Рено флюенс замена сцепления

Обновлено: 18.05.2024

Замена сцепления Рено Флюенс

Рено Флюенс колесит по нашей матушке России не один год, и пока никто не жалуется. Рено создали отличную машину С класса для наших дорог и условий. Но все же каждая деталь имеет свой срок службы.

Сцепление на автомобиле с механической коробкой передач, имеет в среднем ресурс в 100 тысяч км пробега. Это неплохой результат, есть случаи когда проходило и по 130 тысяч при бережной эксплуатации.

Признаки плохого состояния сцепления

Когда ресурс сцепления Рено Флюенс подходит к концу, это можно понять по нескольким явным признакам. Лучше сразу поехать на диагностику или ремонт, чем в дороге нарваться на такую поломку, после которой придется вызывать эвакуатор.

Практически каждый автовладелец Рено Флюенс, менявший хоть раз сцепление, скажет, что это довольно трудоемкий процесс. Новичок, скорее всего, не сразу справится с данной задачей, не говоря уже о том, сколько времени у него она займет. Замену системы сцепления Рено Флюенс лучше производить в паре, так как некоторые моменты в ремонте выполнить в одиночку практически не возможно.

Причины и характерные поломки в системе сцепления

Если бережно относиться к сцеплению, диск может прослужить не менее 120 тысяч км пробега.

Выход из строя демпферных пружин, происходит по той же причине, описанной выше. Чем чаще происходят переключения, тем быстрей они выходят из строя. Их ресурс равен 120-150 тысячам.

Выжимной подшипник такой же кандидат на замену практически всегда после 100 тысяч км пробега. После характерного поскрипывания при нажатии педали всегда можно определить его состояние как критическое.

Замена сцепления на Renault Fluence

Таким образом, поменять сцепление самостоятельно на Рено Флюенс довольно сложно, но возможно. Делать это лучше с напарником, либо поступить проще и обратиться в сервисный центр.

Замена сцепления Рено Флюенс

Вот уже несколько лет, как эта относительно новая модель колесит по дорогам России. Четыре-пять лет – это такой возраст для машины, при котором некоторые владельцы уже задумываются о замене сцепления Рено Флюенс. Несмотря на то, что Флюенс – это новая модель, мастера технических центров отлично знают, что она построена на базе хорошо всем знакомой модели Меган 3. И переняла от нее много как хороших, так и не очень характеристик.

Сцепление на обеих моделях сделано достаточно качественно, и при бережной эксплуатации без проблем выхаживает более 100 тысяч километров пробега. Оно выполнено по классической однодисковой схеме с одним выжимным подшипником с гидравлическим приводом.

В нашем техцентре Рено Ремонт много лет работают опытные механики, которым Вы можете доверить свой автомобиль для всех видов слесарных и ремонтных работ. Все работы проводятся по нормам и протоколам Рено.

Как понять, что вашему автомобилю стоит заехать на ремонт сцепления

Неисправное сцепление проявляется в нескольких характерных вещах:

Рывки и толчки в ходовой части при трогании с места и включении передач. Особенно это заметно на 1-й и 2-й передачах и после длительного передвижения в городских пробках и заторах
Если с трудом включаются передачи, по причине не полного выключения сцепления при полностью нажатой педали сцепления. Лучше немедленно заезжать на ремонт, иначе можно попасть еще и на ремонт коробки передач
Слишком большой свободный ход педали, когда сцепление выключается в самом крайнем положении педали. Может устраняться регулировкой или удалением воздуха из гидравлической системы. А может быть необходима замена сцепления. Нужен осмотр в техцентре
Очень маленькое усилие, необходимое для нажатия сцепления. Возможно, все дело в настройках системы гидропривода

Характерные неисправности при замене сцепления Рено Флюенс

Частичный или полный износ фрикционных накладок на диске
Неисправность демпферных пружин диска сцепления
Частичное или полное ослабевание, критический износ лепестковой пружины, которая прижимает диск сцепления к маховику
Износ выжимного подшипника и втулки

Во всех этих случаях частичным ремонтом не обойтись, и нужна замена сцепления Рено Флюенс.

Вы можете доверить техцентру Рено Ремонт самый сложный и непростой ремонт, даже если Вам не смогли помочь другие сервисные центры. Наши опытные мастера смогут найти и устранить любую неисправность Вашего автомобиля.

Замена сцепления на двигателе 1.6 МКПП

По совету клубней создаю тему про замену на моей ракете сцепления. Двигун 1.6, мкпп. пробег 75 тысяч км.

_________________
Любить не запретишь.

Первый этап - покупка основных запчастей:

Вот так выглядет наш знаменитый самоподводящий, саморегулирующийся выжимной подшипник.

Ну и сам диск сцепления в одной упаковке с корзиной (раскрывать не стал):

Судя по толщине самого диска, в принципе не удивительно что после проведения определённых мероприятий на моей машине в качестве участника, к 75 тысячам педаль сцепухи хватает в самом конце

Ну и на всякий случай накладная сама, с ценами, цены в 2 раза ниже чем у официалов - запчасти оригинал.

Так же после консультации с Ярославом из Лоранта выяснилось, что дополнительно необходимы:

Тормозная жидкость (будет куплено в лоранте, для прокачки гидравлики сцепления)
Масло для коробки (аналогично купим в лоранте, скорее всего будет небольшая потеря масла при отсоединении приводов (мои мысли) )

Завтра еду в Лорант к 9:00 на замену.

_________________
Любить не запретишь.

Прикольный подшипник - он же рабочий цилиндр. Вот и понятно как работает "самоподводящееся" сцепление
Наворотили
Раньше такого не встречал никогда.

_________________
Любить не запретишь.

mmikhailovski пишет: Сам подшипник точно такой же как и у нас, даже крепления там же. Но это и не удивительно - РЕНО Ниссан концерн один же mmikhailovski, С Рено и Ниссан понятно - унификация, но и другие производители ставят подобную хрень. Короче где сцепление берет ближе к верху, то вероятнее всего стоит такой девайс.

Лучше скажи сколько за работу взяли?

akul@, хотел выложить с фотками старого сцепления.

7700 по работам с заменой масла в коробке. масло и тормозуха их. Менял в Лоранте.

_________________
Любить не запретишь.

Лёха., Леха поменял и сцепуху всю и масло в коробке!

кстати педаль опять такая же мягкая как на новой машине! Помнишь мы садились к Хамачу и помнишь какое у него было сцепление? Вот у меня теперь так же!

_________________
Любить не запретишь.

Jendos, Забей на Выжимной. Вот когда Диск Подпалишь или на нем Феродо кончиться. тогда и Комплект бери. а пока не Сцы.

Renault Fluence Креветк@ › Бортжурнал › Замена сцепления Renault Fluence без ямы и подъёмника

Вот и добрался я до самого масштабного ремонта, запланированного мною еще год назад.

Пробег на автомобиле достиг отметки в 120 тыс. км. и уже давненько "стало проявлять" себя сцепление:

-на непрогретом двигателе при трогании, особенно на вывернутых колёсах, присутствовала сильная вибрация и тряска. Причём это было более явным весной, летом и осенью, т.е. в сезон когда сцепление колёс с покрытием хорошее, а вот зимой данный недуг никак себя не проявлял, т.к. колёса имели не такой сильный зацеп и трогание происходило плавней. Именно поэтому я не сразу и обнаружил проблему при покупке автомобиля, т.к. покупал я его зимой.
-для плавного трогания с места приходилось довольно ювелирно маневрировать педалью сцепления и поддавать побольше газку, а от постоянного напряжения быстро уставала левая нога.
-если ехать быстро на 5-ой передаче, скажем 90 км/ч и скинуть коробку в нейтраль, а потом попытаться вновь включить 5-ую передачу, то она не включается и слышен треск шестерен и синхронизаторов…
-посторонний шум на холодном моторе, при выжиме сцепления шум значительно стихает, но если набирать обороты-перерастал в вой.
-тычки рычага переключения передач при трогании и сбросе газа.

Всё это указывало на близкую кончину сцепления, и чтобы не убивать КПП и управлять машиной в своё удовольствие я решился на замену сцепления. Но из за нехватки времени, непогоды и прочих жизненных причин на "таком" сцеплении до ремонта я проехал ещё не одну тысячу км… Пытался кстати даже внушить себе, что это не сцепление, т.к. 100-120 тысяч для сцепления-это не о чём, согласитесь… В попытках поиска других проблем я даже заменил заднюю опору двигателя на новую неоригинальную турецкой фирмы MEHA MH30314 (так сказать решил попробовать как себя ведут дешёвые аналоги). Это само собой не помогло…да и родная опора была ещё более менее, каких то там сильных надрывов не было, соответствующее времени и пробегу старение резины, можно ещё ездить и ездить:

Также произвёл некоторые манипуляции с верхней правой опорой, так как мне казалось, что она очень мягкая и имеет большой ход при нагрузках на трогании… я заблокировал её подсунув между корпусом опоры и резиновой частью кусок резины зафиксировав пластиковыми хомутами от смещения:

И это реально сильно изменило ситуацию в лучшую сторону: трогаться стало гораздо легче, вибраций почти не ощущалось, но это никак не решило проблему неполного выжима…передачи порой втыкались с хрустом, спустя время к 5-ой добавилась и третья передача.

В итоге в такой конфигурации я без проблем доездил до ремонта. Наступило настоящее тёплое лето, появилось свободное время, закупился необходимыми деталями и как обычно на даче приступил к ремонту.

Сцепление (корзина+диск) я приобрёл фирмы Valeo 826303, кстати оно же ставится и на заводе.
Выжимной подшипник взял фирмы LUK 510009010, опять же фирма-конвейерный поставщик.
На всякий случай взял задний сальник коленвала фирмы ELRING 507822-проверенный годами и опытом отличный сальник классической конструкции с пружинкой.

Почему на всякий случай? Потому что на КПП снизу имелись запотевания, но как позже выяснилось-это запотевания от трансмиссионного масла на стыке половинок картера КПП и с этим уже ничего не поделаешь, протяжка корпуса у меня не получилась, замыл очистителем, будем эксплуатировать дальше так и следить раз в 10 тыс. за уровнем масла.

Продолжаем. Те, кто давно на меня подписан и читают мои БЖ, знают, что я всегда ремонтирую свой автомобиль сам. И каким бы сложным не был ремонт, я всё равно предпочту произвести его сам. "Хочешь сделать хорошо, делай это сам"-иду по жизни с этим девизом. Кстати, я пытался найти в интернете статьи и видео материалы, где люди самостоятельно меняют сцепление на наших авто или на меганах… Они есть, но их так мало и они настолько неинформативны, что я можно сказать так и не почерпнул нигде полную информацию готовясь к предстоящему ремонту. Искал информацию в разных источниках. Если Что, Куда и Зачем худо бедно где то рассказано, а вот что касается необходимого инструмента-тут полный ноль… Все едут в сервис… Ну что же, значит буду первым, кто постарается максимально полно разложить по полочкам всю процедуру замены сцепления на FLUENCE/MEGANE III не имея подъёмника и даже смотровой ямы. Поехали!

Первым делом попытаюсь перечислить самый необходимый инструмент который понадобиться нам при ремонте:

1)Хорошая крепкая головка на 30 под вороток 1/2
2)Головка длинная и короткая на 8 под вороток 1/4+удлинитель
3)Головка длинная и коротка на 10 под вороток 1/4+удлинитель
4)Головка длинная и коротка на 11 под вороток 1/4+удлинитель
5)Головка на 13 под вороток 1/2+удлинитель, вороток или трещётка
6)Головка на 16 под вороток 1/2
7)Головка на 18 под вороток 1/2
8)Головка на 5,5
9)Головка на 15 под вороток 1/2
10)Головка под квадрат на 8
11)Ключ рожковый и накидной на 13
12)Ключ накидной на 18
13)Ключ накидной на 15.
14)Ключ рожковый на 12
15)Ключ-секретка при наличи последних на авто
16)Балонный ключ
17)Молоток
18)Набор ключей Торкс
19)Небольшая монтажка
20)Широкая шлицевая отвертка
21)Узкая маленькая шлицевая отвёртка
22)Щётка по металлу для зачистки резьб
23)Съемник пистонов
24)Выколотка
25)Короткий удлинитель 1/2
26)Труба длиной 1-2 метра.
27)Домкрат штатный ромб+домкрат гидравлический 2Т
28)Динамометрический ключ
29)Упоры для колёс
30)ПЭТ канистра
31)Небольшая емкость для прокачки гидропривода
32)Небольшой кусок тонкого прозрачного шланга
33)Метр шланга для заправки масла в кпп
34)Небольшая воронка
35)Отрезки шпал, отрезки досок, брусьев-чем больше по количеству тем лучше и удобнее
36)Очиститель дроссельной заслонки или тормозов для очистки узлов
37)Жидкий ключ, WD40 или аналогичный состав
38)Тряпочки х/б либо ветошь
39)Мелкая наждачная бумага
40)Маслёнка

+3 литра трансмиссионного масла (я взял ELF 75W80)
+тормозная жидкость на доливку
+медная шайба сливной пробки

Запчасти есть, необходимый инструмент собрали, переходим к ремонту.

Опишу весь процесс в нужном порядке:

Первым делом фиксируем автомобиль ручным тормозом, а задние колеса дополнительно блокируем упорами для колёс.
Далее срываем ступичные гайки передних колёс да и сами колёсные болты. Это нужно сделать в первую очередь. У кого то это получится просто, как у меня, а кому то придётся потратить некоторое время и попотеть.
Замачиваем гайки хорошенько проникающей смазкой или жидким ключём (я в последнее время активно использую WURT ROST-OFF 08902), ждем минут 5 пока смазка начнет работать, вооружившись головкой на 30, коротким воротком, парой удлинителей, упорным пеньком и трубой на 1-2 метра можно приступать. Если вы один установите передачу, а под передние колеса так же установите упоры. Если есть помощник, то попросите его нажать и держать педаль тормоза. Сорвали, отвернули, можно идти дальше.
Домкратим поочерёдно автомобиль и выставляем на пирамидки из заготовленных деревянных шпал и обрезков досок, ну или если у кого есть козлики, то на них. Снимаем колёса и убираем их в сторонку.

Далее открываем капот, снимаем крышку с аккумулятора, крышку с блока ЭБУ. Отключаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Клеммы удобно снимать головкой на 10, кронштейн АКБ снимается откручиванием двух болтов головкой на 8.
Далее предстоит самый пи$$**ц…кто хоть раз снимал корпус аккумулятора на наших авто, тот меня прекрасно поймёт… головкой на 16 откручиваем три большие болта на днище корпуса и головкой на 10 один маленький слева в углу. Далее нужно ещё открутить 2 болта головкой на 10 на кронштейне блока ЭБУ, 2 болта той же головкой справа на стыке с блоком предохранителей, одну гайку крепящую плюсовую клемму к блоку сверху справа и ещё 2 болта опять же головкой на 10, крепящие электрические блоки спереди аккумулятора. Аккуратно выводим корпус аккумулятора влево вверх высвобождая из зацепления с разными блоками, жгутами, клипсами крепящими провода…снизу к нему прикреплена трубка слива, справа клипсами жгуты…сверху красный провод, снизу жгут ЭБУ…для упрощения демонтажа удобно открутить крепления левой фары и подать фару чуть вперёд по ходу движения. Клипсы удобно снимать надев на защёлки головку на 5,5 и надавив слегка-она сжимает сразу все защелки и клипса выскакивает из отверстия.
Как отмучаетесь с блоком всё что было привёрнуто к нему лучше закрепить для удобства кабельными стяжками.

Далее снимаем наконечники тросиков переключения с шаров на КПП, просто подсовываем под них рожковый ключ на 12 и тянем вверх. Вуаля!

Чуть сбрызнув жидким ключом (я пользовался универсальной спрей-смазкой WURTH HHS2000 08931061) на защёлки тросиков, сжав левой рукой фиксаторы, а правой помогая снизу шлицевой отвёрткой высвобождаем троса из кронштейна. Тросики можно убрать за тормозные трубки около ГТЦ-это очень удобно! Далее длинной головкой на 10 с воротком откручиваем сам чёрный кронштейн с КПП (во-первых он будет нам мешать при демонтаже коробки, во-вторых он стоит баснословных денег, это в случае если его случайно сломать…).

Двигаемся далее. Снимаем подводящую трубку гидропривода сцепления. Поднимаем маленькой плоской отверткой обе скобки на цилиндре и чуть проворачивая вынимаем трубку. Если не идет попробуйте слегка понажимать на педаль сцепления или попросить сделать это помошника (важно-слегка, а то вся подкапотка и вы сами будете в тормозухе). На конец штуцера наденьте колпачек, чтобы жидкость не вытекала (подходит заглушка с нового рабочего цилиндра). Металлический наконечник возможно будет в коррозии, его нужно зачистить мелкой наждачкой смазанной маслом или тормозной жидкостью).
Далее нам необходимо снять датчик положения коленвала. Он находится сверху КПП на стыке с двигателем. Крепится двумя болтиками под ключ на 10, вооружаемся головкой и снимаем, фишку с датчика снимаем после сжав фиксатор. Болты лучше вернуть на место, они не помешают при снятии КПП.

Далее откручиваем все болты и гайки по ходу часовой стрелки крепящие КПП к двигателю. Сначала это гайка потом 3 или 4 болта и ещё 3 болта расположенные треугольником, крепящие стартер. Все эти болты и гайки под ключ на 13. Тут понадобятся воротки различной длины, короткие и длинные головки и накидной ключ.
Так же необходимо будет ослабить болты левой опоры КПП, 3 болта кронштейна и один центральный-тот самый болт которого все боятся, который многие меняют на более крепкий, который по приданию нужно менять после каждой замены ГРМ)))))

На этом этапе разборка сверху автомобиля завершена, переходим вниз.
Снимаем защиту двигателя. Тут думаю все знают как-головки на 10 достаточно. Ослабляются 3 болта спереди и откручиваются 2 болта сзади по бокам.
При помощи домкратов подпираем двигатель и КПП. Выставляем под КПП опорную башенку из брусочков и продолжаем разборку.
Берём пустую 5 литровую ПЭТ канистру от воды, открутив квадратом на 8 сливную пробку на КПП сливаем масло.

Ключом на 18 откручиваем гайку крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку предварительно зачистив резьбу и гайку металлической щеткой и пролив всё жидким ключом. Далее или съемником или по всеми известной схеме: парой-тройкой хороших ударов молотком по сошке разъединяем шаровую и кулак. При помощи монтажки выводим шаровую из посадочного места. Кстати, если у вас заменённые шаровые, как у меня с одной стороны, то гораздо проще открутить болты крепления шаровой к рычагу, там 3 болта под ключ на 15 (шаровая TRW JBJ810).
Откручиваем под машиной кронштейн подвесного подшипника правого привода, ключом или головкой на 12, кому как удобно. Болт можно вернуть обратно, чтобы не потерять. Если не сняли ступичные гайки снимаем. Выдёргиваем с коробки сначала правый привод, выводим его из ступицы, если не идёт используем выколотку, в КПП его ничего не держит. Далее выводим из ступицы левый привод и при помощи небольшой монтажки за одно движение выщёлкиваем его из КПП (там уже есть стопорное кольцо) и снимаем его.
Следующим шагом можно открутить головкой на 18 два болта крепления нижней задней опоры (гитары), те что идут на кпп и снять кронштейн.
Теперь можно откручивать нижние болты крепления коробки к двигателю, всё тот же ключ или головка на 13. 3 Болта и 1 гайка. На этом этапе уже появится зазор между КПП и двигателем.
Подставляем под кпп еще одну башенку из деревянных упоров и идём наверх. Сверху теперь можно окончательно открутить левую опору и её кронштейн. Всего 4 болта под головку на 16.

Больше нашу КПП ничего не соединяет ни с кузовом ни с двигателем, но кое что еще разобрать придётся, для того чтобы можно было выдвинуть кпп подальше из моторного отсека.
Снимаем переднюю часть левого подкрылка. Несколько пистонов ёршиков и 3 самореза в бампере под Торкс на 20. Пистоны я снимал специальным съемником, но думаю можно и так изловчиться.
Под подкрылком нам нужно открутить головкой на 12 два болта крепления кронштейна защиты двигателя и снять передний левый кронштейн подрамника (два болта под головку на 18). Так же необходимо снять разъем с датчика заднего хода и сам жгут отсоединить от кпп (как я писал выше-головкой на 5,5) и кронштейна чуть выше и убрать в сторону. Снимаем трубку отвода идущую с корпуса АКБ.
Всё, выкручиваем передний левый поворотный кулак максимально влево и начинаем стаскивать КПП по направляющим, постоянно контролируя наши деревянные подпоры. Как коробка упрётся корпусом дифференциала в подрамник и слезет с правой направляющей шпильки чуть отпускаем двигатель на домкратах, проворачиваем руками кпп против часовой стрелки на весу и сняв её с длинной левой шпильки заводим на себя картером между кузовом и подрамником. Будьте осторожны с датчиком заднего хода. Получится вот так:

Renault Fluence с пробегом: все неисправности

В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.

Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.

Все наши «официальные» Флюенсы — с четырехцилиндровыми бензиновыми атмосферниками: объемом 1,6 литра (серии К4М мощностью 106 л.с. и Н4М, 114 л.с.) или двухлитровым (140 л.с.). А помимо 5- и 6-ступенчатой механики и трех разновидностей вариаторов Jatco, встречается и традиционный классический гидроавтомат — в связке с мотором К4М на дорестайлинговых версиях.

Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.

Кузов

Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.

Уязвимым местом являются дверные проемы: лакокрасочное покрытие может до металла протираться уплотнителями за два-четыре года. Чтобы оттянуть этот срок, лучше поддерживать мягкость резины обработкой силиконом.
При отсутствии передних брызговиков «пескоструйная обработка» удаляет покрытие с передней части порогов.
Ограничители дверей изнашиваются и начинают щелкать через три-четыре года — устранить это возможно заменой только лишь истершихся роликов (для чего понадобится разобрать двери).
Из-за особенностей обдува ветровое стекло неравномерно прогревается в мороз (края — хуже), что часто приводит к появлению трещин.

Электрика

Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.

При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.

Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.

Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.

Салон

Материалы отделки салона по меркам класса качественны и долговечны. Исключение — «экокожа». На сиденьях она может треснуть через три-пять лет. Тканевая обивка более маркая, но и более прочная. А оплетка руля на дорестайлинговых экземплярах старше 2013 года может приобрести значительные следы износа через 50–60 тысяч километров. Измененная, на модернизированной версии, держится в полтора-два раза дольше.

Двигатели

Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.

Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.

Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.

После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.

Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.

Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.

Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.

Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.

Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.

Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.

Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.

В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.

В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.

Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.

Трансмиссия

Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.

После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.

Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.

Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.

Рестайлинговый двухлитровый Renault Fluence получил вариатор новой конструкции Jatco JF016E. При аккуратном обращении ресурс в целом не ниже, чем у «одиннадцатого» вариатора. Ради удешевления и экономичности конструкция была облегчена и упрощена. Вариатор JF016 обходится без степ-мотора, и за счет использования линейных соленоидов имеет уменьшенное количество клапанов в гидроблоке, но является менее ремонтопригодным.

Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.

Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.

У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.

Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.

Подвеска

Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.

Рулевое управление

В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.

Тормоза

Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.

Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.

На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.

Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.

Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.

Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.

В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.

Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.

Механическая коробка требует 2,4–2,7 литра трансмиссионного масла с уровнем свойств GL‑4+ и вязкостью SAE 75W‑80. Хотя для автомобилей с пробегом лучше использовать более вязкие продукты 75W‑85 или даже 75W‑90 — разница в фактической вязкости небольшая, зато синхронизаторы работают мягко и «густое» масло надежно компенсирует увеличившиеся зазоры в деталях.

Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).

Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.

Renault Fluence › Бортжурнал › 16. Замена сцепления

Всем спасибо за советы, ответы и разъяснения в предыдущей теме, огромное спасибо!

В целом сцепление отходило 157к км, тут все по честному =), родной аккумулятор мне исправно служит 7 год, наверное зря я ранее относился с опаской к марке Renault.

1. Сцепление оригинал, в сборе (артикул 302050901R), наверное у всех такой комплект стоит.

Ниже артикулы диска и корзины из этого комплекта, возможно приобретение по отдельности будет дешевле.

2. Трансмиссионное масло «ELF TRANSELF NFJ 75W-80» для механической коробки передач с индексом «J…» (артикул 194757). Задний сальник коленвала, оригинал (артикул 7701473544).

3. Выжимной подшипник
Тут не все просто оказалось, многие давали разные артикулы, но нашел статью как без ошибочно определить какой именно нужен. Все оказалось элементарно, открываем капот и смотрим =)

Если две защелки, то артикул оригинального подшипника — 306209222R, но ценник на него конский. Поэтому зашел на сайт производителя «Luk» в поисках замены, нужный мне с лева (обвел красным), а правый тем, у кого защелка одна.

Замену автослесари выполнили за половину дня, очень боялся кривой установки сальника, но уровень масла пока в исходном состоянии. Вот только на днях я щуп сломал, цена которого не адекватна, может кто знает аналог, подскажите пожалуйста.

До замены:
1. При старте (не прогретый двигатель и очень редко на прогретом), на первой передаче иногда машина дергается, приходится педалью газа подыгрывать.
2. На не прогретом двигатели слышен пульсирующий шорох, звук отчетливо слышно в районе левого колеса и немного в салоне, если выжать сцепление, шорох полностью пропадает. При движении автомобиля на небольшой скорости, сбрасывая газ шорох появлялся, если поддать газу то, он пропадает.
3. С приходом холодов, на не прогретом двигателе (по факту подшипнике), при выжитой педали сцепления, появляется свист от выжимного подшипника, не очень громкий, но есть…
4. В пробках глох при старте, редко, но было. Пока ждал запчасти появились рывки при переключении передачи.

После замены:
Все выше указанные пункты отсутствуют. Сцепление теперь схватывает в самом начале, но пишут это временно, пока педаль не адаптируется. Вообще машину теперь не узнать, не привычно, педаль выжимается без каких-либо усилий =) Так же выдали список мертвых комплектующих передней подвески, к счастью половина запчастей валяется в багажнике, приобретенных год назад (результат кривых диагностик).

Регулировка сцепления рено флюенс

Всем спасибо за советы, ответы и разъяснения в предыдущей теме, огромное спасибо!

1. Сцепление оригинал, в сборе (артикул 302050901R), наверное у всех такой комплект стоит.

Ниже артикулы диска и корзины из этого комплекта, возможно приобретение по отдельности будет дешевле.

Сцепление на автомобиле с механической коробкой передач, имеет в среднем ресурс в 100 тысяч км пробега. Это неплохой результат, есть случаи когда проходило и по 130 тысяч при бережной эксплуатации.

Признаки плохого состояния сцепления

Рывок и толчок при трогании с места говорит о проблемах в коробке передач и в двигателе. Это очень заметно на первой передаче, после того как автомобиль долгое время ездит в городском цикле.
Одна из явных причин – проблема с включением передач. Если педаль полностью нажата, а передача включается с трудом, это говорит о проблемах, лучше сразу обратиться в СТО. Если затягивать, то это чревато проблемами в будущем с коробкой передач.
Когда автомобиль начинает трогаться в самом начале педали сцепления. Данная проблема возникает по причине авторегулирования. Иногда проблема встречается по причине появления воздуха в системе.

Причины и характерные поломки в системе сцепления

Основная и частая проблема выхода из строя – это износ накладок на диске. Происходит по причине обычного износа со временем.

Если бережно относиться к сцеплению, диск может прослужить не менее 120 тысяч км пробега.

Выжимной подшипник такой же кандидат на замену практически всегда после 100 тысяч км пробега. После характерного поскрипывания при нажатии педали всегда можно определить его состояние как критическое.

Замена сцепления на Renault Fluence

Первым делом нужно снять все лишнее, чтобы ничего не мешало во время замены. Снимается сначала акб, после чего – его площадка, блок ЭБУ.
Далее нужно открутить датчик положения коленвала.
Отсоединяются тросы переключений и их площадка, где они стоят.
Далее все провода и патрубки стоит куда-нибудь подвесить или закрепить чем то.
Вывешивается радиатор, снимается его поперечина.
Извлекаются полуоси. Чтобы это сделать, нужно снять стойку из поворотного кулака.
После снятия полуоси, откручивается рулевая рейка, ее обязательно следует закрепить на выхлопной трубе.
Снимаются рулевые тяги и стойки стабилизатора.
Когда подрамник снят, нужно закрепить двигатель упором, так как после снятия коробки он будет практически висеть. После всех пройденных манипуляций правая и левая полуось без проблем отодвигаются и дают коробке спокойно выйти.
Далее уже снимается сцепление без каких-либо проблем, замена производится в течение получаса, после чего следует все собрать в обратном порядке.

Ответ Михаилу (его отзыв о Рено Флюенс). Вы удивляетесь что у вас столько минусов в машине? Вы ТО вообще не делайте их еще больше станет. Обычно ТО делается каждые 10-15т км, НО не на 65000км! Я не удивляюсь что у Вас она разваливаться начала, там у Вас в двигателе наверное не масло, а какая-то субстанция непонятная уже, удивительно что она еще вообще едет…

Добрый день! Прошу, владельцы рено fluence, подскажите цены на запчасти, но не расходники. хочу купить эту машину. Есть мнение, что запчасти на французские машины дорогие. Спасибо.

Здравствуйте те кто читает этот отзыв. Давно собирался написать про Рено флюенс, да все времени не было.
Сразу хочу сказать тем кто стоит перед выбором, что брать. Если хоть чуть-чуть чаша весов склоняется в сторону флюенса то берите не парьтесь. Этот французско-корейско-турецко-русский автомобиль достоен своей цены.
Взял я своего флюенса два месяца назад, не нового, он у меня августа 2010. В комплектациях не разбираюсь но есть АБС, климат двухзонный, датчик света, датчик дождя, все стелоподъемники, электропривод зеркал, подогрев передних сидений, противотуманки, шторки, все брызговики (для рено это круто), 6 подушек безопасности, CD MP3 6 динамиков, движок 1,6 106 лошадей, механика, блокировка дверей изнутри, блокировка снаружи,бортовой компьютер, еще год гарантии, ТО через 10 тыс км. И все это счастье я взял за 550 т.р. Плюс к этому машина , вроде как адаптирована к Российским условиям-это нормальный клиренс, усиленная подвеска, закрытое днище, и адаптация к пуску в мороз.
Признаться я наверное любитель одной марки- это рено. Но несмотря на это я признаю массу косяков которые есть во флюенсе. С них и начну. 1. Плохая боковая поддержка кресел, при резком повороте надо сильно напрячься чтобы не завалиться на пассажира или не упереться в дверь. Но разве владельцы флюенсов делают резкие повороты. У нас в городе скольких владельцев флюенсов не видел все дяди с пузом и выше 185 см. (и жены такие же)
2. При моем росте 196 вроде все хорошо, но блин правую ногу не мог первое время устроить удобно. Мешал острый край передней панели, при долгой езде он начинал ощутимо давить на голень.
3. При езде по неровностям трясется пассажирское сиденье, особенно район подголовника. Тряска естественно сопровождается неприятным звуком. 4. Есть пару сверчков в передней панеле особенно при езде по грунтовке. 5. Ну и конечно дуги в багажнике, съедают много места. Но и с ними багажник более чем солидный. 5. Иногда не с первого раза втыкается задняя скорость.
А из плюсов это: 1. Простор. В салоне конечно места дуром. Я удобно расположившись за рулем (напомню рост 196), вполне комфортно сажусь сзади, даже колени сводятся. 2. Отменный руль, на месте крутиться мизинцем, на скорости становиться упругим. 3. Хорошая подвеска не сильно жесткая но и не валкая. 4. Удобная панель без излишеств, разобрался быстро методом тыка.
До флюенса было 3 авто: 1. Волга 3105 – без комментариев. 2. Логан-это просто бомба. Наверное после него я так полюбил рено. Убить его смог только ядерный взрыв. 3. Опель астра седан 2007 года. Начал гнить пол года назад, повздувалась краска. Польская сборка , а поляки нас не любят. Стремная панель, жесткая, тяжелый руль, херовый кузов, сгорела катушка зажигания меняется только блоком. Цена 5 т.р.
Короче эволюционируем, от неандертальца к хомосапиенсу.
А ваще, тачило достойный в натуре.
Автомобиль заслуживает внимания людей отвергших предрассудки о французском автопроме, и не желающих с трудом засовывать свою задницу (и задницы своих близких) например в мазду3.

Долго выбирала автомобиль. Рассматривала Короллу, Октавию, Мазду 3, Серату. Остановилась на Флюенсе по нескольким причинам. Понравился внешний вид, высокий клиренс, адекватная цена. Перечитала кучу отзывов о Рено Флюенс. Вроде приемлемая машина. Вообщем, взяла деньги и поехала в салон.
Попросилась на тест драйв. Салон понравился, кресло терпимо, хотя боковые поддержки явно не помешали бы, обзор спереди не плохой, зад не видно практически вообще, придется, видимо, парктроник ставить, коробка передач переключениями слегка разочаровала. Передачи собраны в кучу, переключаются жестковато и как то не четко, ну думаю привыкнуть можно. А вот что сразило, так это сцепление вверху. И ведь читала в отзывах, но как то внимание не обратила. У меня 7 лет стажа вождения, ездила на ВАЗ2115, потом на Хундае Акценте, и там, и там педаль бралась чуть ниже середины хода. Мальчики манагеры тут же успокоили, что все можно отрегулировать. Вообщем внесла я задаток, и только после этого сообразила, какое на фиг регулирование, сцепление же гидравлическое. Вот теперь сижу и переживаю, как к сцеплению привыкать. Люди, подскажите, быстро привыкли? Напрягало очень?

Татьяне и другим интересующимся. Это уже мой 3-й отзыв о Рено Флюенс на этом сайте после покупки авто (1,6 механика). До него ездил тоже на акценте (про который плохого не скажу). Если есть бабло, то думаю, что лучше брать двухлитровый с вариатором (за свои деньги это просто супер, идеальное авто), если финансов мало то 1,6 на ручке, т.к. 4-х ступенчатый автомат с 1,6 это “вата”, а не езда. С этого года появились комплектации 2л на 6ступенчатой механике, тоже нормальная тема, кого устраивает. Теперь конкретно по сцеплению, да действительно ход педали большой, меня самого это смущало и пугало (думал нахрена такие муки), но привык дня за три и особо не парюсь (напрягает изредка и незначительно). Для сравнения, товарищ дал скотнуться на опель астра трехдверной GTI (1,8 ручка 140 кобыл). Динамика ничуть не лучше, руль гораздо тяжелее, места внутри меньше, да сцепление хватается с низов, но от этого комфорта не больше. Ради сравнения сел недавно в Церато и Лансер – внутри несравнимо беднее и колхозней (мое субъективное мнение) чем в ренохе.Так что я всем доволен, Флюенс “рулит”. Устраивает все, но мечтаю о 2л вариаторе. Недостатки: сидения желательно бы получше спрофилировать (например в Октавии хорошо), за 12тас. пробега на неровностях и кочках появились скрипы (при езде без музыки слышно) во всех четырех дверях, судя по звукам – уплотнительные резинки трутся, но это не смертельно, даже на бэхах такое присутствует, прошу совета, как избавиться от этого скрипа, мож вэдэшкой сбрызнуть или еще чем? Для тех кому интересно в интернете уже есть фото и видео рестайлингового Флюенса 2013 г. на мой взгляд он потерял харизму и особый шарм, т.к. изменили самобытную решетку радиатора и сделали ее в стилистике Колеоса, смотришь на нее и ничего не вызывает особых эмоций, просто большой авто и все. Спасибо за внимание.

Рено Флюенс 1,6, АКП. “Мертвый” разгон)). Можно не обращать внимание на это, но есть еще 1 огромный минус-при температуре ниже минус 20 градусов мороза НЕ заводится. Официальный дилер пока за свой счет привозит авто к себе в сервис на эвакуаторе (гарантия). Объясняет проблему так: машина не рассчитана на работу в Такие)) морозы, хотя при продаже говорилось о “зимней” подготовке. Вот так. На фига нужна такая машина, за которую отдал почти 700000 рублей, и которая зимой не хочет заводится.

Еще раз о “Флюше”. Рено Флюенс 1.6, механика.
7500 полет нормальный.
Просторный, красивый авто, со своим характером. Длинный ход сцепления уже давно не замечаю, совсем не напрягает, кажется так должно и быть. Руль легкий и послушный, тормоза бешеные (четкое и крепкое торможение). Задняя передача включалась вначале иногда плохо, причина – включение не до конца. Получше включайте заднюю – проблем не будет. Отличный авто.
Со светофора часто стартую первой. Габариты машины чувствуются изумительно, хотя автомобиль большой. Установлен парктроник, но я даже не обращаю на него внимания. можно спокойно обходиться без него.
Минусы: осторожность при обгоне, если идешь на скорости не снижая темпа, проблем с обгоном нет, если тормозишь за кем-то, (все на четвертой), а потом выходишь на обгон, педаль газа до конца – авто не едет, только через время набирает скорость (очень опасно). Поэтому думаю в данном случае надо начинать обгон с более низкой передачи и с быстрым переключением на верхнюю передачу (с третьей на четвертую, обгон на четвертой). Второй минус был-проблема с аккумулятором. На машине в морозы надо ездить каждый день. В моем случае две недели простояла в холод, сел аккумулятор, (вероятно высосала сигнализация) вскрыли банки плотность была 0, плотность подняли до 27, зарядили, одна банка рассыпалась. так до весны проездила снимая клемму. Выписали новый аккумулятор через сервисный центр, поставили, пока проблем нет, но плотность аккумулятора не известна. (Банки закрыты, гарантия. внутрь не залезешь). А так, отличный авто, едешь и получаешь удовольствие, потому что это твой авто, красивый авто и такой родной. Я люблю свою “Флю”…..и лучше моей “Флю” никого нет.

Поясните, плиз, как так – в руководстве по эксплуатации написано, что для двигателей 1,6 объем масла 5л, а для двигунов 2л – 4,2л. Как это понимать или это опечатка? На выходных менял масло (1.6) самостоятельно, пробег 12800, залил примерно 3,8 л вроде нормал, теперь беспокоюсь. Понятно что ориентироваться нужно на щуп, но здесь он дебильного ярко желтого цвета и ни хрена не видать. Отпишитесь кто в теме.

Всем доброго вечера! У меня Рено ФЛЮЕНС купил в мае этого года. Могу сказать с гордостью, что авто замечательное уже наездил 8000 км и о флюшке могу сказать только хорошее. Автомобиль хорошо держится на трассе, про просёлочным дорогам едет тоже с достоинством – мягко, ничего не громыхает, места в сало полно и уютно! Часто ездил летом на дачу дорога была только в радость, чувствуешь уверенность, загружал флюшку по полной программе и на багажник, и салон под завязку и при всём этом на трассе скорость держал от 90 до 110, стрёмно, боялся, что с багажника может что слетит, но всё было в порядке. В общем флюшка летом потрудилась на все сто. Да забыл сказать, что у меня механика, топовая комплектация (автомат вообще никак не рассматриваю). Очень доволен автомобилем, да при разгоне вяловат, а куда торопиться и кого удивлять резко стартуя. Не знаю как другие, а мы с женой и дочкой флюшкой очень довольны! Автомобиль за свои деньги! Конечно нет идеальных авто, что-то лучше, что-то похуже, на то и рынок, где каждый покупает себе друга который подходит и не вызывает отрицательных эмоций! Молодцы Реношники придумав такую замечательную машинку! Менеджерам из автоцентра “Петровский”, что в Мытищах, могу сказать огромное человеческое СПАСИБО! Все очень компетентны в любых вопросах касающихся авто, вежливые и всегда относятся к клиентам по доброму! Мужики если надумали покупать автомобиль не отвергайте вариант с РЕНО! Спасибо за внимание! Всем удачи на дорогах и без аварийной езды!

Ужас! При температуре ниже 20 градусов, машина не заводится, третий день у нас -22-25, я не могу завезти машину. А если вся зима будет такой суровой(, Будем без машины, летом никаких проблем, как наступает “настоящая” зима рено флюенс не заводится((.

Читайте также: