Ремонт кпп москвич 2140

Обновлено: 14.05.2024

Ремонт коробки передач автомобиля Москвич

Основные данные коробки передач и ее механизм управления

На автомобиль установлена четырех скоростная коробка передач с четырьмя передачами вперед и одной назад.
Все шестерни коробки передач имеют косые зубы кроме шестерен заднего хода 16 и 45 (рис. 1) и соответствующего венца блока промежуточных шестерен. Коробка снабжена синхронизаторами для включения первой, второй, третьей и четвертой передач.

Рис. 1

Первичный вал 1 и шестерни первой 21, второй 15, третьей 13 передач находятся в постоянном зацеплении с блоком 40 шестерен промежуточного вала. Ведомая шестерня заднего хода 16 свободно перемещается по шлицам ступицы 17. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на вторичном валу на зафиксированных относительно вала 26 стальных втулках. В промежуточную шестерню заднего хода запрессована бронзовая втулка.
Механизм переключения передач смонтирован на боковой крышке. Переключатель 12 передач (рис. 2) с помощью рычага 6 может устанавливаться в три положения: включение первой и второй передач, включение третьей и четвертой передач, включение заднего хода, с одновременным воздействием при этом на подпружиненный упор заднего хода 17.

Рис. 2

В картере 53 (см. рис. 1) на неподвижном стержне 51 установлены две скользящие вилки переключения передних передач. Вилка включения заднего хода 55 расположена на поперечном валике 54 рычага.
Стальной кронштейн 36 задней опоры двигателя размещен в средней части удлинителя 30.
Коробка управляется рычагом 6 (рис. 3), смонтированным на напольном механизме управления коробкой передач. Механизм управления коробкой имеет два выходных рычага 23 и 24 (рис. 4), соединенных тягами с рычагами механизма переключения, смонтированного на боковой крышке коробки передач.

Рис. 5. Снятие коробки передач с автомобиля (вид снизу, сзади):
1 — сливная пробка; 2 — поперечина задней опоры двигателя; 3 — болты крепления поперечины к основанию кузова; 4 — оттяжная пружина; 5 — болты крепления подушки задней опоры

Возможные неисправности

Оценка технического состояния коробки передач

Снятие коробки передач с автомобиля (без снятия двигателя)

Снятие механизма управления коробкой передач с автомобиля

Разборка коробки передач

Разборку коробки передач осуществляйте, закрепляя ее в тисках за правые лапы картера. При этом на губки тисков должны быть установлены мягкие накладки. Затягивайте тиски минимальной силой, необходимой для удержания картера.
Разборку коробки передач производите в следующем порядке:
- отверните болты крепления крышки 56 люка паразитной шестерни заднего хода (см. рис. 1), снимите крышку;
- снимите со шлицев рычага вилку включения заднего хода 55;
- поставьте в нейтральное положение переключатель передач 48 (в этом положении он беспрепятственно перемещается вдоль своей оси);
- отверните болты крепления боковой крышки (с механизмом переключения передач в сборе) и снимите крышку, перемещая ее вначале параллельно самой себе до тех пор, пока шлицевой конец рычага вилки включения заднего хода не выйдет из отверстия в бобышке картера;
- отверните болты крепления кронштейна задней опоры двигателя к удлинителю и снимите кронштейн 36;
- отверните болты крепления удлинителя и выдвиньте удлинитель из картера на величину не менее 5 мм. Затем поверните удлинитель вокруг его продольной оси так, чтобы предусмотренная в его фланце выемка совместилась с осью блока шестерен 44, что необходимо для выпрессовки оси дальнейшей разборки коробки передач;
- при необходимости проверки или замены паразитной шестерни заднего хода 2 (рис. 6) и ее оси 1 последнюю выпрессуйте из картера при помощи болта 5, втулки 3 и набора шайб 4;

Рис. 6

- выпрессовку оси блока шестерен промежуточного вала производите при помощи трех оправок (заводские №№ 9454-529, 9454-530, 9480-2374), изображенных на рис. 7, предупреждающих рассыпание игл подшипников блока шестерен.

Рис. 7

Выпрессовку оси начинают короткой оправкой 2 со стороны переднего торца картера. За короткой оправкой направляют полую оправку 1 и полностью вводят ее в отверстие блока шестерен. В процессе работы следите за тем, чтобы применяемые оправки не имели забоин. Допускается применение одной оправки той же длины, что и полая, но без рамок;
- поверните удлинитель вокруг его продольной оси так, чтобы открыть доступ к стержню 51 (см. рис. 1) вилок переключения передач;
- отверните винт 35 (для отвертывания винта нужно приложить повышенное усилие, так как головка винта закернена). При помощи выколотки выбейте из картера направляющий стержень вилок переключения передач. Для облегчения этой операции после перемещения стержня примерно на 12 мм поверните его с помощью бородка на 90 градусов, чтобы шарики фиксатора не попали в лунки стержня, затем извлеките из картера обе вилки и выпавшие из вилок шарики фиксаторов и их пружины;
- выведите из картера удлинитель с вторичным валом в сборе, для чего предварительно опустите блок шестерен промежуточного вала (в сборе с полой оправкой) до упора в дно картера;
- выпрессуйте из картера первичный вал, нанося по торцу его зубчатого венца легкие удары молотка через упирающуюся в венец бронзовую оправку.

Разборка первичного вала

Разборка удлинителя и вторичного вала

Разборку удлинителя и вторичного зала производите в следующем порядке:
- отверните болт крепления привода спидометра и, поворачивая редуктор, выньте его из удлинителя;
- установите вторичный вал 5 (см. рис. 8) задним концом в закрепленный стакан и отверните концевую гайку, предварительно разогнув стопорную шайбу;
- удалите с вторичного вала муфту со ступицей включения третьей и четвертой передач;
- установите лапки съемника между шестернями 4 и 5.
При отсутствии съемника выполните эту операцию с помощью двух отверток, которые следует вставить между шестернями 3 и 4;

Рис. 8

- удалите с помощью того же съемника ступицу шестерни заднего хода 5. Эту операцию также можно выполнить и двумя отвертками, заведенными, как и съемник в пространство между торцом удлинителя 9 и шестерней первой передачи 7. При этом примите меры, исключающие деформацию торца удлинителя, что может быть достигнуто применением широких отверток или с помощью подкладок;
- снимите упорное кольцо среднего подшипника вторичного вала щипцами и легкими ударами деревянного бруска в задний торец вторичного вала выбейте вал в сборе с подшипником из удлинителя;
- снимите со вторичного вала стопорное кольцо, а затем ведущую шестерню привода спидометра. Далее ударами деревянной рейки по вторичному валу выбейте шарик-фиксатор шестерни из отверстия вала;
- установите вторичный вал передним концом на деревянный брусок и с помощью трубок, опираясь во внутреннее кольцо подшипника, спрессуйте подшипник 8 (рис. 9) с вторичного вала 10;
- выпрессуйте из хвостовой части удлинителя сальники. Если сальники подлежат замене, то можно удалить их отверткой.

Рис. 9

Разборка механизма переключения передач (боковой крышки коробки)

Разборку механизма переключения передач производите в следующем порядке:
- аккуратно выбейте палец 4 (рис. 2), предварительно расшплинтовав и сняв гайку, и снимите рычаг 6;
- отверните винты крепления кронштейна 5. Снимите кронштейн и выньте упор 17 с пружинами. Если между упором заднего хода и пластиной кронштейна окажутся регулировочные прокладки, то при сборке механизма все прокладки обязательно поставьте на место;
- отверните гайку и медной выколоткой выбейте клин из рычага переключения передач и снимите рычаг;
- разогнув стопор 2, отверните гайки 3 и снимите кронштейн 4 с упором переключения заднего хода;
- выньте из крышки замок 14 (см. рис. 2) с переключателем передач 12 и выньте из кольцевой канавки втулки сальник 13.

Рис. 10.

Разборка механизма управления коробкой передач

Проверка состояния деталей

Перед осмотром детали промойте в керосине или бензине, очистите от отложений и остатков смазки. Прочистите смазочные и балансировочные отверстия в шестернях первой, второй, третьей передач и в первичном валу, а также масляный канал в задней части удлинителя (у втулок).
При определении пригодности деталей для дальнейшей эксплуатации руководствуйтесь рекомендациями таблицы 13, при необходимости — справочными данными таблицы 12, а также помещенными ниже указаниями по подбору блокирующих колец к конусам шестерен.

Ремонт КПП Москвич 2140, 412

Почему не кто не задает, вопрос, если поставить новые синхроны, на 3передачи то когда закручиваешь гайку, синхроны под конусом же они сжимаются, и шестерня не вращается, а если они проработаються то гайку ослабнит.

Федор Кудря

У меня на одном москвиче уже 221т коробка полет нормальный, хотя есть и новая куплена в союзе ну пока непригодилась.

Валерий Шуматбаев

Это , что нужно сделать , чтобы зубья поолетели ?

Antons Ovcaruks

Эта коробка даже если трещать и шуметь будет вся убитая то работать будет . Не то что сейчас делают .

Николай Чупаков

вот это ты зажигал на москвиче.

Малія Біла

Як снять вилку с ходової верхню не викручуеця ноч у ведешкі не помогло що делать?

Александр Сидоров

Автор!Ты там чем занимаешься? Лайки считаешь? Ни на ОДИН вопрос не ответил в коментах!
Ногтык вниз.

Михаил Симонов

Какую коробку можно поставить, или как-то переделать родную, чтобы понизить раза в полтора. Хочу своим ижом потаскать лес на дрова хлыстами, нужно тягу а скорость вообще не нужна.

Anton Chaukin

иногда сухарь муфты включения передач из ремкомплекта заедает в пазу, поэтому муфта и заедает.

Алексей Михайлин

Строго между нами. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве коробок, в том числе и переднеприводных, шестерни на вторичном валу крутятся на втулках. Во-первых, они крутятся только без нагрузки, поэтому тела вращения там в зазорах не нужны во-вторых, на игольчатых наборах ПОД нагрузкой зазоры больше => больше неравномерность зазоров в венцах и повышенный износ + подвывание, в-третьих, на глухих втулках с меньшими зазорами четче работают синхронизаторы.
Кстати, подавляющее большинство коробок, вдобавок, работает с дистанционным управлением, причем, многие системы такого управления, в том числ, на иномарках, работают ХУЖЕ, чем на М-412. Залез я как-то в "ФВ-Гольф-2", знаете.
Сбойная гайка на вторичном валу должна буртиком смотреть ВПЕРЕД, при сборке понятно, почему. Шестеренные сборки на вторичный вал проще надевать так: вначале ставим на место шестерню без втулки с синхроном и всем прочим, потом надеваем на вал её втулку, надвигаем её по валу и всовываем в шестерню. В процессе сборки очень полезно смазать всю хреновину смазкой ШРУС-4, она содержит молибден и очень смягчает приработку всех деталей. Особенно полезно иметь её в пространстве между скользящими втулками и сальниками хвостовика.
О "совке". Колокол сцепления с литой вилкой ставился на "412" самых первых выпусков - года до 70-72, просто не помню точнее, картер КПП с номером детали "408" - года до 74го. Сейчас - 2019. От "совка" Вы получили весьма долговечную и очень надежную машину - что же Вам не нравится?

МАХАНАИМ

Подскажите. Вопрос знатокам: если поменять направление вращения, это не скажется на работе КПП? Двигатели есть с разным направлением вращения.

Сергей Юрьевич

Привет! Мог бы ты подсказать? Кароче, когда выжимаю сцепу, и чуток двигаю рычаг начинается дикий скрежет(как будто недожал или не попал на передачу) Пробовал подтянуть рабочий вал сцепления и стало чуток хуже. Что это может быть?

Маестро Маестро

Здравствуйте.Я вот смотрю ваши видео и у меня создается впечатление что вы москвич больше ремонтируете чем на нем ездите.Неужели он такой ломучий?Хотел в деревню отцу взять иж комби,но вот что то уже не знаю.Може вазовскую классику взять. Вы не задумывались о смене авто на что то другое?Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.Спасибо.

Алексанрд Овчаренко

У меня тоже проблема на москвиче при включении первой передачи - туговато идет,аж преодалеваю усилие,чтоб включить первую скорость. А и еще - в момент переключения на заднюю передачу - происходит скрежет зубъев с чем то вращающимся . Может кто знаем что делать?

саша шульга

я на москвичовской 50 тысяч наездил с недостатком масла и нормально так она и до миня не известно сколько прошла

Ремонт КПП Москвич 2140, 412

Это , что нужно сделать , чтобы зубья поолетели ?

Эта коробка даже если трещать и шуметь будет вся убитая то работать будет . Не то что сейчас делают .

вот это ты зажигал на москвиче.

Як снять вилку с ходової верхню не викручуеця ноч у ведешкі не помогло що делать?

Автор!Ты там чем занимаешься? Лайки считаешь? Ни на ОДИН вопрос не ответил в коментах!
Ногтык вниз.

2 кп ua-cam.com/video/trBFeCOFcy4/v-deo.html

@Вадим Зеленський спасибо. У нас прошла халява, стали наказывать за дрова. Соседа ш рафанули, возил Нивой на прицепе. Короче, мне показалось дешевле оплатить трактор 7.5 т.р., и дрова уже почти высохли. Ижак пока стоит, руки до него не доходят. Как обычно, короче.

Поставь,если нужна тяга на колесах, коробку от старой копейки, там первая тяговая. Потом редуктор задмоста от из 2715. Шины бц 20 175/70 р 13 должно помочь

иногда сухарь муфты включения передач из ремкомплекта заедает в пазу, поэтому муфта и заедает.

Только на одной вчера отвернулась гайка на вторичном валу и коробку заклинило, видимо плохо затянул, придётся зафиксировать сваркой.

У меня на станках работают т

1:47 -это шестерня постоянного зацепления.

самое хреновое это с 89

Автор поставил бы жигулевскую кпп , меньше геморроя будет

И в конце видео на счет включения передач. Тягу подрегулируй!

Подскажи а какой диаметр иглы на первичном валу? Ты их показал на 11:34 минуте!

подскажите чем должна фиксироваться ось промвала, со стороны хвостовика. может какая заглушка должна ставиться? если можно - фото.

Подскажите, тяжелое переключение с 4 на 3 передачу с чем может быть связано? (шестерни в порядке, синхронизатор что новый что старый проблему не решает) может быть проблема в муфте?

С длиной тяги нижней

Выжимной подшипник у тебя опять грубо сказать оборвет и пятку на корзине тоже нужно ставить только с графитом или комбинированный а жигулевский не годится потому что нет направляющей и он хватает не по центру и его начинает мотылять когда ты ставиш ногу на педаль шлышно небольшую дрожь

ставь болты на фиксатор реьбы лктит например

промвал выбиваеться со сторони сцепления

не сталкивался ли с такой проблемой включаешь первую всё норм едет вторую тоже всё чётко 3 включаешь тоже а потом хочешь велючить 4 на скорости 50 и она тупо не втыкается а если снизить скорость до 20 то 4 включается и при переходе с 3 на 2 передачу 2 передача не даётся пока опять же не скинешь скорость чуть ли не до 5 км

Можно качественно собрать Москвичевскую кпп с некоторыми доработками, импортными подшипниками и тп. под спорт. И тому есть примеры в интернете. Не изменяйте Москвичу! Только не ВАз КПП.

А с Оды поставить как будет? Посоветуйте

ВАЗ КПП топчик на Космиче

синхронизатор выполнен из бронзы чтобы один к другому прижимался и создавал трение. так вот выработку синхронизаторов нужно смотреть в месте контакта, а не по зубцам.
если поставить стёршиеся, придется всю работу переделывать!

разбери жигулевскую коробку (с классики).
ты ужаснешься, на сколько КПП может быть ПРОСТОЙ и надежной.
никаких сухарей, никаких роликов, никаких осек валов и прочего говна.
и да, кстати, на классике тоже подшипники скольжения. роликовые подшипники с пластмассовыми сепараторами - это передний привод, и вообще на зубилах неудачные коробки в сравнении с классикотазами, ибо на зубилах тоже есть эти дурацкие сухари и синхроны всегда хрустят.

у меня на тазике глючил синхронизатор третьей передачи, часто с хрустом вскакивала. было масло 75в-90.
залил 85в-145, нааамноооого мягче стали передачи включатся и третья перестала хрустеть. только вопрос, как будет зимой? поживем посмотрим. если че на зиму обратно залью 75на90.

кто знает подскажите , не включается задняя, все остальные передачи работают нормально, случилось так что когда выезжал задняя работала приехал парковаться задняя не втыкается. кулису регулировал не помогло

300 гривен плита переходная под ваз кпп, ну и сама кпп долларов 50. Если все серьезной, то можно "р1" собрать очень бюджетно и "дерзко". Рекомендую рассмотреть такой вариант.

глупости, всю жизнь столько стоили. 4-х ступки на разборках лежат горками насыпью никому нахер не нужны. Более того за эти деньги можно взять и пяти ступку от полонеза. Цены знаю, и уже не один раз покупал.

Игорь Попович за 50 баков нормальную кпп не найти! это будет хлам.

Уважаемый автор Lty D!
Неужели вам доставляет удовольствие вести ремонт "по ощущениям" или "по собственной интуиции"?
По-моему сейчас не проблема купить грамотную книжку по ремонту наших москвичей, а если жалко денег за книжку - в сети есть все эти книжки для безплатной скачки. Все описано, ничего сверхсложного, но есть ньюансы. Без знания которых иногда может наступить "ступор".
Так же полезно заиметь большой "альбом" по Москвичу. Там в цветных картинках нарисовано что и как в различных узлах. И, опять же, незаметно описаны "ньюансы".
Так , например, с 81-82 года (точнее не скажу, так как литература сейчас не под руками) была существенно изменена конструкция шестерен и колец синхронизаторов. Был изменен угол конусности. Всего лишь на 1 градус! Но кольца синхронизаторов и шестерни передач от разных годов выпуска - не подходят друг к другу!
Косвенно можно проверить так - вытираем конус на шестерне передачи сухой тряпкой, вытираем конусное отверстие в кольце синхронизатора. Затем смазываем чистым маслом (любым, хоть моторным)конусную поверхность. Одеваем кольцо синхронизатора на конус шестерни и с силой "притираем" его на конусе. Затем пробуем поднять шестерню, держась при этом за желтое кольцо синхронизатора. Если шестерня не выпадет из кольца под своим весом - тогда все в порядке, кольцо синхронизатора подходит к данной шестерне. В книжках так же указаны "допуски", измеряя обычным щупом которые можно определить насколько изношена "пара" шестерня-синхронизатор.
По поводу сухарей синхронизаторов. Да, есть говенные, неизвестно где и кем выпущенные. А есть нормальные, заводские. Пружинные кольца, которые распирают эти сухари должны иметь хороший отгиб-усик, этим усиком должны входить в один сухарь но с разной стороны муфты синхронизатора, И направление колец должно быть в противоположные стороны.
Так что, для достижения максимально положительного результата, стоит все же обзавестись технической литературой и хорошо ее проштудировать.
желаю успехов!

поставь вазовки коробку огонь будет

ты не совсем прав, игольчатые подшипники мало где применяются в современных коробках, на втулках или на самом вале когда вращается шестерня меньше шума. толстые шайбы которые стоят между шестернями и муфтами называются дистанционными, обеспечивают нужный зазор между деталями

Игольчатые подшипники присутствуют и в хвалёных авто.Без этого ни как! Сопрягаемые детали в коробках передач практически должны стоять без всяких шайб.

Санич, проблема тугого включення ще криється в бронзових блокуючих кільцях синхронізатора. Я такий "кооператив" колись був купив і чуть не угробив КПП. Повернув назад продавцю. При вимірюванні і порівнянні зі старими заводськими було відмічено неправильний профіль зубців вінця, дуже гостра накатка на конусній поверхні, а ще пази, в які переміщаються сухарі при включенні передачі, були всі різних розмірів. Повернув старі на місце, тільки поміняв місцями: з першої передачі - на четверту, з другої - на третю, з четвертої - на першу (кільце було найменше зношено) і з третьої - на другу. Так поборов проблемне хрустяще включення передач. Удачі і розвитку твоєму каналу!

привет . подскажи у меня тоже на прогретом двиг первая скорость включается на половину . при отпускаешь педаль пролетает дальше . я грешу на сухари или замки как там правильно называются

Ремонт КПП Москвич 2140, 412

Это , что нужно сделать , чтобы зубья поолетели ?

Эта коробка даже если трещать и шуметь будет вся убитая то работать будет . Не то что сейчас делают .

вот это ты зажигал на москвиче.

Як снять вилку с ходової верхню не викручуеця ноч у ведешкі не помогло що делать?

Автор!Ты там чем занимаешься? Лайки считаешь? Ни на ОДИН вопрос не ответил в коментах!
Ногтык вниз.

2 кп ru-clip.com/video/trBFeCOFcy4/видео.html

иногда сухарь муфты включения передач из ремкомплекта заедает в пазу, поэтому муфта и заедает.

У меня на станках работают т

1:47 -это шестерня постоянного зацепления.

самое хреновое это с 89

Автор поставил бы жигулевскую кпп , меньше геморроя будет

И в конце видео на счет включения передач. Тягу подрегулируй!

Подскажи а какой диаметр иглы на первичном валу? Ты их показал на 11:34 минуте!

С длиной тяги нижней

ставь болты на фиксатор реьбы лктит например

промвал выбиваеться со сторони сцепления

А с Оды поставить как будет? Посоветуйте

ВАЗ КПП топчик на Космиче

Игорь Попович за 50 баков нормальную кпп не найти! это будет хлам.

поставь вазовки коробку огонь будет

Ремонт КПП Москвич 2140, 412

Федор Кудря

Валерий Шуматбаев

Это , что нужно сделать , чтобы зубья поолетели ?

Antons Ovcaruks

Эта коробка даже если трещать и шуметь будет вся убитая то работать будет . Не то что сейчас делают .

Николай Чупаков

вот это ты зажигал на москвиче.

Малія Біла

Як снять вилку с ходової верхню не викручуеця ноч у ведешкі не помогло що делать?

Александр Сидоров

Автор!Ты там чем занимаешься? Лайки считаешь? Ни на ОДИН вопрос не ответил в коментах!
Ногтык вниз.

Михаил Симонов

Anton Chaukin

иногда сухарь муфты включения передач из ремкомплекта заедает в пазу, поэтому муфта и заедает.

Алексей Михайлин

МАХАНАИМ

Сергей Юрьевич

Маестро Маестро

Алексанрд Овчаренко

саша шульга

Ремонт КПП Москвич 2140, 412

Федор Кудря

Валерий Шуматбаев

Это , что нужно сделать , чтобы зубья поолетели ?

Antons Ovcaruks

Эта коробка даже если трещать и шуметь будет вся убитая то работать будет . Не то что сейчас делают .

Николай Чупаков

вот это ты зажигал на москвиче.

Малія Біла

Як снять вилку с ходової верхню не викручуеця ноч у ведешкі не помогло що делать?

Александр Сидоров

Автор!Ты там чем занимаешься? Лайки считаешь? Ни на ОДИН вопрос не ответил в коментах!
Ногтык вниз.

Михаил Симонов

Anton Chaukin

иногда сухарь муфты включения передач из ремкомплекта заедает в пазу, поэтому муфта и заедает.

Алексей Михайлин

МАХАНАИМ

Сергей Юрьевич

Маестро Маестро

Алексанрд Овчаренко

саша шульга

Владельцы автомобилей московского и ижевского производства решаются на трансплантацию КПП из-за низкой надежности и малого ресурса «родной» коробки, проблем с включением передач и качеством запчастей для нее. Целесообразность замены подтверждена опытом многочисленных новаторов, которые катаются на «Москвичах» с «вазовскими» КПП уже около десяти лет. Как делается и во что обходится модернизация, мы решили проверить на собственном опыте.

Условия задачи

Обе машины – и донор ВАЗ, и реципиент «Москвич» – проектировались приблизительно в одно время и относятся к одному классу, поэтому «пересадка» такого жизненно важного «органа», как КПП, оказалась довольно безболезненной. Главное – приобрести переходную плиту для согласования крепежных отверстий картера сцепления и КПП. Карданный вал берут от ВАЗа, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от «Москвича». Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать.

Из-за того, что диаметр и размеры шлицев первичного вала новой КПП иные, приходится устанавливать также «вазовские» диск сцепления и подшипник в маховик – без каких-либо переделок.

Пространства для новых агрегатов под днищем 412-го и 2140-го достаточно. В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют «жигулевский» кронштейн для крепления приемной трубы.

Правильно укомплектоваться

Если используются бывшие в употреблении узлы-«трансплантанты», следует быть особенно внимательным при их покупке. Так, у коробки передач не должно быть осевого и радиального люфтов вторичного вала, но допускается некоторое радиальное «пошатывание» первичного (0,5 – 0,7 мм на конце вала). Нужно иметь в виду, что кончик рычага переключения на «бэушных» КПП часто бывает сломан или согнут, а комплект виброгасящих втулок от него утерян.

«Кардан» лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего «кардана» наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь.

Ключевая деталь модернизации – переходная плита, которую придется искать на рынках или заказывать. Материал, из которого она изготовлена, – сталь, силумин или дюралюминий – особого значения не имеет. Главное, чтобы изготовители точно выдержали все размеры – расположение отверстий и проточек под подшипники и сальник. Поперечину задней опоры силового агрегата лучше взять от «Москвича» производства АЗЛК, с двумя крепежными отверстиями (а не с четырьмя) – она лучше поддается доработке.

В качестве крепежа стоит применять «черные» каленые болты повышенной прочности, которые в больших количествах есть на тех же «разборках».

Несколько нюансов

Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП.

Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун «вазовской» коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).

Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его «вазовским» не составит труда.

При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы.

Промежуточная опора кардана может крепиться к кузову по-разному. Вариант с дистанционными втулками на длинных болтах подходит для городских условий. Но в целом предпочтительнее другая конструкция – с использованием штатной «вазовской» поперечины.

При наличии необходимых навыков и оснащения замена коробки занимает менее шести часов.

Он уже не «Москвич»

Первая же поездка на «Москвиче» с агрегатом от ВАЗ-2101 подтвердила восторженные отзывы тех, кто переоборудовал свое авто раньше. Во-первых – четкое, тумблерное переключение передач. Во-вторых – безупречная работа самой коробки, что в оригинальных «Москвичах» сегодня уже практически не встречается. В третьих – отсутствие воя и гула. К тому же, передаточные числа всех ступеней (кроме 4-й) в «копеечной» КПП больше, поэтому изменилась динамика автомобиля. Нельзя сказать, что старый 412-й таким образом превратился в «ураган», но низшие передачи, ставшие более тяговыми, сделали разгон машины порезвее.

Из существенных недостатков следует отметить более низкое расположение КПП (но она все равно оказалась не ниже элементов выпускной системы). Вероятность зацепиться одним из имплантированных узлов за неровности дороги снизила проходимость «Москвича», хотя с такой трансмиссией это уже не совсем «Москвич».

Читайте также: