Ремонт коробки m20 opel

Обновлено: 02.05.2024

Opel Astra 1.3 CDTI › Бортжурнал › Ремонт кпп м20

купил за 2856 можно было снр за 780 но у него пластиковый сепаратор, не стал. Масло взял зик гфт 75w85 отзывы хорошие и цена норм

артикул 4л. 162624 цена 1485
1л. 132624 цена 490 обзвонил мастеров и цена ремонта 10000, не, это не наш метод. Нашёл инфу что можно разобрать не снимая подрамник и снятия кпп. Погнали.

снял аккум, подушку левую, она крепится 4 болта е12 к кузову и одна гайка на 13 со стороны арки под пластиком. Чтобы вытащить, её нужно повернуть на 180 градусов. Снял крепление стойки, открутил болт на рулевой колонке, чтоб рейка в низ могла уйти, открутил передний и средний болт подрамника, задний не до конца, подрамник повис на треугольном крепления. Машину поставил на подпорку сначала, подкатным домкратом придерживал кпп и подрамник при откручивания.

сорвались упоры которые даржат закладную, срубил их стамеской, потом закрутил гайкой, когда закрутил, оказалось что не снимается накидной ключ😂 пришлось опять откручивать.
Снял крышку кпп, нужна тонкая длинная головка е12 иначе не под лезть к болту возле шруса, в какой-то момент нужно поднять кпп перекинуть низ крышки и опустить кпп.

Подшипник в хлам, все на магните осело.

Открутил механизм переключения, два болта е12 поднял его в верх. Вытащил верхний вал с вилками, нижние парой выходят с вилками. Снял стопорное кольцо с вала, оно сломалось, благо лежали новые 5 стопоров разной толщины.

На сколько помню, брал под одним артикулом, пришло пять стопорных колец в разных пакетах. Стянул подшипник, двух лапым сьемником, хватаясь за шестерню. Новый набил старой обоймой и молотком. Из крышки, поддел отвёрткой, там пазы есть. Валы на место. Нанёс герметик, Виктор рейнз (рензосил 70-31414-10 с отчестителем карбюратора вышло 460р.) на корпус кпп, еле подлез, на всякий случай нанёс на крышку.

И затянул. Собрал все на место, подождал пока застынет герметик, залил 2.4 литра масла. Через неделю солью, и залью оставшиеся 2.6 получится 2.8 л. Тест драйв. Завёл, прогрел, гула нет, втыкаю заднюю, а она не втыкается, вот сууууу… Но дело было в том, что всю неделю, я ездил на машинах друзей с акпп, я выжал тормоз и пытался воткнуть заднюю🤣 прокатился, гула больше нет, ручка стоит мёртво, только на 2 и 6 еле заметно дёргается. Вот так я сберег 10000 семейного бюджета.

Opel Astra 1.3 turrrbo › Бортжурнал › Замена сцепления, Часть 2 — дефектовка и ремонт коробки M20

Внимание, много букв и фоток)
И так, прошел месяц с момента снятия коробки, машина стоит разобранная, по-просту нет времени на неё.
3 января снял коробку, 10 поехал в СПб за подшипниками и сцеплением. Подшипники брал во всем известном "Ленподшипнике", комплект из 6 штук обошелся в 13 тыс.руб, диск с корзиной брал от фиата Luk 622313509 7900 руб, выжимной TRW/Lucas PJQ119 за 5550 руб

Еще так же заказал сальник привода( левый и правый одинаковые) Corteco 01033292B

новый радиатор TERMAL 353029h взамен текущего все крепления как у родного

куплен сальник первичного вала GM 55180035 (устанавливается со стороны выжимного, номером наружу)

втулку трубки выжимного GM 55352049, которая почти у всех ломается.

ну и втулки переднего стабилизатора Dello 01-3003500204-A (верхняя) и Dello 01-3003500205-A(нижняя) — пока подрамник снят, их легко поменять, чтобы потом руку себе в трех местах не ломать при замене-)
Вот, запчасти куплены, разбираем коробку. Тут, как оказалось, ничего сложного. Откручиваем дофига болтов крышки, один отличается, не пугайтесь у всех так)

Снимаем крышку и видим валы с вилками переключения. Откручиваем 2 болта механизма переключения, ставим в нейтраль и вытаскиваем его нафиг)

Далее вытаскиваются валы, на которых сидят вилки переключения, просто вынимаются. Вилки (4шт.) с выбитыми на них номерами передач, за которые они отвечают.

Ну и всё, вытаскиваем валы аккуратно вверх, можно по отдельности, можно все сразу у кого здоровье позволяет-)

Крышка дифференциала держится на 10 болтах, я её тоже снимал, чтобы оценить состояние диффа и помыть его, а так же нужно почистить магниты, один в диффе, другой в самой коробке.

Ну а далее самое интересное — меняем подшипники. У меня были изношены со стороны крышки, особенно на вторичном валу, со стороны сцепления подшипники в норме, но купил весь комплект, значит меняем всё, так спокойнее. На диффе подшипники отличные, менять не стал, ещё походят, да и теперь смогу поменять их не снимая коробки.
Честно сказать, самостоятельно заменил подшипники только на первичном валу, они там более менее легко снялись, один вообще просто зубилом сбил)

На вторичных валах своими съемниками так и не получилось снять, мало места чтобы зацепиться. Я и болгариной подрезал обойму, чтобы зацеп лучше был, и всё равно не получилось. Плюс, после снятия подшипника нужно было как то снять шестерни, чтобы добраться до дальнего подшипника, и я решил, что своими силами точно не справлюсь. Кое как снял один подшипник со вторичного вала, пару шестерен и всё, дальше не полез)

Отдал другу на сервис вторичные валы. Я с этими валами мучился почти неделю, так и не сняв подшипники. Друг валы к себе забрал в 15.00, а в 17.00 позвонил и сказал забирать-)) Так что скажу так — если нет достаточного количества съемников, лучше отдать умеющим это делать людям) В идеале нужно конечно пресс иметь и сепараторный съемник для подшипников, типа такого:

Обоймы под подшипники в крышке и в и в корпусе КПП (6 шт) менял сам. Съемником не подобраться, но на помощь пришла сварка-) Приваривали аккуратно болты длинные, и аккуратно молотков постукивая по шляпкам, выбивал их вверх. Выходили в принципе хорошо. Забивал новые обоймы аккуратно через проставки, используя старые обоймы как оправки.Забивал до упора. Под каждой обоймой есть регулировочная шайба, её нужно положить на то же место обязательно, не перепутать.

Валы собраны, нужно всё ставить на место. Вымыл корпус коробки с крышкой и дифференциалом с химией, просушил. Стала как новая!

Модернизация МКПП M32 (замена крышки и подшипников)

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

В общем, хочу поставить на Astra H (мотор Z16XER) m32.
Да, знаю, это бессмысленно и беспощадно, но ведь в этом и состоит сакральный смысл тюнинга, не так ли? ))
Хочу понять то, что может вызвать наибольшие сложности в моей задумке.
Итак, на инсигнию ставились моторы (A16XER и A18XER) как раз в сочетании с m32. Что внушает оптимизм - в идеале хотелось бы собрать все это дело из штатных запчастей без сурового колхоза.
Насколько я понимаю, фактически надо коробку, маховик+сцепление, кулису и механизм переключения, привода в сборе. Или может что-то упустил?
По коробке - m32 на инсигнию это копия той, что шла на astra h opc (передаточные числа такие же).
Таким образом, если я куплю маховик от инсигнии, то он должен без проблем установиться на Z16XER. Или нет?)
Стартер по каталогу на инсигнии и астре такой же - тут проблем значит быть не должно. Или не все так просто?)
Коробка, сцепление, кулиса, механизм переключения - все это должно подойти от opc без проблем, как я понимаю.
Привода. С этим сложнее. На leh/ler разные шрусы, на xer тоже другие. еще и ступицы. Какой здесь лучший вариант будет? Можно ли оставить ступицы xer?
Прокомментируйте - какие подводные камни могут быть!

Еще раз приветствую. Я опять к вам со своей коробкой. Далее повторюсь по хронологии
Поставил вот такой комплект (CCC Motorsport, ClutchNET, Sachs Perfomance) - На ХХ коробас брякает, на ходу хрустит (сразу с подъемника).
Через месяц вскрыли коробку - подшипники в мясо - заменили.
Залили 1.8 л (да мало но ребята по ТИСу работали) - завели - поработала час на ХХ тихо, потом опять застучала (на ходу еще не пробовали).
Механик злой как чечен и в выражениях не стесняется. Предлагает выкинуть комплект к чертям и ставить сток.
Да про стук на ХХ я слышал не раз. Вопрос: каков шанс того, что что-то пошло не так и я опять на что-то попаду или пробовать на ходу и делать выводы? Или продать, запить, забыть? Чего-то подустал я уже мужики.. Вкладываешь, а получается как всегда

На ходу под нагрузкой все тихо, отпускаешь газ двигаешься накатом начинается кратковременный зудеж, выжимаешь сцепление - тишина. Что блин маховик и подшипники первичного вала за собой утащил в могилу или они за 2 месяца с тоски умерли?

Всех с прошедшими праздниками мужики. Давно меня тут не было. Но блин что-то не фартит да и должен же кто-то пополнять пополнять причинно следственные связи всего что случается с опелем . 2 месяца авто стояло без движка (долго ждал маховик), собрали завели и ох ли. На хх коробас брякает. Да я читал что при инсталле одномассового облегченного маховика возможны некие спецэффекты, но не до такой степени. Поставил вот такой комплект (CCC Motorsport, ClutchNET, Sachs Perfomance)

Коробка М32 – проблемы и неисправности

Неисправности в современных механических коробках передач встречаются реже, чем раньше. Сказывается прогресс в используемых маслах, материалах и подшипниках. Тем не менее, иногда наблюдаются проблемы с механическими коробками на пробегах менее 100 000 км. В таких случаях вина лежит полностью на изготовителе. К этой категории принадлежит коробка М32.

Обывателям обозначение М32 мало что говорит, так как оно редко встречается в доступных технических данных. Но специалисты сразу поймут, о чем идет речь. Это одна из наиболее проблематичных механических коробок передач за последние лет двадцать.

М32 широко используется автопроизводителями Opel, Fiat, Alfa Romeo и Lancia. Коробка сочеталась как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями (с 2004 года). Ее можно найти в Opel Astra H и J, Zafira B и C, Corsa D и E, Mokka и Meriva, Fiat Grande Punto и Alfa Romeo MiTo.

Конструктивные особенности

В техническом плане M32 ничем особенным не выделяется. Это шестиступенчатая коробка с тремя валами. Конструкция компактная, имеет небольшой вес и способна передавать до 400 Нм крутящего момента.

«Славу» ей обеспечили, в первую очередь, подшипники. В М32 установлены конические роликовые подшипники, главное преимущество которых – способность передавать значительные осевые и радиальные нагрузки. Еще одно достоинство – возможность регулировки.

В то же время, конические подшипники имеют свои недостатки. Самым большим является сравнительно сложная установка с соблюдением определенной степени зазора. Задача решается на этапе производства с помощью ограничителей (регулировочных шайб). Однако, вероятно, во время сборки зазоры выходили за допустимые пределы.

Шум или движения рычага

Износ подшипников в М32 проявляется двумя способами: возникают посторонние звуки, либо перемещается рычаг переключения передач (при добавлении газа или во время разгона автомобиля). Движения рычага, как правило, заметны на первой и пятой передачах. В более запущенных случаях рычаг перемещается и на других передачах.

На деле это выглядит следующим образом. Вы отпускаете педаль сцепления во время троганья или после включения передачи, а рычаг в этот момент как будто слегка сдвигается назад (не более 10-20 мм). Если рычаг перемещается на большее расстояние, то проблема с подшипниками находится на более продвинутой стадии. Во время вождения неисправность можно распознать при переключениях с шестой на пятую и с четвертой на третью передачи.

Проблемы почти всегда связаны с подшипниками верхнего вала, которые, как показывает практика, наименее устойчивые. Изнашиваются ролики подшипников (в частности шестой передачи), в результате чего перекашивается вал, и смещается рычаг переключения передач. Дополнительным признаком послужит гул, различимый после превышения скорости 40 км/ч и нарастающий с ростом скорости.

Все ли М32 подводят?

М32 можно разделить на три поколения. Первое выпускалось в период с 2004 по 2012 год. Второе появилось в середине 2012 года, хотя и после этой даты на некоторые модели ставилась МКПП первого поколения. Третья генерация пошла в серию в 2017 году.

Как можно догадаться, первая версия коробки оказалась наиболее проблематичной. Именно в ней чаще всего выходили из строя подшипники. Согласно имеющейся информации, большинство проблем связано с машинами 2010-2012 года выпуска.

До 2010 года подшипники поставлял Timken. Позже GM заменил поставщика на FAG и NGBC. Новые подшипники оказались менее качественными, чем предыдущие. С 2010 года вносился ряд изменений в целях решения проблемы и увеличения срока службы подшипников. Но результат так и не был достигнут.

Основные изменения произошли с появлением коробки второго поколения, предлагавшейся в некоторых моделях с середины 2012 года. Например, сменили трансмиссионное масло. Но главное, что произошло – замена подшипников диаметром 55 мм на более крупные диаметром 62 мм. После этого проблемы с подшипниками значительно сократились, но все еще встречались.

В механике третьего поколения вновь обновились подшипники, но о результатах пока еще судить рано – автомобили слишком молоды.

Заключение

Проблемы с подшипниками обнаруживаются примерно после 50 000 км пробега. К сожалению, Опель не поставляет подшипники в качестве оригинальной запасной части. Для полной замены понадобится порядка 40-60 тыс. рублей. Что же произойдет, если не решать распознанную проблему? Пренебрежение может привести к полному разрушению коробки. Во всяком случае, чем дольше тянуть, тем дороже выйдет ремонт.

Vectra Club Russia

Соответственно, для Опеля была разработана маркировка данной коробки "F23 Getrag", а для американского рынка их было несколько: M86/M94 и MG3. На американском рынке данные КПП устанавливались на Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, по данным Википедии начиная с 2000 г.
Однако на opel-infos.de есть сведения, что данная модель производилась и в 98, и 99 годах. В частности у меня Вектра-Б 99 г. с коробкой F23.

Применимость F23 на Вектрах.
На форуме иногда появляются вопросы о совместимости F23 от дизельных двигателей с бензиновыми. По опыту форума - нет, не совместимы. Это же следует и из дополнительных маркировок, таких как SR, WR, SRT.
Ниже приведу таблицу применимости КПП F23 Getrag на автомобилях марки Opel:

Из таблицы видно, что, как правило, F23 устанавливалась на двигатели с объемом и крутящим моментов выше среднего, то есть, на двигатели с объемом не менее 2 л. (за исключением дизельного 1.7). Это обусловлено тем, что данная коробка разрабытавалась как раз для двигателей с высоким крутящим моментом. По данным Википедии данная коробка "выдерживает" крутящий момент до 230 Нм.

Систематика названий коробок передач, разработанных и применяемых на Opel:

В зависимости от того, на какой двигатель рассчитана КПП, ей присваивается определенный индекс.
Например, КПП F23 Getrag - индекс после буквы F - 23. Необходимо умножить данное число на 10, получается - 230 Н.М. Это число означает максимальный крутящий момент, на который рассчитана данная КПП в связке с тем или иным двигателем. Становится ясно, почему КПП F23 ставилась в связку с двигателями объемом не менее 2 л (за исключением дизельного 1.7).
К примеру можно взять КПП F25, которая, как правило, ставилась на машины с двигателями C25XE, X25XE, обладающих крутящим моментом 227 Н.М. Соответственно, КПП F25 с лимитом крутящего момента в 250 Н.М. подходила к данным двигателям.

Разновидности F23.
Как уже было сказано, у F23 есть три разновидности:
1) F23SRT - МКПП, которая по данным opel-infos.de ставилась только на турбированные двигатели, и имела две разные по величине главные пары: 3,947 и 3,632.
На одном из форумов про свап и тюнинг наткнулся на инфо, что только SRT - это настоящий Getrag. Хотя это не верно.
2) F23WR - МКПП, которая ставилась только на дизельные двигатели (из чего следует, что она не очень совместима с бензиновыми двигателями). Имела пять разных главных пар: 3,632; 3,842; 3,947; 3,737; 4,167.
Как видно, что для дизелей очень обширна сетка ГП, то есть, характер езды на данных машинах может быть очень разным.
3) F23SR - МКПП, которая работает в связке с бензиновым атмосферником. Главные пары: 3,737; 3,947; 4,167; 3,842.

Как видно, неправильно утверждать, что имея у себя под капотом F23 - передачи будут короткими. Например, у меня F23SR 3.737, это коробка с самыми длинными передачами. Например, на 3-ей передаче при 3000 об./мин скорость машины 80 км/ч. А на второй передаче машину можно разогнать до 95 км\ч.
Таким образом, производилось 3 разновидности данной МКПП с пятью разными динамическими характеристиками, выраженными разными главными парами.

Как понять, что у меня F23:
1) Задний ход включается "на себя" с поднятием кольца на рычаге КПП
2) На корпусе КПП в верхней его части есть надпись "F23", немного ниже есть надпись "GM Getrag".
3) Снизу автомобиля рядом с контрольной пробкой уровня масла в КПП есть соответствующая наклейка с кодами GM для КПП, которые можно расшифровать по ссылке, которая будет приведена ниже.

Ремонт F23, кулисы. Разбор коробки.

Полный разбор коробки со спец. инструментами на СТО Опель в Германии:
http://www.youtube.com/watch?v=x6ulVQsiknY

Ради прикола: наткнулся на тот самый спец. инструмент на Ебае, который в видео по полному разбору коробки фигурирует как "KM":
http://www.ebay.com/bhp/getrag-f23

Калькулятор расчета скорости в зависимости от главной пары и передаточных чисел КПП:
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator

Неисправности F23:
На ютьюбе нашел только видео, где у авторов стучит дифференциал из-за люфта каких-то шестеренок. В остальном в интернетах характеризуют данную КПП как очень надежную.

Если у кого-то есть дополнения, пишите, включу в описание.
Также при поступлении новой информации дополню данную запись. Спасибо.

Ремонт КПП (коробок передач) Opel

Ремонт коробки передач с гарантией 12 месяцев! Бесплатная диагностика КПП перед ремонтом! Мы успешно восстанавливаем:

автоматические коробки – АКПП
м еханические коробки – МКПП
роботизированные коробки – РКПП, в том числе Powershift (Пауэршифт), Easytronic (Изитроник) и DSG (ДСГ)
вариаторы – CVT.

В ремонте мы применяем только профессиональное лицензионное оборудование, а также оригинальные запчасти, ремкомплекты и жидкости.

диагностика и поиск неисправности МКПП;
полная разборка и сборка узла МКПП;
промывка деталей и замена масла МКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП.

диагностика и поиск неисправности МКПП;
снятие / установка МКПП;
полная разборка узла МКПП;
промывка деталей и замена масла МКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП;
монтаж и проверка работы МКПП.

снятие и установка привода;
замена сальника.

диагностика и поиск неисправности АКПП;
полная разборка узла АКПП;
промывка деталей и замена масла АКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
электронная диагностика АКПП.

диагностика и поиск неисправности АКПП;
снятие коробки передач АКПП;
полная разборка узла АКПП;
промывка деталей и замена масла АКПП;
дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
монтаж и проверка работы АКПП;
электронная диагностика АКПП.

снятие и установка привода;
замена сальника.

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика РКПП
снятие и дефектовка РКПП
ремонт РКПП
замена отработавших деталей
замена валов, барабанов и сальников привода
замена масла
монтаж РКПП
тестирование на специализированном стенде

компьютерная диагностика вариатора
снятие и дефектовка вариатора
ремонт вариатора
замена отработавших деталей
замена масла
монтаж вариатора
тестирование на специализированном стенде

Ремонт КПП (коробок передач) Opel оперативно, качественно и с гарантией

Бесплатная диагностика

Диагностика коробки передач и её элементов проводится бесплатно – это процедура, без которой не начнётся ремонт. Мы применяем эндоскопы, сканеры и органолептические методы, тест-драв и стол-спид тест (Stall Speed Test), собственный многолетний опыт и знания.

Гарантия на ремонт 12 месяцев

Гарантия на отремонтированную коробку передач – 12 месяцев. Мы отвечаем за качество нашей работы: восстановленные механические узлы КПП, гидроблоки, гидротрансформаторы, мехатроники, блоки управления, диски сцепления – прослужат заявленный ресурс.

Современное оборудование

Сервис оборудован новейшими сканерами и станками. Наши мастера постоянно повышают квалификацию и профессионально работают с новым оборудованием. Мы можем отремонтировать то, что другие предлагают только заменить!

Ремонт АКПП на Опеле

Какие АКПП устанавливались на Opel

Перед тем, как я расскажу о процедуре ремонта АКПП Опель, позвольте представить вам модели авто и какие трансмиссии установлены на них.

Кроме классических автоматических коробок автомобили Опель оснащали вариаторами. Например, модель Вектра, которая выпускалась с 2002 по 2004 года оснащалась вариатором VT20E. Подобные вариаторные коробки редки. Он четко отрегулированы и в ремонте бывают не часто.

Для вариаторов VT20E нужно обязательно проводить замену масла и фильтрующего устройства после пробега первых 150 тысяч километров. Однако есть и минус. Если изнашиваются конуса, то вариатор придется полностью заменить на новый.

Внимание! При аккуратном вождении без резких стартов и с прогревами CVT в холодное время года, конуса быстро не стачиваются. Но, если у водителя, агрессивная манера вождения, то коробку придется часто менять или отправлять в ремонт.

На Опель не устанавливались роботизированные коробки DSG 6. Зато классические АКПП Опель гидротрансформаторного типа показывают себя с отличной стороны. Рекомендованы к пробегу более полумиллиона километров при правильном уходе.

С чем часто сталкиваются владельцы АКПП Opel

Как и все автоматы, АКПП Опель испытывают нагрузки при работе, изнашиваются механические узлы со временем. Резиновые прокладки недолговечны. Их заменяют при каждом ремонте АКПП транспортного средства Opel. А также производится смена прокладок поддона и уплотнителей пробок слива и залива смазывающего средства трансмиссии Опель.

А теперь давайте поговорим о частых причинах, по которым хозяину Opel приходится ставить на ремонт АКПП.

Агрессивное вождение – это первое, что приводит в мастерские по устранению неисправностей машины марки Опель. Холодные старты, буксирование других автомобилей. Например, стружка в масле, которая образуется, если долго не менять смазку в трансмиссии, засоряет фильтрующее устройство. За этим следует резкое снижение давления. Как результат толчки и рывки при переключении передач.

Неоригинальное масло приводит к разрушению мозгов автомата. Они рассчитаны на работу только с тем масло, на которое запрограммировали их с завода. Особенно требовательны к оригиналу Айсиновские автоматы AW60-40. После 2005 года в эти авто заливают только смазку под названием Toyota WS.

Первыми из механических узлов трансмиссии Опель выходят фрикционы блокировки гидромуфты. Опытные механики обращают внимание также и на пакеты Forward в планетарном отделе коробки. Они подвержены сильному износу после пробега в 150 тысяч км.

Внимание! Для любых автоматов необходима плановая профилактическая диагностика один раз в 12 месяцев.

Выход из строя ЭБУ тоже беспокоит очень часто автовладельцев Опель. Загорается лампа «Сервис», и трансмиссия встает в аварийный режим. Многие автолюбители сбрасывают ошибку и снова катаются на авто, как прежде. Так происходит до следующего появления надписи «Сервис». Я не советую так рисковать. После первого появления данной ошибки, совету сразу вести автомобиль в наш сервис-центр на диагностику проблемы.

Причины поломок АКПП Opel

Причинами поломок могут служить как обычный брак или недоработка производителя, так и безответственное отношение автовладельца. Чаще всего на ремонте АКПП автомобиля Opel бывает благодаря халатности водителя.

Не своевременно замененное масло в Опеле приводит к образованию продуктов износа в фильтрующем устройстве, на клапанах гидроблока. Постепенно они разрастаются до такой степени, что в системе падает давление, клапана перестают адекватно реагировать на переключение передач.

Слишком частые резкие старты стирают стальные диски, и заставляют фрикционы гореть. Мелкая стружка и клейкая основа от фрикционных дисков вновь забивает фильтр. АКПП Опель перегревается от недостатка циркуляции. В результате автовладельцу приходится поставить на ремонт АКПП транспортного средства Опель.

Если водитель допустит перегрев и продолжит езду, первыми выходят из строя сапун и прокладки. Они от резкой смены температуры ссыхаются и пропускают масло. Смазки начинает не доставать системе. Толчки и рывки, вибрации и завывания при разгоне свидетельствуют о недостатке масла в АКПП Опель.

Если же все-таки получилось так, что вы поставили АКПП Опель на ремонт, давайте посмотрим, что будет происходить с автоматом во время процедуры технического обслуживания.

Ремонт АКПП Opel

В первую очередь, когда АКПП Opel поступает к нам на ремонт, опытные механики проводят диагностику.

визуальную. Осматривают автомат на потеки от отработки, повреждения поддона;
компьютерную. С помощью программного обеспечения в ноутбуке подключаются к ЭБУ АКПП и анализируют ошибки и проблемные участки.

После того, как были обнаружены ошибки и их нахождение, переходят к разборке автомата. Таким образом происходит ремонт АКПП транспортного средства Опель.

Ремонт гидротрансформатора

Начнем с ремонта гидротрансформатора АКПП Опель Астра и других модификаций с подобным автоматом. Чтобы его снять, понадобится разобрать всю автоматическую коробку и отсоединить ее от мотора.

Поэтому в самом начале сливают масло с коробки, отсоединяют от двигателя. Поднимают на машину на подъемнике. Сверху будет проще ее снять, чем копаться в яме и вытаскивать ее.

Когда автомат будет лежать на рабочем столе, отсоединяют гидротрансформатор и устанавливают на стенд. Разрезают его пополам и снимают насосное колесо, турбину, промывают и осматривают на повреждения. Если есть необходимость, то меняют.

Просушивают и устанавливают обратно все детали. Затем заваривают герметично шов. Заливают масло, и тестируют гидротрансформатор на специальном стенде. Балансируют его.

После того, как устранили неисправности в гидротрансформаторе переходят к гидроблоку АКПП Opel.

Ремонт гидроблока АКПП

Ремонт гидроблока коробки автомат Опель проходит стандартно. Проверяются соленоиды на исправность. Если неисправны, то заменяют их комплектами. Разбирают гидроблок на плиты и промывают каждую.

Прокачка гидравлического привода сцепления (коробки передач – F13/ F17+/F23/ M20/ M32)

Прокачка гидравлического привода сцепления (коробки передач – F13/ F17+/F23/ M20/ M32) Opel Astra

Используйте только тормозную жидкость DOT 4.

Гидравлический привод сцепления прокачивается только "снизу", то есть через клапан прокачки. Для этой цели используется устройство для удаления воздуха из гидропривода тормозов.

Ручная прокачка не допускается.

Соблюдайте производственные инструкции при использовании устройства для удаления воздуха из тормозов. Устройство для удаления воздуха из тормозов должно обеспечивать давление приблизительно 2 бар.

Установка устройства

Присоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода. Для этого присоедините адаптер устройства для удаления воздуха из тормозов к бачку гидропривода тормозной системы. Установите специальный инструмент MKM-6174-2 на адаптер.

Опустите конец шланга в подходящий контейнер.

Рис. 3.2. Прокачка гидропривода сцепления: 1 – адаптер; 2 – специальный инструмент MKM-6174-2; 3 – специальный инструмент MKM-6174-1; 4 – клапан прокачки

Отсоедините колпачок клапана от клапана прокачки и присоедините специальный инструмент MKM-6174-1 к клапану прокачки (рис. 3.2).

Удалите воздух из привода сцепления.

Включите устройство для удаления воздуха из гидропривода.

Откройте клапан прокачки (2–3 оборота).

Прокачивайте до выхода тормозной жидкости без пузырей.

Закройте (от руки) клапан прокачки.

Снятие устройства

Отсоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода. Отсоедините адаптер устройства для удаления воздуха из гидропривода.

Обязательно выполните следующие операции для заполнения нагнетательного трубопровода картера коробки передач рабочего цилиндра сцепления. При прокачке, удостоверьтесь, что бачок гидропривода тормозной системы заполнен.

Удалите воздух из нагнетательного трубопровода рабочего цилиндра сцепления.

Установите специальный инструмент MKM-6174-2 на MKM-6174-1 на клапане прокачки, опустите свободный конец в подходящий контейнер

Нажимайте и удерживайте педаль сцепления.

Откройте клапан прокачки.

Откройте клапан прокачки до появления воздуха и/или смеси воздуха/ тормозной жидкости.

Закройте (от руки) клапан прокачки.

Медленно отпустите педаль сцепления и подождите приблизительно 5 с.

Повторите процедуру четыре раза.

Затяните клапан прокачки моментом 5 Н·м.

Отсоедините специальные инструменты MKM-6174-1 и MKM-6174-2.

Снимите колпачок с клапана прокачки.

Заполните бачок гидропривода сцепления тормозной жидкостью до метки " MAX".

Закройте бачок гидропривода тормозной системы.

Проверьте давление срабатывания педали сцепления.

Проверьте легкость включения всех передач при работающем двигателе и выжатом сцеплении.

Сделайте пробную поездку, чтобы гарантировать четкую работу системы сцепления и торможения. Поездку проводите с различными скоростями и частым переключением передач, чтобы достигнуть рабочих температур.

Видео про "Прокачка гидравлического привода сцепления (коробки передач – F13/ F17+/F23/ M20/ M32)" для Opel Astra

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. ПРОКАЧКА сцепления Opel Corsa мкпп КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Opel Astra Клуб

Я не ставлю целью составление наглядного пособия по ремонту КПП.
Это дело довольно сложное и муторное. (Но нет ничего невозможного).
Попытаемся просто в общих чертах представить себе о чём идёт речь, когда говорят о переборке КПП.
И во что это выливается.

После того, как вы сняли, отмыли и разобрали коробку, вы получите следующее:

1. Корпус (колокол) коробки.

В него запрессованы передние подшипники первичного ( 1 ) и вторичного ( 2 ) валов:

Далее - собственно валы. Два задних подшипника.

Подшипник вторичного вала - тот, что лежит в пакетике.
Напрессовыватся на сам вал:

Это самый "страдающий" подшипник в коробке. (По крайней мере, в моей практике это именно так - спросите Мастер Мака)
Его размеры:28х58х15.
Размер нестандартный, поэтому, по деньгам в принципе, всё равно, что подбирать, что заказывать в оригинале. Там он обходится примерно 1200 - 1400 р.
Задний подшипник первичного вала подороже: примерно 1500 - 1800 р.
Его размеры: 25х62х17.
Оба подшипника находятся в "опорной плите",
Причем первичного вала вставлен в неё, а вторичного вала предварительно напрессовывается на вал и вставляется целиком.

Теперь самое интересное.
Подшипники дифференциала (то, куда втыкаются ШРУСы).
Ещё со времен Кадетов повелось, что это - самое надёжное мосто в коробке.
Чтобы загудел дифференциал - Боже упаси!
Но в последние годы, особенно на Астрах G, а теперь и на Н-ках приоритеты меняются.
Почему??
Кстати о птичках. Этот подшипник (обычный, конический) стоит в оригинале:
.
от 3500 до 4500 р.
А их там ДВА.
Вот они, красавцы, под номером 11Х:

Вот так. И где гарантия, что в оригинале нам не привезут те же самые китайские подшипники, только в ДВАДЦАТЬ раз дороже.

Так, что приходится экономить. Точно так же, как сэкономили на нас производители машины под названием Астра Ж.
Теперь понятно, почему они стали настойчиво рекомендовать менять масло в КПП каждые 60 000 км.

И ещё. В качестве послесловия.

На фото в верхней части стрелочками показан игольчатый подшипник 5-й передачи..
НЕ ДАЙ БОГ ВАМ ЕГО ЗАПОРОТЬ.
Если он "даст дуба" в процессе работы, то может загубить весь вторичный вал.
А если вы при демонтаже его сломаете, то эта кучка иголочек в пластмассовой обойме обойдётся вам как Гитлеру - война..
Вот он, под №28

Читайте также: