Сборка кпп луаз своими руками

Обновлено: 26.04.2024

Трансмиссия луаз 969м схема

Итак начнём. Тема обширная, начинается двигателем и заканчивается шестернями в колёсных редукторах и размером колёс.

Итак, что первым делом делает большинство новоиспечённых луазаводов. Первое направление — меняют двигатель, второе меняют колёса (точнее шины, а следовательно и диски). Что имеют в результате первого и второго действия. В случае замены двигателя (а ставят мощнее, обычно ВАЗ 2106 или 21213) имеют отличную тягу и скорость (МеМЗ 7,6кгс*м, ВАЗ 12,4…12,9кгс*м, максимальные обороты МеМЗ — 4200 , ВАЗ — 5400 об/мин), максимальный угол подъёма с МеМЗом и штатной ИВкой на ПП 53град, а вот с ВАЗодвигом Лу на ПП может заехать на вертикальную стенку с прицепом 300кг (и потому ПП практически становится не нужна). Со скоростью дела тоже обстоят лучше, максималка около 90 на МеМЗе растёт до 115 на ВАЗодвиге. Минусы установки ВАЗодвига: морда и с МеМЗом очень тяжёлая становится ещё на 40кг тяжелее, задние полуоси (которые скручивает и с МеМЗом) скручивает гораздо чаще. Второе направление бОльшие колёса. Ставят обычно Кордиант 205/70 — 15. С ними Лу едет (со штатной трансмиссией) на 10% быстрее (статический радиус Кордианта 325мм у ИВки 292мм), но и тянет на 10% хуже, подъём в который вы забирались на ИВке и МеМЗе, на Кордианттах с МеМЗом станет "неподьёмным" (максимальный угол подъёма 46град). Вам кажутся запредельными углы в 53 и 45 град ? Но это вариант подъёма по асфальтированному подъёму. В реальности во первых шины приспущены до 0,8атм (иначе колёса срываются в букс на 30град подъёме), во вторых подъём обычно представляет из себя мягкий дёрн с мохом сверху в который машина проваливается и всё это добавляет сопротивления движению. На практике Лу с МеМЗом на Кордиантах на штатной трансмиссии глохнет на 30град подъёме (тяги не хватает), а с ВАЗОдвигом и штатными шестернями в КР первое буксование на подъёме закончится скручиванием задних приводов и их выпадением из корпуса редуктора ЗМ, независимо от того, какая резина стоит (я не имею опыта установки на Лу Жигоколёс 13" поэтому не знаю, как скручивает с ними).
Чтобы приостановить скручивание приводов (разгрузить их) в КР ставят тюнинговые шестерни с большим передаточным отношением (обычно 1,6 или 1,784). Что имеем от замены, тяга растёт на 24 (38)%, нагрузка на приводы уменьшается, но и скорость падает на те же величины. Крейсерская по асфальту с 70 на штатных шестернях в КР падает до 57 (51) на 1,6 (1,78) соответственно (расчёт: 70/1,6*1,294=56,6 ; 70/1,786*1,294=51,2км/ч) и машина становится исключительно "лесная" по асфальту за городом с такими скоростями сейчас не ездят. Поэтому переходят к следующему этапу тюнинга замене шестерён в КПП.
Для того чтобы вернуть машине хоть сколько то "асфальтовый характер" меняют обычно четвёртую передачу. Заменяют штатную 0,964 на 0,75 при 1,6 в КР(0,71 при 1,78 в КР). В результате крейсерская становится 73 (70) (расчёт: 56,6/0,75*0,964=72,8 ; 51,2/0,71*0,964=69,5), по асфальту становится возможно передвигаться на приличные расстояния, но возникает следующая проблема — разрыв передаточных чисел между третьей и четвёртой передачами становится 88% при 0,75 и 99% при 0,71, т.е. чтобы после переключения поехать на четвёртой с 2400об/мин двигателя, надо на третьей его раскрутить до 4500об/мин для 0,75 и 4800об/мин для 0,71. Чтобы победить и эту проблему приходится менять третью передачу на тюнинговую 1,208 и вот тогда всё становится более менее уравновешенно. Разрывы между передачами примерно одинаковы и имеют тенденцию к уменьшению разрывов между передаточными числами передач с их повышением. ПП / 1-ая — (7,2/3,8) = 89%, 1-ая — 2-ая (3,8/2,118)= 79%, 2-ая — 3- я (2,118/1,208) = 75%, 3-я — 4-я (1,208/0,75) = 61% в случае четвёртой 0,75 и (1,208/0,711) = 70% в случае четвёртой 0,71.
Я рекомендую ставить 0,75 на четвёртую (после замены шестерён в КР на 1,6 ; 1,786) у кого под капотом МеМЗ (раскручивая его до 4000об/мин, после переключения с третьей 1,208 на четвёртую 0,75 имеем 2450об/мин, а с этих оборотов МеМЗ уже тянет нормально, если асфальтовая дорога на подъём, в отличии от 2100 после переключения с штатной третьей 1,409, которых мало для нормальной тяги МеМЗа). А тем у кого под капотом ВАЗодвиг рекомендую 0,71 (его можно раскрутить до 5400об/мин и после переключения с третьей 1,208 на четвёртую 0,71 имеем 3100об/мин, т.е. практически значение оборотов для максимального крутящего момента ВАЗодвига, и не смотря на большую нагрузку на двигатель 0,75/0,71=5,6%, это нивелируется гораздо большим крутящим моментом 12,5/7,6=65%, что приводит к комфортному движению практически на любые подъёмы встречающиеся на трассе).
И на последок остаётся последняя не решённая трабла КПП ЛуАЗ малое передаточное число ЗХ, которую пока никому решить не удалось (а надо увеличить передаточное число с 4,156 до 5,81 минимум).

Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.

Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.

Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.

Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия

Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.

Рис. Редуктор заднего моста и кожух приводного вала:1, 5 — сапун; 2 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 3 — крышка; 6, 7 — пробка сливного отверстия; 8 — пробка контрольного отверстия

Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.

ТПК с новыми агрегатами и повышенными эксплуатационными качествами. Машины трех серий с разными элементами внешности под общей маркировкой ЗАЗ-967…
Читать полностью

Ещё в 1962 году был рекомендован к серийному производству небольшой полноприводный военный автомобиль — транспортёр переднего края, имеющий возможность плавать за счёт вращения колёс в воде. Позже он получил название ЛуАЗ-967. В плане хрущёвской конверсии решили на его базе выпускать гражданский грузопассажирский автомобиль для села. С амфибии сняли понтон, лебёдку, изменили корпус, восстановили привычную посадку водителя. Брезентовый верх, слегка модернизировав, оставили, военно-утилитарное оформление салона, да и всего автомобиля — тоже. Остались также 30-сильный V-образный двигатель воздушного охлаждения, ведущий происхождение от одной из разработок BMW (фактически двигатель от ЗАЗ-965 "горбатого" Запорожца) и подвеска. А вот привод на заднюю ось убрали. То ли чтобы удешевить авто, то ли, что более вероятно, в связи с трудностями освоения производства деталей привода задних колёс на небольшом заводе в Луцке. Таким оригинальным путём и получился первый отечественный переднеприводник, раньше "Фольксвагена" и прочих мировых брендов. На нём сохранилась от амфибии 13-дюймовые покрышки повышенной проходимости (на части автомобилей), передние колёсные редукторы и была установлена система отбора мощности для привода различных стационарных устройств, применяемых в сельском хозяйстве. Замков на обеих дверях, а тем более опускных окон, не было. Задний борт открывался, задние сидения складывались для перевозки груза. Лобовое стекло могло откидываться вперёд, а тент сниматься.

фотография ЛуАЗ-969 "Волынь"

Одним из разработчиков нового автомобиля был Борис Фиттерман. Только благодаря его вмешательству технические условия для нового авто были согласованы во всех союзных ведомствах. Серийному производству луцких автомобилей дали "зеленый свет". Выпуск новинки под именем ЗАЗ-969В (в честь конструкторов) стартовал в 1966 году с первой партии из 50 штук. За 5 лет было сделано 7438 экземпляров.
Эксплуатировался автомобиль как государственными организациями, так и "частниками", однако его проходимость для сельских грунтовых дорог оказалась недостаточной. Постепенно на смену, с 1968 по 1971г, пришёл ЗАЗ-969 с подключаемым при необходимости приводом на задние колёса. Хотя основным приводом всё равно остался передний, а внешность совершенно не изменилась. Теперь стало явно нехватать мощности в 30 л.с. В 1975г был освоен ЛуАЗ-969А (уже по названию завода) с конструктивно схожим сорокасильным двигателем (тоже от Запорожца) и запасным колесом, перенесённым на задний борт. В задней части тента появились ещё 2 боковых окна. В 1979-м стартовал ЛуАЗ-969М со слегка более комфортабельным кузовом. Впрочем, движок-"тридцатку" иногда ставили и на него вплоть до 1990г. ("сороковки" не успевал делать Мелитопольский завод).

фотография ЛуАЗ-969 "Волынь"

Мнение потребителей о машине было разное. Одни отмечали хорошую её приспособленность к сельским условиям и высокую проходимость (в полноприводном варианте) , другие — большую трудоёмкость техобслуживания и низкое качество изготовления. Последний потомок ЗАЗ-969В под названием ЛуАЗ-1302, уже с двигателем водяного охлаждения от "Таврии", выехал из ворот завода в 2001г. Сейчас в Луцке только собирают автомобили из машинокомплектов, в частности ВАЗы разных моделей.

фотография ЛуАЗ-969М "Волынь"

Грузопассажирский автомобиль, выпускается Луцким автомобильным заводом с 1990 г. Кузов — металлический, открытый, четырехместный, двухдверный, с откидывающимся задним бортом, снабжен съемным тентом с каркасом безопасности. Передние сиденья — раздельные, регулируемые в продольном направлении, спинки имеют регулировку наклона и откидываются назад. Два задних сиденья — одноместные, откидные, складывающиеся над колесными нишами.

Грузопассажирские автомобили, к которым относился и ЛуАЗ, обязательно должны были иметь сзади удобную погрузочную площадку. Поэтому компактный силовой агрегат Запорожского автозавода, состоящий из собственно двигателя, КПП и главной передачи, пришлось разместить спереди. Привод на задние колеса, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала включались по желанию водителя. Коробка передач жестко соединялась с редуктором заднего моста трубой, внутри которой вращался приводной вал. Такая схема позволяла применить редкое техническое решение: исключить карданные шарниры из привода от КПП к заднему редуктору главной передачи. Качание полуосей (ход колес ограничивался десятью сантиметрами) осуществлялось за счет карданных шарниров со стороны колесных редукторов и скользящих сухарей со стороны дифференциалов (схема, прекрасно знакомая по «классическим» «Запорожцам»). Отсутствие традиционного для большинства джипов громоздкого заднего моста и заключенный в жесткую трубу приводной вал значительно повышали проходимость автомобиля. При этом «спартанское» оборудование и полунесущая конструкция кузова с интегрированными в днище элементами рамы делали луцкий джип достаточно легким, что также способствовало улучшению проходимости.

Шасси ЛуАЗов представляло собой оригинальную, надежную и работоспособную конструкцию, не лишенную недостатков, но имеющую и многочисленные достоинства. Поэтому в ходе модернизации о принципиальном изменении шасси речь не шла, а самым уязвимым местом ЛуАЗ-969 оставался маломощный двигатель. Количество лошадиных сил увеличивалось по мере совершенствования мелитопольских моторов (в первую очередь, ориентированных на ЗАЗ): в итоге к середине 70-х луцкие микроджипы оснастили 40-сильным МеМЗ-969А.

В модернизированном ЛуАЗе существенной доработке подвергся кузов. Полностью изменилось оформление передка, капот получил крепление на передних петлях, как на «Жигулях» и «Москвичах» того времени. Была модернизирована светотехника, на заднем борту появились фонари заднего хода и освещение номерного знака. Цельноштампованная рама ветрового стекла получила «радиусную» верхнюю часть (для лучшего стока воды). Съемные верхние части дверей стали металлическими, что позволило установить на них полноценные окна с форточками. Все изменения в интерьере автомобиля были направлены на обеспечение комфорта и безопасности. Появилась новая, травмобезопасная панель приборов, «штатные » ремни безопасности, энергоемкая рулевая колонка, снабженная противоугонным блокиратором (как на ЗАЗе и ВАЗах). Дуги, ранее лишь поддерживающие съемный тент, были усилены они взяли на себя функцию дуг безопасности на случай опрокидывания. Важный момент появление шумопоглощающих панелей и звукоизоляции, улучшенная герметизация тента.

Еще до начала серийного производства ЛуАЗ-969М вошел в десятку лучших внедорожников Европы по итогам международного салона в Турине (Италия, 1978 год), а годом позже на выставке в Ческе Будеёвице (Чехия) получил Золотую медаль как один из лучших автомобилей для жителей села. Серийное производство модернизированного ЛуАЗа началось в мае 1979 года, и именно этой модификации «лунохода» 22 сентября 1982 года выпала честь стать стотысячным автомобилем, сошедшим с конвейера Луцкого автозавода.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Центральномоторный. Смотрите, что можно сделать из ЛуАЗа, если руки растут откуда надо

- Если ее "запенить", она же еще и плавать сможет…
- Да, я уже прикидываю, где и что можно разместить. Нужен условный "куб" воздуха, и она реально поплывет!

Чего только не встретишь на этапах возрожденного белорусского триала! То "обрезок" старой Audi 80/90 Quattro, отважно штурмующий секции, то полноприводный VW T3 Syncro, то… Мы даже не знаем, как назвать этот автомобиль, потому что от ЛуАЗа здесь остался лишь кузов и подвески, а все остальное полностью переделано.

Удлинить, перенести, разрезать, перевернуть, сварить, ненужное убрать, нужное поставить и… И что получаем? Получаем настоящий Crazy Frog на базе старого ЛуАЗа! Смотришь на эту машину - и в голове прямо звучит давно забытая мелодия…

О преимуществах ЛуАЗа известно давно: минимальная масса, оригинальная торсионная подвеска и колесные редукторы дают приличный дорожный просвет и, как следствие, отменную проходимость и в глубокой колее, и на болоте. Но и минусов тоже полно - это слабый мотор, общая хрупкость трансмиссии, неспособной "переварить" колеса большей размерности, а также неправильная развесовка, из-за которой ЛуАЗ на крутых спусках задирает задние "лапки", опираясь на землю лыжей передней защиты. В общем, с такими исходными данными в джип-триале надеяться не на что, поэтому известный гомельский гонщик Андрей Кощенко решил поменять все, что его в ЛуАЗе не устраивало.

Доработка велась по всем фронтам, поэтому без внимания не осталось ни одно слабое место. Одним из первых пунктов в программе доработки стали колесные редукторы. Со штатными шинами и в обычных условиях эксплуатации они вполне справляются, а вот если речь идет о спорте и "злой" резине большей размерности, редуктор просто не выдерживает нагрузок. Нужен усиленный - и Андрей нашел такой, причем, как выяснилось, его делают белорусские умельцы, хотя, казалось бы, в наших краях ЛуАЗ довольно редкая птица.

Стандартный двигатель ЛуАЗа также не устраивал Андрея, причем по всем параметрам: во-первых, маломощный, во-вторых, ненадежный, в-третьих, лежит за пределами колесной базы, перед передней осью. В принципе можно было бы просто заменить мотор другим, как поступают многие, но для Андрея вопрос развесовки также был далеко не последним, ведь машина готовилась и для джип-триала в том числе. Да и стандартная коробка вряд ли справилась бы с более мощным мотором, поэтому при "свапе" решено было переделать ЛуАЗ из переднемоторного в центральномоторный.

Новый двигатель, а им стал 1,6-литровый дизель VW (дешево и надежно), сместили в пределах колесной базы назад - настолько, что под капотом теперь появилась просто уйма свободного пространства. А вот в салоне его стало несколько меньше - пришлось "уступить" силовому агрегату.

Поскольку при такой схеме "родная" коробка уже не годится, Андрей поменял и схему трансмиссии: вместо постоянной ведущей передней оси и жестко подключаемой задней теперь у Crazy Frog постоянный полный привод с блокировкой "центра". Дизель состыкован с жигулевской коробкой, а та через кардан передает момент на нивовскую "раздатку".

"А как же выполнен передний привод, ведь в ЛуАЗе коробка передач является еще и передним дифференциалом?" - спросит внимательный читатель. А выполнен он до гениального просто: впереди установлен… задний дифференциал от такого же ЛуАЗа, с заводской принудительной блокировкой. То есть теперь и спереди, и в центре, и сзади есть принудительные блокировки, прямо как у "гелика"!

Второе кардинальное изменение - удлинение колесной базы. Для уменьшения переднего свеса и опять же обеспечения идеальной развесовки переднюю ось сместили вперед примерно на 100 мм. Если заглянуть снизу, то видно, где были стандартные места крепления и куда ось "уехала" при переделке.

Помимо переноса передней оси Андрей удлинил и рычаги - вварил специальные "вставки", чтобы можно было установить резину большей размерности 215/90 R15. Теоретически более длинный рычаг должен увеличить и ходы колес, однако реализовать потенциал этой задумки на 100% не удалось - ходы увеличились, но теперь их ограничивает полуось.

"По-хорошему нужно было еще немного назад отнести передний редуктор, чтобы полуоси смотрели не строго по сторонам, а немного вперед и ходили бы параллельно с рычагами. Но этот "прокол" выяснился уже после сборки автомобиля, во время испытаний. Получается, чтобы сделать все как надо, нужно относить мотор еще немного назад, варить новые карданы… Но пока поездим так, посмотрим, как машина покажет себя на триале".

И она себя показала! На втором этапе белорусского триала, который состоялся в Заславле 23 июня, где "дебютировал" Crazy Frog, Андрей Кощенко занял первое место в своей категории, обойдя более 20 участников. Поздравляем!

Ну а тем, кто интересуется прошедшим мероприятием, предлагаем ознакомиться с официальным фотоальбомом 2-го этапа белорусского триала.

ЛУАЗ. КПП от А до Я. Продолжаем сборку.

Спасибо попробую. А вы где ремонтируете? Случайно не в Харькове?

Сеигей Молчанов

Я крышку раздатки вскрыл попробовал на прямую отвёрткой.. Шестерня внутренние зубы не входят.

Сеигей Молчанов

Скажи пожалуйста? Причины не включения пониженной?

Юрий Курмаев

Сергей здравствуйте. во первых спасибо за видео очень помогло. Я собрал коробку с повышенной 4передачей с ЛуАЗ-969А тридцатка всё получилось неплохо.Но некоторые советчики омрачили мою радость говорят 4 скорость с ЛуАЗ- 969А будет вылетать из за того что муфта включения 3-4 передачи при включении 4-передачи будет упираться в зубья 4 передачи и при движении за счёт центробежной силы будет вылетать .говорят из за этого такие коробки сняли с производства .разясните пожалуйста.

дмитрий даниленков

Спасибо огромное за легбез! Теперь всё понял с чем её едят, а то схемы книги у нас ведь всё БУ где там про нюаны пишут.☝️👍🤝

Павел Иост

Сергей здравствуйте приобрел недавно ЛуАЗ 92г.в выбивает 3ю передачу и и выбивает при включении раздатки в право и вперёд,даже принудительно не удержать.подскажите в чем дело.

GREEN GREEN

Вылетает четвёртая передача, возможные причины? Вилку исключаем.

Максим Кудрявец

0956219906 наберите пожалусто есть серьёзные вопросы

DenAmericano

Доброго времени суток!
Подскажите пожалкйста,заз968,кпп воет на 4ой от с 55км/ч и выше,до 80км/ч примерно.Основной вой на этой скорости.По остальным передачам не так сильно.На третьей минимальный вой.Зазоводы говорят,что ГП проблемная.
Скажите пожалуйста,это проблема самой 4й?

Володимир Джердж

Добрий день вмене невключається понижена передача може ви знаєте вчому може бути причина

Yriu Strelcov

Подскажите пожалуйста почему воет 4п на луазе 0675931807

ГвОзДиКоПеР

Извините пожалуйста не подскажите почему у меня ЛуАЗ едит на нейтрали. Раздатка на нейтральной передаче

серёжа демидчик

Здравствуйте, такое дело. Есть у меня ЛуАЗ, едет нормально, блокировка, полный привод все работает, но когда включаю пониженную, в нагрузку, он вообще не едет, а если крутить мотор по максам и начать трогаться он едет, но в коробке что-то начинает трещать, сильно, такое чувство, как будто лысая шестерня, но проблема в том, что это только на высоких оборотах, а на обычной дороге оно нормально. А без пониженной на высоких все нормально, что делать.

Андрей Шишкин

Отличное пособие по ремонту. Спасибо.

Хамзат Дишни

Саня Камазист

Здраствуйте Серёжа . У меня такая же проблема с етим валиком где шестерня задней включается, шайб там нету и есть люфт,
Я так понимаю с завода там шайбы не ставят , у меня Луаз 92 года , Кпп в хорошем состоянии кроме етого валика зп.

ЛУАЗ. КПП от А до Я. Собираем.

Здравствуйте, не включается понижайка, что может быть?

Toltolich

Здравствуйте. Собираю минитрактор. На КПП ЛуЗА три сливных отверстия. Через одно отверстие(под дифференциалом) можно будет слить всё масло?

Дмитрий Веденин

Сергей добрый день, такой вопрос, луаз ведь я́вляется переднеприводным если ничего не включать дополнительно!? После ревизии КПП хотел поменять масло, вывесел передок, завел двс, включил передачу отпускаю сцепление (плавно) а он пытается ехать передние колеса не крутятся, кроме первой передачи ничего не включал, только после поднятия ещё и задних колес естественно колеса стали вращаться но все четыре, почему так получается. Если он является переднеприводным

Islam Liev

А вот скажи, раздатку заклинило не двигается не работает что делать?

DadiBir Potapich

На 15 минуте на волу между подшипником и шестерней там ни чего не должно быть?

Сергей Стребков

Добрый. Разобрал кпп с номером 968А. ГП на подшипнике ку. При затяжке хвостовика, вал не крутится.
ГП должна в этом корпусе стоять на 697306У? Нет нигде такого подшипника. Что делать? Как с Вами связаться?

Korgahn

у меня по документам 82 года, на ведущей главной пары ваще 0 написано)

Геннадий Журавель

Добрый день, Сергей. Возьмете в работу коробку Луаз?

самоделки 22

Разложить такое поле чудес можно только если нет мелких диверсантов ))

Слыш Светлана

у нас в крыму как только механики слышат что нужно собрать коробку луаз говорят нет таких денег которые заставят меня взятся за такую работу лучше 10 вазовских собрать и в итоге на авито купил коробку мамой клялись что будет рабочей в итоге заднюю выбивает четвертую так же видимо мам у них много или их не жалко козлятина

Ігор Петрюк

Де можна подивитися регуліровку головки

Sergey Rostenko

Подскажи подходят запчасти с коробки запорожеца

Євген Галузінський

Доброго дня. В мене заклинила кпп луаза на 3 передачу. Тобто 3 на нейтраль. Зараз включається задня, понижаюча. Але авто їде пвпд і лиш на третій. Силою вирвати не виходить. І не хочу вирвати ще щось. Не можу виключити. Що може бути? І як це вирішити?

Борис

Скажите, а на бортовом гайку ведущего вала зажимать полностью или должна чуток болтаться?

102 РЕГИОН PRO ДЕРЕВНЮ.

как вспомню так вздрогну.как я её перебрал.спасибо Сергей

Максим Хлыстунов

Здравствуйте при установке вторичного вала затягивпешь гайку вал начинает туго крутится не могу понять что это всю голову сломал уже

Master Boy

Здравствуйте, не могу найти видео с рекомендациями по подбору запчастей, а именно подшипников кпп, подскажите пожалуйста

Ігор Гижа

Тюнинг ЛуАЗ 969 своими руками: подвески, салона, двигателя

Всем привет!Появилась мысль о покупке Луаза. Можете пожалуйста с вашей точки зрения описать машину, рассказать плюсы и минусы? Какой ЛуАЗ искать в объявлениях и ТД. Спасибо!

Завершил установку шаровых вместо шкворней, устранив тем самым самую частую поломку.2 года назад, при сборке луаза были установлены новые шкворня, спустя 6 тыс. Км пробега они пришли в полную негодно…

Всех ЛУАЗоводов и не только их категорически приветствую. Наконец-то установилась погода, а то все дожди и слякоть. Руки так и чесались начать небольшой тюнинг и свершить некоторые мелкие и не очень з…

Решил, изменить внешний облик лу.

Лифтанул свою Луизу на 4 см и сместил переднюю балку вперед на 5 см для лучшей развесовки

Давно хотел шноркель))) и вот он! Но не все так просто. Для его установки, а вернее для подключения к корпусу воздушного фильтра пришлось убрать аккумулятор в салон. Мн кажется для аккумулятора будет…

Думал что это сложная идея но оказывается не очень, да и перенос гены нужен потому что мешает рулевая тягя и что бы не сильно затапливало его в болоте.Ремешек 6РК828

Наконец токи появилось время установить новый двигатель.Собрал все компаненты для свапа и погнал)Но столкнулся со многими проблемами, думаю все знают что стартер еле еле цепляет венец маховика.М…

Всем привет, на прошлой неделе нашли донора с откапиталенным мотором ваз 2101, сама машина ваз 2106 брали у знакомого, мотор после капиталки проехал 2к километров и встал возле дома дожидаться меня.…

Доброго всем вечера друзья. Начну с того что, не очень сильно меня устраивала всеми принятая система установки ввжимного подшипника. Жестковата была педаль сцепления в паре с корзиной от Ауди. Пару ра…

Ну вот реализовал что хотел вот что вышлоАвто теперь на продаже так сложились обстоятельства что придется продать игрушку

Вообщем нашёл время написать про мучения с родным мотором так как последние две недели я провел рядом с лунтом, катал на нем каждый день и день через три занимался троящим и пердящим мотором, который…

Извиняюсь за качество фото

Промазал все герметикомМеста соединений sataМеста прилегания полиуретановыйПокрасил черной краской далее будет шумоизоляцияВсем добра.

Всем привет установил топливный бакВсе внедрил в штатную систему через отстойник.Всем ровных дорог

Подскажите как и с чем разводить?Какие пропорции?

Старая облицовка меня не устраивала своей формой, смотришь на неё и видит, что чего то в ней не хватает. Решил изготовить новую, немного изменив общий вид. Результат на фото, изготовление долгое и мут…

На перво фото родные дуги установленные без всяких изменений в конструкций, Использовались средние дуги, над передними сидушками без изменений. к ним приварены были дуги задка, немного разогнутые…

Пламенный мотор. Тюнинг двигателя

Как уже упоминалось, «родной» двигатель ЛуАЗа, особенно произведенного до 1991 года, не обеспечивает минимально приемлемых показателей движения. Помимо низкой надежности, малой максимальной скорости, отсутствия динамики и большого для автомобиля такого класса расхода топлива, двигатели МеМЗ-969 и МеМЗ-969А имеют также склонность к перегреву, хотя и меньшую, чем на «Запорожцах», благодаря иной компоновке «Волыни». Каким-то образом улучшить имеющийся двигатель практически нереально, так что единственным выходом является его замена.

Наиболее подходящим вариантом является установка двигателя от ВАЗ-2121. Он отличается от устанавливающихся на «классику» не только большим объемом, мощностью и крутящим моментом, но и меньшей склонностью к перегреву во время езды по бездорожью.

Замена двигателя заметно преображает поведение автомобиля, что особенно ощущается на трассе. Если «родной» двигатель показывал проблемы с мощностью уже на скорости 70 км/ч, то «нивовский» без проблем разгоняет «Волынь» до 110-120 км/ч. Улучшается и динамика – обгон на скорости 80-100 км/ч больше не является неразрешимой проблемой.

Вместе с тем, снижается и расход топлива. При среднем режиме движения вполне можно вписаться в 9-10 литров на сотню, что с мелитопольским двигателем было практически невозможным.

Еще более интересно ведет себя автомобиль с установленным дизельным двигателем небольшого литража. Например, Toyota 1N. Этот агрегат стоит существенно дороже, но разница в цене окупается и разницей в поведении машины. ЛуАз становится куда более динамичным не только на трассе, но и вне ее, особенно если необходимо карабкаться на крутые склоны.

Многократно снижается и риск заглохнуть посередине подъема или во время поездки по сложному бездорожью.

Кроме того, установка дизеля является предпочтительной в случае эксплуатации «Волыни» в условиях серьезного бездорожья, когда есть необходимость форсировать неглубокие водные преграды. Ведь дизельный двигатель не заглохнет от попадания воды, да и возможный гидроудар такой мотор перенесет с гораздо меньшими последствиями, чем бензиновый.

Что касается установки более современных двигателей производства МеМЗ, такой вид тюнинга нельзя назвать удачным решением. Ведь основной проблемы – недостатка мощности и момента – замена штатного двигателя на инжектор не решит. К тому же, известен достаточно капризный характер мелитопольского инжектора и его требовательность к обслуживанию и качеству топлива.

Этот использующийся на луаз 969м тюнинг значительно меняет поведение автомобиля, но для лучшей управляемости, позволяющей полнее раскрыть возможности новых двигателей, необходимо также доработать подвеску автомобиля, и рулевое управление.

Рекомендации по тюнингу Луаз 969

Луаз 969м можно с абсолютной уверенностью называть первым внедорожником отечественного производства. Не смотря на то, что концепция автомобиля заключалась в том, чтобы сделать высокоскоростное авто с хорошей проходимостью, провалилась из-за запорожского двигателя, машина вышла довольно неплохой для отечественного внедорожника.

Уникальными особенностями ЛУАЗа для того времени являлись:

• жёсткая независимая подвеска
• передний привод
• низкий центр тяжести
• относительно небольшая масса

Но каким бы удачным автомобиль не был, со временем он безнадёжно стареет и ЛУАЗ не исключение – с 1967 года (именно тогда с конвейера сошёл первый ЛУАЗ) в автомобилестроении всё в корне изменилось и теперь это авто по меньшей мере можно назвать морально устаревшим.

Остаётся только одно – провести тюнинг ЛУАЗ своими руками, тем самым перенеся его из прошлого века в этот. Сперва это занятие кажется безрассудством, но можно посмотреть на фото уже завершённых проектов по тюнингу ЛУАЗ и изменить своё мнение:

Трактора на базе ЛУАЗ: своими руками, этапы сборки

Сборка самодельного трактора на базе автомобиля УАЗ дает изготовителю ряд преимуществ. Во-первых, ему не придется покупать дополнительные элементы и механизмы. Во-вторых, все узлы для трактора уже готовы, изготовителю потребуется лишь незначительная переделка некоторых запчастей. И, в-третьих, владелец УАЗа получит надежную сельхозмашину, которую будет легко обслуживать и ремонтировать при помощи подручных средств.

Как собрать трактор из ЛУАЗа

Рассмотрим, как собрать малогабаритный сельскохозяйственный минитрактор из ЛУАЗа.

На просторах интернета можно найти много чертежей по сборке трактора своими руками. Тем, кто планирует собрать самодельный мини-трактор из автомобиля ЛУАЗ, необходимо знать, что для сборки понадобится много дополнительных деталей и механизмов от других машин.

Чтобы собрать трактор, потребуются следующие детали:

• коробка переключения передач;
• мост;
• колесныe редукторы;
• рулевой механизм;
• тормоза;
• электроника;
• мотор.

Не важно, в каком состоянии находится авто: в рабочем или неисправном. Все детали заново пересматривают, прочищают и приводят в рабочее состояние. Желательно, чтобы все комплектующие были изъяты с одного авто, тогда и соединять их будет намного легче.

В чём преимущества изготовления машины своими руками?

• Ходовая часть 4*4 делает трактор проходимым и способным работать вне зависимости от погоды/рельефа;
• Возможность использовать различное навесное оборудование, главное, чтобы навесы были небольшого размера;
• Передний мост УАЗа на самодельный трактор можно расширить удлинителем в случае необходимости;
• Небольшие размеры и малый радиус разворота позволяют использовать трактор на небольших земельных участках;
• Простая конструкция облегчает ремонтные работы;
• Трактор подлежит модернизации, можно установить более мощный мотор;
• Экономичный расход топлива, неприхотливость к используемому моторному маслу.

Но, чтобы сконструировать трактор своими руками из УАЗа нужно потратить немало времени и сил, также нужно следовать всем чертежам и рекомендациям, чтобы избежать критических ошибок.

Подготовка к изготовлению сельхозмашины

Чтобы собрать трактор из УАЗа своими руками, изготовителю нужна схема. В чертежах должны быть описаны размеры всех используемых деталей, а также порядок и принцип их монтажа в общую конструкцию. Если есть навыки в черчении, план можно подготовить самостоятельно. В противном случае можно воспользоваться уже готовым чертежом.

Не менее важную роль играет и место изготовления трактора. Лучше всего оборудовать для этого гараж или любое другое хозяйственное помещение. Под руками у изготовителя должны быть дрель, сварочный аппарат, ручная болгарка и другие электроинструменты.

Самодельный трактор из УАЗа должен состоять из определенных узлов. От их слаженной работы напрямую зависит эффективность и производительность агрегата.

В устройство сельхозмашины должны входить:

• двигатель;
• полностью исправный механизм трансмиссии;
• ходовая;
• органы управления;
• сцепной механизм и подходящий вал отбора создаваемой ДВС мощности.

Трактор из УАЗ будет комплектоваться мощным двигателем, обладающим высокой тягой и создающим сильную вибрацию. Из-за этого изготовитель должен заранее определить способ крепления ДВС на раме самоделки.

Мотор, заводская ходовая часть, штатная коробка передач и чугунные балки – все эти комплектующие лучше взять от одного и того же автомобиля. Таким образом сборка сельхозмашины пройдет быстрее. Если нет возможности воспользоваться узлами от одного авто, то можно попробовать состыковать механизмы от разных машин. В некоторых случаях это поможет сделать трактор более эффективным и производительным.

Отдельного внимания заслуживает тип ходовой части агрегата. Чаще всего самоделка комплектуется колесами с базой 4×4. В этих случаях самодельные полноприводные трактора с двигателем УАЗ становятся более проходимыми и маневренными. При сборке необходимой для передвижения ходовой части сельхозмашины нужно обратить внимание на размер колес. Если владелец будет использовать ее для выполнения несложных хозяйственных задач, то диаметр колес может составлять не более 13 дюймов. Если агрегат будет использоваться на больших участках, то резина на нем должна быть немного большего диаметра. Зачастую изготовители комбинируют размер колес. Для этого они устанавливают передний мост УАЗ на самодельный трактор с меньшими колесами, а задний – с более крупными.

Механизм сцепки должен быть разработан с использованием следующих элементов:

• коробка передач с заводским приводом от внедорожника марки УАЗ;
• кожух механизма сцепления;
• фланец для монтажа на выжимной металлический подшипник;
• выжимной подвижный подшипник;
• полностью исправная корзина с предустановленным диском сцепления;
• хвостовая металлическая балка от двигателя;
• маховик используемого мотора;
• коленчатый кованый вал и соответствующий подшипник для установки на него;
• удлинитель для подключения коробки передач.

Для сборки рамы нужны следующие материалы:

Все подготовленные детали нужно разложить рядом с рабочим местом. Так они всегда будут под рукой и процесс сборки пройдет быстрее.

Изготовление трактора своими руками

При наличии инструментов и опыта ремонта автомобилей собрать минитрактор несложно. Для начала необходимо все подготовить. На первом этапе делаются чертежи. Их можно выполнить самим, но проще взять готовые. Затем собрать комплектующие от автомобиля. Если они сняты с одного автомобиля, соединять их будет намного легче, однако можно использовать и запчасти с разных авто. Их можно найти на порталах типа Авито, на авторазборках или даже среди металлолома. Все детали необходимо тщательно осмотреть на предмет исправности, очистить от ржавчины, при необходимости – отремонтировать.

Чертежи

Порядок составления чертежей и списка работ зависит от того, сколько готовых комплектующих используется. Не всегда в распоряжении оказывается целый, неразобранный автомобиль с исправными ключевыми узлами. С одной стороны, самодельная техника тем и хороша, что в работу можно пустить различные материалы из завалявшихся в гараже. С другой стороны, использование комплектующих от других старых автомобилей увеличивает объем работ. Например, если брать задний мост от УАЗа, то его нужно будет укорачивать. Все это необходимо учесть при составлении чертежей.

Необходимо тщательно определить размер всех деталей каждого узла и сразу подогнать их, чтобы не отвлекаться в процессе работы.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы собрать трактор, потребуются следующие узлы и агрегаты:

• двигатель;
• коробка переключения передач;
• передний и задний мосты;
• вал отбора мощности;
• колесные редукторы;
• рулевой механизм;
• тормоза;
• колеса и диски (18 дюймов).

Из инструментов потребуются:

• сварочный аппарат;
• ножницы или ножовка по металлу;
• гаечные ключи, отвертки.

Перед началом работы необходимо подготовить чертежи трактора

Порядок сборки

На первом этапе необходимо сварить раму. Для ее изготовления понадобятся листовая сталь, швеллер, водопроводные трубы. Также пригодятся элементы кузова. Рама варится из профилей 40х80 прямоугольной формы. Если передний и задний мосты неисправны или отсутствуют, можно взять полуоси от Т-25, сменив ступицы, или мост от УАЗа (предварительно укоротив).

Далее устанавливается двигатель – с ЛуАЗа или другого автомобиля. На ЛуАЗы устанавливали мотор от Запорожца – шумный, слабый и ненадежный. В зависимости от желания мастера, можно “довести до ума” штатный двигатель или взять другой. По возможности стоит отдать предпочтение дизельному двигателю как более экономичному. Также можно установить мотор от старого мощного мотоблока, если такой имеется в хозяйстве. Уровень оборотов необходимо снизить в три с половиной раза при помощи шкивов.

Диски и колеса можно взять как с УАЗа или с ГАЗ-21 (в этом случае нужно будет видоизменить ободы). Главное – ширина колёс должна быть не меньше 18 дюймов, поэтому штатные не подойдут. Меньшая ширина не обеспечит достаточной проходимости на пашне. После установки колес основу для минитрактора можно считать законченной.

Следующий этап – сборка гидравлической системы. Этап важный, поскольку от работы гидравлики напрямую зависит эффективность навесного оборудования. Потребуется установить насос H-10 с гидравлическим цилиндром 75х100 и распределителем P80. Поскольку насос не должен работать постоянно, следует обеспечить выключение с помощью привода от мотоцикла Урал. Чтобы вал подошел к звездочке, его обрезают до длине и наращивают диаметр.

Также устанавливается ВОМ – вал отбора мощности, передающий вращение от двигателя на рабочее оборудование. Он устанавливался на некоторых ЛуАЗах в штатном порядке. Если же вам не удалось найти такую модель, вал можно взять с другого трактора или мотоблока.

После установки трансмиссии, рулевого управления и сцепления можно приступить к сборке верхней части трактора. Основные требования к этой части – удобство и эргономика. Необходимо предусмотреть удобное сиденье и защиту от непогоды (навес, тент). В остальном фантазии мастера предоставляется полная свобода. Как правило, мастера оставляют крышку капота и лобовое стекло. Крылья же приходится варить и устанавливать отдельно, ориентируясь на высоту и положение колес.

Основные элементы конструкции

Автомобиль УАЗ отличается прочностью, его узлы и системы можно использовать для конструирования трактора. Очевидное преимущество в возможности легко подобрать запчасти на замену в случае поломки.

Приступить к работе невозможно без изучения точных планов и чертежей.

Далее рассматриваем ключевое оборудование:

• Двигатель;
• Трансмиссию;
• Ходовую часть;
• Рулевое;
• Подвески и валы.

Специфика создания трактора:

• Лучше брать все перечисленные детали из одного транспортного средства. Это позволит не только упростить процесс установки, но и облегчить функционирование всей машины;
• Устанавливаемая коробка передач не должна весить больше 300 килограмм. От неё также зависит устойчивость трактора;
• Важна качественная система охлаждения. Понадобиться радиатор с двумя секциями;
• Нужно правильно подобрать ширину колёс и резину на них. Техника универсального назначения, которая эксплуатируется не часто, может обойтись тринадцатью дюймами. Узкопрофильные работы с улучшенной проходимостью выполняются при ширине колёс 18 дюймов.

Самодельный трактор из УАЗа будет иметь оптимальную мощность в 50 л. с.

Порядок сборки трактора своими руками из УАЗа

Собирается трактор на базе УАЗ 469 в конкретной последовательности:

1. Сваривается надёжная и устойчивая к вибрированиям двигателя рама. Она изготовляется из стальных труб, стыки которых провариваются со стальными уголками для укрепления конструкции;
2. На передней части рамы приваривается ниша под мотор. Двигатель укрепляется болтами, кронштейнами для улучшенной фиксации;
3. В середине рамы закрепляется водительское сиденье. При установке используется рессора, которая гасит неровности грунта;
4. Устанавливается рулевая колонка. Она находится справа конструкции для удобного закрепления рулевого привода и рулевого механизма;
5. Отдельное создание поперечной рулевой тяги. На краях уголков привариваются наконечники;
6. Ходовая с УАЗа 469 оборудуется мостами. Конструкция должна располагаться на подушках с заднего моста автомобиля;
7. Установка тормозного цилиндра. Понадобится тяга, колонка и редуктор. Для усиления редуктора применяется перекладина;
8. Задняя часть оборудуется навесным механизмом. Больше всего подойдёт готовая сцепка. Поскольку для его создания понадобится специальное токарное оборудование;
9. Можно установить небольшую застеклённую кабину или приварить стойки под тент. Благодаря такой конструкции работать можно при любых погодных условиях.

Самоделка займём меньше времени и сил, если воспользоваться видео-инструкциями по созданию агрегата.

Готовый трактор заправляется, после этого можно его обкатывать. Первоначально тестируются небольшие навесы (фрезы или плуг). Если при этом двигатель работает исправно, можно приступить к испытаниям трактора с большими навесами.

Самодельную технику можно использовать на общественных дорогах, если пройдена регистрация трактора. На такие машины нужны специальные разрешения и документы.

Усиление рамы и починка полуоси

Раму можно усилить, относительно колесных редукторов и креплением навески. Делается это из швеллера и листового метала толщиной в 12 мм. Чтобы наши полуоси не обрывало, вместо сваренных, лучше поставить цельные полуоси. Поскольку нужные чертежи можно и не найти, мы создадим свою конструкцию.

Отольем заготовки из алюминия, затем выточим корпуса для сальников, но без подшипников. Сам корпус с сальником будет расположен не на полуоси, как на всех авто, а на фланце кардана. Для этого мы его проточим на 1 мм, чтобы надеть сальник. Шлицы на полуосях нарезаем болгаркой. Ну, вот, собственно, и все.
Наш самодельный трактор из Луаза готов.

Заключение

Различные самоделки из ЛуАЗа пользуются большой популярностью у домашних умельцев. Тем более, автомобиль превосходен в плане надежности, устойчивости и проходимости. К сожалению, как и многие разработки советского автопрома, комфорт водителя был предусмотрен лишь на базовом уровне, поэтому сегодня этот внедорожник не выдерживает конкуренции с более комфортными и современными моделями. Однако как основа для тюнинга он очень хорош, и тракторы, собранные на его основе, служат долго и безотказно.

Читайте также:

  
• Ремонт кпп ваз волгоград
  
• Лопнул корпус кпп на приоре
  
• Замена сцепления пежо 208 робот
  
• Замена масла в акпп киа спортейдж 4
  
• Не держит холостые обороты глохнет во время переключения передач ford mondeo mk2 зетек