Регулировка сцепления вольво 850
Обновлено: 14.05.2024
Volvo 850 Атмо-вагон 855 › Бортжурнал › Устранение недовыжима.
После свапа с установкой нового комплекта сцепления обнаружился недовыжим.Оказывается я не поставил пластиковый элемент вилки так как я не знал о его существовании.Путём удлиннения штока РЦС всё вроде устаканилось но всё равно при выжиме в конце своего хода вилка выжимала выжимной не от опорного грибка а от корпуса МКПП.Получалась "ступенька".Ездить так было не комфортно да и нагрузка на вилку, ГЦС и РЦС больше стоковой что не есть хорошо.Заменить что либо из комплекта на этом авто делается только со снятием МКПП.То есть нужна яма.Или полностью вытаскивать ДВС с МКПП.Это ещё тот гемор в полевых условиях.Был придуман следующий способ.Когда он был приведён в исполнение то фотоаппарата не было рядом.ННо на работе лежит донорская МКПП и я решил с ней проделать фотоотчёт.Нашлась "лопатка"с бетоносмесителя, выполненная из прочного износостойкого материала.Коронкой, сверлом и болгаркой выточена шайба.Доработана под тип той что в ГРМ выполняет роль дистанционной, то есть разрезал её болгаркой что бы она защёлкнулась.Отсоединяем АКБ и снимаем его с авто.Снимаем штопорное кольцо и вынимаем РЦС.Снимаем резиновый чехол с вилки."Денежной"резинкой фиксируем вилку к месту где был РЦС что бы вилка отошла дальше от опорного грибка.Берём маленький фонарик и зеркальце.Ставим зеркальце так что бы хорошо было видно опорный грибок в МКПП.Берём хороший, мощный пинцет, зажимаем шайбу в нём с помощью проволоки что бы не выпала случайно(изготавливать её было сложно).Проволоку на пинцете вяжем дальше от шайбы что бы в нужный момент её перекусить.Тонкой, длинной, острой отвёрткой аккуратно отодвигаем грибок из тела МКПП на толщину шайбы.Не переборщить а то упадёт в купол коробки и достать его будет не легко.Заводим шайбу между грибком и телом МКПП как можно сильней.Зеркальце лежит, в левой руке фонарик, в правой пинцет с шайбой.Шайба почти залезла.Аккуратно кусаем проволоку на пинцете и задавливаем шайбу с силой на место.Не торопясь и постоянно смотря в зеркало.Ставим всё на место и начинаем путём "снять-поставить"подгонять шток РЦС до нужной длинны так как шайба в 6мм.был перебор.Надо было 4.Теперь сцепление мягкое.Вождение в удовольствие.Кто то скажет-колхоз и будет прав но авто нужен каждый день и для продолжительных ремонтов сейчас нет ни сил не времени.Да и всё это вполне надёжно.Уже месяц так катаюсь.
Вольво ВНЛ. Снятие и регулировка сцепления.
Приблизительно после годового пробега стало пробуксовывать сцепление. Как принято, порасспросил знакомых и позвонил в сервис. Спросили про пробег. Пробег на данный момент подходил к 1 750 000 км. На что получил ответ. При таком пробеге обычно меняют сцепление в сборе и назвали цену за 50 000 рублей. Я еще переспросил, а корзину зачем? Ведь например в том же МАЗе и КАМАЗе корзина переживает не один и не два ведомый диск. На что ответили, что МАЗ и КАМАЗ забудь-это Америка. Время у меня было и поэтому решил произвести замену самому. Как полагается загнал машину на яму, отсоединил кардан от КПП и подвесной подшипник. Снял привод сцепления с цилиндром сцепления. Открутил болты крепления КПП, за исключением двух верхних. Затем снял рычаг переключения КПП (кочергу), отсоединил проводку от клапанов управления демупликатора и трубку питания воздухом КПП. Затем прокручивая двигатель открутил восемь болтов крепления корзины сцепления. Под КПП затащил деревянный помост и на нем выложил сруб из 100 мм брусков плотно подперев КПП. После этого открутил две пластины –коромысла от рамы. С левой стороны откручивать два болта очень неудобно. Затем пролез выше КПП, открутил два оставшиеся болта крепления коробки. Привязав стяжной ремень за поперечину баков и помост за несколько приемов оттащил коробку сантиметров на тридцать от двигателя.
Снятая КПП со сцеплением.
Весь комплект сцепления остался в сборе на первичном валу коробки. Ведомые диски сцепления вообще не внушали никакого уважения, четыре лепестка. Ну да ладно . Сняв все диски разложил на верстаке и стал рассматривать.
Ведомый диск сцепления.
Ну диски пожалуй менять, без обсуждения, хотя толщина их 11 мм. К примеру на Рено у меня диск ходил до 7 мм остаточной толщины износа. Нажимной диск и подшипник вообще на мой взгляд без каких либо проблем. Взял штангельциркуль и поехал в магазин покупать ведомые диски приблизительно по 12 рублей. Когда в магазине вынесли диски я взял штангель и померил толщину диска. Толщина диска чуть не доходила до 12 мм. Тут меня взяло сомнение и я пустился в разговор с продавцом. Тут он мне и подсказал, что причина у меня скорей всего в регулировке, а не в износе дисков.
Нажимной диск сцепления.
Цена вопроса 25 килорублей и просто так их отдавать очень не хотелось. Поэтому поехал к машине и со слов продавца начал изучать нажимной диск сцепления. Как и рассказал продавец, на корзине находился болт с блокирующей пластиной. Эта пластина удерживает корончатую регулировочную гайку от проворачивания в нажимном диске сцепления. А говоря очень упрощенно, она позволяет натянуть диафрагменную пружину относительно нажимного диска. Ей же регулируется зазор между тормозком и выжимным подшипником. То есть если мы подтягиваем корончатую гайку то уменьшаем зазор между тормозком и выжимным подшипником который должен быть равен 12-14 мм и усиливаем прижатие ведомых дисков сцепления. Если отпускаем, то соответственно увеличиваем зазор в тормозке и ослабляем прижатие ведомых дисков. Зазор же между вилкой сцепления и выжимным подшипником компенсируется ходом поршня в рабочем цилиндре. После этой экскурсии в устройство сцепления стало совершенно понятно, что снимал КПП и сцепление, я зря. Знание сила, но надо собирать все на место.
Фиксатор регулировочной гайки с болтом.
Набив подшипник в коленвале синей смазкой набросил диски сцепления на первичный вал КПП следя за тем ,чтоб ведомые диски стояли строго друг за другом своими лепестками. После этого стяжной ремень перецепил вперед за переднюю балку и стал подтягивать КПП на место. Коробка зашла на место как родная. Сверху и по кругу сразу же закрепил коробку к двигателю, Убрал все свои подставки и начал притягивать корзину к маховику предварительно промазав болты фиксатором резьбы. Протянув корзину приступил к регулировке сцепления. Для этого открутил болт и снял фиксатор. Подбирал несколько рычагов для прокручивания корончатой гайки в право. Неудобно правда, но терпимо. После множества ухищрений подвел выжимной до зазора 14 мм. Проверял импровизированным щупом, удлинителем головок на полдюйма. Гай1ка у меня закрутилась до отказа и я поставил фикатор и закрутил болт. После этого установил привод сцепления, карданный вал, кочергу КПП. Подсоединил проводку к датчикам коробки и воздушную магистраль. Коромысло над коробкой устанавливать не стал. Уж очень неудобно. Затем завел двигатель и включая передачи убедился в правильной работе сцепления.
Через несколько месяцев свела жизнь с хорошим агрегатчиком и я поинтересовался у него сколько выхаживает сцепление. Его ответ насторожил при правильном отношении до 1 000 000 мм км. Цифра удивила. И я поинтересовался на сколько снашиваются ведомые диски. Он сказал, что в ноль сношенных за пятнадцать лет работы ни разу не видел.
Я же со своей стороны сделал вывод, что при предельном износе и пробуксовке сцепления возможно при износе проточить маховик, как это практикуют на Европейских машинах. И зажав нажимной диск в токарном станке проточить еще и привалочную плоскость нажимного диска на 4-6 мм и ресурс сцепления хватит тогда еще очень на много. То есть не покупать новый комплект можно еще очень продолжительное время. Но это личный вывод.
Читайте также: