Сцепление уаз патриот дергается

Обновлено: 15.05.2024

Сцепление уаз патриот дергается

Уаз Патриот (2015 год). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Сцепление уаз патриот дергается

Не кидайтесь помидорами. Почитал тему про сцепление на 43 страницах, но все же правильного ответа для себя не нашел. Итак:

Стоит уже третий комплект сцепления. Первым был родной LUK, затем HOLA, сейчас АДС.
LUK помер где-то после 50000 км. До его кончины после определенного пробега (по-моему где-то в 30000 км или больше) машину дергало (на прогретом сцеплении) при трогании с места. Особенно ярко это проявлялось в тошнотворном движении в пробках - педаль сцепления туда-сюда, передачи включил-выключил. Машина как покалеченная дергается. Не всегда, но это напрягало. Далее LUK стерся и сдох.

HOLA отбегала 18000 км. После замены сцепления машина не дергалась. Как откаталась на нем какой-то километраж, то появилось характерное дерганье. Затем HOLA стерлась и сдохла.

АДС отбегал сейчас 4000 км. После замены сцепления машина не дергалась. Как откаталась на нем какой-то километраж, то появилось характерное дерганье. Далее опять замена?

Холу и АДС по паре раз подпаливал, слегка, но воняло. Может ли это быть причиной? Или сам диск кривой попался? Это у меня так или у многих?
Начинаю уже нервничать. Не придется ли теперь менять сцепление как масло, раз в 10000 км?
Оба раза менял сцепление полностью - диски, корзина, выжимной. Во время второй замены заменил маховик, так как на родном уже была выработка.
Что теперь? ума не приложу. Неужели от того, что чуток подпалил? Получается, что после первого запаха сцепления нужно быть готовым к его замене?
Могут ли быть дерганья от говеного ГЦС? Ну, или от плохо работающего?
Хотя ГЦС менял не так давно, летом, когда старый умер.

Народ мне говаривал, что сейчас сложно найти сцепление с идеально ровным диском. Мужиченка-клиент на сервисе, где мне ставили очередное сцепление, говорил мне, что на свой Хантер выбирал из десятка комплектов, причем проверяли ровность на специальной, как он выразился, плите, выбирая наиболее ровный диск, чтобы зазор бы минимальным. Говорит, что сейчас много откровенного говна, и попадется тебе оно или нет - никому не известно.

А может действительно нужно было ставить ЗМЗ-Турбо, как советовали? С другой стороны знаю владельца Патра, который на ХОЛЕ проехал ДВА Киварина на фбелах (для тех, кто не знает: Киварин-трофи - жесткая "линейка" в Ленинградской области). И нормально машинка бегала.

Сцепление начинает дергаться после того как его перегревают и оно (диск) соответственно коробится, особенно при одновременном поливе водой/снегом. Или менять или терпеть БМВ в этом случае не панацея

Пробег 80 000 км., такая же хрень, но если трогаться со второй, то проблем нету. Тогда встаёт вопрос: какая разница при старте с первой и со второй. Заметил ещё одну хреновину, если долго покататься на полном приводе, то потом машина трогается нормально, что тоже очень интересно. Может кто подскажет в чём причина. Сцепление заводское.

У меня эта хрень давно, можно сказать через 3 месяца после покупки началась, особенно после стояния в жару в пробках. Вообщем привык и избавляюсь 2-3х качанием сцепления при троганьи, тогда точно не деркается, да и мне кажется всей трансмиссии от такой манеры только лучше. Если сразу после движения остановился и трогаешься, то этой проблемы нет и она не напрягает.

Тряска при троганьи вызвана износом(проседанием) демпфирующих пружин ведомого диска. При троганье со второй передачи крутящий момент потребляемый КПП значительно выше, чем с первой и люфты в пружинах выбираются, т.е. пропадает причина тряски.
Качки при троганье помогают ибо при каждом качке машина приобретает какую-то скорость, т.е. трогается в несколько этапов, какжды й из которых ограничен по времени а тряска все-таки возникает не мгновенно, нужно время для развития резонанса.
Езда на полном приводе - помогать никак не должна, это может быть чистой воды субъективизм.

Да, кстати, если в приводе сцепления - воздух, то качки помогают тем более, ибо накаченный привод работает четче, чем завоздушенный. Если в приводе есть воздушные пробки, то они провоцируют развитие резонанса, т.к. нажим на нажимной диск становиться неравномерным ибо воздух является сжимаемым газом, в отличие от несжимаемой тормозухи.
НО все равно, для того, что бы машину трясло, должны быть проблемы с демфперами на диске. Если диск нормальный - то тряски быть не может.
Коротенько - так.

ЛЕчиться это только заменой ведомого диска. Ну или сцепления в сборе.

Робяты, вы можете не верить, но это правда. Кстати, ездить это немешает. Кирдык сцеплению наступает когда толщина ведомого диска недостаточна для передачи крутящего момента и начинается букс.
Просто тряска сцепления - признак того, что либо диск гумно, либо его поджарили и пружины отпустились. И в том и в другом случае - кирдык может наступить внезапно.
Praemonitus- Praemunitus - что означает, "кто предупрежден - тот вооружен."

ЗЫ На моем личном опыте хочу подтвердить, что НИ РАЗУ машина (не только УАЗ) не сломалась внезапно, вот так вот, РАЗ и сломалась. Всегда были "звоночки". Игнорирование оных приводит к тому, что однажды ты оказываешься в жопе со всеми последствиями.
Не так давно читал пост о парне, который вывозил машину на эвакуаторе за 150 км потому, что с неисправной раздаткой полез в поле и доигрался до того, что её заклинило. Но выбивание понижайки это не "конструктивная особенность РКК УАЗ-а" а явный признак того, что она собрана неправильно! Самое смешное, что проблема копеечная, а приводит потом к ремонту разной степени тяжести и цены.
В общем, хозяин - барин, каждый решает для себя.

Как долго трясет после троганья? И как это выглядит - вибрация или как машину кто-то держит, потом отпускает?

Ивиняюсь, что так позно. Трясёт пока педаль не отпустишь. А выглядит это так, как трогались раньше ГАЗоны, эфект такой что кажется вся трансмиссия оторвётся!

А. Тогда видимо сцепление. Я почему спрашивал, что была фигня, что машина дергаласть при троганьи, грешил на сцепление. А виноват оказался ручник, его механизм, который колодки разводит - иногда закусывало.

Спасибо, об этом не подумал:-( Как раз объясняет почему только после стояния в пробках.

ЛЕчиться это только заменой ведомого диска. Ну или сцепления в сборе.

Аналогичная причина мучила меня примерно два года. Грешил на все, что мог выдумать. А все легко прошло после перепрошивки главного процессора.
Ну вот , что хотел сказать.

Написал в теме сцепление но никто не ответил. Суть проблемы: пробег почти 28000км, езжу только по асфальту, никакого офф-роуда. Месяца 2 назад стали плохо включатся передачи, потом все прошло, потом опять началось. В пробках тал дергатся,?

Завоздушивание РЦС,меняй сразу оба,рекомендую "фенокс".
Дергание -прохо скользит выжимной по направляющей.Попробуй ВД каким нибудь образом помазать,если сможешь подлезть. На автаре старый уаз,можно подобраться,коробка 4 ст,значит есть кожух.

Понятно. Попробую зменить РЦС и ГТЦ. Только мне по главному советовали ставить адс а не фенокс, так как у фенокса текут бачки:(. Главное долезть до РЦС. Да и с кем-нибудь прокачать. У меня 2 уаза:p, патриот и хантер. Но хантер только для соревнований, а патриот на каждый день. Вот с ним то и проблема:(

ГЦС Но при дёргании причина в диске сцепления.
[/url]

Не факт,сталкивался именно с закисанием направляющей,на неё выработка от ферадо попадает,скользить начинает с трудом.
Погнутость диска,ну это само-сабой автару проверить надо.

Можно я скажу. Были большие проблемы с "дерганьем" при троганье с первой передачи. "Провал" на 1000 оборотов, был. Сделал перепрошивку центрального процессора. И все пропало. Машина стала совершенно другой. Динамика лучше (из под жопы не рвет, но лучше). А раньше (примерно два года эксплуатации) грешил и на сцепление, на гидропривод сцепления (воздух), регулировки педали, бензин и т.д.

Еще раз что-ли?:D:D. Не в прошивке тут дело. Так как до прошивки было тоже самое, только раза в 3 меньше дергался. Но дергался. Прошивка добавила крутящего момента, вот и стал больше дергаться.:(

Почему уаз патриот дергается

Многие владельцы уаз наверняка сталкивались с такой проблемой и недоумевают, почему может дергаться уаз патриот при трогании с места. В этой статье будут рассмотрены возможные причины и способы избавления от сильных колебаний.

На практике чаще всего сталкиваются с чередой рывков. В самом крайнем случае рывок представляет из себя «провал» — то есть ответная реакция мотора ощутимо запаздывает, а сам мотор практически не реагирует на положение педали подачи топлива. Рывки принято классифицировать по трём видам:

Когда автомобиль только начинает двигаться;
При разгоне;
При равномерном движении (педаль акселератора не изменяет своего положения).

Для того, чтобы диагностировать причины провалов при движении, должно быть специальное диагностическое оборудование, поэтому без помощи квалифицированных специалистов автосервиса здесь не обойтись. Одной из самых распространённых причин дёргания является низкое давление топлива в топливной магистрали двигателя, либо, возможно, неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Если вы обладаете определенными навыками, вам не составит труда обнаружить причины рывков своими силами.

ЭБУ следит и предотвращает все пропуски воспламенения смеси в цилиндрах, проще говоря, должен защищать катализатор. Если всё же пропуск произошел – немедленно отключается форсунка и топливо не поступает. Блок управления обязан следить за равномерностью вращения коленчатого вала и цикловым расходом воздуха, каждый цилиндр привязывается к конкретному такту.

Также не стоит забывать о ещё одной причине дёргания автомобиля – удары по кузову, которые через подвеску доходят и до двигателя, тогда двигатель начинает троить. Но чтобы точно определить причину рывков используют ДНД, его ещё называют датчиком ускорения. Если сигнал ДНД говорит о значительных нагрузках –топливо прекращает поступать в цилиндр.

Автомобиль начинает движение

Рывки во время разгона

Причина та же, что была рассмотрена ранее. Электронный блок управления (ЭБУ) после того, как получит сигнал об интенсивности раскрытия дроссельной заслонки, пытается как можно больше подать топлива, но так как давление в топливной рампе понижено, у него ничего не получается.

Установившееся движение

Сбои в работе системы зажигания – одна из основных причин. Рекомендуется произвести диагностику и соответствующий ремонт. Каждому автовладельцу вполне по силам сделать все самому:

Тщательно осмотрите все, что находится под капотом. При выключенном зажигании необходимо осуществить проверку надежности креплений и посадок проводов и разъёмов, относящихся к модулю зажигания и высоковольтным проводам. Запустите двигатель и хорошенько прослушайте его на треск. В темноте хорошо должна быть видна искра пробоя;
Далее, необходимо осуществить замену одной, или нескольких свечей зажигания, притом не смотря на пробег. Оцените состояние этих свечей. Если свечи зажигания сильно изношены, скорее всего, двигатель или какая-либо из его систем подлежат ремонту. Также, вполне возможно, что поврежден сам датчик положения дроссельной заслонки, но это касается только инжекторных двигателей.

К дополнительным признакам выхода из строя датчика относятся:

Двигатель с перебоями работает на холостых оборотах;
Заметное снижение максимального крутящего момента двигателя.

К сожалению, конструкция датчика такова, что он попросту не разбирается. Соответственно, ремонту он не подлежит. В случае неисправности остается только заменить его.

2.2. Диагностика неисправностей сцепления

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Износ или дефект манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Проблемы со сцеплением.

Суть проблемы такая, при отпускании педали сцепления в момент схватывания машина начинает дергаться и трястись в конвульсиях. Дерготня эта начала проявляться все чаще. Пока был на гарантии сцепу меняли и сказали, что поставили усиленное, х.з. что они там поставили. Что это может быть? Кривой маховик? Читал, что сверлят кожух сцепления и брызгают ВД-40, поможет ли это?

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2015

УАЗ Патриот, 2019

УАЗ Патриот, 2008

Комментарии 18

Я родное LUKовое, сменил на Starko, примерно через 50 км., загудело при трогании на первой или второй передачах, послушали, потыкали и сказали что выжимной не айс, хотя менял комплектом корзина-диск-выжимной.
Вот, теперь заморачиваюсь и ищу отделно выжимной на это Starko.

Была подобная беда, на 70000, поменял корзину, пока прокатил 4700, всё ок. Без нареканий. Оказалось беда была с выжимным подшипником, просто дошёл. На диске можно было ещё около 20000, протянуть но разница в 3000 деревянных и замена всего барахла целиком. Я бы посоветовал всё же поменять корзину, не криминально большие деньги всё с работами 15 деревянных.

Сверли и брызгай ведешкой, должно все пройти, поменять сцепление всегда успеешь. Из-за того, что пожалел коробку поменял практически новое сцепление Люк, а потом все равно сверлить пришлось.

Не надо ничего сверлить, смиритесь с мыслью что необходимо заменить сцепление.

У меня такая же проблема появилась после того как спалил диск, вибрация при начале езды было жуткое. Вылечил заменой сцепления от газели бизнес с двигателем Каменс sachs

Если сцепление "свежее", то смазка направляющей выжимного и шлицев первичного вала КПП обычно помогает. В этих местах смазка (если была) быстро превращается в эдакий "пластилин" со ржавчиной, отсюда проблемы с плавным перемещением, читай рывки. Брызгать лучше WD, пробовал жидкое масло — эффект хуже. Видимо WD лучше чистит "пластилин".

Пробег 23 тыс., а после замены и того меньше. До сервиса такого не было.

На сервисе могли не смазать — отсюда проблема. Просверлить колокол, засунуть туда лампочку и пшикнуть WD с проворотом коленвала стартером — полчаса времени. Если это не поможет — тогда уже снимать и дефектовать. У себя пару раз за лето смазываю, особенно после бродов дерготня проявляется.

А как смазать то ничего не разбирая? Ну или по минимуму разбирая.

Нужно просверлить отверстие в колоколе и, используя длинную трубочку, побрызгать на шлицы и направляющую выжимного WD.
Иначе только со снятием КПП.

Ага… А фото удачного исполнения с размерами и толщиной отверстия нет случайно?

Много вопросов по сцеплению УАЗ Патриот

Принимай :) Мой диск точно в гараже лежит, и корзин пара штук там же, одна LUK моя с пробегом в 30тык, еще одна ХЗ какая. Все с виду живые.

На севере :) Натурально напротив Долгопы.

Короче, как буду в гараже, кину в машину, а потом ты в Коньково заберешь.

Зря ты не посов етовавшись кинулся сцепу покупать. Лук этот, как с завода - тупо слабый под эту машину. Горит, буксует.
Работоспособных решений вроде как 2.
1. Бмв. Партнамберы гуглятся. Дорого, но, говорят, клёво.
2. Змз Турбо золотая серия. Дешево, но тууууго. Но надежно. У меня за 100тыс переваливает. Тока ща умирает.

А рабочий цилиндр действительно самоподвод.
Система очень проста.
Рабочий цил. сделан с намного большим ходом чем нужно по идее и бОльшим, чем может обеспечить педаль за один качок.
НО. Внутре у него стоит слабенькая пружина, которая обеспечивает постоянное прижатие выжимного к корзине. В результате холостого хода нет, нажимая на педаль СРАЗУ давим на корзину.
И регулировка не нужна, оно само поджимается этой пружинкой.

Версия там только одна - сцепление говно. Диск и корзина хорошие, только для машины с меньшей массой, более слабым мотором и другим стилем езды.

Ну не держит родная LUK-ковская корзина даже Хунтера с небольшими колесиками, а Патр тяжелее.

БМВ наше все! б/у корзина и неоригинальный диск (какой-нить NK 111509) -- бюджетно и работает.

на моей козели я могу на 50 пятую втыкнуть и спокойн о разгонятся, то тока до 100.

Кроме того, что газель грузовая. у нее еще есть коробка и главные пары.

Если лепестки сильно истерлись, надо менять выжимной подшипник. На всех нормальных современных машинах подшипник находится в контакте с корзиной, и все нормально работает. И никто особо не прокачивает никакой воздух из цилиндров, это ж не тормоза, пару раз качнул, и дальше все работает само и всегда.

А вот где завод возьмет другое сцепление? От БМВ новое стоит слишком дорого, и не полностью совместимо (одна дырка на пару мм не совпадает). Заказывать custom design дорого. Дешевле ставить то же самое, что уже десятки лет ставится на Волгу и ГАЗель.

Как отрегулировать сцепление на патриоте

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

Содержание:

1. Принцип работы
2. Регулировка хода
3. Причины износа
4. Замена сцепления

1. Принцип работы

На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения — постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 «буханка», внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.

Состоит оно из следующих деталей:

диск нажимной (корзина),
диск сцепления(ведомый),
подшипник выжимной,
вилка привода подшипника выжимного,
система привода,
педаль выключения.

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

главный цилиндр,
рабочий цилиндр,
педаль,
трубка,
шланг.

Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

меньшая масса деталей,
меньший размер деталей,
большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
улучшенная функциональность,
более простое обслуживание.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Проверка свободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.

2. Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны 🙂 после этой же заправки загорелся чек.

Оказалось все очень просто.

Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.

Как смотреть флаг? У кого стоит БК Multitronics C580 фото-инструкция ниже. У кого БК нет, думаю можно мультметром прозвонить контакты на датчике.

Итак, жмем кнопку Сервис, видим:

Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:

Заходим в ЭБУ, видим:

Заходим в Доп.Параметры, далее стрелкой вниз щелкаем до отображения флага датчика сцепления (по пути видим много интересного):

Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:

Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.

Итак, лезу под панель, вижу следующее:

Смотрим на флаг на БК, если надо еще раз подкручиваем, затягиваем. Я настроил так, что флаг встает в 1 в самом конце свободного хода педали.

Результат — ошибки нет, при переключениях двиг не ревет, похоже как при выжимании сцепления и сбросе газа стала включаться отсечка.

10 минут без перекуров, на свежем воздухе.

3. Причины износа

Замена сцепления происходит в следующих случаях:

Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
Дерганье машины при трогании с места.

В первом случае машине недостает крутящего момента для того, чтобы начать движение. При включенной скорости поддерживаются достаточные обороты, но машина не начинает двигаться. В таких ситуациях стираются накладки сцепления.

Последний случай связан с ослаблением на диске сцепления демферных пружин. Слабые пружины не гасят удары. Эта неисправность усугубляется при частой езде по бездорожью и при замене стандартных колес на колеса большего размера.

4. Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
Снимается коробка переключения передач.
Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.

Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.

На всех автомобилях УАЗ ( Патриот, «буханка», Хантер и других) требуется своевременная замена сцепления. Тогда они будут работать исправно долгое время.

Возможные проблемы в работе сцепления на УАЗах

До 2010 года на автомобили устанавливалось сцепление компании Luk. Это довольно качественное изделие и позволяло не думать о замене до 80-100 тыс. км. пробега. Это довольно хороший результат, поэтому при выборе не следует слишком экономить, а выбрать из нескольких моделей, наиболее хорошо зарекомендовавших себя:
Рассмотрим поподробнее все преимущества и недостатки данных моделей.

Сцепление ТАЯ.

Данная модель производиться российской компанией и за время своего существования уже снискала популярность и доверие у автовладельцев. Изначально данная модель выпускалась для авто с двигателями Ивеко Ф1А и ЗМЗ-409. При покупке необходимо учитывать модель и тип двигателя. К достоинствам данного производителя можно отнести следующее:

конструкция кожуха имеет специальные ограничители, чтобы фиксировать подъем нажимной пружины и сохранять поверхность маховика.
наличие вентиляционных отверстия для защиты от перегрева.
модернизация звеньев для устранения шума от шестерен.

Стоимость такого комплекта начинается от 8000 рублей. В комплекте идет диск, корзина и подшипник.

Sachs

Данная модель является наилучшим вариантом для дизельных двигателей. Они отличаются мягким ходом и усиленным прижимом к маховику. Благодаря этому, становиться возможным увеличение оборотов, в отличие от штатной модели.

Данные модели сцепления изготавливаются в Германии, поэтому из-за транспортировки и использования качественных материалов их стоимость довольно высока. Для бензинового ЗМЗ-409 и дизельного Ивеко F1A стоимость комплекта будет выше 10 тысяч рублей. Но при этом владелец авто получает следующие преимущества:

мягкий ход педали;
сниженный уровень шума;
увеличенный ресурс, до 100 тысяч километров.

Единственным недостатком комплекта может стать быстрая выработка ведомого диска, в результате чего снижается прижимная сила.

На данный момент производством этой модели занимается концерн Сакс. До 2010 года этот комплект устанавливался на все модели внедорожника УАЗ 3163. К преимуществу такого сцепления можно отнести то, что оно достаточно долговечно, при этом показывает хорошие характеристики как на асфальте, так и на бездорожье. Помимо этого, оно обладает следующими плюсами:

нет шума в раздатке;
гашение цикличности;
увеличенное давление на маховик.

Стоимость данного комплекта сцепления не превышает 5000 рублей. После замены сразу становиться заметно улучшение работы узла, поскольку нажатие педали становиться более мягким и плавным. Единственным минусом может стать дребезжание в районе раздатки, которое появляется через 2-3 тысячи километров после замены.

Sachs от Газели

Такой комплект производиться при участии компании Сакс для двигателей камминс. Тем не менее, некоторые автовладельцы устанавливают их и на внедорожники Патриот. При этом во время установки не требуется никаких доработок.

К преимуществам можно отнести большой ресурс, особенно при передвижении по бездорожью.

Подводя итог можно сказать, что с уходом компании от установки моделей LUK перед владельцами авто стала большая проблема выбора лучшего комплекта. Стандартное сцепление, устанавливаемое на заводе, имеет небольшой ресурс, поэтому необходимо тщательно подойти к выбору.

Регулировка сцепления.

Одна из проблем возникающая при работе сцепления начинается с неправильной регулировки. Рассмотрим подробнее, как производиться эта процедура.

Для чего нужна регулировка

При правильной настройке узла, он сможет прослужить до 80-100 тысяч километров пробега. Для этого необходима периодическая профилактика, которая заключается в регулировке педали. Процедура позволяет избавиться от шума, рывков при выжатой педали, а также немного увеличить свободный ход.

наличие вибрации;
пробуксовка на высоких оборотах;
ведет сцепление.

Порядок регулировки.

Замер хода педали. Он должен быть 15±2 см.
Настраиваем длину толкателя на главном цилиндре. Для этого отворачиваем контргайку и вращаем регулировочную гайку по штоку ключом на 10.
После выставления необходимой длины необходимо затянуть контргайку.

Когда нужна регулировка

Сцепление на UAZ Patriot, собственно, как и на всех современных автомобилях, является важным узлом, при неисправности которого эксплуатировать транспортное средство не предоставляется возможным. Со временем эксплуатации внедорожника детали этого узла не только приходят в негодность, но также требуют регулировки. Если правильно эксплуатировать автомобиль и его сцепление, то этот агрегат прослужит до 60-80 тысяч км пробега. Единственным условием правильной эксплуатации системы является профилактика и регулировка этого механизма, которая должна проводиться ежегодно или же через каждые 20 тысяч км пробега.

READ Какое масло заливать в гидроусилитель руля Chevrolet

Необходимость регулировки данного узла возникает также когда сцепление буксует, при возникновении шума или рывков при выжатой педали, а также при малом свободном ходе педали. В этих случаях обязательно следует ставить автомобиль на ремонт и проводить профилактические действия по поиску и устранению причин таких дефектов.

Главными признаками того, что требуется регулировка сцепления, являются следующие факторы:

Теперь рассмотрим, как же осуществить регулировку сцепления на UAZ Patriot своими руками.

Самостоятельная регулировка

Посещение СТО в настоящее время очень популярное явление, но никто не желает платить немалые деньги за несложные виды работ, которые совершенно свободно можно выполнить в домашних условиях. Сегодня рассмотрим, как же осуществляется настройка данной системы:

Первоначально необходимо снять замеры длины хода педали.
После этого необходимо измерить полный ее ход, который должен равняться 15 ±2 см.
Чтобы осуществить изменение длины хода педали, необходимо прибегнуть к настройке длины толкателя на главном цилиндре данного механизма.
Настройка длины толкателя осуществляется путем отворачивания контргайки и вращения регулировочной гайки по штоку с помощью ключа на “10”. На фото ниже представлен толкатель, регулировочная гайка 1 и проушина 2.
После того, как будет получен необходимый результат, потребуется затянуть контргайку и подключить толкатель к педали, и проверить полученный результат.

После того, как будет получен полный ход педали необходимого значения, можно считать, что регулировка была проведена успешно.

Рассматриваемая система на UAZ Patriot требует к себе бережного отношения, не допуская при этом возникновения загрязнений и прочих дефектов. При малейших признаках неисправности не рекомендуется совершать продолжительные поездки, так как это может привести к быстрому износу деталей, дорогостоящему ремонту или закончиться поломкой в дороге.

Подробнее о том, как отрегулировать этот механизм на авто, можно узнать из следующего видеоматериала.

Как Отрегулировать Сцепление На Уаз Патриот

Сцепления на автомобиль УАЗ Патриот

УАЗ 3163 Патриот представляет собой внедорожник российского производства. Выпускается он на Ульяновском заводе, откуда вышли также другие популярные модели: 3741 буханка, 3162 Симбир, 3151. Сцепление УАЗ Патриот важная деталь автомобиля. Этот механизм предназначен для плавного переключения скоростей, передачи крутящего момента, гашения колебаний, временного разъединения трансмиссии и маховика. При износе требуется замена поврежденных элементов сцепления.

Принцип работы

На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 буханка, внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.

Состоит оно из следующих деталей:

диск нажимной (корзина),
диск сцепления (ведомый),
подшипник выжимной,
вилка привода подшипника выжимного,
система привода,
педаль выключения.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

Регулировка сцепления УАЗ Патриот

Назначение привода передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Читайте также: