Ремонт кпп газ 3102

Обновлено: 02.05.2024

Коробка передач автомобиля ГАЗ-3102

Коробка передач автомобиля ГАЗ-3102 , выполненная по трехвальной схеме ( рис. 61 ), четырехступенчатая с четырьмя передачами переднего и одной передачей заднего хода.

Картер 2 коробки передач является основанием, в котором собраны все ее основные части. На передней стенке картера есть гнездо, в котором на подшипнике установлен первичный вал 1. Свободный конец этого вала имеет опорный хвостовик и шлицы для установки ведомого диска сцепления.

Задняя часть первичного вала выполнена как одно целое с шестерней, которая постоянно зацеплена с блоком шестерен 16 промежуточного вала. В расточке шестерни первичного вала установлен роликовый подшипник — первая опора вторичного вала 13. Вторая опора этого вала выполнена в задней стенке картера на шариковом подшипнике. Поскольку вторичный вал имеет большую длину, введена третья его опора, расположенная в конце удлинителя 12 в виде подшипника скольжения.

На шлицах вторичного вала насажена ступица с наружными зубьями, по которым перемещаются в осевом направлении муфта 3 синхронизатора третьей и четвертой передач и муфта 8 синхронизатора первой и второй передач. Шестерни 6, 7 и 9 передач переднего хода установлены на валу и вращаются свободно.

При включении передачи внутренние зубья муфты синхронизатора зацепляются с зубчатым венцом соответствующей шестерни, которая жестко блокируется через ступицу синхронизатора с вторичным валом. На шлицевом конце вторичного вала в удлинителе установлена скользящая вилка 14 карданного вала.

Промежуточный вал в виде блока шестерен 16 вращается на трех игольчатых подшипниках на оси 17. Шестерни промежуточного вала находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями первичного и вторичного валов.

Для уменьшения шума при работе коробки передач шестерни постоянно зацепления выполнены косозубыми, вследствие чего при передаче крутящего момента на шестернях возникают осевые силы, для восприятия которых с обеих сторон промежуточного вала установлены упорные бронзовые шайбы. Промежуточная прямозубая шестерня заднего хода установлена на бронзовой втулке — на оси, закрепленной в стенках картера. Включение передачи заднего хода происходит при одновременном зацеплении шестерни 15 с прямозубой шестерней блока шестерен 16 и зубчатым венцом муфты синхронизатора.

Рис. 61. Коробка передач автомобиля ГАЗ-3102: 1, 13 — первичный и вторичный валы, 2 — картер, 3 — муфта синхронизатора III и IV передач, 4 — вилка переключения, 5 — шток, 6, 7 — шестерни III и II передач, 8 — муфта синхронизатора I к II передач, 9 — шестерня I передачи, 10 — рычаг переключения, 11 — крышка коробки передач, 12 — удлинитель, 14 — вилка карданного вала, 15 — промежуточная шестерня заднего хода, 16 — блок шестерен промежуточного вала, 17 — ось.

Разборка коробки передач Волга 31105 2004-2009

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.

1. Повышенный шум в коробке передач:

– износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

– осевое перемещение валов.

2. Затрудненное переключение передач:

– износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

– деформация рычага переключения передач;

– заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

– загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

– деформация вилок переключения передач.

3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

– износ фиксаторов, поломка пружин фиксаторов;

– износ блокирующего кольца синхронизатора;

– поломка пружины синхронизатора;

– износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

4. Пониженный уровень или утечка масла:

– износ сальников первичного и вторичного валов;

– ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок.

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.

Вам потребуются: ключи " на 10 " , " на 12 " , " на 13 " , " на 24 " , отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла.

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.

3. Снимите выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.

4. Выверните болты и снимите заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.

5. Выверните выключатель света заднего хода с прокладкой.

6. Выверните болт 1 крепления стопора привода спидометра, снимите стопор 2 и привод спидометра вместе с датчиком 3 скорости.

7. Выверните сапун.

8. Выверните четыре болта 1 и снимите корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

9. Выверните три болта 1 и снимите крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 подшипника выключения сцепления с прокладкой.

10. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

11. Снимите стопорное кольцо подшипника с первичного вала при необходимости его замены.

12. Выверните десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

13. Разъедините передний и задний картеры коробки передач. Для этого зажмите удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударяйте медным молотком по приливам с отверстиями для крепления коробки передач к картеру сцепления или через выколотку из мягкого металла — по выступающим кромкам фланца переднего картера. При этом старайтесь не повредить прокладку.

Не разъединяйте картеры, нанося удары по первичному валу. Это неизбежно приведет к повреждению синхронизатора.

14. Выверните два болта 1 крепления и снимите пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.

15. Выньте три пружины фиксаторов.

16. Передвиньте шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение заднего хода.

17. Выверните стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

18. Промаркируйте вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентацию). Выбейте штоки выколоткой из мягкого материала и снимите их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1 и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач проследите за тем, чтобы не потерять стопорный палец. Снимите вилки переключения 1-й и 2-й, 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

Обратите внимание, в отверстие штока вставлен промежуточный штифт блокировки одновременного включения передач. Не потеряйте его.

19. Выньте шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.

20. Выньте два стопорных плунжера специальным инструментом или крючком из проволоки.

21. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала выверните стопорный болт 1, а затем снимите со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.

22. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

23. Разожмите щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессуйте вторичный вал.

24. Выньте одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

25. Убедитесь, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.

26. Аккуратно разъедините первичный и вторичный валы, не забывая о том, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.

27. Если в процессе эксплуатации обнаружена течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо заменить.

Кпп газ 3102 ремонт

GAZ 31 105 нижегородская борзАя › Logbook › Волга — это надолго? Часть 3. Переборка коробки передач.

Добрый вечер, господа подписчики. Настало время для третьей части моей летней эпопеи с ремонтом моего Горьковского детища.
После замены сцепления, ревизии охлаждения и поездки в нашу доблестную столицу, настало время коробки передач.
Не сказать, чтобы было на что жаловаться, но кое какие нюансы в эксплуатации от этого узла всплывали.

Итак, часть number one.
Часть 1. Переборка коробки передач.

Сказать, что я зае****я, это ничего не сказать. Арендовал у товарища гараж на три недели, и понеслось.
Нужно было снять и внимательно осмотреть маховик, дабы торопился с заменой сцепы, и было не до него.
Снятие выявило несколько обоснований для этого. Подшипник требовал замены, втулка за ним тоже развалилась, да и плоскость нужно было шлифануть. После данной процедуры, маховик стал немного легче, и приобрел вот такой вид:

Сняли если не ошибаюсь три сотки, плоскость получилась хорошая, дальше было решено не снимать.
Дальше был коллапс. Втулка, что находится за подшипником, оказалась мега архи редкой вещью. Искал я ее неделю. И жалею, что не влупил туда два подшипника. После недельных поисков, и очередной поездки в Москву, я привез аж 50 этих чертовых втулок, которые мне вышли в 200 деревянных. Вот, собственно, героини:

Ладно, маховик поставили, сцепление тоже, затем колокол, и картинка стала как то вот так выглядеть:

Дальше пришла очередь коробки передач. Могу сразу дать пару советов:
1. Не покупайте синхронизаторы до тех пор, пока не снимите их с коробки передач. На 1 и 2 передачах они несколько иные
2. Не покупайте Газовские ремкомплекты, прокладки там вообще гумно редкое
3. Раскладывайте все в порядке разборки, и в муфтах ставьте правильно распорные кольца, дабы не было лишнего гемора потом.
Как то так. Я купил ремпокмлект Триалли, подшипники и сальники очень порадовали своим качеством. Прокладки — вообще слюнку пусть можно при сравнении с нашими. Сборку и разборку описывать смысла не вижу, все достаточно подробно расписано в мануале.
Вот такой вид у меня был при первой разборке:

Дальше я все это дело собрал, установил на машину, залил Тотачи полусинтетику, и поехал. Но радость улетучилась быстро. 4 передача включалась как на зиле, с хрустом и скрежетом. Было принято решение — вскрывать заново пациента.
Жалко было и силы, и прокладки. но деваться некуда. Как оказалось, я маненько забыл поставить на первичный вал синхронизатор 4 передачи))))) Ладно, бывает, собрал, поставил коробку, и опять себя проклял, ибо вновь 4 передача отказалась работать, а именно включаться вообще)
Дальше, после желания сжечь эту машину, было принято повторное решение все повторить. И дальше был ералаш. Располовинил коробку — передача включается, собрал половинки — нет.
Час я вдуплял в чем там фокус — покус, в итоге поставил другое кольцо синхронизатора и собрал. И она заработала. На радостях чуть не уссавшись, я по бырику все это дело собрал и поставил. Подведя итог:
1. Снятие коробки передач с Волги у меня занимает час не торопясь. работаю один, без помощников.
2. Установка коробки обратно с установкой всей приблуды вроде штанов карданов и прочее — тоже час и не торопясь.
3. Частичная переборка в виде замены только синхронизаторов займет часика три, зависит от упорства подшипника и шариков фиксатора

Работал я вот в таких условиях, близких к полевым, ибо пока еще нет оборудованного гаража, но все будет)

На этом по коробке у меня все. Рассказывать все в подробностях не буду, там как война и мир получится.

Далее перейдем к еще одному узлу, а именно, к …
Часть 2. Опора КПП от Газели Бизнес

И сразу, сходу, пару советов:
1. Покупайте 2 новых кронштейна родных, они стоят 160 рублей, и сделать из них что то стоящее не трогая автомобиля гораздо проще
2. Укороченное ушко можно проварить, и расширив отверстия до 12 мм дополнительно усилить колесными шпильками, как на фото
3. И самый главный совет: БРОСЬТЕ ЭТУ ЗАТЕЮ! Она не стоит того геморроя, на который Вы себя обрекаете. После эксплуатации я не заметил разницы с цельнорезиновой опорой от 24ки. Тем более она бывает синяя Вулкан НН, думаю вообще отличная.

Ну, а теперь по факту. Мной были куплены за 300 рублей два новых кронштейна, и разрезаны как нужно. Далее сварка. Для усиления я добавил еще кронштейн от цельнорезиновой опоры. На первом этапе получается что то типо такого:

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

Коробка передач для автомобиля ГАЗ-3307

Четырехступенчатая коробка передач (КПП) грузового автомобиля ГАЗ-3307 практически ничем не отличается от коробки ГАЗ 53 12 последних годов выпуска. Поэтому при покупке запчастей на многих каталожных номерах можно увидеть маркировку «53» или «52». КПП от полноприводного ГАЗ 66 во многом схожа с КПП ГАЗ-3307 и коробкой передач ГАЗ-53.

Модификация автомобиля ГАЗ 3307 с будкой

Но в ней нет шестерни для привода спидометра, потому что она установлена в раздаточной коробке.
КПП или коробка переключения передач используется в автомобилях для передачи крутящего момента двигателя на колеса.
КПП 3307 имеет довольно простое устройство, в схеме легко разобраться даже не очень сведущему в автомобильном ремонте человеку. А вот определить причину неисправности и заменить необходимые детали будет несколько сложнее.

Механическая коробка передач

Механическая КПП (а именно такая устанавливается на новые модели ГАЗ-3307 и КПП ГАЗ-3309) представляет из себя совокупность валов и шестерней, различные комбинации которых позволяют изменять передаточное число между двигателем и колесами. Переключение передач осуществляется при помощи сцепления.

Используемая в ГАЗ 3307 коробка позволяет автомобилю осуществлять движение вперед на одной из четырех передач, а так же назад.

Устройство КПП ГАЗ-3307

Объединение косозубой шестерни с первичным валом характерно для грузовых автомобилей, подобные конструкции использовались и в других КПП автомобилей ГАЗ, а так же в автомобилях, выпускаемых другими отечественными заводами.

Включение заднего хода осуществляется при помощи набора шестерней, задействование которых приводит к обратному вращению вторичного вала.

Так выглядит коробка передач для ГАЗ 3307

Четырехступенчатая коробка передач 3307 состоит из следующих частей:

Корпус, он отлит из чугуна;
Крышка с механизмом переключения передач (вилки, штоки, фиксаторы и пружинки фиксаторов);
Рычаг КПП;
Вал первичный;
Вал вторичный;
Вал промежуточный (блок шестерен);
Шестерни первой, второй, третьей передачи, а также блок шестерен заднего хода;
Подшипники (игольчатые и шариковые);
Муфта 3–4 передачи;
Сальники и прокладки.

В корпусе предусмотрены пробки для заливки и слива масла. Сливное отверстие находится внизу корпуса, заливное расположено сбоку корпуса.

Схема устройства коробки передач

Масло заливается в КПП до тех пор, пока оно не потечет из бокового контрольного отверстия при наполнении коробки маслом.

В целом КПП получилась весьма надежной и простой в использовании. Достаточно тривиальная процедура снятия КПП, ее разборки, сборки и установки была по достоинству оценена механиками. Обслуживание КПП и замену масла можно производить при помощи специального отверстия для заливки и магнитного лючка для слива отработанного масла.

Принцип работы КПП 3307

КПП 3307 трехходовая, то есть рычаг переключения ходит в трех положениях. При перемещении рычага влево включаются 1 и 2 передачи, по центру 3 и 4 передачи, при смещении рычага вправо и назад включается задний ход.

Принцип работы КПП

В механизме переключения предусмотрено устройство, исключающее возможность включения двух скоростей одновременно.

Включение передачи происходит по следующему принципу:

Рычаг при перемещении двигает шток с вилкой;
Вилка переключения передач передвигает шестерню соответствующей скорости (на 3 и 4 передаче перемещение передается через муфту);
Первичный и вторичный вал имеют прямую связь на 4 передаче или соединяются между собой на других передачах с помощью промежуточного вала. Таким образом, с двигателя крутящий момент передается на вторичный вал;
От вторичного вала движение через карданный вал поступает на задний мост, приводя автомобиль в движение.

Неисправности КПП ГАЗ 3307

Коробка передач 3307, как и все другие КПП, тоже периодически нуждается в ремонте. Она достаточно надежна и вынослива, но часто работает на больших нагрузках.

Характерные неисправности КПП:

Не включается одна из скоростей или включается с хрустом и большим трудом;
Плохо включаются все передачи;
При нагрузке «вылетает» скорость (или несколько скоростей);
Передача заклинила и не выходит в нейтральное положение;
Слышен повышенный шум (или вой) при движении на всех скоростях (или на некоторых);
На холостых оборотах слышен шум, при нажатии на педаль сцепления посторонний звук пропадает;
Из коробки течет масло;
При движении слышен треск на какой-то одной из скоростей.

Отремонтировать КПП 3307 несложно – она легко снимается и разбирается, цены на запасные части относительно низкие. Важно еще то, что дефицита с деталями нет, и приобрести их можно в любом специализированном автомобильном магазине.

Типичными поломками КПП 3307 являются:

Износ зубьев шестерен или скол зубьев;
Сколы зубьев блока шестерен;
Срабатывание рабочей поверхности вилок переключения;
Износ первичного вала, а также его подшипника;
Выход из строя сальников.

Чаще всего коробку приходится ремонтировать в случаях, если автомобиль постоянно перегружают. К неисправностям приводит и неправильная эксплуатация. На КПП 3307 отсутствуют синхронизаторы, и при переключении скорости необходимо делать двойной выжим сцепления. Пренебрежение этим правилом приводит к хрусту при включении передач, соответственно, и к преждевременному износу шестерен.

Снятие и установка коробки 3307

Демонтаж и монтаж КПП сделать несложно. Нужно только учитывать вес агрегата (56 кг), поэтому для снятия и установки нужно 2 или 3 человека. Проще всего работы производить на яме. Демонтаж выполняем в следующем порядке:

Разбираем пол в салоне около рычага КПП;
Снимаем рычаг передач;
Откручиваем карданный вал;
Отсоединяем от коробки тягу ручного тормоза;
Снимаем вилку сцепления;
Откручиваем трос спидометра;
Отворачиваем четыре гайки крепления коробки к картеру маховика двигателя;
Демонтируем коробку.

Устанавливают КПП в обратном порядке. Если агрегат подлежит ремонту, то масло удобнее слить сразу, пока коробка еще стоит на автомобиле.

Разборка и сборка КПП

Для того, чтобы провести дефектовку с последующим ремонтом, коробку передач необходимо разобрать.

Так выглядит разобранная КПП на ГАЗ 3307

Какие бы предположения не были о возможных дефектах, точно определить детали, подлежащие замене, можно только при тщательном визуальном осмотре.

После снятия коробки и слива масла можно приступать к ее разборке. Разборку следует начинать с демонтажа крышки с механизмом переключения передач. Для этого устанавливаем рычаг КПП в нейтральное положение и отворачиваем шесть болтов крепления крышки.

Затем откручиваем четыре болта фланца первичного вала и снимаем его. Следующим шагом следует вынуть первичный вал. Первичный вал вынимается в положении, когда проточка на прямозубой шестерне находится внизу корпуса. Если вал сидит плотно в посадочном месте, то для его демонтажа будет необходим специальный съемник.

В задней части коробки снимаем муфту ручного тормоза барабанного типа. Чтобы демонтировать вторичный вал, необходимо открутить гайку фланца крепления карданного вала и снять сам фланец. Затем откручиваем болты крепления крышки заднего подшипника, снимаем крышку и извлекаем вторичный вал в сборе. Для демонтажа вал подается внутрь корпуса с поворотом наверх.

В последнюю очередь демонтируется блок шестерен промежуточного вала и блок шестерен задней передачи. Сначала снимаем заднюю крышку промежуточного вала и пластину, которая упирает ось блока шестерен заднего хода. Затем выпрессовываем подшипник промвала и демонтируем сам блок шестерен. Вынимаем ось заднего хода и достаем из картера малый блок шестерен.

Ремонт КПП

Контроль изношенности коробки передач осуществляется только во время ее разборки.
При этом рекомендуется тщательная промывка деталей, чистка масляных каналов и последующий осмотр деталей на предмет обнаружения сколов, трещин, особое внимание следует уделить состоянию зубьев на первичном и вторичном валу, а так же состоянию шестерней заднего хода. Каждый из компонентов КПП подлежит замене в случае обнаружения серьезных повреждений.

Установка коробки передач

Для установки вам наверняка понадобится помощь посторонних лиц, желательно в количестве двоих человек, поскольку масса коробки достаточно велика, а нижнее расположение заставляет производить установку, держа ее некоторое время на весу.

Цена установки

За установку механиками в сервисном центре можно отдать от трех до пяти тысяч рублей. Цена переборки коробки передач стоит примерно столько же, без учета запчастей на замену.

Ориентировочные цены на запчасти четырехступенчатой КПП 3307

Коробка в сборе продается по цене от 33 до 36 тысяч.

Самой дорогой деталью в коробке передач кроме самого корпуса является основной блок шестерен. В 2015 году его цена находится в пределах 6000–6500 рублей. Блок шестерен задней передачи стоит около 2500–3000, цена шестерен I, II и III передачи находится в пределах 1200-1600, вилки переключения передач могут стоить в районе 400–600 руб.

Новая коробка передач для грузовика ГАЗ 3307

Первичный вал в сборе с подшипником можно приобрести за 3000–3500 рублей. Цены ориентировочные, они могут меняться в зависимости от того, где приобретаются запасные части. На оптовых базах детали можно купить дешевле.

Ремонт коробки передач

Планирую перебирать коробку 5-и ступку на своей волжанке. Хочется избавится от шума подшипников. Подскажите, где имеет смысл искать запчасти/рем.комплект?

Комментарии ( 18 )

16 мая 2012, 07:10

16 мая 2012, 08:45

16 мая 2012, 11:07

16 мая 2012, 11:47

18 мая 2012, 00:36

Меняй все и сразу, и синхроны докучи все! Посадочные подшипников в корпусе кпп накерни малость.

Georg Кроме подшипников валов, под каждой шестеренкой еще куча игольчатых подшипников стоит! И не факт, что их под замену! Т. к. какчество рем.комплектов известное! Да и синхроны, тоже! В ряде случаев бывает, что достаточно муфту от синхрона заменить, или только латунные звездочки!

18 мая 2012, 07:54

18 мая 2012, 09:06

18 мая 2012, 10:19

18 мая 2012, 13:50

22 мая 2012, 10:58

По результатам вскрытия коробки было установлено:
1. Все подшипники пошли под замену, благо в рем.комплект все они входили.
2. Поменял все синхронизаторы. На 3-4 скорости можно было и не менять, но опять же я брал полный комплект, потому и заменил.
3. Выяснилась причина тяжкого включения 1 передачи — заедала муфта. Муфту менять не стал, почистил и повернул на 60 градусов относительно шестерни. Также на 1-2 передачу поставил новую вилку со сменными сухарями.
4. Заменил промежуточную шестерню заднего хода. Она болталась на игольчатом подшипнике и создавала много шума.
5. Сталебабитовая втулка тоже была потерта, но менять не стал.
6. Посадочные места под подшипники были в вполне приличном состоянии, немного потерты но без глубоких борозд. Задний подшипник вторичного вала был изначально с браком (стоял с завода) — внутренний посадочный диаметр был больше диаметра вала, что в итоге привело к потертости вала и его пришлось накернить, чтобы посадить новый подшипник.
7. При сборке устанавливал новые пружинные шайбы и стопоры (только замыкающие). Все промежуточные оставил старые, чтобы не поплыли зазоры между шестернями.

В целом разбирал и собирал все по книге с картинками. Особо проблем не было, кроме замков на штоках включения передач. Много мучился ставя их обратно и подбирая положение вилок. Надо было записать порядок установки, а замки вообще не вынимать. Лучше потратится на съемник стопорных колец, как написано в камасутре (двумя отвертками) сделать тяжело, ободрал все руки.
Коробку пока не тестировал, в выходные буду смотреть сцепление и «текущие» патрубки сзади двигателя. Надеюсь к понедельнику соберу обратно.
Благодарен всем, кто оказал помощь советами!

Ремонт коробки передач и сцепления Газ-3110 "Волга"

Общие сведения об автомобиле ГАЗ-3110. Технические характеристики двигателя, трансмиссии, ходовой части. Устройство четырехступенчатой коробки передач, ее разборка и сборка, неисправности. Конструкция диафрагменного сцепления, его снятие и установка.

Рубрика	Транспорт
Вид	контрольная работа
Язык	русский
Дата добавления	10.02.2013
Размер файла	6,2 M

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Общие сведение

2. Технические характеристики

3. Четырехступенчатая КП

3.1 Описание конструкции

3.2 Разборка и сборка коробки передач

4. Диафрагменное сцепление

5. Снятие и установка сцепления

6.Диагностика неисправностей коробки передач

7. Диагностика неисправностей сцепления

8.Список использованной литературы

ГАЗ-3110 -- российский легковой автомобиль семейства «Волга» производства Горьковского автозавода. ГАЗ-3110 выпускался серийно с 1997 года по 2005 год.

ГАЗ-3110 представлял собой дальнейшую модернизацию модели ГАЗ-31029 с полной заменой всех наружных кузовных панелей, включая панель крыши, но исключая двери и передние крылья. В 1997 году производилась ограниченная «переходная» серия, комплектовавшаяся внутренними обшивками дверей, передней частью кузова и колесами от предыдущей модели. Изначально на машину устанавливались узкие бамперы из чёрного термопластика, с 2000 года они были заменены объёмными накладными стеклопластиковыми бамперами. Салон был полностью обновлён и стал в целом соответствовать по отделке стандартам недорогих иномарок.

На ГАЗ-3110 был штатно установлен гидроусилитель руля, изменен рулевой редуктор (3,5 оборота руля, вместо 4,5 как на прошлых моделях «Волги»), передние дисковые тормоза типа Lucas, неразрезной задний мост, карданный вал с промежуточной опорой, более низкопрофильные 15-дюймовые колеса 195/65, электрокорректор фар, довольно редкий на легковых автомобилях маслорадиатор, подогрев форсунок омывателей стекла, двухрежимный обогрев заднего стекла. С 2001 года все «Волги» окрашивались на новом окрасочном комплексе «Хайден-2». Новая технология грунтования и окраски позволила применять двухкомпонентные эмали «металлик» и вместе с тем повысить срок службы кузова. Начиная с мая 2002 года на «Волгах» появилась передняя бесшкворневая подвеска.

С 2003 года началось производство седана ГАЗ-31105, являющегося глубоким рестайлингом ГАЗ-3110, снятой с производства в начале 2005 года. Выпуск автомобиля ГАЗ-310221 с кузовом универсал продолжался малыми партиями на отдельной конвейерной линии, параллельно с моделью ГАЗ-3102 до декабря 2008 года. Версия универсала с «оперением» в стиле ГАЗ-31105 выпускалась под заказ.

Общепризнанным недостатком ранних серий ГАЗ-3110 «Волга» было плохое качество сборки и низкая стойкость кузова к коррозии[1], впоследствии улучшенные[2], но общая моральная устарелость конструкции автомобиля особенно по активной и пассивной безопасности[3] снизили спрос на «Волгу» до критического. Впрочем, за счет ряда востребованных потребительских качеств (хорошая выносливость и вместимость в сочетании с умеренной ценой) автомобиль стал достаточно распространённым на территории России, в частности, «Волгами» по традиции продолжали комплектовать свой автопарк многие таксомоторные компании. ГАЗ-3110 экспортировались в ряд стран, в частности, в довоенный Ирак

ГАЗ-3110 и -310221 - заднеприводные автомобили, предназначенные для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным покрытием.

Двигатель расположен под капотом в передней части автомобиля.

ГАЗ-3110 - легковой, с кузовом “седан”; ГАЗ-310221 - грузопассажирский, с кузовом “универсал” (сиденья среднего и заднего ряда в сложенном состоянии образуют грузовую платформу).

Кузов - несущий, цельнометаллический.

Двигатели - четырехцилиндровые, рядные вертикальные, четырехтактные, бензиновые, объемом 2,3 и 2,445 л и мощностью от 90 до 145 л.с.

Ремонт кпп газ 3102

Привет всем! Вообщем стояла 5ти ступка, от газели отходила своё, передачи уже еле включались, нужен был ремонт, вернул 4х ступку а ту отдал в ремонт, забрал из ремонта, поставили, появились несколько нюансов:

1)Это спидометр, даже не столько мне важен спидометр сколько важен одометр, рассход то надо считать как-то. так вот что надо сдлеать в коробке чтобы перестал врать спидометр? до ремонта он правильно показывал, читал в интернете что можно шестерню с 4х ступки перекинуть в 5ти ступку, так ли это? просто тогда меня удивляет что мне этого не сделал мастер который делал.

2) Ну в второй вопрос, есть ли какие-то переходники для ручки кпп, ручка на 5ти ступке сильно далеко стоит, а чтобы 5 втыкнуть даже немножко с сидухи приходится оторвать спину.

Заранее спасибо за помощь!

1. Учитывая, что вряд ли кто-то будет в процессе переборки зачем-то менять шестерню спидометра, скорее всего коробочник просто твою коробку забрал, а тебе отдал другую, уже отремонтированную. Соответственно, надо подождать когда он сделает твою и поменяться обратно, т.к. для замены шестерни надо снова половинить коробку. Как вариант можно взять смартфон с GPS и прогой GPS Essentials, записать трек километров на 300 и вычислить, на сколько нужно умножать или делить показания одометра, чтобы получить истинную цифру. Так будет даже точнее, разве что придется держать в бардачке калькулятор.

2. Вынимаешь кулису, зажимаешь в тиски, греешь газовой горелкой до красна и гнешь как тебе удобнее.

1. Перебирал недавно пятиступенчатую коробку, выяснил. Шестерней привода спидометра существует две, от 24 и от 31 волг.
Различаются шагом. Вот эта от 24 волги.

А вот эта от 31.

У меня на пятиступенчатой коробке стоит именно 24 шестерня, однако спидометр все равно врет.
К сожалению, при переборке эта самая шестерня является ПОСЛЕДНЕЙ извлекаемой деталью, поэтому вряд ли кто-то будет потрошить коробку только с целью ее замены.

Видимо, так и было. Балбес тогда коробочник, если привода не различает.

2. Если самому гнуть лениво, то есть ручка от 31 коробки, уже изогнутая куда надо. И гофра на тоннель у 5КПП другая, тоже не в дефиците.

Halfaxel писал(а): 1. Перебирал недавно пятиступенчатую коробку, выяснил. Шестерней привода спидометра существует две, от 24 и от 31 волг.
Различаются шагом. Вот эта от 24 волги.

Газелевской коробки эти шестерни тоже касаются, только 2 вида? Механик поставил мне мою коробку, это точно, она была полностью перебрана и все детали и все шестерни поставлены новые соотвецтвенно газелевские. Но спидометр кстате не понятно как врёт, ехал с другом рядом, меряли, на 40 км показывает один в один, больше даёшь, у меня 60 уже, а у него 50, и одометр считает больше за поездку насчитал мой на 700+ метров больше.

А почему тогда у вас врёт спидометр если стоит шестерня с 24 как надо?

И что значит эта шестерня "ПОСЛЕДНЯЯ", тоесть чтобы до неё долезть, нужно все снять я так понимаю? про потрошить ради этого, ну не знаю, но одометр как по мне вещь очень нужная, надо с ним что-то делать, а на телефон приложения устанавливать, все это не очень как для меня, я вообще сторонник чтобы если есть прибор или деталь, оно должно работать.

Коробочник знал и предупреждал про то что врать будет, единственное что странно почему не предложил тогда шестерню перекинуть.

Разборка и сборка вторичного вала на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

1. Установите вторичный вал в вертикальное положение.

2. Снимите стопорное кольцо синхронизатора 3-й и 4-й передач.

3. Снимите пружинное кольцо синхронизатора 3-й и 4-й передач.

4. Приподнимите двумя отвертками шестерню 3-й передачи вместе с муфтой синхронизатора 3-й и 4-й передач и снимите муфту вместе со ступицей.

5. Снимите шестерню 3-й передачи с блокирующим кольцом. Промаркируйте зубья блокирующего кольца относительно зубьев муфты.

6. Снимите игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи и промаркируйте его.

7. Снимите стопорное кольцо упорных полуколец вторичного вала.

8. Снимите два упорных полукольца.

9. Выньте стопорный штифт.

10. Снимите шестерню 2-й передачи.

11. Снимите составное блокирующее кольцо.

12. При необходимости выньте из наружного кольца 1 среднее 2 и внутреннее 3 кольца.

13. Снимите игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи и промаркируйте его.

14. Снимите стопорное кольцо муфты синхронизатора 1-й и 2-й передач.

15. Приподнимите шестерню 1-й передачи вместе с муфтой синхронизатора и снимите муфту синхронизатора блокирующее кольцо 1-й передачи.

16. Снимите шестерню 1-й передачи.

17. Снимите подшипник шестерни 1-й передачи.

18. Поверните вал другим концом вверх.

19. Снимите стопорное и пружинное кольца ведущей шестерни привода спидометра.

20. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.

21. Выньте стопорный штифт.

22. Спрессуйте шариковый подшипник 1 и снимите упорную шайбу. Снимите шестерню 2 пятой передачи с блокирующим кольцом 3. Промаркируйте зубья блокирующего кольца относительно зубьев муфты, чтобы при сборке установить его на прежнее место.

23. Снимите подшипник шестерни 5-й передачи.

24. Снимите распорную втулку. Промаркируйте игольчатый подшипник, чтобы при сборке установить его на прежнее место.

25. Снимите стопорное кольцо муфты синхронизатора 5-й передачи и заднего хода.

26. Снимите синхронизатор 5-й передачи и заднего хода и шестерню заднего хода так же, как синхронизатор 3-й и 4-й передач и шестерню 3-й передачи.

27. Снимите подшипник шестерни задней передачи.

28. Соберите вторичный вал в порядке, обратном разборке, предварительно смазав его детали тонким слоем чистого трансмиссионного масла. Обратите внимание на то, чтобы при сборке сухари синхронизатора 3-й и 4-й передач вошли в пазы блокирующих колец. Шариковый подшипник необходимо напрессовать на вал, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

Читайте также: