Регулировка троса акпп мазда 6
Обновлено: 15.05.2024
Регулировка троса АКПП: тонкости и нюансы
Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач возможно появление различных сбоев и неисправностей. При этом чаще всего водитель может заметить появление рывков и толчков при переключении передач, машина с автоматом начинает потреблять больше горючего и т.п.
В этом случае причин может быть много, однако среди них следует отдельно выделить трос АКПП. В этой статье мы поговорим о том, когда и почему нужна так называемая настройка АКПП, а также как выполняется проверка и регулировка тросика коробки автомат.
Тросик АКПП: как отрегулировать и проверить
Прежде всего, во время эксплуатации трос АКПП растягивается. Также на разных авто настройка выполняется с учетом ряда особенностей.
Еще некоторые автолюбители подстраивают трос под собственные индивидуальные потребности, выполняя регулировку опытным путем.
Итак, для тех, кто любит ездить агрессивно, тросик АКПП нужно подтягивать. Для плавной и размеренной езды больше подойдет небольшое его ослабление. Так или иначе, главное, найти оптимальный баланс. Если настройки выполнены правильно, в результате скорости будут переключаться мягче, АКПП работает более плавно.
Не трудно догадаться, что «золотая середина» определяется не только путем натяжения и ослабления тросика. Параллельно не стоит забывать о том, что кроме троса АКПП приходится регулировать и тросик газа, дроссельную заслонку (ДПДЗ) и т.д. Нередко процесс настройки касается и клапана холостого хода.
- Что касается устройства тросика АКПП, указанный элемент на многих авто имеет чехол, неподвижное металлическое утолщение – бобышку, а также регулировочные гайки.
- Перед началом регулировок следует прогреть двигатель и АКПП. Чтобы коробка вышла на рабочие температуры, необходимо проехать 10-15 км, затем на холостом ходу после поездки вентилятор охлаждения двигателя должен включиться не менее 2 раз;
- Далее следует осмотреть крепления троса коробки автомат. Тросик должен быть закреплен на кронштейне (над рычагом дросселя), на кронштейне слева от рычага, а также на патрубке;
- Затем нужно заглушить двигатель, после чего нажать на педаль газа. Рычаг дроссельной заслонки должен провернуться полностью, чтобы не оставалось свободного хода.
- Теперь педаль газа отпускается, рычаг вернется в исходное положение. В случае если рычаг имеет свободный ход, тогда тросик следует отрегулировать при помощи контргаек на кронштейне. Смещение троса по кронштейну влево означает его натяжку, а смещение вправо, соответственно, ослабление.
Чтобы проверить работу коробки автомат после регулировки, нужно обратить внимание на то, как происходит переключение передач с пониженных на повышенные и наоборот, причем в разных режимах. Если слегка нажать на педаль газа, при этом переключения происходят с толчками, это значит, что тросик АКПП перетянут. В случае, когда заметны пробуксовки или рывки парные, это указывает на сильное ослабление троса.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему происходит перегрев АКПП. Из этой статьи вы узнаете о признаках перегрева коробки автомат, а также по каким симптомам можно определить, что автоматическая коробка передач перегревается.
Также работу коробки следует отдельно проверять в режиме кик-даун. Сначала автомобиль нужно разогнать до 50-60 км/ч, затем отпустить педаль газа и снова нажать до упора. Если при нажатии коробка «задумывается», после чего появляется плавный рывок в кик-дауне, это указывает на то, что тросик ослаблен. Резкий рывок без паузы говорит о том, что трос перетянут.
Далее, не отпуская педаль (удерживать нужно в том же положении) следует продолжить движение, пока автомат не начнет переключаться с пониженной передачи на повышенную. В случае если настройки были выполнены неправильно, в режиме кик-даун двигатель сначала сильно раскрутится, однако точно включения нужной передачи при выходе из кик-даун может не произойти.
Это говорит о том, что тросик АКПП перетянут. После его ослабления заезд нужно повторить. Если результат неудовлетворительный, регулировку троса проводят повторно. Кстати, для этой цели лучше пригласить помощника, так как удобнее, когда один человек в салоне жмет на газ, а другой в это время занимается ослаблением или подтяжкой троса при помощи контргаек.
Еще важно учесть, что каждый водитель нажимает на газ по-разному (кто-то с силой вдавливает педаль в пол, кто-то продавливает педаль постепенно и не так резко). Бывает так, что если сторонний специалист регулирует тросик, он делает это «под себя», при этом владелец, начав движение, может быть недоволен результатом. По этой причине самому водителю оптимально принимать участие в тестовых заездах.
Советы и рекомендации
Перед началом каких-либо регулировок нужно четко понимать, какого результата необходимо добиться в результате настроек АКПП. Если нужна мягкость переключений, трос нужно ослаблять (выполняется удлинение тросика, когда одна регулировочная гайка откручивается, а другая закручивается).
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему коробка автомат пинается и толкается. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков АКПП при переключении передач, почему автомат дергается и т.д.
Также не следует забывать о том, что тросик «газа» и его регулировка также помогает влиять на работу АКПП. Главное, выполнять каждую операцию правильно, четко понимая, к какому результату приведет то или иное действие. Если все будет выполнено грамотно, результатом станет тщательно настроенная АКПП, причем под конкретного водителя.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Можно ли буксировать автомобиль с коробкой "автомат": основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.
Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.
Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой - автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.
Адаптация коробки Mazda 6 GJ
Для владельцев Mazda 6 не секрет, что автоматическая коробка в наших автомобилях адаптивная и подстраивается под манеру вождения каждого водителя. Но случаются не значительные неудобства при эксплуатации авто, такие как небольшие пинки и « затупы » . В этой статье расскажу как избавится от них самостоятельно без обращения к дилеру и автосервисы.
Нужно произвести сброс адаптации АКПП, строго по пунктам:
- Прогреть коробку до рабочей температуры, лучше всего проехаться не менее 20 минут.
- Встать на ровную поверхность, без уклонов, чтобы автомобиль находился полностью параллельно к земле.
- Перевести АКПП в режим паркинг (Р) и заглушить автомобиль.
- Нажать тормоз максимально сильно и далее на всех пунктах не отпускать его - ВАЖНО.
- Заводим автомобиль и ждем не менее 30 секунд.
- Переводим АКПП в положение нейтраль (N) и глушим авто.
- Далее включаем АКПП в режим М- и удерживая ручку в этом положении нажимаем кнопку START, селектор держим в этом положении не менее 5 секунд.
- Переводим коробку опять в режим нейтраль (N) и заводим автомобиль.
- Включаем режим M+ и удерживаем ручку не менее 5 секунд, далее переводим коробку в режим M- и так же удерживаем 5 секунд.
После этих манипуляций обороты на тахометре должны подняться до 1200, в этот момент отпускаем ручку АКПП и ждем когда обороты вернутся в свое обычное положение и на приборной панели замигает индикатор M1. Только в этот момент можно отпустить педаль тормоза , перевести селектор в положение паркинг (P) и заглушить автомобиль.
Поздравляю, адаптация проведена, можно завести автомобиль и насладится плавным переключением передач без пинков и « затупы » .
Если не получилось добиться результата с первого раза, повторите заново пункты с 3 по 9, возможно вы не достаточно сильно наживаете на педаль тормоза.
Поделитесь в комментариях с какого раза у вас получилось провести адаптацию и какие изменения в работе АКПП вы заметили.
Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
На автомобилях Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 применяются четырёхступенчатые АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 с возможностью ручного переключения.
Конструкция коробки-автомат FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 включает в себя гидротрансформатор, масляный насос, планетарные механизмы, фрикционные муфты и тормозы. Управление коробкой передач осуществляется электронным блоком.
Гидротрансформатор автоматической коробки передач FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 выполняет функции сцепления.
В процессе работы он наполняется рабочей жидкостью и, вращаясь с достаточной скоростью, передаёт крутящий момент от двигателя трансмиссии, поглощает и сглаживает вибрации и рывки от работы двигателя и КПП.
Гидротрансформатор состоит из трёх колёс: насосного, реакторного и турбинного, сюда же входит муфта его блокировки. Насосное колесо объединено с корпусом гидротрансформатора и закреплено на маховике двигателя.
Турбинное колесо шлицевым соединением связано с входным валом коробки-автомат Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5.
По достижении определённой скорости при помощи муфты гидротрансформатор блокируется, при этом обеспечивается жёсткая связь между коленчатым валом двигателя и трансмиссией.
Это значительно снижает потери мощности и благоприятно сказывается на динамических качествах и расходе топлива.
Масляный насос приводится от двигателя и предназначен для создания необходимого давления рабочей жидкости для работы автоматической коробки передач Мазда FNR5, FN4A-EL/F4A-EL.
При отсутствии давления рабочей жидкости крутящий момент от трансмиссии никаким образом не может быть передан коленчатому валу двигателя.
Также отсутствие давления рабочей жидкости накладывает определённые ограничения на буксировку автомобиля, так как не происходит должной смазки узлов КПП.
Планетарные механизмы установлены непосредственно в картере АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 и предназначены для обеспечения изменения передаточного числа и включения задней передачи.
Планетарный механизм (передача) коробки-автомат FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 состоит из четырёх основных элементов: солнечной шестерни, водила с сателлитами и коронной шестерни.
Изменение передаточного отношения и направления вращения происходит за счёт блокировки или разблокировки двух элементов из трёх (солнечной шестерни, водила, коронной шестерни) в различных комбинациях.
В современных АКПП Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 устанавливается несколько планетарных механизмов в зависимости от количества передач и конструкции.
Фрикционные муфты и тормозы предназначены для блокировки различных элементов планетарных механизмов. Они срабатывают за счёт давления рабочей жидкости при открытии соответствующего клапана.
Клапаны открываются в определённой последовательности электронным блоком управления в зависимости от скорости, степени открытия дроссельной заслонки, от частоты вращения коленчатого вала и других параметров.
Коробка-автомат Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 - Проверка технического состояния
Проверяем уровень рабочей жидкости в автоматической коробке передач Мазда FNR5, FN4A-EL/F4A-EL.
Пониженный или повышенный уровень рабочей жидкости может оказывать существенное влияние на работу коробки передач.
Во время проверки уровня также обращаем внимание на состояние рабочей жидкости.
Жидкость должна иметь цвет тёмного прозрачного или красноватого лака, без включения мелких частиц и без запаха горелого.
В противном случае в коробке передач есть серьёзные неисправности, и необходимо как можно быстрее обратиться в специализированную мастерскую.
Убеждаемся в исправности, и правильной регулировке троса селектора, а также в исправности самого селектора.
Селектор АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 должен чётко фиксироваться во всех положениях, при этом его положения должны соответствовать включаемым режимам.
Кроме того, должны исправно работать все блокировки селектора от его случайного перемещения. При обнаружении неисправности необходимо её устранить.
При движении не должно быть рывков, ударов и различных посторонних звуков. Работа во всех режимах должна осуществляться в полном объёме.
Проверяем правильность и своевременность переключения передач при движении в различных режимах (селектор находится в положении D).
На смотровой канаве или эстакаде осматриваем автоматическую коробку передач FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек масла:
- по периметру поддона АКПП Mazda FN4A-EL/F4A-EL, FNR5: наличие подтеканий масла говорит о необходимости замены прокладки.
- в нижней части стыка картера гидротрансформатора и блока цилиндров двигателя: наличие следов подтеканий масла говорит о необходимости замены сальника гидротрансформатора.
- в местах соединения КПП с внутренним шарниром левого привода и промежуточным валом.
Наличие подтеканий масла в этих местах указывает на необходимость замены сальников приводов передних колёс.
Коробка-автомат FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 - Замена рабочей жидкости
Состояние рабочей жидкости оказывает очень сильное влияние на работу автоматической коробки передач и её ресурс.
Проверку рабочей жидкости в автоматической коробке передач Мазда FNR5, FN4A-EL/F4A-EL проводим с указанной периодичностью.
Процедура проверки включает в себя проверку уровня рабочей жидкости и проверку её состояния. Если было выявлено, что жидкость имеет чёрный цвет или запах горелого, её необходимо заменить.
Используйте только предписанную заводом-изготовителем рабочую жидкость. Следует понимать, что при замене сливается не весь объём рабочей жидкости. Для замены потребуется около 7 л жидкости.
Последовательность замены масла в коробке-автомат Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5
Прогреваем двигатель до температуры не менее 70°С и проезжаем на автомобиле несколько километров. Это требуется для более полного слива старой рабочей жидкости.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Извлекаем указатель уровня рабочей жидкости в АКПП Mazda FN4A-EL/F4A-EL, FNR5.
Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного отсека.
Устанавливаем под сливное отверстие ёмкость не менее семи литров.
Ключом на 14 мм отворачиваем пробку сливного отверстия и сливаем масло в заранее подготовленную ёмкость.
Ждём, пока масло не перестанет вытекать.
Очищаем резьбу пробки сливного отверстия, заменяем медное кольцо.
Заворачиваем пробку в сливное отверстие.
Постепенно заливаем рабочую жидкость.
После заливки жидкости запускаем двигатель и постепенно, с задержкой в несколько секунд, переводим селектор во все режимы.
Возвращаем селектор в режим Р. Повторно проверяем уровень жидкости и при необходимости доводим его до нормы.
Трос акселератора режимов работы коробки-автомат FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 - регулировка
Если при эксплуатации наблюдается несоответствие между положением селектора и действительным режимом работы АКПП Mazda FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 например:
- при включении режима Р не блокируется выходной вал коробки передач (автомобиль самопроизвольно перемещается, скатывается на уклоне);
- автомобиль трогается с места в режиме N;
- автомобиль не двигается вперёд в режиме D:
- автомобиль не двигается назад в режиме R. — необходимо выполнить регулировку троса селектора.
Последовательность выполнения регулировки троса автоматической коробки передач FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6
Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду.
Устанавливаем селектор в положение Р.
Преодолевая сопротивление пластиковых фиксаторов, поднимаем вверх заднюю часть облицовки рычага привода стояночной тормозной системы.
Снимаем облицовку, выводя её из-под рычага.
Преодолевая сопротивление пластиковых фиксаторов, снимаем верхнюю накладку облицовки туннеля пола.
Снимаем блок пепельницы и прикуривателя.
Крестовой отвёрткой выворачиваем два задних винта крепления облицовки туннеля пола.
Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два передних болта крепления облицовки туннеля пола и снимаем её.
Отводим вперед фиксатор и при помощи тонкой шлицевой отвертки немного вытягиваем держатель троса так, чтобы оболочка троса свободно перемешалась относительно каркаса селектора.
Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного отсека.
Потянув рычаг датчика режимов работы АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 вниз убеждаемся, что включен режим Р.
В салоне закрепляем трос, задвинув до упора его фиксатор.
Проверяем правильность регулировки троса. При необходимости повторяем регулировку.
Если трос отрегулирован правильно, сдвигаем обратно фиксатор держателя троса и устанавливаем остальные детали в обратном порядке.
Датчик режимов работы АКПП Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 - проверка и замена
На корпусе автоматической коробки передач FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 установлен специальный датчик, сообщающий блоку управления о выбранном режиме работы, а также включающий фонари заднего хода и разрывающий цепь втягивающего реле стартера в определённых режимах.
Если не включаются фонари света заднего хода или стартер (в положениях Р и N), следует выполнить проверку датчика.
Последовательность выполнения замены датчика режима работы АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6
Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека.
Нажимаем фиксатор и отсоединяем от датчика колодку жгута проводов.
Проверяем при различных положениях рычага датчика замыкание соответствующих контактов.
Если какие-либо контакты не замыкаются или замыкаются не в соответствии с таблицей, датчик можно попробовать отрегулировать.
Для этого тонкой шлицевой отверткой поддеваем фиксатор троса и снимаем его с оси.
Отсоединяем от оси трос селектора коробки-автомат Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5.
Выпускаем рычаг до упора вниз (в положение Р), а затем поднимаем на два щелчка вверх (положение N).
Повторно измеряем сопротивление между контактами. Если сопротивление находится в пределах 713-788 Ом, датчик неисправен, и его необходимо заменить.
Если сопротивление выходит за указанный диапазон, шестигранным ключом на 5 мм ослабляем затяжку болтов крепления датчика и немного поворачивая корпус датчика, устанавливаем сопротивление между контактами равное 750 Ом.
Затягиваем болты крепления датчика АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 и повторяем проверку замыкания контактов.
Если указанное значение сопротивления выставить не удаётся или какие-либо контакты по-прежнему не замыкаются, заменяем датчик.
Ключом на 22 мм отворачиваем гайку крепления рычага, удерживая рычаг от проворачивания ключом на 24 мм.
Снимаем шайбу и рычаг. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем болты крепления и снимаем датчик.
Устанавливаем детали в обратной последовательности. После установки выполняем регулировку датчика и троса селектора АКПП Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5.
Регулировка троса акпп мазда 6
BARS Просмотр профиля
Дед
Меня интересует такой вопрос: Как часто необходимо менять масло в АКПП, какое масло заливать, какие прокладки ставить, обязательно-ли мыть поддон? Кто менял подскажите пожалуйста.
Mazda Demio 1.323 (83 л.с.) LX-G АКПП4 06.2001 г.в.>> 180 км/ч <<
gosh Просмотр профиля
Пользователь
| Цитата |
| а если P R N D 2 L1 - то это 4-ступый |
Старик
Ну вы блин даете, ребяты. Сказок уже насочиняли, пока меня не было
До ДЕКАБРЯ 1999 г Демки в кузове DW3W шли с 3-х ступым автоматом. В ДЕКАБРЕ 1999 произошел рестайлинг и начались 4-хступые автоматы везде хрустальная оптика и т.п. Причем 4-х ступые АКПП (на кузовах DW5W) до 12.99 и после РАЗНЫЕ.
В АКПП до 12.99 великолепно льется даже Дексрон-2. В АКПП после 12.99 - Дексрон-3. Но лучше и до 12.99 лить Декс-3, будет только лучше. Это если жаба давит на фирменную жижу.
Кто придумал лить M-V в Демио1? Что за бред? Эту жижу придумали когда последние экземпляры Демио1 спрыгивали с конвеера, а сборщики Демио2 стояли на низком старте. Может быть в Демио2 и надо лить M-V, не знаю, но в Демио1 - это лишняя трата денег.
Менять жижу в первый раз лучше всего со снятием и промывкой поддона, чисткой сетки (до 12.99) или заменой фильтра (после 12.99). Как ПОЛНОСТЬЮ менять жижу методом замещения со снятием ищите в гараже Варяга и на форумах. Миллион раз описывалось. На поддоне АКПП прокладки НЕТ. В фирменном каталоге запчастей на месте прокладки нарисован тюбик с герметиком. Запасайтесь хорошим герметиком. После замены первую неделю наблюдаем за герметичностью поддона и следим за уровнем. Потом через 20 тык проверка жижи. Если нормуль, нет запаха гари, примесей, капля ее не темная на просвет (лучше всего шприцом через капельницу из щупа набрать немного жижи и посмотреть на просвет, т.к. на щупе жижа выглядит гораздо более светлой) - ездим дальше и на еще через 20 тык делаем полную замену вне зависимости от состояния. Уже можно без снятия поддона. Т.е. жижу в АКПП меняем каждые 40 тыков (или каждые 2 года - срок годности у масел еще и от времени зависит). Фильтр в АКПП меняем через 3-4 замены масла.
Собсно, теперь про вопрос автора темы. Посмотри на диск на дроссельной заслонке, к которому приходит тросик от педали газа. Если там есть второй тросик, который уходит к автомату значит управление коробкой идет с помощью него. Возможно он немного провис. Надо подтянуть. Сначала надо проверить тросик газа. Пусть напарник нажимает на педаль газа (только не со всей силы, чтоб трос не порвать ), а ты смотри в заслонку (воздушную трубку придется снять). Не должно быть холостого хода педали, т.к. как только нажимают на педаль - заслонка сразу же должна начинать открываться. А при максимально нажатой педали заслонка, по идее, должна быть в крайнеоткрытом состоянии. Если придется это трос подтягивать - проверь, не подскочили ли обороты ХХ. Иногда можно чуть-чуть перетянуть трос и заслонка всегда будет чуток приоткрыта (на глаз можно и не заметить). Если все ОК, то переходим к тросу автомата.
Для начала проверь правильно ли трос идет к автомату, не зажимается ли он где-нить, все ли крепления целы. Настраивать надо так, чтобы рычажок на АКПП, за который тянт трос, приходил в движение одновременно с педалью газа и заслонкой, а при максимально нажатой педали газа, рычажок НЕ должен быть в самом крайнем положении. Т.е. когда трос затянут, рычажок можно сдвинуть пальцем еще на 2-3 мм. Вот здесь и есть самое тонкое место. Придется немного помучаться, сделать пробные поездки. Только проверяй работу коробки в положении рычага на Д. В других положениях коробка может немного по-другому реагировать на трос. И помни, что если ПЕРЕтянешь трос, то сначала работа АКПП покажется нормальной, но скоро появятся пинки и картина переключений будет прямопротивоположная твоей нынешней.
Ну а если у тебя нет второго тросика, то у либо тебя электронно-управляемая коробка, либо как-то хренегознаеткак управляемая (как у Шруса, у него и не электронная, и тросика нет). Самому ее не настроить.
Да, кстати, а еще запаздывание переключений может быть следствием забитого фильтра в АКПП
АКПП Мазда 6: Проверяем работу, ремонтируем и продлеваем срок службы
Классический гидромеханический автомат до сих пор в строю и успешно конкурирует с современными вариаторами и роботами. Удобство автоматической коробки передач давно оценили покупатели. Эволюция АКПП идет в постепенном наращивании количества ступеней и внедрению электронного управления.
Мазда и ее фокусы
Еще лет пятнадцать назад автоматическая коробка передач Мазда 6 имела 4-5 передач и, не смотря на повышенный расход топлива по сравнению с МКПП, обладала простотой и надежностью. Проблемы могли возникнуть только при пробеге свыше 150 000 км, да и то, если владелец забывал о замене трансмиссионной жидкости. Ведь масло или жидкость для автоматических коробок передач (), не только служит для смазывания и охлаждения деталей, но и обеспечивает передачу крутящего момента и работу всего агрегата. Поэтому, какой бы качественной жидкость не была, она имеет свой ресурс и требует замены.
Однако, согласно Руководству по эксплуатации Mazda 6 масло в АКПП не требует замены и рассчитано на весь срок службы. На какой срок? Гарантийный срок? 200000 километров пробега?
В реальности на Мазда 6 коробка автомат без замены жидкости гораздо раньше выходит из строя. Со временем жидкость теряет свои свойства и не выполняет свои функции, поэтому обязательна замена. Эксперты объясняют это тяжелыми российскими условиями эксплуатации, приближенными к экстремальным, на которые автомат Мазда не рассчитан. А значит, необходима корректировка регламента обслуживания.
Признаки неисправности АКПП Мазда 6
АКПП Мазда 6 – агрегат, состоящий из гидротрансформатора, планетарного механизма и системы управления. Гидротрансформатор работает как сцепление в Мазда 6 механика, обеспечивая плавную работу автоматической трансмиссии.
Основные признаки неисправности автомата – толчки и рывки при переключениях.
Рывки при переключении с I на II передачи характерны для 4-хступенчатой коробки на автомобилях до 2007 года выпуска. Причиной являлась стертая задняя крышка агрегата. Необходима срочная жидкости и крышки. Ремонт АКПП Мазда 6 – операция недешевая, поэтому важно не упустить момент. Иначе возможен выход из строя фрикционов и, даже корпуса коробки.
На Мазда 6 GH появился пятиступенчатый автомат, на котором толчки проявлялись при переключении с III на IV. Возможной причиной были также неисправности электронного блока управления.
Конструктивным недостатком Мазда 6 был также радиатор АКПП объединенный с радиатором системы охлаждения. При пробое основного радиатора происходило попадание охлаждающей жидкости в жидкость автоматической коробки передач. Получившаяся эмульсия губительна для данного узла. Появляются вибрации при скорости около 60 км/ч. Капитальный ремонт автомата и замена масла неизбежны.
Автоматическая трансмиссия Мазда 6 цена ремонта
Средняя цена ремонта автоматической трансмиссии с заменой крышки, с расходными материалами и заменой масла составляет 30 тыс. рублей.
Стоимость ремонта пятиступенчатых коробок передач Мазда 6 с восстановлением картера без снятия АКПП и заменой масла составит 38 тыс. рублей. Если пропали передачи и необходим монтаж-демонтаж агрегата цена достигает 45 тыс. рублей.
Если продолжительно эксплуатировать автомобиль с эмульсией в трансмиссионной жидкости, происходит износ поршней и фрикционных дисков, может потребоваться замена соленоидов. Стоимость капитального ремонта составит 50 тысяч рублей.
Вариант замены коробки на контрактную за те же 50 тысяч не самый надежный, ведь что там будет внутри, никто не знает.
Ремонт АКПП Мазда 6 и как его избежать
Как говорят врачи: «Предупредить болезнь проще, чем её лечить!» С техническим обслуживанием АКПП Мазда 6 вопрос неоднозначный.
С другой стороны – жидкость работает в тяжелейших условиях и имеет свой ресурс. Потеря свойств ATF происходит примерно через 50-70 тысяч км, поэтому замена необходима.
Важно также периодически следить за уровнем и состоянием масла в АКПП Мазда 6. Это можно сделать при помощи щупа, прикрученного к корпусу.
При каждом техническом обслуживании проверяйте отсутствие потеков охлаждающей жидкости в основном радиаторе. Своевременная замена радиатора предотвратит ремонт автоматической трансмиссии.
Видеоинструкция АКПП Мазда 6
Многие проблемы АКПП Мазда 6 можно предупредить — проверка уровня масла, его цвета, наличия частиц, целостности подушек агрегата и радиатора. Эти простые меры и сдержанный стиль езды продлят срок службы автоматической коробки, сберегут нервы и финансы.
- 0 комментариев
![]()
Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться
Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.
Что и зачем тормозить?
Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.
Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.
Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.
Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.
На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.
Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.
А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.
В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.
Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.
Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.
Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.
А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.
При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.
Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.
Бой с лентой
Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.
Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).
Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.
Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.
Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.
После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.
Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.
Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.
Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.
Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.
Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.
Что может пойти не так?
О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.
Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.
И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!
Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?
Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.
Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.
Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.
Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.
Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?
К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.
Спасибо большое за совет, попробую.
Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«
Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.
В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.
Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!
это совсем другая акпп
Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))
Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.
Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.
Читайте также: