Ремонт сцепления ниссан дизель
Обновлено: 16.05.2024
Ниссан Атлас сцепление буксует , еще не сильно, но
— У меня Ниссан Атлас Сцепление буксует , еще не сильно, но не хочу доводить до предела… — говорит хозяин грузовика Nissan Atlas.
— Приезжайте на диагностику, разберемся.
Сняли коробку, сделали дефектовку. Корзина сцепления по традиции оказалась с завалом по плоскости (смотрите фото). Так же заменили втулку в маховике под первичный вал.
От клиентов часто вопрос: «можно ли на такой корзине ещё поездить? обязательно ли её менять?»
Ответ: «Менять не обязательно, эта корзина ещё будет работать и работать, но этот завал по плоскости приводит к тому, что работает только 50% от плоскости диска сцепления.
Соответственно, если вы оставите старую корзину, то новый диск сцепления прослужит в два раза меньше. По нашему опыту сцепление грузовика Ниссан Атлас начнёт уже пробуксовывать месяца через три.
Хозяин грузовика Nissan Atlas принял решение заменить сразу диск и корзину сцепления, чтобы не возвращаться к этому вопросу в ближайшее время.
Полезный совет: если вы решили самостоятельно заменить сцепление грузовика Ниссан Атлас и устанавливаете новую корзину, то обязательно вытащите транспортировочную проволоку (смотрите на фото, указываю пальцем).
Если у вас будет рычажная корзина, а не лепестковая как в данном случае, то вместо проволоки будут четыре болта, их обычно красят в красный или зелёный цвета.
Ремонт сцепления ниссан дизель
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
100кг, что фатально. В зависимости от расказчика вес может меняться, но всё равно неподъёмно и фатально.
4) Нужно как-то центрировать диск сцепления - специнструмент.
5) Всё равно задолбаетесь.
В целом всё так и есть.
Однако случилось, что специнструмент был изготовлен, яма имелась в деревне, гидроногу заменили подкатным домкратом. А главное, что за снять/поставить КПП уже платили недавно деньги и ни к чему хорошему это не привело. Переплачивать другим мастерам в надежде на лучшее - казалось безумием.
Не буду расписывать пошагово что нужно делать. Это есть в любой книге. Поэтому предложу не входящие в литературу рабочие моменты, живые фоточке опять же будут полезны.
Детали сцепления. Слева новые (Valeo), справа старые (ХЗ).
1. Диск сцепления. Он же ведомый диск.
2. Корзина сцепления с прижимным диском.
3. Выжимной подшипник в сборе. Он состоит из подшипника, муфты и пружины, которая прижимает вилку.
Что примечательно, по новым номерам пришёл подшипник в сборе с пластиковой муфтой, в отличие от варианта старой школы, когда муфта металлическая.
Металлическая муфта допускает перепрессовывание подшипника. С пластиком так не выйдет.
Пружинка заказывается отдельно.
4. Вилка сцепления. С пружинкой. Пружинка заказывается отдельно. Служит для фиксации вилки на опорном элементе 5, вокруг которого происходит качение вилки.
5. Назовём это "грибок"! Менять его нужно только в случае крайней паранои.
6. Медная втулка - опорный подшипник первичного вала КПП, стоящий в маховике (или коленвале, там не понятно снаружи). Это былинная деталька стоимостью 50р из-за которой рушатся коробки, владельцы Ниссанов про неё наслышаны.
7. Пыльник вилки.
Если кто ещё не понял, сцепу меняли на белом Патруле, архаичном W260. Это в корне меняет дело по сравнению с Y60/Y61. Потому что компоновка 260-го так и говорит: "чини меня! ремонтируй меня! залезь глубже!" Короче говоря, очень доступная машина. Открыл капот и дальше можешь сувать ключом куда угодно. Главное открыть капот.
Вот посмотрите, какое огромное расстояние между моторным щитом и двигателем:
Открутить все болты крепления КПП к ДВС - никаких проблем! В то время как на моей машине там места - только ладонь просунуть.
Ещё обратите внимание на расстояние между КПП и туннелем: сдвигать коробку назад - одно удовольствие. На моём Y60 такая же операция будет связана с совершенно эпичным гемороем: наклон двигателя и параллельно вращение КПП чтоб хоть как-то сдвинуть. Плюс более массивная 50-я КПП, что снова осложняет.
Ручка КПП и раздатки, на память:
Салон W260 корректнее называть кабиной. Потому что вон тот кусок строительного утеплителя вместо шумоизоляции никак не делает помещение "салоном":
Дырка в туннеле поближе:
Расстановка сил для сдвига коробки.
Под картер ДВС подставлен домкрат (слева за треногой). Потому что ДВС висит на двух опорах, третьей является КПП. Соответственно без КПП он будет стараться упасть.
Тренога на самом деле должна стоять под раздаткой, спасая КПП от проворота вокруг оси.
Подкатной домкрат упёрт в корпус раздатки, на него приходится основной вес КПП и на нём КПП замечательно откатывается.
Вот ещё ракурс. Тренога на своём месте. При сдвигании КПП её приходилось переставлять. Хотя правильнее было положить доску между точкой треноги и точкой домкрата и поддомкратится под "центр масс", без треноги. Тогда вообще хорошо бы ездило:
Траверса тут прикручена для страховки и роли не играет. Вторая точка, куда приходится вес КПП помимо домкрата - это поперечина рамы. Так и двигали коробку туда-сюда на домкрате и поперечине.
Маховик, вид снизу:
Из маховика надо выпрессовать былинную втулку номер 6. Простые парни делают это съёмником. Но есть легенда, что выпрессовку можно производить гидравлическим методом. Это когда отверстие забивают консистентной смазкой и бьют в него подходящим по диаметру стержнем. В нашем случае подходящей оказалась оправка для центровки сцепы. В целом это не удивительно.
Метод работает, но у него есть секрет - кувалда. Это простое приспособление для меня просто открытие конца 2013 года! Очень хорошая вещь. Вобщем бить в оправку надо изрядно.
Ответная часть к маховику:
Диск сцепления (ведомый диск) зажимается между корзиной и маховиком. Он требует центровки относительно маховика. Размеры центрующего специнструмента из мануала - ниже.
Почему этот инструмент называется "оправка" я не понимаю.
Когда всё отцентрировано и корзина прикручена, то остаётся пододвинуть КПП и вставить первичный вал куда следует.
И вот тут много эмоций.
5 сраных часов мы вставляли эту дуру в позе "руки над головой".
Дать законченного рецепта как облегчить попадание первичного вала в шлицы и во втулку я не могу. Однако:
- Забивайте втулку до конца, глубоко.
- Не тратьте силы на толкание КПП вручную - пользуйтесь монтажкой.
- Нанесите немного консистентной смазки на первичный вал - облегчает попадание. А когда у вас не получится, отодвинете коробку назад и по следам от - смазки поймёте во что упирались, что перекосило.
- Трехдневный пост также способствует.
По времени основную работу сделали за день. Второй день счастливый владелец (продавший душу соцсетям) дособирал машину и выправлял сопутствующие косяки.
2775040
Очень неприятно, что когда вдруг перестает опускаться или подниматься стекло в двери грузовика. Бывает перегорает предохранитель, бывает контакты барахлят и т.д. К нам в последнее время все чаще стали обращаться со сломанными моторчиками стеклоподъемников.
Обидней всего, что электрическая часть моторчика полностью исправна! Как правило, выходит из строя резиновая шестерня.
И из-за нее приходиться покупать целиком моторчик, который не так-то и просто найти, а если найдешь, то цена кусается от 1 500 руб. до 5 000 руб. А многие продавцы говорят у нас есть моторчик, конечно… Только покупайте его целиком с дверью за 25-35 000 руб. :-(
Не очень приятная ситуация, правда?
Не правильно это! – подумали мы. Покумекали и придумали технологию по ремонту моторчиков.
Запись опубликована Блог о ремонте грузовиков. Полезные советы. Ответы на вопросы. Видео обзоры.. Вы можете оставить комментарии здесь или здесь.
Роман Носков Nissan Diesel Самосвал
Отзыв. Ремонт автоэлектрики. Самосвал Nissan Diesel.
Понравилось качество и очень быстрота. Постройте еще крытую площадку.
Роман перевозит зерновые культуры на самосвале Nissan Diesel по Приморскому краю.
Какие были проблемы у грузовика Ниссан Дизель до ремонта?
Грузовик Nissan Diesel. С какой проблемой он к нам приехал?
У него не работали габариты и огни автопоезда. Постоянно перегорал предохранитель.
Что же нашел наш автоэлектрик после диагностики? Некоторые провода у грузовика Ниссан Дизель были просто вздуты!
В чем была причина? И как избежать таких проблем?
Посмотрите небольшое видео.
Nissan diesel. Илосос.
Перестал работать главный вакуумный насос..
Nissan diesel. Илосос.
Перестал работать главный вакуумный насос.. :-(
- Точно такого же нет, поэтому купили похожий, но все-таки немного другой. Нужно установить такой, какой есть.
Ну, с некоторыми переделками, конечно. Возьмётесь? - спрашивает клиент.
- Да, а что бы и нет! Сделаем.
За четыре рабочих дня интересной и кропотливой работы контрактный насос был нами установлен.
Что же мы сделали за четыре дня?
Заменили подшипники на насосе, изготовили полностью новые крепления для вакуумного и гидравлических насосов, пересверлили отверстия в патрубках, растачивали гибкую муфту и т.д.
В общем, крупной работы и мелочей хватило с лихвой. :-)
Когда мы закончили работу, клиент проверил работу илососа. Работает отлично! Испытания пройдены.
По-нашему мнению, клиент остался доволен нашей работой. И главное - теперь он снова может зарабатывать деньги!
Автосервис "Первый". Владивосток.
Работаем без выходных.
тел. 8 914 680 32 50 Андрей
В пятницу утром притащили на шкворке Nissan diesel.
Вентилятор гидромуфты разлетелся на части.
И осколками побил радиатор.
На поиск запчастей и ремонт у нас всего два с половиной дня, т.к.грузовик нужно к понедельнику сделать…
Гидромуфту и вентилятор нашли быстро, а вот радиатора родного в магазинах и на рынке так и не нашли.
Решили найти и поставить радиатор такой, который будет просто подходить по размерам и креплениям.
Больше других подошел новый радиатор с джипа.
Полезные советы:
Если у вас скол на лопасти вентилятора или вообще не хватает лопасти, то обязательно поменяйте вентилятор целиком. Иначе от вибрации вентилятор сломается и осколками может сильно повредить радиатор. :-( .
Как проверить, нужно ли менять гидромуфту?
Гидромуфта должна легко вращаться, когда двигатель холодный. И наоборот вместе с прогревом двигателя и увеличением температуры гидромуфта должна проворачиваться все труднее и труднее.
P. S. Еще не работала шторка на бабочке. Наш электрик решил задачу за 15 минут – сгнила фишка от пульта управления.
Автосервис "Первый". Владивосток.
Работаем без выходных.
тел. 8 914 680 32 50 Андрей
На грузовике Nissan atlas загорелась лампочка - низкий уровень тормозной жидкости.
Водитель беспокоится: Тормозуха уходит, постоянно доливаем. Тормозит нормально, но опасно же! И еще надо приварить глушак. А то труба отвалилась после бочки, сделаете?
Хорошо, только давай посмотрим вначале, что у тебя там с тормозами!
Сперва, как обычно сделали, диагностику и общий осмотр грузовика. Что нашли?
Тормозная трубка перетерлась об раму. Искать ее на разборке не стали, решили экономить время и нервы клиента. В течение часа изготовили новую тормозную трубку.
Подогнали, закрутили. Проверили. Все отлично. Одно дело сделали.
Переходим к выхлопной трубе. :-) Берем заготовку, которую привёз клиент и примеряем на штатное место.
Не подходит. Запаска мешается. :-) Ладно, доработаем! Примерили еще раз, отметили, где нагреть и подогнуть. И за работу! Сделали, опять примеряем.. Ну вот, совсем другое дело! И труба стоит и даже запаска легко и безопасно устроилась на своём штатном месте. :-)
Завели, проверили. Работает, как надо.
Смотрим дальше. Бежит сальник между коробкой и двигателем. Это нехорошо, надо бы поменять. Согласовали с клиентом. Он согласен, начали работы. Когда сняли коробку, чтобы заменить сальник, мы дополнительно сделали дефектовку маховика, корзины сцепления и диска тормозного. Что же там было?
В этот раз у корзины была завалена плоскость вовнутрь. Это значит, что она не плотно прилегает к диску, поэтому ферадо быстро стирается в одном месте. И опять надо будет менять диск!
Правда, на самом диске сцепления были разболтаны демферные пружины. Это не ремонтируется, надо менять диск целиком.
Ладно, отрегулировали корзину, поставили коробку. Вроде все. Но.
Сегодня нас подвёл герметик, на который сажали колокол коробки. Побежало масло. Ну ничего, заново сняли коробку и посадили колокол уже на другой герметик. Собрали проверили. Теперь все хорошо. Переходим дальше.
Пришло время, смотреть ходовку. Домкратим грузовик. Проверяем на зазоры и люфты. Качаем монтажкой верхний рычаг, а он люфтит. Пора его менять, иначе он дальше разобьет шаровую. А если, не дай бог, вываливается шаровая на ходу, то и колесо может отвалится прямо на скорости.. Что будет дальше, я думаю вы и сами догадаетесь. :-(
Чтобы грузовик продолжал спокойно зарабатывать деньги, конечно лучше заменить салейнтблоки на новые. Что мы и сделали.
Когда разобрали передную подвеску, обратили внимание на сильный износ передних тормозных колодок. На этом грузовике тормоза дисковые, заменили колодки быстро.
Заодно проверили тормозные цилиндры и тормозные барабаны. Они в хорошем рабочем состоянии, все нормально.
Ну вот, в общем, со всем справились. Хорошо мы поработали и клиент доволен.
Замена сцепления Ниссан
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Ниссан делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель) | от 3500 руб. |
| Адаптация | от 1500 руб. |
| Снятие / установка подрамника | от 2000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Прокачка гидропривода сцепления
• Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.
Не использовать вакуумное приспособление или любой другой тип специальных приспособлений для принудительной прокачки гидропривода сцепления, поскольку они не обеспечат полного удаления воздуха из системы.
Не использовать повторно слитую рабочую жид-кость гидропривода сцепления.
2. Подсоединить прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки (1).
RS5F92R
RS6F94R
3. Медленно выжать до упора и полностью отпустить педаль сцепления 15 раз с интервалом 2-3 секунды, после чего отпустить педаль сцепления.
4. Нажать на стопорный штифт (1) штуцера для прокачки (2) для фиксации в одном положении.
RS5F92R 
RS6F94R
Поскольку при нажатии педали сцепление в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.
5. Сдвинуть трубку (1) сцепления в направлении стрелки, как показано на рисунке.
RS5F92R: 1. Трубка сцепления. 2. Штуцер для прокачки. 
RS6F94R: 1. Разъем штуцера для прокачки. 2. Картер сцепления. Примечание
Размер "А": RSSF92R; 5 мм. RS6F94R: 10 мм.
6. Быстро нажать на педаль тормоза и удерживать её нажатой, чтобы через шланг вышли пузырьки воздуха.
Поскольку при нажатии педали сцепления в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.
7. Вернуть трубку сцепления на место и зафиксировать, нажав на педаль сцепления.
8. Отпустить педаль сцепления и подождать 5 секунд.
9. Повторять шаги с 3 по 8, пока в вытекающей через виниловый шланг рабочей жидкости не перестанут выходить пузырьки воздуха.
10. Проверить уровень рабочей жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить.
Снятие и установка педали сцепления
1. Педаль сцепления. 2. Резиновый упор. 3. Зажим 4. Выключатель педали сцепления (версии с кнопкой зажигания). 5. Датчик положения педали сцепления (версии с кнопкой зажигания или системой ASCD). 6. Накладка педали. 7. Резиновый упор педали.
Снятие
1.Снять нижнюю облицовку с левой стороны приборной панели.
2. Отсоединить разъем датчика положения педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).
3. Отсоединить разъем выключателя педали сцепления (версии с кнопкой зажигания).
4. Отсоединить зажим электропровода от педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).
5. Отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали.
6. Снять датчик положения педали сцепления и зажим с педали (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).
7. Снять выключатель педали сцепления и зажим с педали (версии с кнопкой зажигания).
8. Снять педаль сцепления с автомобиля.
9. Снять накладку с педали сцепления.
10. Используя подходящий инструмент, снять резиновые упоры с педали сцепления.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Вжать наконечник штока главного рабочего цилиндра на педаль сцепления до упора.
Замена главного цилиндра сцепления
1. Шланг бачка, 2. Расширительный бачок. 3. Главный цилиндр сцепления.
Снятие
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.
Не разбирать главный цилиндр сцепления.
1. Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления.
2. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Снять шланг с расширительного бачка и главного цилиндра сцепления.
4. Снять шток главного цилиндра с педали сцепления.
5. Извлечь стопорный штифт (1) из разъема главного цилиндра сцепления (2) и отсоединить патрубок сцепления.
6. Провернуть главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке, после чего снять его с автомобиля.
Установка
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля, Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.
1. Наклонив главный цилиндр сцепления на 45' по часовой стрелке (А), вставить его в монтажное отверстие. Провернуть главный цилиндр против часовой стрелки и зафиксировать При этом штуцер (1) должен быть направлен вверх (В).
2. Установить шток главного цилиндра сцепления на педаль.
Вжать наконечник штока главного цилиндра сцепления до упора на педаль.
3. Установить шланг на расширительный бачок и главный цилиндр сцепления.
Установить шланг так, чтобы цветовая метка находилась сверху.
4. Вжать фиксатор в разъем главного цилиндра сцепления до упора.
5. Установить патрубок сцепления на разъем главного цилиндра до упора.
6. Установить остающиеся части в порядке, обратном снятию
Видео по теме "Nissan Juke. Прокачка гидропривода сцепления"
Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16 Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder Видео. Как правильно прокачивать сцепление.Ремонт сцепления Nissan
Сцепление автомобиля – одно из важнейших звеньев трансмиссии. Сцепление принимает на себя всю нагрузку при переключении передач, обеспечивая отсоединение мотора от КПП при остановках и последующее их плавного соединение, когда автомобиль трогается с места.
Опытные владельцы Nissan знают, что нарушения в работе сцепления чреваты крупными неприятностями. Поэтому в случае возникновения неисправностей механизма необходимо произвести срочную замену сцепления Ниссан, обратившись к профессионалам. Любые проблемы со сцеплением вы можете устранить в сети автотехцентров «Хороший». У нас работают опытные мастера, хорошо знающие устройство авто и умеющие оперативно решить любые задачи по восстановлению его систем и узлов. А применение современного оборудования, включая оснащение для компьютерной диагностики, позволяет быстро и точно определить источник неполадок.
Неисправности сцепления
Сбои в работе сцепления могут произойти как в его механизме, так и в приводе. Остановимся подробнее на самых распространенных неполадках.
- Нередко бывает, что сцепление не удается выжать до конца. Причиной этого может быть перекос нажимного подшипника, поломка пружины или же слишком большой свободный ход педали. Устранить поломку поможет откачка воздуха из гидропривода, регулировка педального хода, а также замена неисправных деталей.
- При чрезмерно маленьком свободном ходе педали, износе пружины или накладки диска возможна другая проблема – сцепление не включается полностью.
- Если сцепление срабатывает резко, причина может заключаться в заедании элементов привода или в различных осколках на поверхности дисков. В этом случае вполне вероятно, что диск придется заменить.
- Если из сцепления вытекает жидкость, необходимо установить место протечки и произвести замену изношенных элементов трубопровода.
Профилактика сцепления
Соблюдение нескольких простых правил позволит максимально отсрочить необходимость замены сцепления Ниссан:
- Регулярное техобслуживание автомобиля. Рекомендуется проводить ТО в соответствии с рекомендациями производителя;
- Контроль уровня жидкости, и ее своевременный долив. В противном случае возможно попадание воздуха в систему и проблемы с переключением скоростей;
- Отказ от резкого старта. Если часто и подолгу нажимать на педаль сцепления, оно через некоторое время выйдет из строя.
Замена сцепления Ниссан.
Любительский подход к ремонту узлов и механизмов автомобиля может нанести последнему непоправимый вред. Поэтому замену сцепления Ниссан следует доверить профессионалам. Специалисты автосервисов «Хороший» с помощью диагностической аппаратуры и методов инструментальной проверки выявят существующие неполадки и устранят их в полном соответствии с рекомендациями, прописанными изготовителем в технологической карте Nissan. Так, замена уплотнительных колец сцепления требует от мастеров четкого соблюдения алгоритма восстановительных работ:
- Сначала необходимо отсоединить главный цилиндр от бачка с жидкостью;
- Далее требуется открутить наконечник от трубопровода;
- После этого нужно разобрать цилиндр, что требует определенных навыков и вряд ли окажется под силу новичку;
- На следующем этапе производится замена резиновых конструкций;
- Собирая главный цилиндр, его элементы необходимо смачивать тормозной жидкостью.
Аналогичная работа проводится с рабочим цилиндром, после чего проверяется целостность канала между рабочим и главным цилиндром.
В автосервисах «Хороший» замена сцепления Ниссан проводится качественно, быстро и по умеренной стоимости.
Цены на замену сцепления Nissan
| Название услуги | Цена |
| Замена ведомого диска сцепления | от 2200 руб. |
| Замена вилки выключения сцепления | от 3400 руб. |
| Замена вилки сцепления | от 3200 руб. |
| Замена выжимного подшипника | от 2600 руб. |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 2800 руб. |
| Замена диска сцепления | от 2900 руб. |
| Замена жидкости сцепления | от 1200 руб. |
| Замена корзины сцепления | от 4000 руб. |
| Замена сцепления | от 3800 руб. |
| Замена сцепления робот | от 2900 руб. |
| Замена троса сцепления | от 1400 руб. |
| Замена цилиндра сцепления | от 299 руб. |
| Замена штока сцепления | от 1300 руб. |
| Ремонт актуатора сцепления | от 1980 руб. |
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Как проверить главный цилиндр сцепления
Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.
Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.
Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.
Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.
Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.
Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.
Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.
Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.
Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?
Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.
До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.
Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена
Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.
Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.
Устройство
Возможные неисправности и их диагностика
Ремонтные работы
При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.
Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.
Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.
Установка или замена
Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:
- Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
- Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
- Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
- Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.
Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.
Ремонт главного цилиндра своими руками
Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.
После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:
Привод сцепления и его виды
Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.
Известны следующие виды привода:
- механический;
- гидравлический;
- электрогидравлический;
- пневмогидравлический.
Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.
В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.
Механический привод
Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.
Механический привод сцепления
К элементам механического привода относятся:
- трос сцепления;
- педаль сцепления;
- вилка выключения сцепления;
- выжимной подшипник;
- механизм регулировки.
Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.
В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.
Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.
Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.
Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.
Ремонт цилиндра окончен, что дальше
После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.
Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.
Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.
Ремонт рабочего цилиндра сцепления
Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.
Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.
Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.
Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей
Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.
Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.
Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.
Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.
Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.
Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как устроен главный цилиндр сцепления?
Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.
Что он собой являет?
Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.
Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?
Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.
Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.
Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:
- Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
- Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
- В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.
Популярные модели и производители
При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:
Читайте также: