмосковного щелково. со скоростью гораздо более 30км :)) последствий не заметил. гура не было совсем, мотор работал, но на муфту это никак не влияло.

машина свифт 4*4 1,6 93гв.

Перед вискомуфтой поставлена задача передавать подводимый к ней крутящий момент за счет внутреннего трения в жидкости, находящейся между дисками. Когда их скорости одинаковы, муфта передает небольшую часть усилия (5–7%). При отставании ведомых дисков от ведущих жидкость перемешивается, ее температура растет, она расширяется и сжимает воздух. Когда он почти полностью сжат, давление в муфте резко возрастает, что вызывает осевое перемещение дисков по шлицам до их механического контакта. В результате вращение передается за счет механического трения, температура и, соответственно, давление жидкости при этом постепенно снижаются, диски выходят из механического контакта. Передаваемый момент зависит от характеристик муфты и от разности скоростей вращения ее валов.

Вискомуфта может устанавливаться как самостоятельный узел между ведущими осями или «встраиваться» в дифференциал. Этот узел не подлежит ремонту, так как количество и вязкость жидкости определяют характеристики вискомуфты и строго контролируются в процессе ее изготовления. При утечке части жидкости муфта подлежит замене.

Взято отсюда: <a href='http://www.autocentre.ua/article/9836.html'>http://www.autocentre.ua/article/9836.html</a>

P.S. буксировать судя по всему нельзя частично погруженный автомобиль (передние колеса погружены на буксировщик, а задние катятся по асфальту/земле) иначе при движении автомобиль будет пытаться соскочить с буксировщика: появится разность скоростей вращения дисков в вискомуфте, соответственно вискомуфта начнет передавать крутящий момент на передние колеса.

и еще. я когда купил игнис, поставил его на ледяную горку. при резком включении сцепления и нажимании газа в пол буксуют на льду все четыре колеса. за какое время время жидкость должна нагреваться и до какой температуры? летом на лесной поляне после дождя та же картина.

я подозреваю, что колеса крутятся с разной скоростью, но ни о каком либо запаздывании, уловимом глазом речи идти не может.

и вообще, имхо, про температуру - это все маркетинг, на деле эта муфта тот же элемент с дисками, что и в лсд. только за счет силикона у него порог срабатывания чуть раньше.

я вывешивал задний мост своего хайлакса, крутишь одно колесо - крутятся оба. если вывесить только одно колесо, то с усилием, но его все равно можно провернуть руками, т.е. жесткой связи нет. при этом, при вывешивании одного колеса при преодолении канавы машина продолжает ехать.

по ощущениям эта муфта работает так же. крутишь вал до муфты, крутится и после нее. но если сильно схватить руками, эти валы можно провернуть в разные стороны.

описании работы лсд не содержит ни слова о нагреве, приводящем к блокировке.

вот ты спорщик:)) <img src='и'>

я ж тебе посылал скан про муфту. про температуру это не маркетинг, а попытка объяснить сложный процесс простой терминологией. возможно вредная, потому как по сути неверная. но изложить в двух словах физику процесса. -там полстраницы убористого текста. ты его читал? а раз читал, чего опять свою виску вспомнил? в вентиляторе принципиально другое устройство. физика его иная. с лсд - вообще ничего общего.

вопрос и уточнение > Принцип работы:
> Вискомуфта получила свое название от лат. viscosus – вязкий, из чего следует, что в своей работе этот узел использует свойства жидкости. Конструктивно вискомуфты бывают нескольких типов. Та, что применяется в трансмиссии, состоит из следующих основных элементов: цилиндрического корпуса, внутри которого на шлицах сидят диски, и вала, на котором также на шлицах посажена вторая половина пакета дисков. Диски имеют каналы и отверстия, увеличивающие вязкостное трение жидкости. Для работы этого пакета дисков корпус на 80–90% заполнен силиконовой (кремнийорганической) жидкостью, которая обладает высокой вязкостью.
>
> Перед вискомуфтой поставлена задача передавать подводимый к ней крутящий момент за счет внутреннего трения в жидкости, находящейся между дисками. Когда их скорости одинаковы, муфта передает небольшую часть усилия (5–7%). При отставании ведомых дисков от ведущих жидкость перемешивается, ее температура растет, она расширяется и сжимает воздух. Когда он почти полностью сжат, давление в муфте резко возрастает, что вызывает осевое перемещение дисков по шлицам до их механического контакта. В результате вращение передается за счет механического трения, температура и, соответственно, давление жидкости при этом постепенно снижаются, диски выходят из механического контакта. Передаваемый момент зависит от характеристик муфты и от разности скоростей вращения ее валов.
>
> Вискомуфта может устанавливаться как самостоятельный узел между ведущими осями или «встраиваться» в дифференциал. Этот узел не подлежит ремонту, так как количество и вязкость жидкости определяют характеристики вискомуфты и строго контролируются в процессе ее изготовления. При утечке части жидкости муфта подлежит замене.

такая муфта зимой и летом работает одинаково?
>
> P.S. буксировать судя по всему нельзя частично погруженный автомобиль (передние колеса погружены на буксировщик, а задние катятся по асфальту/земле) иначе при движении автомобиль будет пытаться соскочить с буксировщика: появится разность скоростей вращения дисков в вискомуфте, соответственно вискомуфта начнет передавать крутящий момент на передние колеса.

нет, сузуку 4wd запрещают вообще буксировать. даже просто на веревке

>нет, сузуку 4wd запрещают вообще буксировать. даже просто на веревке
Да уж не понятно, буксировка похожа на движение накатом на нейтрали.

я вот что подумал > >нет, сузуку 4wd запрещают вообще буксировать. даже просто на веревке
> Да уж не понятно, буксировка похожа на движение накатом на нейтрали.

я пытался развернуть ручником игнис на льду, машина поехала (поскользила) совсем не туда, куда я хотел, ибо ручник заблокировал все четыре колеса вместо двух. предполагается, что авто буксируют при выключенном моторе, может быть это связано с влиянием полного привода такой конструкции на тормоза в аварийном режиме (без ВУТ)?

А вот что пишут о вольво Перед вискомуфтой встроена обгонная муфта - она рассоединяет трансмиссию при сбросе газа и торможении, чтобы не мешать работе АБС. .

Отсюда: <a href='http://www.volvonews.ru/vtoroy-front.html'>http://www.volvonews.ru/vtoroy-front.html</a>

У митсу ево такие же проблемы с ручником были "Кстати, на Evo VI, не оснащенных активным центральным дифференциалом ACD, использование «ручника» в движении затруднено — мешает вискомуфта."

выдернуто отсюда: <a href='http://www.auto-sport.ru/archive/2006/01/mitsubishi_lancer_evolution/'>http://www.auto-sport.ru/archive/2006/01/mitsubishi_lancer_evolution/</a>

имхо никак > движения передних и задних колес => муфта заблокировалась (я так понял блокируется почти мгновенно), интересно как оно поведет если поворачивать или разворачиваться при движении накатом, то же заблокируется? (ведь появляется же разность скоростей вращения передних и задних колес)

разность скоростей есть, абсолютная скорость не та, чтобы жевало резину и как-то влияло на управляемость.

наглая ложь! > в обычном режиме задние колеса свободно катятся и машина, по сути, переднеприводная.
> Как только скорость передних и задних колес начинает различаться (передние крутятся быстрее - буксуют или на льду скользят), то в вискомуфте специальная жижа [strong] нагревается и затвердевает [/strong]и задние колеса тоже начинают "грести" наравне с передними. Как только скорости колес сравнялись, то жижа снова становится жижей :) и машина превращается в недопривод.
>

вязкость кремниевоорганической жидкости практичестки постоянна от -50 до +200.

Я написал очень грубо. Для понимания СУТИ процесса. Действительно, происходит загуствание. Но не от температуры, а от скорости взаимного перемещения разных слоев жидкости.

Весь мир За - а Баба-Яга против! Дружище, про зависимость вязкости от темпетатуры ты написал верно -у кремнийорганики изменение слабое.
Раньше думал, что вязкость зависит от скорости сдвига слоев (есть разные классы неньютоновских жидкостей, чья вязкость изменяется от скорости сдвтга, от приложенного даления и проч.)

я разбирал муфту и заправлял ее. > зависимость вязкости от темпетатуры ты написал верно -у кремнийорганики изменение слабое.
> Раньше думал, что вязкость зависит от скорости сдвига слоев (есть разные классы неньютоновских жидкостей, чья вязкость изменяется от скорости сдвтга, от приложенного даления и проч.)

не исключено, что такие муфты тоже есть, но даже в такой конструкции нет ни слова о твердении при нагреве :)

только я не вижу смысла в отсеке с атф, ибо силикой сам по себе очень неплохая смазка. зачем лишние сальники городить?

я разбирал и заправлял вискомуфту, правда ту, которая на вентиляторе охлаждения. заправлял уазовскую, но она по конструкции идентична такой же муфте от лендкрузера. то, что она "срабатывает" при определенной температуре, происходит из-за биметаллической спирали, которая открывает клапана внутри муфты и дает возможность жидкости циркулировать внутри. внутри этой муфты одна пара дисков. насколько мне известно, трансмиссионые муфты, в отличие от вентиляторных не имеют спирали и имеют гораздо больше пар дисков.

тезис про нагрев и твердение - бред, во-первых, потому, что силикон не твердеет, во-вторых, потому что рабочий диапазон авто есть от -30 до +35 (а то и больше) и выходит, либо муфта работает по разному зимой и летом, либо она нагревается так, что разница в 65 градусов должна быть не значима. не греется же она до 650градусов!

кстати, теория этим муфтам у меня где-то дома была. могу намылить.
и вроде в каких-то муфтах диски действительно прижимаются давлением, которое возникает вследствие вспенивания

Замена сцепления Suzuki Liana

Замена системы сцепления – одна из наиболее сложных ремонтных работ автомобиля. Причиной тому является большое количество действий, которые надо выполнить для извлечения поврежденных или изношенных элементов. Чтобы достаться к нему, надо демонтировать коробку переключения передач и ряд других деталей. Поэтому подобные работы настоятельно рекомендуется доверить мастерам сервисного центра. Опираясь на практический опыт и материально-техническое оснащение, они быстро заменят сцепление, соблюдая требования производителя.

Калькулятор расчёта замена сцепления suzuki liana

Типичные неисправности

Полная замена сцепления Suzuki Liana необходима при:

выходе из строя выжимного подшипника вследствие его заклинивания;
повреждении ведомого диска;
обрыве троса сцепления;
наличии трещин на поверхности фрикционных накладок;
наличии трещин на корзине сцепления.

Особенности ремонта

Замена сцепления в гаражных условиях – сложная процедура даже при условии наличия инструментов и навыков. Причиной тому является необходимость тотально разбирать трансмиссионный узел. Доступ к компонентам можно получить после слива масла с коробки переключения передач и дальнейшего ее снятия.

В конструкции предусмотрены три основных детали – выжимной подшипник, диск и корзина. Лишь в единичных случаях оправдано решение по замене одного только диска. Износ корзины и подшипника не может быть меньшим. Поэтому при замене самого диска невозможно гарантировать бесперебойную работу системы сцепления в недалеком будущем.

Маховик изнашивается не так интенсивно. Отремонтировать его невозможно – требуется замена. Периодичность проведения этой работы составляет две полных замены сцепления.

Перед демонтажем мастера проводят диагностику, используя дилерский сканер с последней версией программного обеспечения. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда сцепление не работает корректно вследствие программных сбоев. Убедиться в этом позволяет проверка сохраненных кодов ошибок.

После замены сцепления ремонтники проверяют его работу. Для этого достаточно переключить передачи несколько раз и убедиться в отсутствии хрустов, прочих дефектов.

Компания DDCAR справится с поставленной задачей за один день. Устанавливаются новые оригинальные запчасти из каталога производителя. На выполненную работу предоставляется официальная гарантия.

Читайте также: