Рвет сцепление на уаз

Обновлено: 15.05.2024

Что делать, если сцепление «рвет» с места

Сложности с плавным троганием автомобиля с места возникают не только у курсантов автошколы. Опытные водители, тонко чувствующие педали сцепления и газа, иногда не могут обеспечить нормальное движение машины: она вибрирует, едет рывками. Каковы причины этой неисправности и как с ней бороться?

Элементы сцепления, отвечающие за плавное включение

Вспомним, как происходит процесс трогания авто. При отпускании педали пружина сцепления плотно зажимает ведомый диск (его обороты в начальный момент равны нулю) между нажимным диском и маховиком двигателя (их частота вращения около 1000 об/мин и выше). Это можно сравнить с попыткой прижать руку к быстро вращающемуся колесу: ощущения не из приятных. Для уменьшения ударных нагрузок в конструкции сцепления предусмотрены такие особенности:

пружинящий ведомый диск;

плоские пружины под одной из фрикционных накладок;

гаситель крутильных колебаний.

Наличие проблем в этих элементах и в связанных с ними деталях провоцирует чрезмерно резкий старт автомобиля. На некоторых причинах стоит остановиться подробнее.

Основные причины трогания рывками

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала КП

Диск должен свободно ходить вдоль вала. Шлицы нужно зачистить и нанести на них специальную смазку. Худший вариант – шлицы изношены до предела или смяты. В этом случае поможет только замена ведомого диска и вала.

Выжимной подшипник заедает на направляющей втулке

Эта проблема часто преследует автомобилистов, которые грешат длительным удерживанием нажатой педали сцепления. Выжимной подшипник испытывает перегрузки, может возникнуть его перекос или заедание. Равномерное движение подшипника по направляющей становится невозможным и сцепление включается резко. Выход – заменить изношенные детали.

Изношены детали гасителя крутильных колебаний

Состояние пружин, окон и фрикционных колец гасителя влияет на сглаживание ударов и вибраций в сцеплении. Поломка пружины, потеря ее упругости, изношенные окна (места установки пружин) и паронитовые кольца – причины движения рывками и вибрации автомобиля. Сцепление, даже при очень плавном отпускании педали, рвет с места. В этом случае проще заменить ведомый диск целиком, в сборе.

Не стоит путать гаситель в диске сцепления с двухмассовым маховиком, который выполняет аналогичные функции и все чаще встречается в новых автомобилях.

Важно не пускать проблему на самотек: как только работа сцепления начинает вызывать беспокойство, нужно провести диагностику и ремонт. Выявление неисправности в начальной стадии сэкономит и деньги, и время.

Почему обрывает диск сцепления на МТЗ -80? Хватает диска на месяц.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Почему обрывает диск сцепления на МТЗ -80? Хватает диска на месяц. Обрывает где стоят пружины по кругу.

вал силовой не гнутый

Вал кривой. На автобусе было. Первичный вал коробки был погнут.

А расскажите любезный что вы делали до того .Проводили ли вы ремонт трактора или нет как включается сцепление.Был аналогичный случай .Правда мы его решили .

Почему обрывает диск сцепления на МТЗ -80? Хватает диска на месяц. Обрывает где стоят пружины по кругу.

возможно искривление карзины в совокупности с маховиком,при отжатом диске карзины возможно какая то часть ее отходит раньше другой тем самым освобождая сам диск сцепления,получается типа коробления диска,оттуда и обрыв возле пружин,при раскатаном двигле посмотрите ,в одной ли плоскости вращается маховик с карзиной или нет,если нет ,то в этом возможна вся причина,пример колхоза,на маховике был небольшой брак при обработке плоскости которая прилегала к колену,обработана поверхность не в плоскость с поверхностью к которой прилегал сам диск сцепления,рвало диск возле пружин,может я что то упустил,не пинайте.

Причин обрыва конечно может быть сколько угодно. А Вы уверены в Вашем диске? Чьего он производства? Это точно не МТЗ, т.к. МТЗ уже давно не производит ведомый диск с пружинами.
Если двигатель\маховик\корпус сцепления не меняли: устанавливаете нормальный диск (предварительно проверив его одев его на шлицы силового вала и проверив плоскостность положив на зеркало корзины), если корзина МТЗ регулируете ее НА ДВИГАТЕЛЕ (а на через лючок), в идеале проверяете чистоту выжима на двигателе. С силовым валом сложнее: иногда его гнут при стыковке трактора (особенно на тракторах с двухдисковым сцеплением), но определить его "кривизну" без снятия с трактора боюсь не всегда возможно. Если меняли маховик, то могли его поставить с перекосом и т.д.

Принцип работы сцепления на Уаз буханка

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Николай Лёвкин

20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

Реставрация, регулировка и установка сцепления. Уаз

Как видите диск сцепления, ведущий. А видим мы у нас тут неисправность. Левую сторону съело, а правая сторона осталась почти не тронутым.

Диск сцепления тоже сорвало.

Диск сцепления почти новый, не имеет износа. Но диск рвет уже третий. Чтоб выявить причину поломки, нам нужно произвести обратно сборку и посмотреть. Установим на стенд регулировки, важно закрепить его чтоб не елозил по столу.

Стенд очень простой прикручиваем шайбу к маховику, а болт приварен к шайбе. И нужно изготовить равномерный зажим. Устанавливаем диск сцепления, устанавливаем корзину и смотрим на крепления.

Затем нужно закрепить всю конструкцию, будто стоит на автомобиле.

Затянули укрепив конструкцию, берем штангель циркуль и грубо метром замеряем лапки.

Замерили и убедились, что лапки повреждены на одной лапке показало 40мм. На второй лапке показало 39 мм. и на третьей лапке показало 37мм. А рабочая глубина должна быть равномерной 41мм. На самих лапках имеются регулировочные венты.

Они закручены до конца, и достают до самого диска сцепления. Это не хорошо, так и порвало диск сцепления. После того как выявили проблему мы разбираем корзину. Сначала откручиваем 3 болта что держат лапки вилки. Затем расслабляем винт стяжки. Раскрутив 3 болта снимается основная часть корзины, и видим внутренности корзины.

Приступаем к реставрации. При реставрации мы замечаем, что одна вилка у нас перекошена.

Расшплинтовываем вилку и вытаскиваем. Дефект вилки в том, что обломало ухо крепления самой вилки.

Выпиваем палец что держит вилку и видим, что там есть подшипник. Обращаем внимание на палец и видим рубец.

Рубец на пальце, и есть тот корень из-за чего произошла поломка. После замены вилки проверяем все остальные. И мы видим, что на каждом пальце, имеется все больше и больше выработка.

Просмотрев лапки обнаруживаем что тоже имеется дефект, как и на пальцах.

Значит нам требуется заменить, все лапки пальцы и подшипники. Причина поломки такова что подшипники у нас открыты, не защищены от пыли и влаги. Этим теряется смазка и подшипник начинает делать рубцы, что и производит столь масштабную поломку. Чтоб избежать дальнейшую поломку мы идем на хитрость. Берем цепь шагом 19 и разбираем, для того чтоб извлечь втулки. Сняв втулки, нужно занаждачить кантики.

Кантики нужны, для того чтоб можно было запрессовать в пасы, где стоял палец с подшипником. Установив втулку внутрь нее ставим еще одну, но меньше диаметром. Так же ставим и в другое отверстие, но без мелкой втулки.

После всех процедур мы собираем всю конструкцию и регулируем высоту лапок. Высота лапок составляет 41мм. Когда все отрегулируете ставите сцепление и ездите.

В каких случаях можно порвать сцепление?

Сцепление - высоконагруженный элемент трансмиссии, но учитывая длительный опыт эксплуатации производители достаточно хорошо отработали его конструкцию и подбор материалов. Если производитель добросовестный, то "порвать" сцепление не так то просто.

Сцепление можно сжечь, точнее сжечь фрикционные накладки неправильной работой педалями сцепления и газа. Произойти это может при неумелом старте в горку например или при попытке заехать в гараж.

Чаще сцепление может подвести к концу ресурса (который указан в сервисной книжке), если авто работает с высокой нагрузкой - езда по пересечёнке, частые пробуксовки, движение с перегрузом по плохим дорогам, если приходится буксировать другую машину или прицеп или тянуть застрявшую.

Так же сцепление может раньше выйти из строя, если при предыдущем ремонте менялся не весь комплект, а только диск, а остальные элементы - корзина, выжимной подшипник, вилка и т.д. имеют значительный износ.

Порвать сцепление можно на автомобилях с мануальной коробкой передач, в случаях, когда водитель очень резко отпускает педаль сцепления, а двигатель при этом вращается на больших оборотах, и имеет высокий крутящий момент. Автомобиль, тем временем, стоя на месте, или двигаясь с малой скоростью, не обладает высоким запасом инерции, и вся разница между этими величинами сходится на узле сцепления. Именно это способствует разрушению диска сцепления. Правда, он отчати рассчитан на такие нагрузки. Для сглаживания пиковых нагрузок, приводящих к разрушению узла в такой ситуации, диски оснащаются демферными пружинами. Но и они не всегада справляются.

Кроме того, подобному событию способствует усталость материала из которого сделан диск сцепления. Не смотря на то, что коробка передач и картер двигателя соединяются болтами, и центруются с помощью направляющих втулок, иногда возникает разница в центровке. Она почти не отражается на повседневной работе узла. Однако, диск вращается в плоскости не на 100% перпендикулярной оси первичного вала. Т.е. с каждым оборотом коленвала, диск испытывает елезаметные деформации. Эти деформации со временем способствуют усталости металла диафрагмы диска, и при пиковых нагрузках, возникающих в ситуациях описанных в начале ответа, диафрагма разрушается. У мужа в практике была такая машина. Диск рвало каждые полгода, как по часам. При этом, все вроде бы как было исправно и на месте. Выяснили не сразу. Оказывается, на автомобиле стояла КПП с другой машины, которая побывала в серьезной аварии. Колокол КПП был деформирован, хотя это и не видно на глаз. Обычно, при сильной деформации эта деталь раскалывается. Но вот тут вышло так, что сила воздействия была не достаточной для его разрушения, но достаточной для изменения геометрии. Как итог - постоянно рвались диски сцепления, не смотря на то что водитель этого автомобиля был опытным ( 25 лет стажа ) и не рвал с места как гонщик.

Если диск прилип

Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.

Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.

1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.

2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.

3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.

4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.

Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ Буханка, 469, старого образца

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

«Буханка» – так называют в простонародье УАЗ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; а также УАЗ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора вам нужно знать, как подвести сцепление на УАЗ 3303.

Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Почему рвет диск сцепления

Какая то дичь творится(
На одной из последних настроек на тачке развалилась корзина. Отсечка 7500, третья передача, где то под отсечку был "бабах" и потом шорох жуткий и вибрация. Вскрытие показало что порвались пластины которые держат нажимной диск в корпусе корзины, лопнуло 2 из трех точек.

Ну хз, может и сцепа устала, хотя отходила всего 15 тысяч…

фото внизу новая корзина, на ней предыдущая

подшипник в колене нормальный, первичка почуть болтается на подшипнике в кпп, диск бездемпферная керамика.
Если в первый раз это произошло в момент "выжим сцепления/сброс газа", то во второй раз дристануло на разгоне.

Опции темы

обрезает ведомый диск сцепления. (((((

спасайте поставил на cd20 новое сцепление (весь комплект) проехал около 600км и обрезало диск. поставил новый более качественный. два дня и вот опять. маховик в нормальном состоянии.

что значит обрезает, фото диска бы помогли. можт его отрегулировали не так и выжимной постоянно цеплял, что скорее всего, или же ты выжимной не менял и его заклинило

выжемной новый!сейчас пойду снимать и сделаю фото!видимо все-таки перекос где-то!

поставил очередной диск новый выжемной 150 км и вот ему опять пэ. приходит. на преведущем оборвало клепки и он просто разобрался.

вроде как проблема обнаружилась. )))))при замене сцепления не поставили одну направляющюю втулку (коробка-двигатель). я поставил "саксовский"диск и сделал втулку из втулки заднего амортизатора от тазика проехал более 1000 км пока едет тьфу тьфу

Привет! Это опять я моторист. Часто, по ходу работы меня спрашывают- `а пачему у меня, то есть у маиво двишка рвет сцепление?` Ну чо? Скажу, чо знаю конешна a чо мне скрывать. Надо помочь товарищу своиму.Так вот: во первых, если у тебя брат, часто рвет сцепление, то эта можэт быть манера твоево вождения например, кагда резка отпускаешь пидаль сцыпления и газуеш.

Ну а если ты нармально водишь, то: вспомни брат, можэт у тебя вся эта х-я началась, после таво, как ты паменял кожух махавика. Речь идет а нашых отечественных двишках, типа газ-53, уаз, зил-130 , волга(змз-402). Вопщем наши. Об иномарочных двишках я не скажу, а врать ни хачу. Так вот. Блоки этих двишков идут в паре с кожухами махавиков и обрабатываюца заадно, потому и ось-цэнтр идет точна. А если вы таварищ паменяли кожух махавика, дапустим, потому, што он лопнул, треснул.

Особенна этим страдают движки уазов. Да и ваще у этих моторав насчет этово слабо. Часто у них стартера летят, трещат, ломаюца. Вопщем болезнь его по жызни. Волговский мотор-Змз, Вроде и коленвал тот жэ и поршневая та жэ, за исключением гильз, но с этим у этова мотора фсе нармалек. Воопщим вы поменяли кожух маховика, а цэнтр у нево можэт быть смещен намного или вам можэт повести и все будет нормальна и цэнтра будут савпадать. Так вот: у кожуха маховика отверстие, куда входит флянец каробки передач, можэт быть смещен в какуюто сторону или не смещен(если павезет).

И если смещен, то первичный вал коропки входит наискасок и в процэсе работы, диск сцепления пстепенно ламаеца и как скоро сломаеца, зависит от величины смещения. Чем большэ, тем быстрее. А как проверить, вы меня спросите, замерить виличину смещения цэнтра кожуха махавика? А несложно! А при помощи обычной проволочки. Вы прикрепляли проволоку к болтам крепления корзины сцепления, а конец выводите к краю отверстия, куда фходит коропка, на нибальшом растаянии.

Закрепили? А теперь следите, што растаяние ат провалаки и отверстия, в процэсэ вращения каленвала оставалось одинаково. Если одинаково, то вам павезло, значит все нормально, а если уход большэ чем два милиметра, то скорее всего спустя некоторое время, будет ломаца. Ах да, забыл, Ещо бывает, што просто ни закреплен кожух маховика или ещо нету центрирующих штивтов. Проверьте и подтяните. Пакедава мужыки!

Пропало сцепление на уаз буханка причины

Подскажите, кто знает. Пока двигатель холодный, сцепление работает как часы, чем дольше ездиешь тем оно становится хуже (почти пропадает). Цилиндры жидкости не перепускают, не текут, сцепление с корзиной относительно новые. Не могу понять из-за чего такая ерунда

Отредактировано kompashka (03.12.2012 13:57:51)

2 Ответ от Охотник за привидениями 03.12.2012 14:35:44

3 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:11:52

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

4 Ответ от Андрей 69 03.12.2012 22:16:01

А если накачивать ,появляется?

5 Ответ от moped 03.12.2012 22:39:48

посмотри, на крышку бачка главного цилиндра,чтоб отверстие там было не грязное или еще может быть под крышкой резинка не дает поступать воздуху и у тебя в бачке вакум образуеться и не поступает тормозная жидкость в цилндр и педель становиться мягкой.

6 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:42:40

7 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:44:34

посмотри, на крышку бачка главного цилиндра,чтоб отверстие там было не грязное или еще может быть под крышкой резинка не дает поступать воздуху и у тебя в бачке вакум образуеться и не поступает тормозная жидкость в цилндр и педель становиться мягкой.

я и без крышки ездил так же (забывал вешать)

8 Ответ от DIMON 686 03.12.2012 22:44:50

Подскажите, кто знает. Пока двигатель холодный, сцепление работает как часы, чем дольше ездиешь тем оно становится хуже (почти пропадает). Цилиндры жидкости не перепускают, не текут, сцепление с корзиной относительно новые. Не могу понять из-за чего такая ерунда

Поменяй нижний рабочий,а не равномерный износ это нормально у всех так!

9 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:54:53

Так ведь на холодный нормуль. если износ, то при нагревании расширяется и тогда должно быть гуд

10 Ответ от Андрей 69 03.12.2012 23:45:06

Главный фтопку,скорей всего он препускает.рабочий еслиб перепускал то тёк бы по полной программе.Там ломатся то нечему,два цилиндра и шланги.

11 Ответ от Охотник за привидениями 04.12.2012 05:37:06

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

12 Ответ от DIMON 686 04.12.2012 07:23:09

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

Это элементарно можно посмотреть,если еще есть диск то цилиндры менять!Было такое уже!

13 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 22:16:34

Чтоб не создавать новой темы спрошу сдесь.
Кто нибудь ставил на уаз сцепление с газ 53?
На уазбуку не посылать, интересуют те люди, которые собственно ручно его ставили.

14 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 22:51:39

А что там тебе не нравится?

15 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 23:07:43

16 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 23:17:52

Я видел эту тему и сам загорелся этим сцеплением но-но. пока родное работает и нормально ЛУК,если хочешь немного усилить то поставь с буханки или головастика там по больше немного стандартного оно но все зависит от твоего маховика!А не равномерный износ диска это нормальное явление у всех так!

17 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 23:19:54

18 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 23:37:12

не равномерный износ диска это нормальное явление у всех так!

Не может быть, это рукожопые мастера так лапки регулировали.
ЛУК я видел как у ВОИНА на летнем триале в Динской мулякой забилось, чёт не хочется лепестковое ваще.

педаль будет очень трудно нажиматься ,придется ваккум ставить еще!

Я думаю, что я этого не почувствую

Возможные неисправности сцепления автомобиля УАЗ-3160

Не удается выключить сцепление (педаль нажата до пола, но рычаг переключения передач не перемещается свободно из или в положение "реверс")

1. Загрязнение сцепления маслом. Снимите ведомый диск сцепления и осмотрите.

2. Ведомый диск деформирован или поврежден.

3. Усталостная утрата упругости диафрагменной пружины. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.

4. Утечка в гидравлической системе сцепления. Проверьте главный цилиндр, рабочий цилиндр и трубопроводы.

5. Воздух в гидравлической системе сцепления. Удалите воздух из системы.

6. Недостаточен ход педали. Проверьте и отрегулируйте.

7. Деформировано или повреждено уплотнение поршня в рабочем цилиндре.

8. Недостаток пластичной смазки на направляющей втулке.

Сцепление пробуксовывает (при увеличении оборотов двигателя скорость автомобиля не возрастает)

1. Ведомый диск изношен или на него попало масло.

2. Ведомый диск не приработался. Для приработки нового сцепления может потребоваться от 30 до 40 нормальных включений.

3. Диафрагменная пружина ослабла или повреждена. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.

4. Маховик деформирован.

5. Металлические частицы в главном цилиндре препятствуют возвращению поршня в нормальное положение.

6. Повреждена гидравлическая линия сцепления.

Схватывание (вибрация) при включении сцепления

1. На ведомый диск попало масло. Снимите диск и осмотрите. Устраните причину протечки масла.

2. Изношены или ослабли крепления двигателя или коробки передач. Эти агрегаты могут немного перемещаться при выключении сцепления. Осмотрите крепления и болты.

3. Изношены шлицы на входном вале коробки передач. Извлеките детали сцепления и осмотрите.

4. Деформирован нажимной диск или маховик. Извлеките детали сцепления и осмотрите.

5. Усталостная утрата упругости диаф-рагменной пружины. Снимите в сборе крышку сцепления и нажимной диск и осмотрите.

6. Отверждение или деформация накладок сцепления.

7. Ослаблены заклепки накладок сцепления.

37. При полностью включенном сцеплении (педаль отпущена) раздаются визжащие или грохочущие звуки

1. Неправильная регулировка педали. Отрегулируйте величину свободного хода педали.

2. Отпустите крепление подшипника на вале коробки передач. Извлеките элементы сцепления и осмотрите подшипник. Удалите все заусенцы или зазубрины; перед установкой на место заново очистите и смажьте.

3. Направляющая втулка изношена или деформирована.

4. Ослаблены заклепки накладок сцепления.

5. На ведомом диске сцепления имеются трещины.

6. Усталость торсионных пружин ведомого диска сцепления. Замените ведомый диск.

При полностью выключенном сцеплении (педаль нажата) раздаются визжащие или грохочущие звуки

1. Износ, дефект или поломка подшипника выключения сцепления.

2. Износ или поломка секторов диафраг-менной пружины нажимного диска

Педаль сцепления остается на полу после отпускания

Заедание рычагов и тяг привода сцепления или подшипника выключения сцепления. Осмотрите рычаги и тяги привода сцепления или извлеките элементы сцепления.

Читайте также: