Щелкает педаль сцепления рено меган 2

Обновлено: 01.05.2024

Щелкает педаль сцепления рено меган 2

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, установленного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач

На автомобилях, оборудованных механической коробкой передач, используется сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа (рис. 1).

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска (рис. 2)

Кожуха сцепления (рис. 3)

Нажимного диска (рис. 4)

Выжимной подшипник 1 (рис. 3) закрытого типа, установлен на направляющей втулке рабочего цилиндра сцепления. Подшипник перемещается рабочим цилиндром 2, установленным на первичном валу коробки передач.

Перед выполнением любых операций на сцеплении необходимо провести несколько контрольных действий, чтобы убедиться в неисправности сцепления.

Прежде всего проверьте уровень жидкости в бачке, затем – состояние шлангов и их соединений.

Осмотрите втулки педали сцепления на наличие износа и надежность крепления

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Следите за тем, чтобы не пролить рабочую жидкость гидропривода сцепления на окрашенные поверхности. Если это случилось, немедленно смойте жидкость водой.

Не смешивайте различные марки рабочих жидкостей гидропривода сцепления. Не используйте повторно слитую рабочую жидкость гидропривода сцепления.

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Во время прокачки добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную изготовителем.

Никогда не используйте повторно жидкость, вытекшую из гидравлического привода выключения сцепления.

Если в гидравлической системе случайно смешались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость, промойте чистой жидкостью требуемой марки и установите новые уплотнительные кольца.

При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в него воздуха определите причину и место утечки, устраните повреждение.

Плохо выполненная прокачка гидропривода может стать причиной неверных результатов диагностики и неоправданной замены деталей.

При любых работах на гидроприводе сцепления обязательно удалите воздух из участков гидравлического контура:

– между бачком и штуцером для удаления воздуха;

– между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром привода сцепления;

– при увеличенном свободном ходе педали.

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Разъедините разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке.

Снимите пробку бачка гидропривода тормозов.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ КОНТУРА МЕЖДУ БАЧКОМ И ШТУЦЕРОМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Установите и зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении.

Заполните бачок гидропривода сертифицированной тормозной жидкостью.

Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха.

Наденьте на штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления прозрачную трубку (рис. 3), опустив ее конец в пустую емкость, установленную ниже штуцера для прокачки.

Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10 - 15 раз с интервалом 2 - 3 сек. и отпустите педаль

Нажмите на фиксатор (рис. 4).

Не тяните за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

Откройте штуцер для удаления воздуха, вытянув на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления.

Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

Как только жидкость перестанет вытекать, задвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра и зафиксируйте пружинным фиксатором.

Отпустите педаль сцепления и подождите несколько секунд.

Подождите, пока в тормозной жидкости, вытекающей в емкость, не будет пузырьков воздуха.

Следите за тем, чтобы во время удаления воздуха уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра не падал ниже нормы.

Фиксация трубопровода гидропривода сцепления должна сопровождаться характерным щелчком.

Примерно десять раз выключите и включите сцепление.

Долейте жидкость в бачок до метки максимального уровня.

Проверьте работоспособность сцепления. При необходимости повторите операцию.

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Отсоедините питающий трубопровод между бачком и главным цилиндром привода сцепления.

Закройте отверстие бачка.

Добавьте в шприц небольшое количество сертифицированной тормозной жидкости.

Вставьте шприц в питающий трубопровод между бачком и главным цилиндром привода сцепления.

Всё о Renault Kangoo 2

Сцепление- недостатки (скрипы, толчки и т.п.)

avtondil » 08 янв 2013, 22:02

Периодически,особенно в пробках,во время выжимания сцепления появляется непонятный скрип-хруст,как-будто пружина растягивается и цепляется,может у кого такое бывает,есть там какая-нибудь пружина которая может лопнуть в самый неподходящий момент,может её заранее прикупить или как нибудь смазать?Смотрел снизу ничего не видно,вроде всё в порядке

egorich » 19 фев 2013, 17:20

novizki » 21 фев 2013, 12:23

egorich » 21 фев 2013, 23:46

ivas777 » 22 фев 2013, 10:52

Т.е. только скрип-стук был? Т.е. влияло только на звуковой комфорт или могло влиять на работу кпп, сцепления?
---------------
Интересно, а у нас в сцепе нет автоматической регулировки (компенсация износа)? Если есть, может из-за этого скрипы?

egorich » 22 фев 2013, 21:44

simfer » 01 апр 2013, 22:38

А можно поподробней-что вы меняли в коробке. в чем причина этого шума (то же самое на холодную, пробег 30 тыс) и реально ли устранить его полностью или стоит с этим смириться? с ув!

egorich » 02 апр 2013, 13:47

ivas777 » 02 апр 2013, 18:29

Извините за офф. Это и стало причиной продажи Кангу? Если так, то Вы эстет Сам сначала обратил внимание на холодный шум (и кстати , сильно нагретая коробка не лучше по звуку ), но после калиновских воев кпп понял, что у Рено это детский лепет. но осадочек остался и выводы я сделал- кто есть Рено в табеле о рангах в автомобильной индустрии (для себя лично сделал рейтинг- Рено по надежности/ технической продуманности/ грамотности где-то между ВАЗом и остальными).

egorich » 02 апр 2013, 21:06

sanchello » 16 май 2013, 13:54

ivas777 » 16 май 2013, 19:37

А пробег какой у Вас? Причина не ясна?

ivas777 » 17 май 2013, 10:29

Не знаю, помогут ли эти файлы. Т.к. нет данных о Вашем авто (KW**. FW**?? с овальной таблички), то в диалоджисе посмотрел по своему авто и на свой движок, но выбрал 6ступку, но вот за корректность данных не ручаюсь (но в приципе перепроверить потом можно в Экзисте совпадение детали с Вашим авто). Хотя потом выбрал первый попавшийся дизель (к9к 812) и картинки те же вроде.
Но п.м. способ диагностики сцепы (файл для скачивания) для всех коробок вроде указан. Но треб. уточнение.

sanchello » 21 май 2013, 09:26

ivas777 » 21 май 2013, 10:13

Может быть это как-то поможет (к сожалению без картинок):

sanchello » 21 май 2013, 11:46

sanchello » 21 май 2013, 11:49

ivas777 » 25 май 2013, 21:42

sanchello » 27 май 2013, 16:38

Проблема с сцеплением. Машина двигается рывками.

Konstantin » 30 май 2013, 23:48

ivas777 » 31 май 2013, 00:51

Эхх, как всегда профиль не заполнен А движок-то какой? У меня при разогреве в жестких пробках такое бывает (от мегана болячка передалась видимо, но у меня 16 ти клапанник). Но конечно с классикой и ее тряской не сравнить- здесь все скромнее, но похожий эффект имеется.
Забил на это.
На меган-клубах есть кучка веток на этот счет (не помню точно, но сменой сцепления на альтернативное лечится вроде, но надо проверять информацию, ибо давно читал ее).
п.с. я бы голосовалку бы расширил, добавил бы хотя бы еще один пункт по типу " эффект в пробках и в жару присутствует, но не в такой степени" или что-то подобное.

illiteracy » 31 май 2013, 15:24

Вы герой со знаком "-", коли до сих пор не починили. Если машина гарантийная, то почему не обратились сразу же к ОД?

Каким путем? Воздушно-капельным или половым?

ivas777 » 31 май 2013, 15:36

Андрей1 » 21 июл 2013, 19:48

illiteracy » 21 июл 2013, 20:17

Андрей1 » 21 июл 2013, 20:42

Pasha » 21 июл 2013, 21:16

Пособие по диагностике сцепления

ivas777 » 22 июл 2013, 00:20

illiteracy » 22 июл 2013, 02:39

Андрей1 » 22 июл 2013, 07:21

avtondil » 27 сен 2013, 14:22

avtondil » 08 окт 2013, 22:47

gaalx » 26 окт 2013, 19:41

Sunsetpeople » 02 дек 2013, 01:18

Ужас да чтобы авто менять по каждой проблеме.

styx » 11 янв 2014, 18:19

Darkon » 19 май 2014, 23:33

у кого-нибудь есть такая тема (скорее всего трактористам посвящается).
При разгоне, перебираю передачами. Т.е. выжимаю сцепление для переключения на повышенную. И вот сам выжим-ход сцепления - чувствуется на ноге как буд-то там зазубрины или трос разлохмачен. Ну короче не приятно жать на педаль ("как серпом по яйцам"). При этом если торможа двигателем подкатывать к перекрестку и выжать не чего подомного нет.
Кроме того данный эффект более выражен на жаре за бортом и хорошо прогретым авто. На Калине тоже подобное было, но там это было не так выражено (проявлялось в основном в пробках). Тут же и в движении. Хорошо это не всегда проявляется, возможно связано с жарой. Может дизель вибрирует больше на разгоне из-за нагрузки и это отдает в педаль?

Еще мне кажется сам газ не сбрасывается так быстро, видимо виной ЭПГ, а я до этого на тросиковом дросселе ездил. Т.е. я отпускаю газ, сразу резко выжимаю сцепу. И сразу врубаю передачу. Делаю я это быстро, может 1сек уходит суммарно. Кажется, что при выжиме сцепы двс еще тарахтит на оборотах, т.е не сбросил газ.
Но пробовал медленней переключаться как-то особого улучшения не заметил. Эти эффекты проявляются в основном на 1-2-3 передаче.

Darkon » 19 май 2014, 23:51

Во! у меня подобный эффект при пробеге 1600км, подозреваю он связан как-то с жарой или хорошим прогревом коробки.

Причем при торможении ДВС и выжиме сцепы подобного нет. На повышенных тоже нет.
Неприятное ощущение от такого выжима.

ton » 19 май 2014, 23:57

Darkon писал(а): у кого-нибудь есть такая тема (скорее всего трактористам посвящается).
При разгоне, перебираю передачами. Т.е. выжимаю сцепление для переключения на повышенную. И вот сам выжим-ход сцепления - чувствуется на ноге как буд-то там зазубрины или трос разлохмачен. Ну короче не приятно жать на педаль ("как серпом по яйцам"). При этом если торможа двигателем подкатывать к перекрестку и выжать не чего подомного нет.
Кроме того данный эффект более выражен на жаре за бортом и хорошо прогретым авто. На Калине тоже подобное было, но там это было не так выражено (проявлялось в основном в пробках). Тут же и в движении. Хорошо это не всегда проявляется, возможно связано с жарой. Может дизель вибрирует больше на разгоне из-за нагрузки и это отдает в педаль?

У меня по педали сцепления всё ровно, никаких лишних ощущений, было что то похожее несколько раз, но это она за коврик тёрлась. Газ вроде сбрасывается как обычно, криминала не замечаю. Вот вибрацию на каких то режимах иногда на ней чуть кратковременно чувствую, хоть она и электронная

Darkon » 20 май 2014, 10:33

Вобщем по ощущениям это передается вибрация с двигателя, т.к. даже если просто приложить ногу к педали то чувствуется дрож в "такт" с ДВС.

Правда у меня не в первые минуты а все время когда.

Галина » 20 май 2014, 13:28

Darkon » 20 май 2014, 14:57

Галина » 20 май 2014, 15:16

Я смотрела в теме про сцепление, но там и правда ничего похожего нет. Пишут вибрации и т.д. А тут именно что будто за что то цепляет. ПРоявляется одинаково и на прогретой машине и не прогретой. Особенно заметно если с места трогаешься, в движении видимо от неё отвлекаюсь. Пробовал ездить муж, говорит все нормально. А мне вот ---ощущаю что на ногу передается, не могу даже правильно сформулировать что это. Звуков скрежета при этом нету. На работе рассказала, мужчины выдвинули версию, что может тросик в оплетке и по ней елозит -главное, говорят, что педаль при этом рывками не идет, мол это основное Может так и должно быть, особенность какая нибудь новых Кангух, и не стоит обращать внимание. На Логане правда такого не было, а у Степвея сцепление гидравлическое-на нем педаль вообще легко ходит

Darkon » 20 май 2014, 15:41

Галина » 20 май 2014, 17:08

Да Вы что. Мы вообще были не в курсе, спасибо. Ну тогда вообще загадка, что там может цепляться. Ну да ладно, лишь бы все работало и машинки нас не подводили. Пусть это будет единственным не понятным вопросом, и то не влияющим на работу машины

Darkon » 20 май 2014, 17:59

Да Вы что. Мы вообще были не в курсе, спасибо.

да я тоже только сегодня узнал, выше дока там в ней прочитал.

может так передаются пульсации тормозной жидкости. Что их может порождать? Выжимной или лепестки пружины сцепления? Загадка.

Еще тут и маховик двойной демферный маховик, он по идее должен сглаживать все эти включения.

Darkon » 21 май 2014, 00:46

Вобщем некий итог:
1. на не заведенной авто сцепа нажимается идеально, есть совсем слабые ощущения от неравномерности нажатия на педаль.
2. на заведенной просто ложу на педаль ногу, продавливаю где-то 5см (похоже на свободный ход педали) и вот тут на педаль приходит небольшая вибрация от ДВС и тут появляются вот эта неравномерность усилия на педаль, как буд-то стенки цилиндра гидропривода сцепы волнистые и поршень за них цепляет, далее продавливается еще где-то 5см и уже идет без этого ззуда. Во это ощущение от педали можно сравнить с ззудом.

Также отметил для себя, если не куда не спешить, т.е. отпустил газ, сделал паузу, нажал на сцепу, пауза, переключил передачу, сдела паузу, отпустил сцепу. Ззуд в конце хода сцепления будет минимальным. Но это какая-то пенсионерская езда получается.

Андрей1 » 25 июн 2014, 09:58

Darkon » 25 июн 2014, 16:37

Походу это особенность.

Правда я когда Игорю (Ivas777) показывал, если на заведенной несколько раз понажимать подряд, то то ли скрип появляется, звук короче какой-то слышно.
Вобщем интересная какая-то сцепа.

KOTOVSKII » 25 сен 2014, 13:48

Sunsetpeople » 25 сен 2014, 23:16

Вообще непонятно, на кангу чтобы она не дергалась надо переключаться на 2500 а лучше на 3000, на 2 тыс и у меня дергается. хотя тут как момент поймаешь, бывает и гладко.

Реновод » 26 сен 2014, 02:17

Nikolaich » 26 сен 2014, 11:57

KOTOVSKII » 27 сен 2014, 12:34

Андреi » 27 сен 2014, 15:09

KOTOVSKII » 27 сен 2014, 15:23

Реновод » 27 сен 2014, 16:10

Андреi » 27 сен 2014, 19:37

Nighten » 01 окт 2014, 03:42

AntonM » 04 мар 2015, 11:48

Darkon » 24 мар 2015, 13:40

Тоже бывает проявляется сабж. Обычно тоже в пробках. Как раз на днях было, в субботу, причем на улице начало холодать (+5°С) по сравнению с предыдущими днями когда днем было +12°С и проблемы не было. Пробок особо не было, так немного на светофорах постоял. Связываю это с прогревом КПП, хотя температура за бортом для этого конечно не подходящая была. Но само ощущение конечно, когда эта тряска не очень. Причем трогаюсь на ХХ, дизель позволяет, машина начинает ехать проходит 1-2сек, жму на газ немного (и даже если и не жать) и тут машину аж трясет. Причем если стартовать с газом то тоже нарываешься на эту тряску. Либо надо реально перегазовывать и жечь сцепу. Неужто эта пружина что соединяет маховики так себя ведет. Причем даже проехав без пробок эффект не куда не девался, т.е. если и предположить, что там что-то остыло, эффект был.
Воскресенье не куда не ездил машина стояла, было около нуля, небольшой минус. Вчера поехал по делам, тоже -1°С или 0°С, уже приготовился, что затресет, но нет. Проблема ушла. Сегодня тоже тряски не было. Непонятно. Пробег 18тык, машине 1год.

На прошлой машине (Калина) было похожая фигня и тоже проявлялась только при активном "пробинге", когда сцепа видима перегрета.

Еще правда есть одна мысль, может воздушный фильтр забился, т.к. последние пару недель в Питере ужасно пыльно было. Даже в моторном отсеке все запыленное, чего не было даже прошлым летом. Но тогда бы проблема была и сегодня и вчера.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

СЦЕПЛЕНИЕ

На автомобили Renault Megane II, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач. Оно предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 1 (рис. 6.1) выключения сцепления закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке рабочего цилиндра сцепления. Подшипник перемещается рабочим цилиндром 3 сцепления, установленным на первичном валу 2 коробки передач.

Renault Megane 2. ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Рис. 6.1. Картер сцепления: 1 - подшипник выключения сцепления; 2 - первичный вал коробки передач; 3 - рабочий цилиндр выключения сцепления; 4 - картер сцепления

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, тормозная жидкость, шланг для прокачки, емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (общий бачок для обоих главных цилиндров). Он должен находиться на уровне метки «МАХ1», нанесенной на корпус бачка, при необходимости доведите уровень до нормы.

2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.

3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

5. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 с и отпустите педаль.

6. Нажмите на пружинный фиксатор наконечника шланга.

7. . и выдвиньте наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой: из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать, вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже штуцера трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость.

8. Повторяйте операции 5-7 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

9. После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

Осевое биение ведомого диска более 0,5 мм

Замените ведомый диск

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого доска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, смажьте специальной смазкой. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Попадание воздуха в систему гидропривода

Прокачайте систему гидропривода выключения сцепления

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр выключения сцепления

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепления с нажимным диском

Перекос или коробление нажимного диска

Неполное включение сцепления (сцепление буксует)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте консистентной смазкой. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск

Заедание в механизме привода выключения сцепления

Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ подшипника выключения сцепления

Замените подшипник выключения сцепления

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка пластин, соединяющих нажимной доек с кожухом

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Видео по теме "Renault Megane 2. СЦЕПЛЕНИЕ"
Как должно работать сцепление на Меган2 Прокачка гидравлического сцепления на Рено Установка сцепления Renault Megane 2
Регулировка, прокачка и замена сцепления в Меган 2

Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.

Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.

Так как комплект сцепления Рено Меган 1 поколения стоит небольших затрат, мы рекомендуем менять его целиком.

Renault Megane › Logbook › Замена сцепления и выжимного подшипника

Добрый день. Пришел этот зло частный час когда у меня сдох выжимной подшипник. И как всегда по закону подлости произошло это на мосту в плотном городском потоке. Но к счастью я из него удачно выбрался и был отбуксирован своим друг до СТО. Теперь предпосылки данной поломки: 1) Был подозрительный шелест или посвистывание подшипника когда нажимаешь педаль сцепления на 13 хода. Если нажать до конца то звук проходил. 2) Почитав форумы пришел к выводу что это может шуметь либо выжимной подшипник, либо подшипник первичного вала КПП. Но т.к. пробег у меня был относительно не большой 115 тыс км. То я решил что это выжимной. Потому что нагрузка идет именно на него когда педаль сцепления выжата не полностью. 3) Как раз направляясь на СТО для уточнения поломки и ее решения он у меня «сдох» педаль сцепления сначала провалилась, я ее поднял ногой чтобы можно было ехать на 2-й передачи и она встала колом. Решение проблемы: Выбрав СТО специализирующееся на РЕНО в г. Новосибирск я заранее договорился об осмотре автомобиля. После снятия коробки и дефектовки было определенно что сдох именно выжимной подшипник (его заклинило в нажатом состоянии) в причину поломки вникать не стал купил просто новый. Диск и корзина кстати были еще в хорошем состоянии и со слов мастера прошли бы еще 40-60 тыс. поэтому решил их отложить их про запас или продать потом. Теперь самый мучительный вопрос что ставить? Изначально хотел поставить усиленное сцепление от Лагуны 1.6л или Сценика но она стоило дороже на 1500руб. и ждать его необходимо было 6 дней (Важно! если будите ставить не Мегановское сцепление выжимной нужно все равно ставить родной). Поэтому решил поставить родной Мегановский комплект сцепления и выжимной только фирмы LUK, а не Валео. Цены указанны в распечатке с СТО (актуальны на январь 2021 года) подумал что еще на 100тыс. км мне его точно хватит . Заодно решил сменить саленблоки подрамника, они были порваны и стучали, а не снимая подрамник их менять проблематично. Втулки стабилизатора тоже приговорили но я решил отложить их замену до весны когда уже подлатают дороги. Итог работ и запчастей виден в таблице на рис. Да масло тоже поменял залил как предписано . Работы на СТО были проведены хорошо и быстро, сам бы я делал дня 2-3 с учетом зимы и отсутствия гаража, это было не приемлемо. А так полно и фото и видео отчетов как это сделать самому. Да запчасти взял на СТО у них было чуть дешевле чем на emex или exist. СРАВНЕНИЕ: LUK vs Valeo После замены «выжимного» и сцепления педаль показалась невесомой но потихоньку я к ней привык. Через месяц все стало нормально. Но бесит сильно выступающая педаль сцепления на другими но говорят что она не регулируется у Мегана. Знаменитых «дерганей» Мегана в пробках на 1-й передаче больше нет, хотя на улице зима посмотрим как будет летом. На валео они были сильно заметны в жару и в пробках. Но и у Лука есть недостаток, если при неаккуратном использовании сцепления его чуть чуть подпалить стоит вонь в салоне, на Валео такого не было. Особенно это сильно заметно при езде задним ходом. Чуть дал ему буксануть при допустим выезде назад и в горку. И салон наполнился вонью. Посмотрим может этот момент уйдет со временем когда оно лучше притрется. Вроде все что хотел рассказал если что пишите вопросы.

Попадание воздуха в гидропривод является причиной плохой работы сцепления, из-за этого с трудом включаются передачи, в некоторых случаях переключить скорость становится совсем невозможно. Чтобы устранить неисправность, необходимо прокачать сцепление, на автомобиле Renault Megane 2 эту работу выполнить несложно, но нужно знать последовательность действий и некоторые особенности.

23.2. Диагностика неисправностей сцепления

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Снял, ничего, поставил, ессно не помогло, но геморроя откурить этот неудобный болт с гайкой поимел по горло.

Щелчки педали сцепления

Начал изучать пластмассовую головку привода и нашел там приличную выработку такой формы что при нажатии на педал как раз появлялся вектор в направлении соскакивания. Пока не нашел ничего лучшего чем зафиксировать эту связку нейлоновой стяжкой, потом подумал и еще одну накинул.

По ссылке выше предлагалось резинкой это дело связать. В общем не столь важно чем, надежности от такого решения не чую и уверенности совсем нет что не упустишь момент и прЕвЕд. Цена такого поведения машины может быть самая разная.

Мне очень повезло что это случилось в пустом дворе, а если бы на пол дня раньше при парковке в плотных городских условиях, при маневрировании такой провал педали чреват въездом в соседний автомобиль, или когда надо резко тронуться чтобы успеть сделать левый поворот в перед потоком перспектива заглохнуть совсем не радостная.

Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более рено меган 2 щелкает педаль сцепления тыс км. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Как ехать без сцепления? Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть рено меган 2 щелкает педаль сцепления и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксиреили вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Педаль сцепления "упала"

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче.

Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу она включится и без сцепленияи в таком положении заводим автомобиль. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать.

Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу поймайте обороты, когда она выключится без заеданийпотом затормозить, либо просто заглушить автомобиль. Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения это может быть нереальным, если ехать очень далеколибо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления. Переключение передач Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью.

Рено меган 2 щелкает педаль сцепления после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость.

Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно рено меган 2 щелкает педаль сцепления её переключить. Например, приоткройте любое окно так, чтобы можно было просунуть пальцы, давите вниз, и окно еще вашими руками откроется см на То же произойдет, если вы закроете резко дверь с приоткрытым окном.

А вот после тех разборок и смазок, что вам сделали на сервисе, теперь будьте осторожнее и вслушивайтесь тщательнее.

Запись на мероприятие

На ТО-1 спросил сервисмена об. Сказал, что это "лягушка", которая призвана отслеживать работу сцепления. Неисправностью не является. Периодически такой звук исчезает или я привык к.

Если какая-то там "лягушка" отслеживает работу сцепления, то куда она девается, когда вы эти щелчки не слышите?

Читайте также: